高调（High-key）和低调（Low-key）照片的拍摄技巧 当大家对曝光已经有一定认识时，不妨挑战自已，做这个练习：拍摄高调和低调照片。看似简单的照片，实为挑战你对曝光有多了解。前者目标是把影像保持至最白，从最白中保留细节；后者目标是把影像保持至最黑，并从最黑中保留细节。 高调照片  摄影：Jo vh 严格来讲，最黑和最白中，不应该存在绝对的相应颜色，也就是低调照片中不应该看见绝对白色，高调中不应该看见绝对黑色。当然，这视乎你选择拍摄的主体和如何控制曝光。举个例子，以高调人像作目标，拍摄亚洲人而言，眼睛和毛发是一大障碍。就此看看上面的照片，黑色的眼珠在高调中特别显眼，所谓万绿丛中一点红，我们就要避免那一点红才算最成功。 灰阶、测光与高低调的关系 上面由黑至白，每个读数相差一级曝光。通过灰阶，更能明白什么是高调和低调： •低调： 尽量保持颜色在Zone 1-4；避免Zone 10的绝对白色，也是完全没有细节的地方，例如光源。 •高调： 尽量保持颜色在Zone 6-9；避免Zone 0的绝对黑色，也就是完全没有细节的地方。 Zone 5是整个灰阶中最常用的。有听过别人测白平衡用的灰卡吗？那就是Zone 5的灰了，准确一点就是18%灰。所有的测光系统，目标也是把测光的地方，调至Zone 5，这样照片看起来就较平均了。 选择主体 摄影：David Comejo 由于这次题材的照片要控制至最黑和最白，换句话说，较易成功的就是低反差（深色/浅色不是相差很多）的东西。下面分享几个例子： •人像： 要注意眼睛和毛发带来的反差，可靠化妆和假发等补救。不过如果你不是追求绝对完美的话，就算只有一点黑色和白色，看起来也不错。 •微距： 这是最容易成功的选择。反差低，曝光也较容易控制。 •风景： 不建议，因为反差性极高，难控制曝光，除非你对照片做后期或拍摄红外线照片。 为什么要拍摄高低色的照片呢？除了让你更了解曝光外，这些照片的色调表达的情感也跟平常不同： •高调照片看起来明亮轻快，感觉简洁，甚至乎带点未来感； •低调照片看起来沉实稳重，带有点点哀伤。 这些照片感觉比较抽像，更偏向艺术，更像画像。 怎样拍摄出高调和低调照片？ 要拍摄出高调和低调照片，我们目标是要把测光范围平均化，看看以下步骤如何决定曝光： •首先把相机调至光圈优先模式，利用相机内置的测光表测光。 •使用评价或中央重点测光，留意光圈、快门和ISO的读数。 •例如测光在光圈f/5.6，快门1/60s和ISO 200，因是评价测光，所以这个便是预设Zone 5的读数。 •根据要拍摄高调还是低调，调整曝光，一般要把曝光加减2至3级（调整光圈或快门），例如：高调照片要光圈f/5.6，快门1/15s，低调照片要光圈f/5.6，快门1/250s。 •有需要时可以把相机调至手动模式去完成计算后的曝光。 高调照片  摄影：Moogs 拍摄时要注意的地方 决定主体后，还有其他需要留意的地方，才能使照片更完美。 •建议使用Raw拍摄 计算时靠自已未必对准，使用Raw有更大的修图空间。 •数码和胶片的不同情况 相机测光计算不确定时，使用数码的请选择较暗的，胶片的请选择较亮的，因为数码对曝光不足的照片、胶片对过曝的照片，更容易补救。 •光线柔和更容易拍摄 建议使用柔和的光线，自然光就用窗口光，影楼就用柔光箱，这样可以减低光位和暗位的反差度。 •相机屏幕不一定准确 有时照片在相机看起来会太亮或太暗，放到电脑里看或印出来会发现更多细节。 •环境和主体设定的配合 留意现场光带来的影响，高调照片可在窗边配合反光板拍摄，低调照片可以在房间暗角拍摄，主体设定为被摄者/物本来的色调，需作出配合，例如衣着颜色和化妆。 […]

现代相机的发展应该（至少在理论上）令拍摄出精彩照片变得比过去更加容易。现代相机有如此之多的曝光模式、对焦工具、照片风格等等，制造商希望你相信，现 在拍照只需要按下快门就好。的确，随着技术进步像准确曝光这种技术已经变得非常容易了，但是如果你还想在摄影上有所进步该怎么办呢？ 现在的摄影术与10年前已经大不相同。随着传统暗房技术的衰退，数码时代来临，一个好的摄影师必须做这样5件事，才能称之为一个成熟的摄影师，让我们一起来看看吧。 一、掌握一个软件 在数码暗房中（也就是在电脑上）获得最佳图片的技术需要细细打磨。无论你是希望“摄影”还是“创作图片”，这都是非常重要的技能，它可以令你更好地控制自己的作品，将照片做到最好。 要做到这一点，你需要选择一款编辑软件，然后学习如何发挥它的全部潜力。这当然并不意味着要买最贵最专业的，而应该选择最符合你兴趣和需要的。熟练掌握一个软件，能让你的前期拍摄都信心十足。 二、熟练一种技巧 摄影技术有很多，就像世界上的书籍，一辈子都读不完，摄影技巧也是无穷无尽的，想做一名摄影师，能掌握更多更好的技巧当然是好事，但是切记不可多而不精，一定要有一个自己手到擒来的私家技巧作为杀手锏，每次出手，必见成效。 摄影师：青鱼 摄影师：青鱼 这样的摄影师很多，他们都是一专多能的优秀摄影师，所以无论是清新风、微距、光绘、水下还是黑白纪实，你一定要有你自己的专属技巧。 三、创新求变 按照固定的方法一遍遍拍摄相同的照片是很容易的，但是作品的 进步意味着你需要不断提升自己的创作方式。你需要对新事物保持兴趣，比如新的工作流程，及它们如何对你的创作产生影响。拒绝“进化”会令你难以“生存”并 最终丧失对摄影的兴趣，而如果你希望在摄影上不断进步，就需要不断创新。 比如拍摄天空，你还在思考这么暗的环境有什么可拍的吗，来看看澳大利亚摄影师林肯· 哈里森运用超长曝光技术拍摄的杰作。 四、学习别人的作品 艺术水平很少会在与世隔绝的环境中提高，其他人的作品是帮助你形成自己风格和提高技巧的关键。每天都应该花一些时间看别人的作品，思考他们是如何在作品中创作的，以及你如何能够重现这种效果。 对现代摄影师来说，学会在线上和真实生活中与其他摄影师保持联系是很重要的。社交网站、微博和个人空间都是很好的在线分享和讨论工具。与其他摄影师互动是学习新东西的绝佳途径，而且还可以让你接触新的拍摄机会和器材，也是帮你重新审视自己作品的方法。 五、练好基本功 最后一点，也是最最重要的，就是练好你的基本功。你需要了 解构图、曝光以及如何最大发挥相机性能。无论拿着哪种相机，如果你真的不知道如何使用它，那是很难拍出好照片的。认真阅读说明书，学习相机的使用方法。学 习关于景深、对焦标尺和快门速度的概念。这些事可能做起来会有些枯燥，但是有助于你理解如何创作出自己想要的画面。并且，这些才是你提高摄影水平最快捷的 途径。

1. 避免多余元素     忘记仔细检查取景器很容易犯错误。不细心观察前后景的后果往往是毁掉一张本来完美的照片。你真的希望有一个标识牌把人头“一分为二”？或者在一幅田园风光中出现一辆卡车？ 避免这个问题最简单的方法就是在取景时就回避掉它们。最有效的工具是你的眼睛，养成检查取景器的习惯是很重要的。     每次拍照时，都不要忘记检查取景的每一个角落。如果你发现有不该出现的东西进入画面，改变拍摄角度或高度来回避它们。 ·利用Photoshop挽救照片 总有那么一些时候，你无法完全回避所有东西。也许是找不到合适的位置，也许是真的没有发现。     这时候，Photoshop的仿制图章工具就能帮你挽回失败的照片。使用仿制图章的要点是不断改变画笔的大小和取样点，并慢慢地修改。这样做很花时间，但确实有效。 2. 避免单调的风光照片     好的风景不一定能拍出好的照片。忽略这个事实你就很容易得到一堆单调乏味的照片。 拍摄风光照片，最基本的要素是光线。并非只有晴朗的天气能拍出好照片，但光线的确能让照片有非常大的差异。在一个典型的多云天气里，你需要保持耐心，否则天空就会像一块水洗的白布一般。 等待阳光刺透云层，照射到场景中主要的物体上，这样整个画面的色彩才会生动起来。还有一个小技巧是，无论在什么光线下，都可以使用中灰渐变镜来压暗天空。 另一个需要注意的问题是找到一个兴趣点。缺少有趣前景的照片难以吸引观众的注意力。 ·锁定完美风光照片 一旦确定了选景，就把相机架在三脚架上等待光线就位。光线的变化非常快，所以你需要时刻做好准备。 使用中灰渐变镜。这种滤镜可以压暗天空，平衡曝光。 3. 避免慢速快门导致画面模糊     慢速快门可以拍出很棒的照片。这一技巧常用来拍摄水流。但是使用持续1s左右的快门时，你需要稳固的支撑来避免画面模糊。一支三脚架，或一块石头都是不错的选择。 一般来说，快门速度取决于水流的速度和水量。15s的快门可以把山间的溪流拍得如牛奶一般，而城市里的喷泉往往需要1/10s左右。     注意：快门速度不能太长，够用就好，否则水流会失去所有影调细节。 4. 避免毫无生气的静物照片     对多数拍摄题材来说，被摄体是无法自由移动的。但拍摄静物就有很大的自由度。例如，秋天的落叶是非常有吸引力的拍摄题材，但如果只是看到什么样就拍成什么样，照片就会缺少视觉冲击力。你应该主动选择和安排背景，控制画面中的一切。把落叶集中起来，当画面充满质感、色彩和图案后再按动快门。 ·控制场景 将落叶收集起来。使用三脚架仔细构图。使用小光圈。 改变树叶的布置，每次只改动一处。通过取景器观察画面，精确控制画面中的每一处细节。 如果可能，保持这个布置不变，等光线发生变化时再次拍摄。 5. 避免缺少焦点的人像照片     自动对焦是一项伟大的发明。但是，虽然自动对焦系统有用，它却无法理解你的拍摄意图。 一般数码相机的对焦点会覆盖大部分画面，而且会简单地假设最近的物体就是你想要的焦点。对很多照片来说这样没问题，但还有更多照片不行。 对有些照片来说，焦点的位置比其他因素更加重要。特别是当景深变浅之后，焦点是否准确就变得更加重要了。例如对人像照片来说，一般要求保证眼睛清晰。眼睛不够清晰的人像照片基本上是毁了。 ·3种方法保证焦点清晰 使用手动对焦。这需要你有出色的视力和丰富的经验。 如果选择自动对焦，不要使用自动对焦点。你应该根据需要手动选定对焦点。 必要时，可以先半按快门锁定对焦，然后平移相机重新构图。 6. 避免错误的曝光     在摄影中曝光不应该成为问题。如果你想避免任何困难，可以简单地从顺光拍摄开始练习。 在这种环境下，相机自己就能获得准确的曝光。因为场景的光照很均匀，高光与阴影的对比没有超出相机拍摄的能力。     逆光拍摄的情况就不同了。场景的光比超过相机的动态范围。你必须做出妥协，或者让一部分太暗，或者让一部分太亮。有时甚至两种情况同时存在。相机会自动做出判断，但最好还是由你自己决定。面对强烈的光线，你可以舍弃主体的细节，拍摄一幅剪影照片。 对高反差场景来说，欠曝一般比大面积过曝要好一些。 7. […]

在学习摄影的过程中，最重要的一个环节就是学习如何构图，找出最让人动心的和谐画面，不过我们常看的黄金构图、三分、对角线……等等，用国字来形容感觉好像有点抽像，如果我们用字母的形状的比喻呢？以下就一起来看看英文字数构图法，能拍出什么样的画面吧！ A字形构图 A字形构图是指在画面中，以A字形的形式来安排画面的结构。A字形构图具有极强的稳定感，向上的冲击力和强劲的视觉引导力。可表现高大自然的物体及自身所存在的这种形态，把表现物件放在A字顶端汇合处，是强制式的视觉引导，想不注意这个点都不行。在A字形构图中不同倾斜角度的变化，可产生不同的动感效果，而且形式新颖、主体指向鲜明。这也是一种较难掌握的方法，需要经验的积累。 ▲光圈  F10，速度 1/20s，焦距 32mm，ISO 100。呈现A字形效果的长城风景。 ▲光圈 F2.8，速度 1156.1s，焦距 26mm，ISO 200。超长时间曝光拍摄到的星星围绕北极星旋转的动感画面。 S字形构图 S字形构图使画面优美，动感效果强，既动且稳，可通用于各种幅面的画面。表现风景时，远景俯拍效果最佳，可表现山川、河流、地域等的起伏变化。一般的情况下，S字形构图都是从画面的左下角向右上角延伸。 ▲光圈 F11，速度 1/4s，焦距 58mm，ISO 100。弯曲延伸的河流给人神秘感。 ▲光圈 F11，速度 1/500s，焦距 300mm，ISO 100。浅浅的河道。 V字形构图 V字形构图是最富有变化的一种构图方法，其主要变化是在方向的安排上，或倒放，或横放，但不管怎么放，其交点必须是向心的。V字形单用时画面不稳定的因素极大，而V字形双用可以产生质的变化，不但具有了向心力，而且使画面稳定感得到满足。正V形构图一般用在前景中，作为前景的框式结构来突出主体。 ▲光圈 F8，速度 1/100s，焦距 60mm，ISO 200。利用山脊线构图平衡画面。 ▲光圈 F5.6，速度 1/600s，焦距 6mm，ISO 200。树林、水面、山体被有机地组合，画面稳定。 C字形构图 C形构图具有曲线美的特点又能产生变异的视觉焦点，画面简洁明了。然而在安排主体物件时，必须安排在C形的缺口处，使人的视觉随着弧线推移到主体对象。C形构图可在方向上任意调整。 ▲光圈 F8，速度 1/250s，焦距 19mm，ISO 200。沙漠水源被周围的沙丘包围起来，使人感受到沙漠之水的弥足珍贵。

微距摄影的拍摄对象多为花朵、昆虫…..等较小物体，并且拍摄距离很近，通常仅为20、30mm，拍出来的物件极大，每个细节都清晰可辨，这便是微距摄影的意义所在。让我们来瞧瞧专业摄影师是如何运用微距镜头，探究人眼难以涉足的微观世界。 摄影器材建议 对微距摄影而言，100mm微距镜头，俗称「百微」，是非常适合的一支镜头。 EF 100mm f/2.8L IS USM是Canon较新的一支微距镜头，和旧款百微相比，新百微增加了防震功能，光学结构亦有所改进，使成像品质更加优秀。同时，这支镜头具有高达1：1的微距近摄比例，也就是实物的成像大小与实物本身比例为1：1，能满足绝大多数静物微距摄影的拍摄要求。 如果想要更丰富的焦段，EF 24-105mm f/4.0L IS USM也是不错的选择。这支镜头是Canon EOS 5D Mark III的Kit镜，拥有24-105mm的最常用焦段，在缩小一级光圈后，画质也非常优秀，足以满足大多数拍摄要求。这支镜头的105mm端还拥有1:5的近拍能力，可以胜任一定的微距拍摄，价格也比百微实惠一些。总体来说，如果考虑更宽广的适用范围和更经济的预算，这支镜头也是不错的选择。 推荐镜头（以Canon为例） EF 100mm f/2.8L IS USM EF 24-105mm f/4.0L IS USM 配件的选择 工欲善其事，必先利其器。配件的选用可以让拍摄更加顺利，同时也能获得更好的拍摄效果。建议尽量使用三脚架，以确保最佳拍摄效果。由于拍摄时布光的需要，闪光灯或其它补光设备不可或缺，用于柔化光线的柔光罩也是必须的。 ▲逆光会让花瓣呈现半透明发光状，使花瓣具有特殊的美感。 EF 100mm f/2.8L IS USM, f/2.8, 1/1000sec, +1ev, ISO 100。摄影：林家兴 摄影技巧01：花卉的拍摄 拍摄花卉时，最好选择逆光或侧逆光来拍摄。逆光会让花瓣呈现半透明发光状，呈现特殊的美感，也能在背景营造绚烂的光斑，使画面更加梦幻。 拍花的时候，单朵会比一簇容易表现。花蕊如同眼睛，是所有注意力的集中点，将焦点放在花蕊上能使整幅照片的重心有效集中、分出层次。如果拍摄花朵的背面或侧面，也可以将焦点放在花瓣、叶片脉络上，使花瓣及叶片的线条成为画面重点。清晨、雨后的花朵上沾着小小的水滴，能让花朵看起来晶莹剔透；找到好的角度，水滴里还能反射出各种色彩。 摄影技巧02：昆虫及小动物的拍摄 想避免惊扰且行动迅捷的昆虫或小动物，高速快门是第一要点。要提高快门速度有三种途径： 使用大光圈：透光量充足，快门速度自然相对提高。 调高感光度：Canon EOS 5D Mark III有良好抗噪能力，在ISO 800下都能保证细腻的成像，必要时可透过提高感光度来获得更高速的快门。 使用闪光灯：有些昆虫体型较长，要捕捉具有纵深感的造型，必须使用小光圈，但透光量与快门速度会降低; 行动快捷的小动物不会给你机会打辅助灯，闪光灯是唯一的选择。 […]

Photo by …-Wink-… 我们常常可以看到一些前清后蒙的相片，特别常见于人像相片，这些相片会被称为拥有浅景深的效果，那么对于新手来说，要拍出这种吸引人的相片有什么办法呢？手头上的器材又是否足够呢？让笔者于这篇文章一一为大家解答吧！ 问题：我只有一支18-55mm的套装镜头，能拍出漂亮的浅景深效果吗？ 当然可以啦！就算只是拥有一部入门的DSLR和套装镜头，新手也绝对可以拍出漂亮浅景深！只是了解3大拍出浅景深的方法便可以了！ 3大拍出浅景深的方法 加大光圈 使用长焦端 相机、主体和背景的距离比例 以上便是3个拍出浅景深的元素了，是否很简单呢？我们开始学习吧！ 技巧一:加大光圈 使用大光圈便可以轻易制作浅景深，大光圈的意思不是一定要拥有f/1.4、f/1.8等光圈的镜头，就算是最大光圈值f/3.5的套装镜头配合其他2个元素一样可以做到，试试把光圈调到最大便可。 一同来看看这三张相片，便会明白光圈大小的影响了： 光圈f/2.8，焦点在豆腐仔，看到之后两个公仔也在景深之外。 光圈收小到f/5.6，焦点在豆腐仔，看到中间红色的公仔也渐渐清楚。 光圈进一步收小到f/16，焦点依然在豆腐仔，看到最后的Snoopy也变得比较清楚了！留意到真正拍摄时，若果要全部公仔也清楚，我们最好把焦点放在中间的红色公仔上，令前后的物件也尽量在景深当中。 技巧二:使用长焦端 假设同一光圈值，使用长焦能令景深更浅，例如： 镜头A：光圈f/4，使用18mm焦距 镜头B：光圈f/4，使用200mm焦距 此时使用镜头B的景深会比镜头A的景深更浅，背景会更蒙。 看看以下的比较图： 相同光圈，使用50mm焦距，景深不太浅 相同光圈，使用200mm焦距，景深会变得比50mm的浅！(留意背后的草丛) 技巧三:相机、主体和背景的距离比例 这个于文字上比较难理解，实际应用时意思便是： 「相机尽量靠近主体，而主体跟背景又尽量离远」 这样即使使用同一光圈值和焦距，有利用这条技巧的相片会拥有更蒙的背景。 只是利用地下作背景，背景跟花朵不够远，景深不太浅 利用道路作背景，距离跟花朵远，景深浅上很多 总结技巧 那么来个总结，例如我在使用原厂的套装镜头18-55mm f/3.5-5.6，要拍出漂亮浅景深，我们可以有以下操作： 把光圈调到f/3.5，使用18mm焦距或把光圈调到f/5.6，使用55mm焦距 按构图尽量靠近主体 寻找一个角度，令主体跟它背景的距离很远 拍摄 这样你必定能拍出浅景深效果！ 问题：为什么我的光圈不能调到「最大值」呢？ 很多新手于尝试拍摄浅景深时也有类似问题，其实是他们使用的镜头不是「恒定光圈」镜头，非恒定光圈的变焦镜特色是「最大的光圈值」会按焦距的长短来改变，例如镜头标示的是18-55mm f/3.5-5.6，代表于18mm端「最大的光圈值」为f/3.5，而在55mm时「最大的光圈值」只为f/5.6，因此使用的焦距越长，光圈便越小。 在这个情况，我应该用长焦距(光圈变小)还是大光圈(焦距短)呢？其实使用那个取向应该视乎当时环境而定(要远摄还是近摄？)，其实两者也可。 恒定光圈的镜头让你无论是在那个焦段也能使用最大的光圈 感光元件也有影响 要拍出浅景深，感光元件也会有影响-感光元件越大便越容易拍出浅景深，因此全片幅(Full-frame)的相机比APS-C/M43的相机更易令背景变蒙！ 希望各位能好好利用浅景深这个技巧，不要常常以为只有昂贵镜头才拍到啊！今天便开始试试吧！

在城市中拍摄夜景，细节设置很重要，下面六个步骤会帮助让你拍摄美丽的夜景。 步骤一 切换到手动曝光模式 手动模式可让你有10到30秒的快门速度随意控制，通过改变光圈来整体曝光，也可以使用B门来进行更长时间的曝光。 步骤二 设置低感光度ISO 选择最低的ISO，这样可以使您能够得到足够的快门速度慢。 步骤三 拍摄的RAW格式 拍摄RAW文件格式，它可以让你微调数码暗房曝光和白平衡，实现高质量的图像。 步骤四 使用降噪 开启你相机的降噪功能（大部分数码单反上都有此功能），有助于得到噪点少的图像。 步骤五 减少震动 打开你相机的反光板预升功能，以免拍摄时，反光板引起不必要的相机震动。 步骤六 使用快门线 使用快门线可以用助于B门的拍摄，也可以保持相机的稳定。

设定光圈大小数值，可说是摄影基础技法中，相当重要的一环。要按下快门之前，必先观察光线条件与拍摄环境，视情形合理设定光圈大小，才能够拍到清晰的画面，而且有效控制景深，能表现摄影师的拍摄意图。本篇就来介绍一些，在摄影实战中典型的光圈运用与技巧。 大光圈虚化背景突显主体 我们知道，在拍摄照片时使用的光圈越大，景深越浅。利用这一点，可以避免周围杂乱的背景影响画面效果，使照片的焦点都集中在主体上，让主体更被强调出来。 ▲光圈优先，F7.1，1/500秒，ISO 400，焦距400mm。 虽然只使用了F7.1的中等光圈，不过，采用400mm的焦距在大约8米的距离拍摄，同时，小鸟距离背景很远，因而获得了理想的背景虚化效果。 ▲光圈优先，F2.8，1/320秒，ISO 100，焦距200mm。 户外人像写真、婚纱摄影常用F2.8、F4这样的大光圈拍摄，让景深变得很浅，配合135mm的中长焦距，模糊的背景在突显主体的同时营造柔美的画面氛围。 专家提示：影响景深的其他因素 影响景深的因素除了光圈大小以外，所使用的镜头焦距、拍摄距离的远近、背景离主体的远近都会对景深造成影响。 在光圈大小和拍摄距离保持不变的前提下，使用的镜头焦距越长，景深越浅；在镜头焦距和光圈保持不变的前提下，拍摄距离越近，景深越浅；在光圈大小、拍摄距离、镜头焦距保持不变的前提下，背景距离主体越远，景深越浅。 因此，设定大光圈、使用长焦镜头拍摄、靠近主体、让主体远离背景，都能够拍摄出背景更加模糊的浅景深照片。 微光手持拍摄采用大光圈避免画面模糊 在室内、阴天、傍晚等光线较弱的环境下拍摄时，一个常见的问题就是照片「糊」了。这是因为在微光环境中拍摄时，需要较长的曝光时间（较慢的快门速度）获得理想的效果。一旦快门速度低于手持安全速度，手的晃动可能会造成照片模糊。使用大光圈能够在一定程度上提升感光元件单位时间的进光量，从而提升快门速度，避免照片模糊。 大光圈提升快门速度并不仅仅用于微光环境中，在阳光明媚的天气里，也常常会利用大光圈获得更快的快门速度。拍摄动物、飞鸟要尽量捕捉瞬间的精彩姿态，表现出它们自然的天性。即使光线充足，也常常使用大光圈、适当调高ISO 感光度，获得高于1/500 秒的快门速度，以连拍方式凝固精彩瞬间。 ▲光圈优先，F2.8，1/40秒，ISO 800，焦距28mm。 在旅行时，三脚架常常不在手边，绚丽的夜景又令人不肯错过。手持拍摄首先要考虑的保证画面清晰。在这种情况下，要尽量利用现场环境，借助石头、栏杆、树干、墙壁等固定物来支撑、稳定身体和相机，并采用较 大的光圈，逐级提升ISO感光度，使快门速度达到保证安全快门速度。这张照片采用F3.5的光圈，并将感光度提升到ISO 800，使快门速度达到1/40秒，手持相机清晰拍摄到雨后的夜景画面。 专家提示：什么是安全快门速度 安全快门速度是一般人手持相机拍摄时能够拍清晰的最低速度。这个速度并非是一成不变的。相信许多单眼爱好者都有过这样的感觉，使用广角镜头拍摄时，震动情形通常并不明显，但如果使用长焦镜头拍摄，一点轻微的震动都会相当明显。实际上，安全快门的速度跟焦距是有关系的。这个关系其实很简单，安全快门速度是焦距的倒数，即：安全快门速度=1/焦距。也就是说，如果使用标准50mm镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/50秒。如果使用200mm长焦镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/200秒。 微距使用中小光圈避免景深过浅 使用微距镜头可以用非常近的距离拍摄昆虫的特写画面，影响景深的另外一个重要因素就是拍摄距离。越靠近拍摄被摄主体，景深越浅，背景越模糊。因此，微距摄影时，如果采用大光圈容易导致景深过浅。常常使用F8、F11、F13 这样的中小光圈拍摄，确保画面具有一定的清晰范围。 ▲手动模式，F13，1/160秒ISO 200，焦距100mm。100mm微距镜头配合近摄接环拍摄昆虫，即使采用F13的光圈，景深也非常浅，常常需要使用手动对焦功能仔细调整焦点位置，聚焦到昆虫的眼睛上，使画面更加传神。 中小光圈拍摄风景建筑 拍摄城市建筑、大场景的风景时，常常使用F8、F11、F16 这样的中小光圈，配合焦距较短的广角镜头，表现丰富细节和细腻的层次。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 小光圈拍出独特的星芒效果 如果拍摄的画面中存在太阳、路灯、水面的反光等点光源，选择F11、F16 甚至F22 这样的小光圈拍摄，画面上会出现神奇的变化，这些点光源会呈现出漂亮的星茫效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 专家提示！星芒的数量与光圈叶片的关系 用小光圈拍摄星芒时，不同的镜头拍摄的星芒有所区别，星芒的数量取决于所使用的镜头的光圈叶片数量。光圈叶片如果是奇数，拍摄出的星芒就是光圈叶片数量的两倍。如果是偶数，拍摄出的星芒数与光圈叶片数一致。例如EF16-35mm F/2.8L II USM拥有7片光圈叶片，画面上就会呈现14条星芒。

有试过拍出来的相片整张偏蓝或许偏黄吗？想拍出蓝色的雪景，但拍来拍去都是白色、偏黄？想拍出黄昏的金黄，拍出来却没有想象中那么金？不少人都会苦恼到底是不是镜头或是机身有毛病！其实这一切都关乎到相机的白平衡（White Balance）设定。白平衡听上去好像挺专业。但当你明白了白平衡的原理，就能令你在拍摄中更容易获得理想色调和感觉！ 调整白平衡是为了能够获取「较准确」的色彩。 不同的光源拥有不同的「色温」导致整张相片出来的色调不一样。所谓色温，我们会用冷和暖来形容。简单举例：白色光管灯是一种色温较高的光源，色调会偏冷／蓝；相反，钨丝灯胆的色温就较低，色调就会偏暖／黄。 色温其实是将光源与绝对黑体（absolute blackbody，一种理论上会吸收一切光线，不会反射光或是被光穿透的物质）比照表面温度测量值，测量单位是Kelvin (°K)度。色温数值越低越偏向红色，数值越高侧越偏向蓝色。 以下是色温表： 以下是一些色温的常见实例： 1600K：日出和日落 1800K：烛光 2800K：钨丝灯／电灯泡（日常家用灯泡） 3200K：日光灯 5000K：日光，这是用于摄影、美术和其他目的专业灯 箱的最常用标准 5200K：灿烂的正午阳光 5500K：一般的日光，电子闪光灯 6000K：略有阴云的天气 6500K：浓云密布的天气 8000K：浓雾弥漫的天气 16000-20000K：天空碧蓝的天气 比较暖的色温：例如想呈现出比较暖、比较温馨、怀旧、故乡的味道等，都可以使用较暖的色温（细Ｋ值）。 比较冷的色温：例如想呈现出比较冷、比较高科技、近未来的感觉，都可以使用较冷的色温（高Ｋ值）。 在一般情况下，我们的肉眼是不会发现这些「色温」的，因为我们的肉眼懂得自动调节，所以如果色温不是太过非比寻常，不然一张白色的纸在我们的眼里永远都是一张白色的纸。不过，我们的相机并不如我们的眼睛般优秀，很多时候我们需要指导我们的相机，告诉我们的相机现场的色温有多高多低。白平衡就是告诉相机，到底什么是白色。 如何指导？非常简单，如在室内拍摄，光源为钨丝灯胆(2800K)，我们便把相机「调热」一点，调至所谓正常中性的色温5000K左右，就会得出最合理的色调，反之亦然。 一般来说，数码相机都有三种方法去获得正确的白平衡，分别为全自动／半自动及手动操作。 自动白平衡模式： 自动白平衡模式–相机自己去估计现场的色温，自动作出它认为最适当的调整。你会发现大部分时间它都大致准确，但对于太复杂的光源还是有机会出错。 半自动白平衡模式： 钨丝灯／电灯泡（tungsten） 这通常是以一个灯泡的图形表示，于室内拍摄时我们会选用这个模式，尤其当主要光源为钨丝灯／电灯泡时。这个模式的背后意义是，告诉相机现在的色温大概为2800K，要增加一点温度，令相片拥有较真实／理想的色彩，而不会太「冷」。 日光灯 同样是室内拍摄时使用，相比起钨丝灯有更高的色温，同样也是告诉相机要增加一点温度，增加的幅度会比使用钨丝灯时细一点。 日光 这能够告诉相机不用做任何的调整，因为现在的色温为非常理想的5000-5600K。多为室外使用，正午阳光下的设定。 闪光灯 跟日光差不多的色温，比日光的色温「冷」一点，相机会调「暖」一些。 天阴多云 为略有阴云的天气底下的设定，色温较「冷」，相机会进行比较大幅度的调「暖」动作。 阴影 日光下主体于阴影位置时，我们大致可使用这个设定，比天阴多云时更「冷」的色温。 手动／自定白平衡模式： 随着现代科技的进步，使用自动或半自动的白平衡模式，大多数情况下都能让你获得理想的颜色，高端型的数码消费相机及DSLR等更会配备手动的白平衡设定。 自定白平衡模式有两种： 一：在拍摄时，拿一张纯白的纸（一般的白纸只是近似纯白，讲究一点的，可以在市场上找一种叫「白卡」的摄影器材），使用相机的「自定白平衡」，然后对着该白纸按下快门，这样做的意义是告诉相机在这个光源下，何谓「白色」。 二：另一种自定白平衡的方法是直接向相机指定色温度（K数），精准地告诉相机色温之后，相机也就能精准地计算出何谓白色，也能相应地计算出其他颜色。 其实白平衡，就是由于不同的光源有其相对的色温度，所以必须精准地告诉相机，拍摄时的光源的色温到底是多少，从而使相机能作出对颜色的精准解读。为了拍出好照片，在白平衡上就绝对不能马虎。 有些摄影师会故意使用与环境光源不配合的白平衡，以得出特别的色调，从而突显某些主题，大家也可以从这方向大胆尝试。举例：把相机的白平衡设定为比环境光源色温高的K数，就可以得出偏暖／红色调；相反，把白平衡设定为比环境光源色温低的K数，就会得出偏冷／蓝色调。举例：在中午时份，烈日当空下，把白平衡设定在「阴影」模式，那就会拍出偏暖／红的色调；相反，同样在正午烈日底下，设定成钨丝灯，那就会得到偏冷／蓝色调。 如上图，拍摄地点为室内，光源为一般电灯炮。左方的白平衡设为钨丝灯，使相机作出调高色温的反应，致使白色的杯子还是白色的。右方的白平衡则设为日光，使白色杯子变得偏黄。从结果看，右方的白色杯子变黄了，白平衡明显地SET「错」了，笔者还是喜欢这张相片拥有黄色的调调，能散发出一种舒适的氛围。 所以只要明白了白平衡的原理及其应用技巧，对不论在拍摄生活照还是在创作特别照片时，都会更为得心应手。 事实上，不少人都会选择使用ＲＡＷ档拍摄相片，回家后才再调较色温。

使用快门优先来设定快门速度，能够控制画面中被摄物体的运动、静止状态，表现摄影师的拍摄想法。那么该如何正确设定适当的快门速度呢？遇到不同场景，又该怎么判断正确的快门速度？本文将介绍一些在摄影实战中，快门优先的典型运用与入门技巧。 用高速快门定格精彩瞬间 拍摄运动主体时，为了保证在照片上「凝固」快速运动的被摄物体，常常使用快门优先模式。在体育、舞蹈、动物生态摄影中，经常会设定比较高的快门速度并启用连拍功能，将精彩的瞬间定格。 ▲快门优先、F7.1、1//1000秒、ISO 200、焦距100mm。把快门速度调整为1/1000秒，清晰捕捉到赛马飞奔的画面。 专家提示！光圈优先和快门优先拍摄高速运动物体的区别 虽然使用光圈优先配合大光圈或者使用快门优先直接设定较高的快门速度，都可以捕捉高度的运动物体。不过，它们之间是存在区别的。光圈优先模式更注重通过精确的光圈设定控制画面的景深，在这种情况下，被摄物体移动到不同的区域，随着光线的变化，快门速度也会发生变化；而快门优先，更注重精确地控制快门速度，光圈值会随着光线的变化而改变，因此，景深也会随之变化。需要注意的是，在快门优先模式下使用很高的快门速度拍摄时，一旦正确曝光​​所需要的光圈值超过镜头的最大光圈时，会出现曝光不足的问题，画面变暗。在这种情况下，需要及时提升ISO值加以改善。 用适当的快门速度表现虚实相生的画面 使用适当的快门速度（高于相对静止的物体、低于运动的物体）拍摄时，由于相对静止的物体运动速度慢，运动的物件速度快，利用它们之间的速度差，就能够记录下运动物体的轨迹。同时，保持静止物体的清晰度。使用快门优先能够精确地控制快门速度，表现出动静结合、虚实相生的美感。这种拍摄方式常用于体育、舞台演出、都市街头以及一些人文题材中。 ▲快门优先，F22，5秒，ISO 200，焦距27mm。将相机置于三脚架上采用5秒的快门速度拍摄，在高大清晰的建筑下，有些人驻足欣赏，有些人匆忙而过。摄影师通过控制快门速度，自然而生动地展现了大教堂内部的景致。 专家提示！光圈优先和快门优先拍摄动感的区别 我们已经知道，在光圈优先模式下，采用小光圈也可以降低快门速度，记录下物体运动的轨迹。在大多数情况下，比如拍摄溪流瀑布、拍摄夜景中的车流，采用光圈优先、快门优先都可以表现同样的效果。需要注意的是，如果想要拍摄动静结合的画面。让该动的动起来、该静的静下去，照片上既有清晰的主体形象，又具有流动感，就需要精确地控制快门速度。在这种情况下使用快门优先更有优势。 用追随拍摄强化动感氛围 追随拍摄也常常使用快门优先强化动感氛围。设定低于主体移动速度的快门速度，跟随运动物体保持相同的速度向同一个方向移动，进入理想的拍摄点时，轻轻按动快门。 同时保持相机继续移动。这样，照片上就会呈现出流动的线条，快门速度越慢，流动线条越明显。 ▲快门优先，F5.6，1/80秒，ISO 100，焦距300mm。摄影师用追随拍摄的手法以特写表现摩托车穿越水面的瞬间，摩托车喷射的烟雾、​​飞溅的雨水、追随拍摄的模糊背景交织在一起，紧张激烈之中充满动感。 变焦拍摄和旋转相机 变焦拍摄和旋转相机是为拍摄过程增加些乐趣的有效手段。在按下快门的瞬间急速变焦，可以使画面产生强烈的放射状线条。而在按下快门的瞬间，以中心为定点旋转整部相机，则可以拍摄出中心清楚，四周呈现出旋转模糊的效果。采用快门优先可以更好地控制快门速度，尝试不同效果带来的乐趣。 ▲快门优先，F8，15秒，ISO 400，焦距200mm。天色完全黑暗后，夜景也逐渐失去了魅力。这个时段正好可以大玩变焦拍摄，增加照片的趣味性。