有数学不好或者看到数字就犯晕的童鞋吗？摄影也是这样，光圈快门ISO曝光补偿什么的都是用数字来表示，每次拍照都免不得要摆弄这些参数的设置，不知道大家会不会一时找不到北，就干脆直接把相机调成自动档来拍了。没关系！其实在摄影中是有一些法则，有规律可循的，只要了解到个中原理，那么面对参数的设置都会胸中有棵竹。以下讲到的几个法则，其实都不难理解，一起进入我们的课程吧。 曝光参数确定准则 对于同一场景，根据曝光的等效性会有许多种不同的曝光组合都可以得到同样的曝光量，那么每种组合的最终效果是否完全相同呢？答案肯定是不一样的，这是因为快门速度，光圈值以及ISO值除了有控制曝光量的作用，还能产生不同的画面效果。那么在拍摄时应该如何决策呢？ ISO值：ISO值影响画面效果主要在于高ISO值拍摄出来的画面会比较粗糙，因为噪点和颗粒会增多。所以一般来说，ISO值需要设置到可能的最小。比如在晴天室外的时候，可以设置到ISO 100。而在室内灯光下，因为光线比较弱，所以手持相机拍摄的时候需要提高ISO值，到ISO 400 ~ ISO 800左右。 焦距50mm，ISO 50，光圈1.4，快门1/400 快门速度：快门速度在两种情况下需要注意。一是拍摄会运动的物体，比如行人，车，水流等。快速的快门可以有助于定格运动画面的瞬间，慢速快门可以拍摄出动感；二是光线情况不是很佳，并且用手持拍摄的时候。尽可能不让快门速度慢于安全快门，否则画面会比较容易发生抖动。 光圈：在拍摄任何一张照片的时候都需要考虑光圈，因为光圈不光影响画面的亮度，还影响画面的景深效果。 拍风景时光圈要小一些，一般设置成f8左右。如果需要拍摄的画面涵盖了很大的范围，比如从脚下的石块一直到很远的天空，则光圈值需要设置为f16或者更小；拍摄人像或者小品的时候则恰好相反。为了突出人物等主体并且不让画面显得很杂乱，光圈需要大一些，一般设置成比f4更大比如f2.8，或者有些定焦镜头的最大光圈能达到f1.4，f1.2等等。 以前的教科书一般会推荐使用比镜头最大光圈小2档的光圈，原因是镜头的最大光圈和最小光圈成像效果往往不会很锐利。飞速发展的科技使得镜头的成像质量大不一样。特别是那些好的镜头，哪怕使用最大光圈或最小光圈，依然有着极其优异的表现。 对于初学者在室外拍摄的情况，更为简单直接的曝光参数确定准则可以归纳为： 一般范围风景f/8光圈示意图 大范围风景f/16光圈示意图 ISO值：ISO 100 光圈值：拍摄人物或者小品——用最大光圈 拍摄从脚下一直延伸到天空的风景——用光圈f/16 拍摄延伸范围不大的风景——用光圈f/8 快门速度：光圈优先模式下直接由相机给出，不需要考虑 免测光曝光：“阳光16法则” “阳光16法则”是一个非常棒的法则。它所讲述的是：从日出2-3小时后到日落2-3小时前，在明亮的阳光（即没有云，雾和污染的阻隔）正面照耀下的物体适度曝光值为：光圈等于f16，快门速度等于ISO值的倒数，以及所有与其等效的曝光组合。以前在每一盒富士或者柯达负片的胶卷盒子上，均会把这一法则印上。按照“阳光16法则”所描述的，适用这一法则的环境应当遵循下面几点： 焦距24mm，ISO 50，光圈f/16，快门2s 1、时间性：必须为日出2-3小时后到日落2-3小时前。简单来讲，也就是太阳高高挂起的这么一段时间里。不能是太阳刚出来，或者已经快落下去了。 2、方向性：必须为太阳正面照射到的物体。 3、直接性：必须没有任何云层、雾气的阻隔，污染要没有或者很少。这里要说明的一点是，天空中是可以有云的，只要太阳所处的位置没有云层就行了。 4、距离性：被摄物体不能太近，阳光16法则对于拍微距不适用。 5、平均性：被摄主体应该是颜色很复杂的环境或者接近于平均色调的单一物体。如果被摄主体太白或者太黑可以稍作调整。 我们看看下面这张照片： 阳光16法则示意图 光圈f/16，快门1/100，ISO 100 作者M7han 从图中我们可以看出，拍摄环境是一个阳光十分充足的午后，阳光直接照射到了大地上，光感十足。于是可以将光圈设置成f16，ISO值设定为100，然后快门速度调节为1/100秒。 如果不是晴天无云呢？是不是就没有类似的法则了？答案很肯定，有的！若设定快门速度为ISO的倒数不变，则以下情况适度曝光的光圈f值为：薄云 f11 多云 f8 厚云（阴天） f5.6 乌云 f4 当然，所有与上面等效的曝光组合也都是可以的。这里很多朋友会问，什么叫做薄云？什么又叫做乌云呢？如果不知道怎么分辨天气，岂不是没有多大用处。这个担忧是有意义的。下面我来讲讲如何分辨。 焦距16mm，ISO 100，光圈f/22，快门4s 晴天的特点有两个：1. 在室外会有些许刺眼的感觉；2. 比较高的杆状物体（如电线杆，人之类的物体）会在地面上留下很深的阴影。因为如果地面上停了一辆车，无论什么天气车底一定是有很深的阴影的。所以高一点的杆状物体才比较有参考性。 薄云的特点是：比较高的杆状物体仍在地面上留有阴影，但是影子非常的浅。 多云的特点是：1. 比较高的杆状物体在地面上没有阴影；2. 抬头看天空，太阳所在位置云层的颜色呈白色或浅灰色，其他位置的云大多呈浅灰色。 厚云的特点是：太阳所在位置云层的颜色呈浅灰或者中灰色，其他位置的云大多呈中灰色，可能有少量呈深灰色。 […]

想要显示出曝光指示，你的相机一定要调整至可调控曝光的模式上（例如P挡，Tv挡，Av挡或M挡）。如果你使用刚才提及的任意一挡，透过取景器并半按快门时，你就可以看到有一条数轴上面依次标有-2,-1,+1和+2，这就是曝光指示，在许多相机上，它还可以在肩屏以及LCD液晶屏上显示。     在曝光指示的中间是显示曝光水平的指针。当你在使用P挡，Tv挡或者Av挡拍摄时，这个指针会在曝光水平指示器的中央。这就意味着你使用的是正确的参数在拍摄照片，这是标准曝光。 但是，如果你使用了曝光补偿，指示条上的指针会移到其他增量上，例如+1或-1。 曝光指示在你使用M挡的时候会起到非常大的帮助。这里非常值得强调的是，使用M挡并不是意味着猜参数，因为你在测光的时候，曝光指示会给你提供相同的信息，就像你使用其他模式拍摄照片的时候一样。 当使用M挡拍摄时，曝光指示就显得更加常重要，这可以帮助你正确曝光，此时要注意曝光模式和对焦点的选择。 拍摄中间色调的场景 当拍摄一个场景不需要曝光补偿的时候，调节光圈大小或者是快门速度直到指针在曝光指示的中央。当有一个较大的景深时，建议选择光圈f/16，再调整快门速度，直到指针回到中央。 在黑暗中拍摄主体 如果你在非常黑暗的环境中拍摄聚光灯下的人物，当指针在中央的时候，主体就必定过曝。为了让主体曝光正确，可以先把指针调至左侧（例如-1或-2），然后再调整光圈和快门速度。 在非常亮的环境下拍摄 浅色、亮色的主体，例如下雪的场景，拍摄的时候需要欠曝。所以，你需要把指针调整至曝光指示的右侧。你可以通过查看直方图来决定指针是向右还是向左调。此时要通过直方图来判断白色和过曝。

套机镜头虽然没有红圈镜头看起来那么“拉风”，但它性价比高，拍出来的照片画质也并不逊色，下面就教给大家如何用套机镜头拍出精彩的家庭写真照。 光线充足的环境 运用窗边的自然光可以拍出理想的照片。 在户外拍照光线充足，小朋友再好动也抓得住。 镜头带防抖，只要相机拿的稳，快门速度在1/30秒甚至1/15秒都还可以拍出清晰的影像，真的想要避免手震，还可以用脚架来辅助拍摄。不过面对好动的小孩和宠物，会需要更高的快门速度来凝结他们的动作，可能要1/80秒以上才不容易拍出移动模糊的照片，因此在光线充足的环境拍照绝对是最理想的状况。在室内就尽量引进窗外的自然光，如果成效有限，那么就找个风和日丽的天气到户外拍照，如此一来就算是光圈不大的套机镜头，也可以拍出清楚的照片。 运用辅助光源 刚出生不久的小孩主要活动范围都在室内，有些宠物像是猫咪也不放心让它们在户外自由活动，因此当家里光线不够又没有自然光可用的情况下，就要透过其他辅助光源来拍摄了。如果情况允许，可以改变家里的灯光环境，像是更换瓦数较高的灯泡，或是用其他灯具来增加室内照明。再来就是考虑使用外接式闪光灯，它可以控制打光的方向，反射墙面或天花板以呈现柔和、自然的光线。 补光前 拍摄现场示意 补光后，用其他辅助光源增加室内照明。 尽量不要对未满一岁的小孩使用闪光灯，对眼睛的发育会造成影响。拍摄宠物时也切忌用闪光灯直打，除了会拍出红眼，还可能让它们受到惊吓。 套机镜头选择建议 除了标准变焦镜，可以再搭配一颗定焦镜做拍摄，因为定焦镜的光圈较大，在室内拍摄时可以获取更多的进光量。不过要控制好光圈大小，避免光圈太大主体落入景深范围之外。如果在室外拍摄，也可以考虑使用旅游镜，取景构图会有更大的弹性。 拉高ISO 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 过去相机高ISO的表现不尽理想，可能ISO 800的画质就已经是可以接受的极限了，因此光圈不大的套机镜头在室内几乎毫无用武之地。但是随着相机感光元件和影像处理器的进步，逐渐提升了高ISO的影像品质，可能ISO 1600，甚至ISO 3200都还在可以接受的范围内，这也等同于提高了套机镜头的实用性。因此当快门速度偏低的时候，可以适时地拉高ISO，虽然影像纯净度会差一些些，不过能拍到小孩或宠物的珍贵画面，相信是非常值得的。 去除噪点 开启相机内除噪功能 除了通过后期去噪点，也可以将相机内建的去除噪点功能开启。这通常分为两种类型，分别是针对高ISO的噪点或长时间曝光所行成的噪点做降噪的动作，会有不同的强弱程度可以设定，去除噪点的效果越强，相对的就会抹除越多照片细节，因此要仔细拿捏噪点和细节呈现之间的平衡。 掌握变焦时机 在光线不足的情况​​下，为了让套机镜头做有效的利用，可以用双脚移动取代变焦的动作，让镜头焦段维持在广角端，除了拥有最大的光圈增加进光量，较广的焦段也容易捕捉小孩或宠物的动作，不容易随便出镜，还可以带出和四周环境的互动。 用望远端拍摄可以带出浅景深。 另外，广角端景深较深因此清晰的范围较广，可以确保小孩或宠物不会稍有移动就跑到景深外，借此提高拍摄的成功率。如果没有上述的疑虑，则可以尝试变焦至望远端拍摄特写，这时有机会由浅景深突显主体。只要了解拍出浅景深的几个重点，用套机镜头能够让你拍出主体清楚、背景模糊的照片。 浅景深的要素 用广角端拍摄可以带出主体和环境之间的关系。 感光元件：感光元件越大景深越浅，也就是为什么小DC不易拍出浅景深的原因。 光圈：光圈越大景深越浅，因此套机镜头的浅景深呈现没有其他大光圈镜头漂亮。 焦段：焦段越长景深越浅，因此用套机镜头要拍出浅景深，建议变焦至望远端。 距离：与被摄体越近景深越浅，被摄体离背景越远景深也越浅。 精准对焦 眼睛是灵魂之窗，确保眼睛准焦完整呈现影像的生命力。 对焦也是影响照片清晰与否的关键，拍摄时要选用适当的对焦模式，并注意套机镜头的最短对焦距离，才能确保拍出对焦精准的影像。使用“区域对焦”通常是较有效率的方式，针对宠物或小孩无预警的动作，相机会自动判别对焦点并做合焦的动作。但如果宠物或小孩不是距离相机最近的主体，或者周遭有其他对比更鲜明、移动更快速的东西，都会影响“区域对焦”的判别。这时使用“单点对焦”会是比较稳当的选择，还可以自选对焦点在想要的位置上，例如对焦于双眼上确保眼睛有神。另外使用“连续自动对焦”也是可以尝试的方法，只要主体一有移动相机就会持续对焦，拍摄无法预测动作的小孩或宠物也是相当实用。 引导拍摄 请小朋友表演他们的拿手绝活，也是个良好的互动和引导。 用简单的指示叫小朋友往镜头的方向追逐，再开启连拍就很容易捕捉他们玩乐时的开心表情。 想要拍出小孩和宠物自然可爱的一面，就要懂得与他们互动，而且有一定的熟悉度也比较好掌握拍摄时机。可以请身边的人帮忙，使用玩具和食物引导拍摄，或是发出声响吸引他们的注意力，除了借此掌握拍摄节奏，还可以让他们暂时乖乖的不要乱跑。如果掌握不到快门时机，不妨使用连拍来捕捉有趣的表情​​和动作，另外，建议读者不妨尝试用低角度拍摄，改变平常看小孩或宠物的视角，不但更有趣也能拉近距离。 背景的选择 干净的背景让猫咪更为突出。 绿色的草地让观赏者的目光更容易聚集在狗狗上。 套机镜头所能营造的浅景深有限，因此不太容易模糊纷杂的背景，所以选择干净简单的背景来突显主体就相当重要。另外，注意主体与环境色彩的搭配，更能够让人在看照片的时候掌握视觉重点。例如拍小朋友的时候，可以藉由不同颜色的衣服来配合拍摄环境。拍宠物的话，就要注意皮毛的颜色会不会与背景的色系太过相近，通常浅色系的背景可以让宠物更为显眼。 关于曝光补偿 可以使用快门先决拍摄模式，或者是略减曝光补偿值让快门速度提高，先拍出清晰的影像，曝光不足的部分就交给后期搞定即可！所以会建议读者使用RAW 档记录格式，在影像资料皆未压缩失真的情况下，保有最大的后期弹性。 原图与调整后。快门速度为优先考量，曝光不足的部分就交给后期搞定即可。 “白加黑减”法则 由于灰度的不同容易造成测光表误判，因此建议在拍摄黑色宠物的时候，可以略减曝光补偿，还原宠物应有的皮毛质感。反之拍摄白色宠物可以略为增加曝光补偿，呈现宠物原本亲新透亮的毛色。读者可以用“白加黑减”的口诀来记忆，掌握运用曝光补偿的时机。

在拍摄晨昏美景时，一定要选择适当的前景，除可在画面中表达出晨昏色温及云朵的变化之外，适当的前景更会对整个画面形成加分效果。 构图是一张相片成败的最大要素，虽说构图法则大多相似，许多人也许都会使用基本井字构图及黄金构图点，但若想做到出色的构图，则必须要彻底运用镜头的特性，发挥敏锐的观察力及创意才能达到。究竟还有哪些晨昏摄影时的构图技巧呢？ 必须有主题和衬景 这张照片主题为长满竹林的山丘，在丰沛的水气之下形成层次分明的云海；衬景则是日出前一刻绚烂的云彩及蔚蓝的天空，共同构成了美丽的画面。此幅作品之构图是典型的三分法，前景所占的区域可为相片中的三分之一或三分之二，若天空云彩较有看头，可以入镜多一些（占三分之二），前景的云海只取三分之一即可；反之，也可天空云彩入镜少一些（三分之一），而底下的云海入镜多一些（三分之二）。 Canon EOS 30D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 Macro的17mm端。光圈F/11, 快门5秒, ISO 100, 手动曝光模式,自动白平衡, RAW转JPEG 云海形成的气象条件 夏季湿度需在75%以上，尤其前一天若下过雨后，湿度更可高达90%，丰沛的水气可形成壮丽云海。此外，风速愈小愈好，以免吹散了云海的形成。若能时常注意气象资讯，便可提升拍到绚烂云海的机会。 把握最佳拍摄时机 Canon EOS 30D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 Macro的56mm端。光圈F/9, 快门1/200秒, ISO 100, 镜头优先模式, -1eV, 自动白平衡, RAW转JPEG 出大景的机率虽不能够掌握，但用心观察及参考前人的经验，不仅可以事半功倍，还能事先做好拍摄准备。这张照片是在日出后所摄，因太阳光照射的角度刚好透过竹林及水气的关系，产生耀眼的斜射光；翠绿的竹林生意盎然且层次分明，使画面富于变化。因此，拍出这张照片的关键就是掌握拍摄时机－阳光斜射入竹林的最佳角度。我使用中焦段的镜头拍摄，并避开上空过亮的太阳，以自动测光即轻易拍出此幅光影具层次的满意作品。 反差的控制方法 拍摄晨昏风景时，常会遇到必须在逆光下拍摄的情形，这时最大的问题就是光线反差过大，失去亮部与暗部细节。要解决这个问题，最常使用的方法有摇黑卡、安装渐层减光镜、使用包围曝光、重复曝光、后期ps等，也可使用相机内降低反差功能，如Nikon的D -Lighting、Canon的自动亮度优化、 Pentax的动态范围设定，或是Sony的​​AutoHDR等。建议初学者在拍摄前先加装渐层减光滤镜，充分了解曝光值的差异后，再来练习摇黑卡，以充分控制上下部的曝光时间，让亮部与暗部曝光值更接近，以减少反差。 Canon EOS 30D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 Macro的24mm端。光圈F/20,快门2秒, ISO 100, 手动曝光模式, 自动白平衡, RAW转JPEG 尽量表现天空色温变化 六月初的雪山主峰上，正值玉山杜鹃花开，但摸黑到达时，须利用头灯寻找适当前景（若能事先于白天找好更佳），再以山谷及远方的山棱线为中景、天空中丰富的色彩变化为背景。当色温开始改变，则须把握时间，迅速拍摄这难得的美景。 […]

热心读者克里斯（Chris）拥有几支影棚灯，却不知道如何使用它们。我们的专家将在器材使用和拍摄技巧等方面帮他找到灵感。 读者求救： 帮我解决布光的难题！ 我在和朋友聊天时偶然得知，他要出售自己摄影工作室的全套灯光器材，我决定把它们买下来，其中有五支闪光灯、各式各样的柔光箱和一块背景板。 但是直到现在，我也不是很清楚该如何使用它们。作为一个布光方面的初学者，我很希望能为家人拍一些具有专业水准的照片，请求帮助我实现这个愿望。 《进阶教练》的建议 影棚布光常常被视为很复杂的问题，即便是经验丰富的摄影师也会为此苦恼，其实只要掌握一些使用技巧，你拍出来的照片就会显得很专业。你会发现，布光技巧并没有想象中的那么难。对于拍摄人像的构图和抓取哪些瞬间，克里斯有着深刻的理解，所以我们今天把全部的注意力集中在如何掌握布光技巧上面。正如摄影领域的大多数技术一样，布光技巧也需要一步一个脚印地学习。 我们决定将布光方法分解开来，这样克里斯就能清楚地看到每支闪光灯在人像摄影中起到的作用。我们从单一光源讲起，学习使用辅助光，目的是让阴影部分看上去更加柔和，然后介绍如何设置背景照明。这种方法可以帮助他理解灯的放置和功能。 我们希望这种方法可以帮助克里斯树立信心，敢于尝试更加复杂的布光方法，提升他的人像布光水平。 必备附件 室内布光可以选用的附件有很多，它们对于布光的成功与否起着关键作用。在这里，我们推荐三种很有用的附件产品。 照明辅助伞      辅助伞分为两种。一种是反光伞，光线经伞面反射后照向被摄体。另一种是放在灯前的柔光伞，使用白色半透明材料制作，光线会透过伞面到达被摄体。这两种伞都可以让光更加柔和。 柔光箱     柔光箱必须装在影室灯上才能使用，它可以使灯光更加柔和，可以最大限度地柔化阴影。与反光伞不同，柔光箱的优势在于可以控制光线的方向。在室内使用时，反光伞发出的光线会布满整个房间，不利于控制背景明暗。 束光筒    束光筒用于减小光源的照射面积，适用于局部打光，也可以作为造型光。如果你想突出被摄物的某一特定区域，那用束光筒就再合适不过了。不过，它也会带来严重的阴影，因为灯光会直接打在物体上。 诊治方法 1 ·从单灯照明开始     只用了一支闪光灯，克里斯成功地抓拍到了亨利可爱的表情，但是在左图中，在亨利的脸上仍能看到一些阴影，还有就是背景也稍微暗了点。 我们先在克里斯的右边放置一支闪光灯。然后使用一把反光伞，将伞柄指向他的孩子亨利，光线经伞面反射后照向被摄人物，这样可以使光变的更加柔和。 使用手动模式拍摄，将光圈设置为f/4从而得到一个较浅的景深，将快门设置为1/200秒防止画面模糊。然后，我们调整灯光的强度，从而获得一个完美的曝光，在拍摄这张照片时，使用了1/16的输出光量。 在拍摄时，我们让亨利坐在椅子上，这样小家伙就不会在克里斯拍摄的时候有太多的小动作。这几张照片能够看到椅背，而且当亨利的脸背离闪光灯时，他脸上就会出现大块阴影。 尽管只用一支灯会有许多限制因素，但也能拍出好照片来。它可以让墙面看上去很白。如果要让光线更加柔和，那就要用一个反光板，将光线反射回去，但这需要多一个人手，所以我们认为是时候添加一支闪光灯了。 诊治方法 2 ·添加辅助光     左图中，两支闪光灯的使用无疑有助于得到柔和均匀的光线，但是这张照片中模特的动作略显生硬。中图和上图中，在这张照片中，模特的动作更加有趣，但美中不足是背景的光线可以再亮一些。 亨利是一个非常好的模特，但是拍得时间长了他也会感到疲倦，所以我们决定让他休息一会儿。同时，我们也开始布置下一组灯光。 现在，我们需要用第二支闪光灯来照亮单灯拍摄所产生的阴影部分。我们给第二支闪光灯装上柔光罩，并将这支灯的输出光量设置为和主灯相同的1/16，但由于柔光罩减弱了光的强度，辅助灯的闪光功率是大约是主灯的一半，所以，这样两支灯上的附件不同，真正照射到物体上的光比大约为2：1。这意味着我们拥有一个主光源和一个光线较弱的辅助光。 这样的设置可以照亮更大的范围，对于拍摄活泼的儿童来说非常理想，因为小孩子可不会一直坐在一个地方不动。 在新光源的帮助下，我们决定撤掉椅子，让亨利可以更放松一点。这也让克里斯有更多的机会去尝试不同的构图，如半身肖像、全身肖像等等。这对摄影师来说意味着一个更大的考验，因为他必须要选择正确的构图、精准的对焦点，并捕捉到亨利的最佳表情。克里斯必须掌控好这些因素，才能拍摄出看起来像在专业影棚中一样的好照片。 诊治方法 3 ·给背景补光     左图中，这张照片中模特的姿势还不错，但和克里斯的最佳作品相比，显得有些过于死板。中图与右图，高调风格非常合适这两张照片的构图，克里斯也很好地捕捉到了亨利的表情。在这两张照片中，模特的姿势既自然又生动，但是随着拍摄时间的延长，表情和姿势看上去已经有点“僵硬”了。 我们在两支闪光灯的帮助下，拍出一些不错的照片，现在我们再来考虑一下如何处理背景的问题。我们将一支灯调至最低功率，将它对准白色的背景。和其他两支灯不同的是，这盏灯没有任何附件，所以即使是在最低的功率下它仍然比其他两支灯的照度高。 在试拍了一张后，我们决定提高主光源与辅助光的强度，以调节它们和背景光之间的曝光平衡。克里斯要将光圈值收缩到f/7.1。这样的设置，照片的景深会比较大，但背景过曝，所以墙上的污迹不会给显露出来。 我们再一次让亨利在影棚里随意走动，因为前面两支灯的照明区域已经足够让亨利来回走动。这样能让他在我们面前摆出更自然的造型。不过，克里斯必须跟着亨利一起移动，这是一项有难度的任务。虽然较强的灯光会让背景显得有些苍白，但是此时我们不需要这些细节。故意的过曝突出了主体。克里斯尝试着拍摄了一些可以让他引以为豪的高调肖像作品。 事实证明，要让亨利自然地站在合适的位置上非常难，但是克里斯还是抓拍了很多精彩的照片。虽然还有很多工作没有做完，但是克里斯已经有了飞跃的进步，只要掌握了这些基本知识，他就可以自己探索更高级的技巧。拍摄过程进展非常顺利，我们最后还为背景灯加上一个束光筒，在亨利的背后加上一道光线。 拍摄成果！     孩子的表情自然，面部打光均匀，克里斯已经很好地掌握了影棚布光的基本技巧。

如同流行歌曲的创作者一样，摄影师也可以被看作是创作家。通过取景器摄影师能够把千变万化的素材加工成为自己的具有独创性的作品，通过变换摄影器材，他能够巧妙地处理这些素材，发挥出无限的创造潜力。 和流行歌曲作者不同的是，他不能从形体上改变题材。只有具备训练有素的锐敏的视觉他才能运用想象力进行构图。这里我们将讨论的就是这种对构图十分重要的观察力，以及能使一幅摄影作品具有独创性的一些构图基本规则。 规则也并不总是一成不变的，尽管在摄影构图中有一些应当遵循的规则，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。 一、地平线和三分法 三分法构图 三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”，这两个规则或许你已经很熟悉了。就拿三分法来说，为了取得最佳效果，这是一个可以运用或者说可能被滥用的一项规则。设想把你的画面纵横均分为三份，这样你就得到九个长方形或九个正方形。 从理论上说，在风景类的照片中，地平线应该置于两条横线之一的位置上(例如上横线)，被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向钱之一的交叉处。当然，这一规则将适合某一些照片(例如风景照片)，它可以造成一种和谐的构图。 还有另外一种处理地平线的规则，即不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。 二、被摄体位置 被摄物体的位置改善并增加画面趣味性 把主要被摄体放在画面中什么位置上，是一个十分重要的问题。同时，你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上，也是举足轻重的。 拍摄人物时，摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间，这是一个普遍存在的弊病，这就使画面四平八稳，如果水平握持相机，看起来就会更糟。转动相机以取竖画面，把人物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。 在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图，让人物站着或靠着一个有趣的物体，如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木，例如让人物偏离画面正中并且竖握相机拍摄。 三、背景和前景 背景和前景巧搭配 千万不要忘记，你最终得到的照片将包括你在取景器里所见到的一切，画面将不仅仅只有你所要拍摄的主题。你必须考虑到背景和前景。你的主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐，注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意，而应尽可能完美地烘托主要被摄体。 如果背景大繁杂，可用调节光圈的方法使背景焦点不实，如还感到不理想，还可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。要避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等，因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。如果人物是主要被摄体，被摄人物就应姿势自然，不要立正站着，不要看镜头，让他们望着画面外的远处，或让他们看书读报，这也是一种比较理想的处理手段。 四、边框的选择 用前景当框架 这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体，最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。 拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物，并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的，但它们可能会与主体分庭抗礼。古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈，因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。 五、阅读画面 风光变成风景画 在很多方面，欣赏一幅画面宛若读一页书。我们的视线全自然地横扫画面或进入画面而落到焦点上。典型的例子是一条自画面下方弯曲的小径会把你的视线引到靠近画面上方的人物或建筑物上来。看这样的画面时，你的视觉就会下意识地跟随这条小径，自下而上地来到拍摄焦点。画面上的对角钱也会引导你的视线，例如一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会引导你的视线。顺着这类对角钱，你往往会观察到视线好过的所有画面成分。 六、图案结构 如果你注意观察的话，到处都能发现一些图案结构，利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的，甚至是超现实的照片。 剪裁是构图的手段 很难一下举出例子，因为能拍摄图案照片的可能性是无数的，你可以寻到现成的图案，也可以从玻璃上的倒影中得到图案。此外，不同颜色的类似物。现代楼房的混凝土和钢材的建筑结构都可能成为图案。你还可在结构设计中找到相似的或重复的部分，选择一个适当的视点，在即景器中进行一番周密的剪裁，你便可以得到这类图案照片。 七、填满画面 另外，对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。你所需要的只是被摄体，它周围的一切都是没有必要的，而且会分散人们对趣味中心的注意力。 靠近被拍对象来充满画面 接近被摄体，但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。这种技术不仅仅可用来拍摄动体，如果你要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。 八、器材 选择适当的器材在构图中起着重要的作用，但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的，但是选择适当的工具有很大帮助。可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一，通过变换焦距和视角你可以精心地选择被摄体，而且不用移动位置进行拍摄。你还可以去掉难看的或有干扰性的物体，或把画面充满从而取得更大的效果，你也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。 如果你必须在远处进行拍摄的话，望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的，它有助于你完成“三分法”构图，给你较大的取景范围，从而有助于拍出带框的画面，同时还能把前景物体也摄入镜头。

若要说之前学的曝光补偿功能是以眼睛看到的亮度来拍摄照片的话，那今天要学的白平衡功能就是利用眼睛看到的相同色感来摄影的方法。相信大家都曾经在路灯下或咖啡厅中，有过将白色目标拍摄成黄色的经验，这种让我们能将拍成黄色的白色目标变回原来白色的功能就是所谓的白平衡。 什么是色温？ 在学习白平衡功能之前，我们得先了解什么是色温，包括太阳在内，只要能反射光线的一切光源都拥有其各自的色温，虽然大家很容易将所有的光源都视为白色，但是太阳其实也会随着时间的不同而改变其光线的颜色，每个光源也都各自拥有色相。像这样在各式各样色相的光源下，以相同的基准进行摄影，就会拍出时而红色，时而蓝色的照片。因此，随着光源的色相和种类不同，要进行适合的设定才能够拍出色感正确的照片，这种色温会随着光源不同，而改变基准的功能就称为白平衡功能。 日出、日落时的太阳呈现红色 白天的太阳是白色的 早上、晚上的太阳呈现黄色 色温对照表 色温一般都是以Kelvin（K）来表示，并以光源泛着白色约5000~5500K的色温为基准。当色温比此基准还低时，照片会变红色；色温较高时则会拍出较蓝的照片。因此，依照光源的不同来改变设定，大部分的相机皆支援手动白平衡功能，好让使用者可以设定更正确的色温。 白平衡设定 利用DSLR相机摄影时经常使用的光源色温，能够帮助使用者以更迅速且有效的方式去设定白平衡来进行拍摄。藉由设定储存的白平衡模式，就可以拍摄出和实际色感相同的照片。CANON EOS 550D支援的白平衡模式有AWB（自动）、阳光、阴影、阴天、钨丝灯、日光灯、闪光灯7种，使用者可以任意选择来进行拍摄。 使用CANON EOS 550D时，如果想要选择白平衡模式，先按下机身后面的十键上方的WB键，就会出现白平衡模式画面，依照目前的光源状态来选择白平衡模式。 利用白平衡模式来拍照吧 为了了解什么是白平衡，请试着变更自己相机中的白平衡模式来进行摄影，可将家里的小东西放在白色纸张上，然后一边变更白平衡模式，一边拍照。 接下来的照片是阴天室外所拍摄的。透过萤幕确认拍摄好的照片。由于是阴天，所以在阴天模式下所拍摄的影像色感会是最正常的。反之，色温设定值比阴天模式6000K更高的阴影模式就会呈现红色，色温设定值较低的钨丝灯模式等状态下则会呈现蓝色。 自动（AWB）、太阳光（约5200K）、阴影（约7000K） 阴天（约6000K）、钨丝灯（约3200K）、日光灯（约4000K） 闪光灯（约6000K） 利用和上面相同方法，改变光源的状态来进行拍摄，在日光灯照明下变更白平衡模式再拍摄相同的物品。于日光灯下，以日光灯模式拍摄的影像会呈现和我们眼睛看到一样的白色，而色温比日光灯模式4000K低的钨丝灯模式就会得到蓝色影像，阴影模式下则是呈现红色。 日光灯照明下使用阴影模式、日光灯照明下使用日光灯模式、日光灯照明下使用钨丝灯模式。 白炽灯照明下使用钨丝灯模式、白炽灯照明下使用太阳光模式、白炽灯照明下使用阴影模式。 这次换在白炽灯照明下，变更白平衡模式来拍摄相同的物品。在白炽灯照明下拍摄照片时，钨丝灯模式所拍摄的影像和眼睛看到的是一样的白色。反之，利用色温比钨丝灯模式3200K高的太阳光模式和阴影模式则会呈现红色，但在色温比太阳光模式更高的阴影模式下就会拍出更红的颜色。 依照喜好调整照片的色感 在白炽灯照明下拍摄照片的话，就会拍出黄色，一般人容易有无论何时拍摄天空都会呈现蓝色的观念，但只要了解白平衡的话，在白炽灯照明下即可拍摄出蓝色、黄色和紫色的天空，舍弃固定观念应该是能够拍摄出好照片的第一步吧？白平衡功能是在各种照明下寻找目标原有色感的功能，自动设定白平衡来进行拍摄时，之所以会拍摄出有黄色色感的照片，是因为目前的光源白炽灯色温比当时相机中设定的色温还要低，所以照片中才会有那么多的黄色。 在白炽灯照明下以自动模式进行拍摄。 因此，将白平衡模式设定成钨丝灯模式，或是利用自订白平衡模式将相机的色温设定为和目前光源白炽灯相同色温的话，照片的黄色感觉就会消失。 在白炽灯照明下利用钨丝灯模式进行拍摄。 那如果将相机的色温设定成比白炽灯照明的色温低，又会怎么样呢？例如将色温设定为蜡烛模式，再加上自订白平衡使用来进行拍摄，由于相机目前的色温比目前光源白炽灯还要更低，即使在白炽灯的照明下，也会拍色出弥漫着蓝色色感的照片。 在白炽灯照明以自订白平衡使用模式来进行拍摄。 这次换拍摄白天的天空，一般来说，白天阳光的色温大约是5200~5000K左右，将白平衡模式设定为阳光的话，就可以拍出和我们眼睛看到相同色感的照片。 F7.1,1/125秒,ISO 200,-1EV，白天在户外以阳光模式来进行拍摄。 但如果将白平衡设定为比白天阳光的色温更高的色温来拍摄照片，例如将色温设定为最高的10000K，目前光源的色温会变得比相机还要低，也就会拍摄出黄色色感的照片了。 白天在户外利用蓝色色纸设定白平衡。 白天在户外将色温设低，自订白平衡模式进行拍摄。 相反地​​，将白平衡设定为比阳光色温更低后，由于相机中设定的色温越低，照映在天空和水中的天空色相就会变得更蓝，并泛着紫色的色相。像这样依照白平衡色温设定数值的不同​​，照片的色感和感觉也会有所不同。

这次，在实地拍摄中对一些摄影的基础知识进行复习与巩固。为了能让大家更好掌握曾经学过的基础，在此我列出了外景实拍训练的5个知识点以及样片讲解。就算是多么耳熟能详的基本功，也是要适时练手才能根深蒂固，只有基础扎实了才能往上爬得更高。事不宜迟，马上进入我们的课堂！ 一、对焦与运动物体拍摄练习 静止物体 拍摄静止物体的设置方法，我们在对焦体系使用总结中已经讲过：先调整手动、自动对焦切换按钮为自动对焦；设置单张、连续自动对焦切换按钮为单张自动对焦；然后设置对焦点选择按钮为中心点单点对焦模式；设置拍摄方式选择按钮为单张拍摄；最后利用相机默认的半按快门对焦锁定功能。这样的设置可以保证画面中的主体能够被对焦清楚并出现在画面中的任何位置。 图中分别将花的尖端拍摄在画面的4个地方，大家也可以找一些物体进行练习。作者Jzhao 运动物体 运动物体的拍摄比较复杂，基本上有两种方法： 运动物体对焦作品 作者Dream Hu 一种仍然是与拍摄静止物体一样的设置方式，在拍摄时需要注意的是：首先拍摄的快门速度要足够快（视物体运动的快慢而定。一般来说，拍人需要快于1/60秒，拍人或动物奔跑需要快于1/200秒，拍一般速度的车需要快于1/500，拍摄高速行驶的车或者被踢出的足球等往往需要1/1000秒甚至更快）；其次摄影师必须尽可能减少对焦结束到全按下快门之间的时间间隔（意思就是说，摄影师必须在相机对好焦之后尽可能快的按下快门，尤其当运动物体是迎面或背离你运动时）。 追随拍摄法 拍摄运动物体的第二种方法是追随拍摄法。追随拍摄法的思想是相机在整个拍摄的过程中始终跟着物体同速移动。正是因为这样，物体在画面中就应该是一个清晰的成像，而背景会因为相机的移动被拉出一条条的丝线。请看以下示意图 运动物体追随法拍摄作品 这样的追随拍摄法适合物体在前方沿着左右运动的情况。另外还有一种追随拍摄法是通过在拍摄时转动（拉动）变焦环，例图看下面。与前一种追随法不同的是，这种转动（拉动）变焦环的追随拍摄适合物体迎面或背离的情况。拍出画面的四周向中间成放射状的线条，而不是直线型的动感效果。 拉动变焦环示意图 作者Freya Tang 为了使画面更加完美，大家在使用追随拍摄法时需要注意两点：一是快门速度一般设定在1/30秒-1/60秒。稍微慢速的快门可以使画面更有动感，而且不至于太慢的快门能够保证画面中主体不容易抖动，仍然是清晰的；二是如果相机对焦性能很好的话，比如佳能（CANON）7D或者尼康（NIKON）D300s等，不妨采用连续自动对焦模式。这样也能使相机一直将主体对焦清晰（对焦性能不太好的相机，若使用连续自动对焦模式，由于两次对焦之间时间间隔较长，大约为0.5-1秒，效果可能会较差）。 二、测光范围选择模式练习 第二个内容是不同测光范围选择模式的练习。我们已经知道测光范围选择模式有全局测光、点测光、中央重点测光以及局部测光等。在这节中我给大家提出的任务是：亲手操作感受点测光与全局测光的区别。当然，如果有兴趣的朋友也可以尝试中央重点测光以及局部测光。 作者Ivan Zhou 图左采用点测光，测光点是中心的一个小区域。因为相机的测光系统将纯白色的白纸变成18%中等灰色，画面整体偏暗。而图右采用全局测光，所以相机不仅考虑中心的白纸，也考虑到了周围颜色相对较深的砖墙，画面整体曝光亮了许多。 三、曝光参数确定准则练习 景深的三要素想必大家已经熟记在心了：光圈值，焦距以及对焦距离。下面我们结合环境练习一下不同场景拍摄光圈值的选择。 风景示意图1 光圈 f/8 作者Dream Hu 风景示意图2 光圈 f/16 我们在曝光基本准则中提到过。拍摄风景时光圈一般要选择小一点，比如f8或者更小。下图一所拍摄的环境风景，由于所拍摄画面中均为较远的物体，所以对景深的要求无需很大，光圈f8左右就可以了。而下图二中画面从前方的石块，积雪一直延伸到很远处的树以及云雾，所以需要使用更小的光圈f16以获得非常大的景深。 而对于拍摄人物或者小品来说，一般会使用较大光圈。因为虚化的背景可以突出主体，而且这种虚化背景的效果可以让画面显得更加柔美。下面两图就是好的例子。 人像示意图 光圈　f/1.2 小品示意图 光圈　f/2.8 一般只要光线足够或者没有特殊的效果要表达，这些光圈的设置都是相对固定的。 四、测光理论练习 测光的原理是：测光某一区域得到的曝光组合，就是使这一区域变成中等色调的曝光组合。如果想在光圈优先模式A（Av）档中将颜色拍成较白色，应当设置曝光补偿为+2.0。同样的道理：如果想在光圈优先模式A（Av）档中将颜色拍成较黑色，应当设置曝光补偿为-3.0。 白色物体点测光图 点测小熊白色部位曝光补偿+2.0 作者Ivan Zhou 粉色物体点测光图 点测小熊曝光补偿+1.3 作者Ivan Zhou 在外景实拍训练中，我们可以拍摄一些简单的物体，将它们测光准确。 五、构图练习 斜线构图法作品 作者Skydragon […]

刚开始玩摄影，自然光、人造光、环境光是最容易接触到的光源。在商业摄影里头，很多光线的打法便是模拟自然光；当黑夜降临，路灯亮起，整个城市泛着红、蓝光茫的人造光，仔细观察它们也可以是拍摄的主题之一；环境光是指在拍摄现场中，所有可以用的光源，当然也包括上述的自然光与人造光，甚至有时会需要靠着环境光来当辅助光源。了解光线的特性及手上的器材后，能因环境的变化调整拍摄参数，才拍出好作品哦 自然光 从摄影发明之始，自然光便是摄影师最好的朋友，更是商业摄影布光主要的学习对象。虽然我们无法控制它，但学会善加利用它，便是学好摄影的第一步。虽然自然光包含了太阳光、月光甚至星光及不可见光，但是一般说来，对摄影而言最重要的还是太阳光。随着太阳与地球之间的距离、在天空中的位置与气候等影响，每一天的不同时刻中，自然光的性质与强度也会有很大的差异。 正常照明时刻的阳光稳定而充足，可以创造令人惊艳的光影变化。 将太阳光以三棱镜加以分析，可以发现看似为白色的太阳光，事实上是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等不可再被分解的单色光所构成。然而，人眼能看到的光线在光谱中只占很少的一部分；在此之外，还有红外线、紫外线、X光线、γ射线、宇宙射线及无线电波等不可见光。阳光穿越大气层时会产生第一次折射，然后自不同物体再次折射或反射，形成我们所看到的世界；而当我们开启相机快门时，光线还必须通过镜头的折射并被底片或感光元件纪录下来，才能形成一幅照片。 阴天时光线稳定而均匀，可以纳入丰富细节且避免阴影干扰。 自然光对风景摄影来说特别重要。从早到晚，如能充分利用明暗相称的光线效果，可使作品产生诱人的光影情趣。许多摄影者都认为，最好的自然光恰恰是在日出前或日落后。这个时候，天空中呈现出淡而柔和的色彩，是风景摄影中最富有表现力的自然光线。例如从低角度斜射的自然光，可以在草地海滩、水面和山顶上产生细致的阴影或投影，增添影像的丰富性；但就算是阳光直射下产生的强烈对比与阴影，例如顶光或逆光等光线环境，同样能拍出异常动人的摄影佳作。在进行户外拍摄的时候，不但要紧紧抓住被摄体的瞬间光影，还要时常注意太阳在天空中的位置变化；美景是不等人的！ 太阳光的变化 太阳的光线特性 人造光 既然太阳主宰了白天，黑夜往往就是以人工光来当主角了。人工光源在日常生活中扮演着重要的角色，对于现代都市更是随处可见。人工光源种类如此繁多的，如何在摄影作品中占有一席之地呢？ 尽管太阳的地位无可比拟，随着照明科技的发达，人们创造的人造光源在摄影用光中仍然占有举足轻重的地位，协助摄影师创造许多丰富有趣的影像。人工光只有在夜晚才能发挥重要的作用，当夜幕降临之际，璀璨灯光到处遍布，便是我们进行创作的最佳时机。一般来说，太阳刚刚落下，天空中还残留有一点余光，但街道上路灯都已点亮之时，便是最适合我们在不使用三脚架的状态下进行拍摄的最佳时机。 在太阳落下但天色犹留有余光之际，是手持拍摄夜景的最佳时机。 在夜晚中，水与光的组合是很奇妙和静谧的。用心观察身旁的湖边或者河边，在夜间是否有足够的人工光，是否呈现五光十色的光影变化；如果光线条件完善，便可以将灯光与水中倒影转化成自己喜欢的作品。当然，雨后的夜晚也是很好的拍摄时机；在这种情况下，记得留心观察身边的街道，最好选择在高楼林立的地区，此时的马路上将是一片光与色的海洋，只要用心构图，就会获得意想不到的效果。 夜幕深垂时，街道上的车灯是最常见的拍摄对象。要拍摄这种题材时，建议使用三脚架协助，既可协助稳定机身、避免震动导致影像模糊，又可以长曝光拍出炫丽的光轨。记得选择车流繁忙的主要街道，多尝试不同角度，就可以拍出满意的效果。 当夜幕低垂时，注意不同人造光源的色调变化，并善用雨水与光线间的反射效果，便能将平凡街景转化为令人印象深刻的照片。 在使用人工光源进行构图的时候，一定要注意光线的色彩问题。由于人工光源的色调繁杂不一，在作品中若没有调和好，会使得照片构图紊乱、反而不美。如果要表现较大的场景，片幅较宽，建议可使用多种色调的光源来构图，会比较理想；而如果只想表现小场景，色调应该少而精，并且尽量形成色调的对比，才能精确表现出主题。在室内，我们则可以分为摄影棚与非摄影棚两种情形来讨论。在非摄影棚部分，建议依照现场光源（钨丝灯、萤光灯或有颜色的LED灯）来调整白平衡；若是在摄影棚内，则应依照影像需求来调整布光方式。 环境光 除非是在能完全控制光线环境的摄影棚内，否则拍照时，我们有时很难控制来自环境中的光源对被摄物的影响；了解光线特性及手上的器材，因地制宜，才能拍出想要的照片。在拍摄环境中，现场所有可用的光源称为环境光，包括自然光（如太阳光、月光）与人造光，例如烛光、钨丝灯、日光灯、霓虹灯、壁炉、火炬、烟火……等等，但由摄影师控制的棚灯及闪光灯则不在其列。 在空间设计与电影拍摄中，环境光有时会被视为是与辅助光相对的主要光源；但在平面摄影中，除可善用环境光作为主要光源，亦可搭配其它人造光源或控光用具（例如使用跳灯或反射板），作为辅助光之用。在以低主光方式拍摄时，仅使用环境光也是相当常见的布光手法。 仅使用环境光拍摄时，昏黄幽微的现场氛围被成功保存下来，发思古之幽情。 图片说明搭配闪光灯补光拍摄能成功凸显主题，拍出不一样的感觉。 若现场环境光复杂，且必须另外使用较强光源作为主灯，则必须要注意光比问题，以避免反差过强，造成影像表现上的问题；此外，如何在现场光源与闪灯之色温间取得平衡，成功表现想要的氛围，也是摄影者必须注意的地方。

“焦距”是指镜头的长度吗？ 不是的。焦距并不是指镜头的长度是多少，而是指镜头的光学中心到图像传感器的距离。 明白了焦距长度，焦距会对图像大小的影响就很好理解。对于一台全画幅相机来讲，标准镜头（与人眼的透视效果相似）的焦距为50mm。镜头的焦距小于50mm的镜头被称作“广角镜头”——因为相机透过它们成像，摄影师能看获得更宽广的视角。反之，镜头的焦距大于50mm的镜头被称作“长焦镜头”，长焦镜头能把远处的物体放大，但视角却狭窄了许多。 视角是什么？ 简单来说，视角就是镜头能拍下来的场景范围，以“°”为单位来计算。让我们举个例子，一支鱼眼镜头可能会提供一个180°的视角，这意味着它可以拍到你面前的一切事物。相反的，一支200mm的镜头，它的视角非常狭窄，仅为12.3°。这样你就可以拍摄一张范围比较小的，包含许多细节的图片。 照片的视角与全画幅的传感器有什么关系呢？ “全画幅传感器”被很多影友认为是高级相机的象征，其实它只是一个产品规格参数，这类相机的传感器尺寸大小为36×24mm ，与35mm胶片规格大小相同。这就意味着，你通过镜头所看到的一切事物都可以被胶片或者是全画幅相机拍下来。所以，如果你给一台佳能EOS 5D MarkIII 或者一台尼康 D800上装一支焦距为70-300mm的镜头，那么你实际得到的焦距也为70-300mm，毫无偏差。然而，现在市面上相机的传感器大多数都不是全画幅的，这类相机被称为非全幅相机或简称为APS-C画幅相机。它们所拍到的照片比镜头所提供的焦距范围小一些，这些相机的传感器是将镜头视角“剪裁”之后呈现出来的，拍下的照片仅是镜头所呈现这一区域中心处的画面，所以使用同样的镜头，放在全幅和非全幅相机上，视角是不同的。 这对我拍摄照片有影响吗？ 当然有。当你使用同样焦距的镜头拍摄时，非全画幅相机的拍摄视角要比全幅相机小，也就是说视角要窄一些。这在使用广角镜头拍摄风光照片的时候，区别非常明显，全幅相机可以记录下更加广阔的画面。但是，非全幅相机的窄视角对于拍摄野生动物非常有利，使用同样的焦距，用它所拍摄到的动物比叫要比全幅相机拍摄的更“大”一些。这是因为它的等效焦距更长。 你所说的“等效焦距”是什么？ 在介绍相机的时候，你可能会经常看到这个词，就如同总看到“35mm等效焦距”一样，指的是镜头焦距。它是在不同规格的镜头和相机进行比较的时候，提供一个标准的依据。将镜头安装在全幅相机上，实际焦距就是镜头上所标注的数值。而非全画幅相机的等效焦距是镜头的实际焦距乘以焦距转换系数得出的。比如说，奥林巴斯PEN相机采用的4/3画幅的大小就相当于全画幅的一半。 也就是说，用它来拍摄，等效焦距就是镜头上标准数值的2倍。如果想要拍出与35mm全画幅相机相同大小的物体，你就需要一支焦距小一倍的镜头。 APS-C画幅是现在大部分单反相机所使用的传感器，比4/3画幅要稍大一些，但它们所能够拍摄的区域还是要比全画幅的稍小。佳能EOS系列相机的焦距转换系数为1.6x，而尼康、索尼和宾得相机的焦距转换系数小一些，是1.5x。 也就是说，75-300mm的镜头用在佳能 EOS 650D上就变成了120-480mm的镜头？ 如果是指有效焦距的话，那么答案是“是的”。但无论是安装在全画幅相机还是非全画幅相机上，75-300m镜头的焦距依旧是75-300mm。就算是图像被放大，但透视效果是恒定的，因为改变的只是视野而已。为了降低镜头成本，更适应非全幅相机，镜头制造商还生产了“数码专用”的镜头。 什么是数码镜头？ 数码镜头是专门在非全画幅的单反相机上使用的镜头。这些镜头的等效焦距依旧是实际焦距乘以焦距转换系数，一支10-20mm镜头的有效焦距大约是15-30mm（10-20mm×1.5或1.6，这要取决于不同品牌的相机）。但是它们的成像圈通常要比35mm全画幅镜头更小一些。数码镜头是没办法在全画幅的相机上使用的，它无法适应一个更大传感器从而产生图像。如果你将它们安装在全幅相机上，拍摄的照片就会出现暗角，甚至是整个一圈黑色。有些全幅相机可以选择“非全幅格式”，允许用户在应急的时候，使用非全幅镜头。