「焦距」是我们拍照的重要元素，使用不同焦距的镜头，会大大显响我们照片的构图。 如何找出镜头焦距？ 焦距通常会清晰显示在镜头上，一般以毫米(mm)表示，定焦镜头只会有一组数字 (如 50mm)，而变焦镜头则会有两组 (如 18-55mm)，说明该支镜头的变焦段(zoom range)。 在实际拍摄上，不同的焦距会影响物体在你照片里放到有多大，焦距愈长，物件就放得越大，视角越狭窄，而压缩感较强，景深则越浅。 以这支镜头为例，焦距正是上面所写的35mm-70mm 焦距与视角 当你拍摄一件物品时，镜头焦距决定了它在相片中放到多大。焦距愈长的镜头，视角会愈窄，于是主体就相应放大了，而视角变窄，在我们看来就像是拉近了与主体的距离，亦即是常常说的 zoom in。左图简单地展示了长中短焦距的实际分别。 焦距与透视 我们眼睛看到的世界，包含了远近、大小、以及物件和物件之间相对的距离等概念，而当中最重要的概念，就是同一件物品，近看时很大，远看时却变小了，这就是所谓的透视。在你行近／行远对目标拍照时，物品在画面中变大缩小，这就是所谓的透视改变。 「透视」在摄影上来说是一样强大的构图工具，摄影者透过选择不同焦距的镜头，来营造出不同的摄影效果。留意右图画面最前两枝的灯距离： （上图）在使用广角镜拍摄时，视觉上会显得近距离的灯非常大，而远景相比下则小得多。 （下图）使用长焦镜时，主体和背景的大小比例相差也不会太大。 焦距与构图 不少人以为，Zoom in 变焦只是为了节省脚力，让你不用走近物件拍摄，或只是用来拍摄远距离的事物例如雀鸟之类，事实上不同焦距所造成的透视与压缩感会带来构图上非常大分别。 例如左面的图片显示，两个雕塑在照片上的大小差不多，但是背景却相差甚远。上方是用 18mm 焦距走近拍摄，下方则是用 55mm 离远一点拍摄。结果出来，使用较广角的上方照片，背景距离主体较远亦较广阔，看到的东西亦多；而较远摄的下方照片，背景拉近了，但视角也缩窄了。 用以下两幅图片来比较，左边是用 18mm 广角镜、比较近距离拍摄，右边则用 55mm 远摄镜、比较远距离拍摄。婴孩的身型大小差不多，但是头身比例就有明显分别，左边的头比较大，右边比例合理正常；而婴儿床的支架排列亦有分别，右图明显较为工整，不过拍摄范围较窄，左边则呈扩散状。可见使用不同焦距得到的视觉效果也截然不同。 18mm 70mm 24mm 105mm 50mm 250mm 我应该使用甚么镜头焦段？ 一般来说，人们会用以下分类︰ 镜头的焦距： 一般情况下的拍摄用途 少于21mm 超广角镜，用来拍摄广阔风景。 21-35mm 广角镜，用来拍摄一般风景 35-70mm 一般用来拍摄写实摄影 70-135mm 中距离人像 135-300mm 用来拍摄远处的运动、鸟类以及野生动物人们通常称 50mm 为标准焦距，因为它的视角最接近人的眼睛。至于每个焦段要怎样使用，上述仅为参考，摄影变化可以很多，可不要被数据限制创意啊。 […]

你会发现，相机的测光虽然越来越智能化，但还是有曝光错误的时候。到底相机的测光系统能不能做到在任何情况下都万无一失呢？答案可能是否定的。这与相机测光系统的局限性有关，今天就来说说关于测光，那些你可能没意识到的事，并告诉大家如何利用相机的各种测光模式拍出效果最佳的照片！ 相机不能分辨黑白 很多人不知道，其实相机的测光系统根本分不清楚它的对象是一只黑猫还是一袭白衣。因为相机无法像人眼一样识别主体色彩。 相机只是被设定为通过测量被摄对象反射回来的光亮度来调整曝光，最终在照片上产生中灰影调。而这个反光率为18%的中灰影调，是根据自然景物中间调（灰色调）的反光表现而定的。所以拍摄一只黑猫时，要减少1-2档曝光量，否则照片上得到的就是一只灰猫。而想真正还原白衣飘飘的场景，就得增加1-2档曝光。 因此，当被摄体是黑色或白色时，曝光要遵循“白加黑减”的原则。 评价测光（矩阵测光）不适用逆光 评价测光（矩阵测光）模式是将取景画面分割成数个不同区域，将各个区域所测的曝光值经由机内的程序运算，求出最适合的光圈及快门组合。 这种测光模式非常智能化，它能模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况做出判断，但这种判断也会出现失误。 评价测光（矩阵测光）在逆光环境下会误以为你想得到一个脸部曝光正确的背光人像，所以就按着猜测的那样曝光，因此最后出来的不是你想要的利落的剪影。 中央重点测光是较有效的测光方式 这也是几乎所有的相机生产厂商都将中央重点测光作为相机默认测光方式的原因。中央重点测光是一种传统的测光方式，它的测光算法较简单粗暴，主要重视画面中央约2/3的位置的测光数据，而画面中央以外的测光数据则不作主要考虑。 ——www.fsbus.com 对于有经验的摄影师，中央重点测光是一种较有效的测光方式，因为对他们来说这种方式测光比使用评价测光更加容易控制效果。 某些相机测光有偏差 如果你拍出来的照片一直存在曝光不足或曝光过度的问题，要不是使用不当，那就可能是相机本身的问题。 例如宾得K20D就普遍存在欠曝问题，而尼康D800则收到大量过曝的反馈。面对这种情况，你需要掌握所使用相机的色彩以及曝光倾向，设置一个固定的曝光补偿来调整曝光误差。如果一直出现照片曝光不足，那么调高1-2EV试试。如果是经常性的曝光过度，就降低1-2EV，直到得到最佳的曝光效果。 用点测光了解场景的动态范围 点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，适用晚会等场景。 但点测光也可以用来大概了解场景的动态范围，首先每个场景都有明暗差异，点测光可以帮助我们测评整个场景的明暗差距，并预计最后曝光情况。 使用快门优先模式，在曝光补偿为0的情况下，用中心点对着最亮的地方测光，假设得到的光圈是F11，再对着画面最暗地方测光，假设得到的光圈是F2.8，则我们能得出场景需要的宽容度是4个曝光级，在相机的正常曝光范围之内。但如果差值超过5EV，则需要考虑拍摄一系列不同曝光值的照片，然后进行后期合成。 包围曝光是退而求其次的完美 无论什么场景，我们都想拥有完美的曝光，但由于种种原因，有时会很难选择适当的曝光补偿和白平衡设置，并且也没有时间在每次拍照后检查结果及调整设定。所以相机为我们提供了自动包围曝光功能。 自动包围曝光会自动对被摄物体拍摄连续拍摄2、3或5张曝光量在0.3到2.0EV之间的照片，你可以在众多不同曝光的照片中选择一张最完美的。 不同的取景方式导致不同的测光结果 当你使用不同的取景方式时，相机的测光方式也会发生变化。取景器取景时，入射光线通过相机的镜头以及反光板折射，进入机身内置的测光感应器，这块测光感应器和CCD或者COMS的工作原理类似，将光信号转换为电子信号，再传递给相机的处理器运算，得到一个合适的光圈值和快门值。 而实时取景时，由于光路设计不同，曝光结果是由感光元件测光并计算得出的。所以不同的取景方式会得到不同的测光结果，有时候差异高达0.3EV。

什么是自动对焦？ 所谓对焦，是指调较相机镜头，使被拍物成像清晰的过程。从前人们要拍照只能进行手动对焦，慢慢调较镜头令影像清晰，但现在的相机都有自动对焦（AF, Auto Focus）功能，轻轻一按快门，映象就会自动变得清晰。 镜头上选择自动对焦的按钮 使用手动对焦时，需要转动对焦环来找清晰的对焦点 对比检测对焦 VS 相位检测对焦 现时主流的自动对焦模式，都是对比检测 (contrast detection) 或相位检测测 (phase detection)，前者主要用于小 DC 或无反相机上，后者则主要用于单镜反光相机，亦会有两者的混合式。原理方面，可参考以下连结︰ 数码相机是怎样进行自动对焦的？ 对焦前 对焦后 为什么有时候好难对焦？ 由于被动式对焦是靠物件的光线来进行对焦，当被摄物的光源很弱、反差很低时，自动对焦的速度就会变得很慢，甚至无法对焦。因此我们在拍摄时，瞄准锋利的边缘或突显的纹理来对焦相当有用。如拍摄全蓝色的天空会很难自动对焦，但如将焦点指向白云和天空的交界，就会容易多了。 低光环境不易对焦，这个时间可以将镜头瞄准光源来对焦 自动对焦感应点（AF点） 不少厂商会强调相机相位检测 AF 点的多寡、类型及排列方式，消费者应根据个人需要而选择，高端的单反可以有多达45个甚至更多的AF点，然而不少相机只能拥有少至一个的中央AF点。以下是两款不同的自动对焦感应器。 Nikon相机Viewfinder上的对焦点 相位检测的 AF 点有分十字型（红色和绿色）和一字型（蓝色，可见下图）。以一字型为例，相机会使用这条垂直线，来测试直线范围的对比度。因此，两条一字型线组成的十字型AF点，比一字型AF点更为精准，这也是其中一个高档单镜相机比入门级单镜机贵的原因之一。 现时大多数的最新的数码单镜相机种，都已采用这类十字型自动对焦感应器。就单反机而言，AF点的数目及准确性，会随光圈的大小而转变。一般而言，光圈越大，能使用的AF点便会越多，准确性亦会越高 自动对焦模式：单次对焦和追焦 拍摄静物时，使用单次自动对焦（One-Shot）无疑是最佳选择。单次对焦即是你按半下快门按钮，相机就自动锁定了对焦距离。 但这方法的缺点是完成对焦后，如主体突然偏离原本位置时（例如是走来走去的小朋友），相机便不懂更新该主体的位置，结果当你一按下快门，对焦就不准确，拍摄对象变成不清晰了。 而追焦（人工智能伺服自动对焦，即 AI Servo Continuous / AF-C）就是为弥补这不足而诞生的。追焦系统会不断连续对焦，而不会锁定。 在对动态物进行追焦时，以下的几项会影响自动对焦的表现： 1. 该被摄物的移动方式（直线／迂回） 2. 被摄物的对比度 3. 光线的充足度 4. 镜头的类别 5. AF点的多寡 追焦对拍摄动态相片非常有用 自动对焦锁 在单次对焦下，「自动对焦锁」是一个不得不认识的相机功能。只需几个步骤就可以完成「对焦锁定」： 1. […]

在学习摄影时，常常会听到光圈、快门和ISO这3个“铁三角”，在之前的文章我们讨论了什么时候用大光圈和小光圈，这次便让我们学习一下应用“快门速度”的实用技巧吧！ 先了解什么是快门？ 快门便是在相机中间、于感光元件前的一个组件，其作用就像一扇黑色不透光的窗，只有打开时才会让光线通过，照射到感光元件上，形成影像。 这个便是隐藏在相机内的快门了！快门的开合时间便是相机设定的“快门速度”了，若果我们要利用快的快门，可以设定为1/200s，甚至1/4000s，慢则可以是1/10s，甚至是数小时也可（利用B快门），那么在什么时候要用上快或慢快门呢？看看以下的实际应用吧！ 5个应用快门的例子 (一) 手持拍摄时：快门不可慢于“安全快门” 在手持拍摄时，快门速度最慢也不可以慢于安全快门或1/50s，安全快门便是 1/焦距，例如用了85mm拍人像，那么你手持时快门便不可以低于 1/85s，否则会有手震的情况发生；但即使在使用18mm的焦距，手持时快门也不可慢于 1/50s，以免手震导致相片模糊！ Photo by Béla Török 手持拍摄时需注意安全快门，以免相片因手震而变模糊。 (二) 拍流水时：快快门拍浪花，慢快门拍丝绢雾化 拍摄流水时快快门可以把打在石头上的浪花清晰地拍下来，令相片更具气势；而利用慢快门则可以把流水雾化，拍出丝绢一样的效果。 Photo by Noval Nugraha 把相机架在三脚架上，利用慢快门可以拍出丝绢流水。 1/800s 的快门可以凝固浪花。 (三) 拍运动时：快快门凝固动作，慢快门拍出动感 在拍摄一些快速移动的运动时，例如足球、溜冰、赛车等，快和慢的快门也能拍出不同的效果，快快门可以瞬间凝固目标者的动作，让那一刻的动作清晰拍摄下来，快门速度多少取决于移动者有多快，有时需要用上1/200s，甚至是更快的1/1000s也不足为奇！而慢快门（如1/30s）配合 Panning 的技巧可以让主体清晰但背景有动态模糊，也是一种很有趣的效果！但 Panning 技巧易学难精，务必要多加练习才可掌握。 利用慢快门作 Panning，可以拍出具动感的相片！ 高速快门 1/800s 可以把快速移动的物件拍下。 (四) 拍星空时：慢快门拍星星，超慢快门拍星轨 近来很多同学喜欢拍摄星空相片，要拍出点点星空，我们可以利用10-25s的慢快门来拍摄，若果你把快门调较成再慢一点，如数分钟，你便可以拍出“星轨”相片了！但在数码相片年代，拍摄星轨一般会用上组合相片的方法，令效果更好，质素更高。 适当的慢快门可以让相机吸收更多光线，拍下星空相片。 (五) 拍夜景时：快快门避免模糊，慢快门提升质素 在拍夜景时，也的快门可以避免移动中的物件（如行人、车辆）变模糊，通常也会配合大光圈和高ISO的设定；但若果是在拍摄静态物件，不妨把相机加在三脚架上，把光圈收小（例如用上f/11、f/16光圈）和ISO调低，你便可以利用慢快门把夜景拍得更迷人、质素更高！ Photo by Rostislav Bychkov 利用慢快门加上三脚架，可以提升夜景的相片质素。 (六)日间用超慢快门？ 在日间若果利用超慢快门，例如5分钟或更久，你可以把人山人海的街头变成空无一人，但前提是你的光圈需很小（如利用光圈只有针孔大的DIY相机），或是利用很强的ND减光镜来减少进光量，当然稳定的三脚架也不可缺少啦！ Photo by Rafal […]

初踏进摄影路的新手们，一般都会四处搜集资料，以增进对摄影或器材使用的知识。在不断吸收的过程中，总会遇到一些难题。网络上充斥着各种似是而非的答案，又或是一些摄影人的谬误，让大家也难以判断真假。以下归纳出8个不同的问题，大家又是否知道背后的答案？ 1. 变焦能力 您能分辨以下哪枝镜头的变焦能力较强吗？ a) 1枝24-120mm的镜头 b) 1枝150-600mm的镜头 2. 光圈大小 常听说大光圈小光圈，到底以下哪个光圈值光圈较大？ a) f1.8 b) f22 3. 收小光圈 很多人说用小光圈可拍出更锐利的相片，假设现时我的镜头可用光圈范围是f3.2至f40，那我该用以下那个光圈值才会拍出较锐利的相片？ a) f3.2 b) f11 c) f40 4. APS-C远摄 常听到Full Frame比APS-C好，但又听说APS-C能拍得更远，到底APS-C是否真的能拍得更远？ 5. 空间感/压缩感 以下两张相片，哪张空间感比较强？ a) b) 6. CPL/GND/ND 不同的滤镜有着不同的效能。您能分辨CPL/GND/ND的使用时机吗？ 7. 白平衡/K数 以上图片表示了色温的K数值。相片如要拍出冷调(偏蓝)，该将相机的自定白平衡调成以下哪个K数值？ a) 3000K b) 7000K 8. 安全快门 何谓安全快门？安全快门该如何计算？假设我用一枝没防震的镜头，以200mm的焦距拍摄，安全快门是多少？ 相信大家看完以上问题，答案已经心里有数。准备好的，请往下看看答案。 1) 24-120mm的镜头比150-600mm的镜头有着更高的变焦能力。变焦能力与焦距并无关系。24-120mm的镜头，变焦能力为120/24 = 5倍；而150-600mm镜头，变焦能力为600/150 = 4倍。现在的天涯镜，焦距可在18-300mm，变焦能力便是300/18 = 16倍了。 2) 答案当然是f1.8。光圈数值越少，光圈便越大。光圈的f值，就是镜头焦距/光圈孔径。 […]

自从买了 DSLR 后 ，拥有它就如同置身于梦幻的 散景 世界里，每天都把握机会地按个几张照片，不过低头一看萤幕，却发现大事不妙，这画面散景是有，但整体照片的亮度，不是 曝光过度 ，就是 曝光不足 ！这时心头一震，「难道我被骗了吗？！」各位看倌们，这时就是该学会要怎么控制 曝光 的时候囉~曝光量的大小，会取决于光源的亮度与曝光的时间，表示曝光的时间愈久，画面就会愈亮；反之曝光时间不足，画面就会一片漆黑呀！ 准确曝光、曝光不足和过曝 曝光，是指光学镜头吸收景物发出的光线，汇聚投影在感光材料或投射的光导材料上，并记录于数位感光元件上。曝光量的大小，是光源照度与曝光时间的乘积，即曝光量=照度×时间，取决于感光材料或光导材料受到光的照度以及曝光时间。在摄影中，曝光量是透过调节光圈的大小和快门速度来实现的。如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；如果环境太暗，照片比较黑暗，无法真实反应景物的色泽，就是曝光不足。 所谓正确曝光，应该是透过控制曝光量使被摄体的明暗比在画面中得到最佳效果。这就可以理解为控制曝光使景物的层次、质感和色彩真实地得到再现，这种曝光就是正确的。而另外调整曝光量，达到了创作者想实现的画面效果，符合造型的需要，在这样的情况下，只要我们想要表达的主体曝光是正确的，都可以说是准确的曝光。 ▲这是一张曝光过度的照片，整体画面亮度过高。   ▲曝光不足，整体画面亮度过低。 ▲曝光正确的照片，当中表现出来的亮度基本上跟用肉眼看到的近似。   判断准确曝光 使用数位相机进行摄影，虽然我们可以透过相机的LCD萤幕来预览照片，但是LCD往往只有十几万画素，因此根本不能完全表现出照片的细部效果。特别是因为LCD对于光线并不那么敏感，很多时候拍摄的照片即使过曝或者曝光不足，透过LCD也难以看出来，这里我们可以借助许多数位相机内建的「色阶分布图显示」功能来判断所拍摄的照片，其曝光是否正确。 ▲相机内的色阶分布图   色阶分布图是透过波形参数来确定照片曝光精准度的工具，现在许多高阶相机在取景的时候就能够看到即时的色阶分布图。色阶分布图使用曲线峰的方式来显示图元在图片中的分布情况，以及图片在暗调（色阶分布图的左侧显示）、中间调（中间部分显示）和高光（右侧显示）中是否包含足够的细节，以便用户进行较好的色彩校正。由于数位相机当中的色阶分布图不是非常的清楚，所以我们使用Photoshop当中的图像色阶分布图来进行说明，它们对于同样一张照片的显示是完全一致的。 ▲色阶分布图   怎么用色阶图看照片的曝光量？ 色阶分布图上的横轴代表亮度值，范围为0（黑色，Shadows）∼255（白色，Highlights），而纵轴代表每一亮度值当中图片所含的画素数量。随着可以从例图中看到，在视窗的下方有一个由黑色到白色的带状光谱。 在进行摄影的时候，可以透过LCD预览选项当中的色阶分布图来了解拍摄场景的曝光情况。当峰波偏向左侧时，表示该照片偏暗；当峰波偏向右侧时，表示该照片偏亮。针对上述出现的情况，下面将使用具体的照片进行关于「色阶分布图」的使用教学。 如下图所示的色阶分布图，图片在暗调上，几乎没有多少画素，所有的分布几乎都集中到高光区域，并且在高光部分有画素溢出，所以这张照片明显属于过曝。 ▲过曝   而这张图正好相反，整个画素都偏移到了暗调和中间调，高光部分画素分布得非常少，所以致使整个图片就显得过于暗淡，照片曝光不足。 ▲曝光不足   可以看到下图的色阶分布图，画素几乎都集中在中间调的附近，暗调和高光部分的画素少得可怜。因此这幅照片缺乏的是对比度，致使照片看起来没有层次感。 ▲缺乏对比度   透过色阶分布图的帮助，具体分析了一些照片当中常见的几种图片缺陷。那么，到底什么样的照片才算是曝光正确的呢？它的色阶分布图提供的资讯又是什么样子的呢？下面的照片，给人的感觉就比较舒服。整张照片的层次感比较强，而且暗调和高光分布均匀，不显得对比过于强烈。从色阶分布图当中可以看到，画素集中到中间调，而暗调和高光部分也都有一部分画素，因此这幅照片的色调基本上合乎曝光正确的要求。 ▲曝光正常   对上面几种情况进行的归纳总结，透过它希望使大家能够明白各种情况出现的原因所在。当然，对于可能接触到的各种拍摄场景，它只是一个简单的参照，里面网罗的也只是几种典型现象。在有些具体的拍摄场景或者特殊的艺术效果面前，上述以色阶分布图来判断曝光的方式未必符合要求，所以应该在拍摄以前进行测光并具体分析才是。 ▲色阶分布图与照片效果对照表  

无论你是拍摄风景相片、人像，还是产品摄影，只要你是拍摄彩色相片，便一定会接触到「白平衡」这个设定，绝大部分的摄影新手也只会把白平衡这个重要的选项设定为「自动」，实在太可惜了，看完这篇教学，希望各位同学也能够好好善用你的白平衡来协助你拍出更好的相片！ (一) 快速了解甚么是白平衡 白平衡 (White Balance / WB) 是相机内一项重要的设定，是继光圈、快门、ISO之后最常用的选项之一，在相机内设定「白平衡」，即是告诉相机「现场光是甚么类型的颜色」，而不是叫相机直接改变相片到指定的色调，各位务必要紧记！ 例子：现场是黄灯，把相机设定为「钨丝灯」，即是告诉相机：「现场是黄色的钨丝灯啊，你把这种色调修正过来，变回正常颜色吧！」，结果拍出来的相片便不会黄黄的了。 (二) 玩转白平衡，有时不用那么「准确」 从第一点你可以看到我们可以透过白平衡来设定相片的颜色，令相片变回正常的「白色」，但其实很多时候我们也不用这样乖乖的，反而特别要白平衡设定为偏向一种色调来加强效果，看看以下的例子： 把正常日光变成日落气氛： 把沉闷的城市夜景变成冷冷的未来感觉： (三) 透过 K 值来准确设定白平衡 要在前期拍摄时已经有一个理想的色调，你可以透过相机的白平衡选项设定 K 值（一些入门的相机未必有这个选项），设定为「低K值」可以令相片变冷调；而设定为「高K值」可以令相片偏暖调，利用设定 K 值这个方法可以准确地为当时环境调出合适的白平衡，各位同学一定要善用啊！ 你可以自订白平衡的 K 值。 (四) 透过 RAW 档来任意微调颜色 如果你在前期拍摄时没有设定好白平衡，或是想更改颜色，那么你可以在拍摄时把相片保存成 RAW 档，这样你可以在 Photoshop 打开 RAW 档后任意改变白平衡，跟你在前期更改是一样的，很方便啊！ 教学：探索RAW的奥秘 让你的摄影水平进入新阶段 后记 白平衡是摄影其中一样很重要的知识，各位同学在学懂曝光、对焦等基本技巧后，也要多了解和善用白平衡，这样你的相片便可以越来越专业了！

镜头是拍摄一张相片其中一个很重要的部分，而镜头除了控制光圈外，「焦距」也是很重要的元素，各位同学一定要好好了解焦距的意义和实际使用方法，这篇文章便简单介绍一些必学的基本知识吧！当然也会谈及焦距和构图的关系，上课的聆声响了！ (一) 先明白甚么是「实际焦距」 如果你在购买镜头时够细心，会发现有些镜头网站上的规格会标明 「18mm（实际焦距 28mm)」等，这是因为镜头的真正焦距会受感光元件的大小影响，看看以下表格： 镜头显示 实际焦距 全片幅 (1x) 实际焦距 APS-C (1.5x) 实际焦距 M4/3 (2x) 18mm 18mm 27mm 36mm 50mm 50mm 75mm 100mm 200mm 200mm 300mm 400mm 由此可见，如果你是用全片幅 (FF) 的 18mm 镜头，在 APS-C 的相机上便会变成 18×1.5 = 27mm 的视觉了！这样在拍摄广角相片时便有机会不够广，但在远摄上反而更有优势（200mmx1.5 = 300mm）。 (二) 广角镜能包含更多景物 广角镜因为可视范围更广，你可以拍摄更多的景物，这样在拍摄广阔场景，或是当场地太小时便可以大派用场了。但在使用广角时需小心相片内有太多元素，令相片变得杂乱，缺少焦点。 广角镜可以拍摄大范围的相片。 (Nikon D700 f8@16mm) (三) 长焦镜能排除不要的元素 长焦镜拍出来的视角比较窄，相片不会包含大范围的景物，排除不要的元素，这样可以让读者集中焦点在一样东西（主角），适合拍摄特写相片，或是背景很杂乱的时候使用。 利用 200mm 长焦把不必要的东西（例如多余的天空）排除在相片外。 (四) […]

很多新手同学也有一个很严重的问题，便是一看到有趣的题材举机便拍，完全没有理会相机的一些重要设定，导致有潜质成为出色相片的环境也浪费了，实在太可惜！为了提高各同学成功拍出好相片的机会，在此分享一下笔者按下快门前的设定吧！ (一) ISO 感光度会过高过低吗？ 很多同学在拍摄时也只会留意「光圈」和「快门」，但往往最容易调较错误的便是 ISO，高和低的 ISO 也有不同的用途，如果「无必要」地使用高 ISO，只会令讯噪白白增加，降低相片质素，因此我们拍摄前一定要留意自己是否在使用适当的 ISO 才拍摄。 那么甚么是「合适」的 ISO 呢？例如： 你在日光下手持 50mm 拍摄，使用 ISO1600，快门达到 1/1000s，这其实是一种不适合的ISO使用，因为根据安全快门，50mm 的焦距只需要使用 1/50s 的快门便可，因此为了保持相片质素，于这情况应该把 ISO 调到低一点，如 ISO100，令快门降到接近安全快门。 在光线充足的环境下记得保持适当的低 ISO 以保留相片细节。 (Nikon D810 / 200mm / f/4 / ISO200 / 1/160s) (二) 甚么光圈才适合「景深」和「入光量」的平衡？ 如果你对摄影有基本认识，也会知道光圈有两个作用，一个是控制入光量，二是控制景深，那么在按下快门前我们便要考虑这两个因素了，如果光线不足，我们一定要把光圈放大，但放大到那个程度便要看看你该次拍摄可接受的范围了！ 也举一个例子给各位： 在偏暗的环境下用 50mm 手持拍摄景物，使用 ISO800，光圈 f/8，发现快门过慢 (1秒)，手持拍摄相片一定会模糊，因此放大光圈到 f/2.8，快门变成 1/50s，刚好可以手持拍出清晰的相片；但问题来了…  f/2.8 的光圈会令景深变得过浅，因此稍稍收小光圈到 f/4，但快门会相应变慢，低于安全快门，因此需要提升 ISO 到 […]

焦点 没对好，所会发生的惨况，相信大家应该都挺有经验的吧？像小编明明就是在拍 人像 ，结果脸却像被打了马赛克一样。所以，我们除了要学会如何控制 光圈 、 快门 、 感光度 外，在按下快门前，也要仔细挢好对焦点，不然观众可是会摸不著这张照片的「重点」呀！下面将为大家介绍相机的对焦系统、自动对焦、单次自动对焦与连续自动对焦的差别哦~ 了解数位单眼相机的对焦系统 数位单眼相机的取景系统与对焦系统是一体的。在自动对焦模式下，拍摄者可以自主选择对焦点，相机中的对焦感应器就会自动生成对焦点区域，并对被摄体进行对焦；在手动对焦模式下，拍摄者还是可以自主地选择对焦点，但自动对焦系统只会起到辅助作用，并不会进行自动对焦。 ▲对焦感应器是整个相机对焦系统中，真正确保准确对焦的装置。 ▲自动对焦系统上面的对焦点，便于拍摄者对被摄体进行对焦拍摄。   半按快门，自动对焦 我们在使用数位单眼相机时会发现：在半按快门按钮后，相机可以自动对焦，即完成影像从模糊到清晰的对焦过程。在没有按下快门按钮之前，画面可能是模糊不清的，拍摄者只能在观景窗中看到当前设定的数值。但在拍摄者半按快门按钮之后，观景窗中除了显示数值之外，对焦点会变成红色，并一直保持。此时，对焦提示灯亮起，画面变得清晰，即完成了对焦。   ▲拍摄者半按快门按钮后，观景窗中的图片变化。 灵活地改变对焦点 当前，数位单眼相机所使用的自动对焦系统往往都具有9点、11点、19点甚至更多的自动对焦点。拍摄者可以根据画面中不同的被摄体进行取景，并选择多个不同的自动对焦点进行对焦。虽然观景窗中的对焦点已经很多了，但在取景过程中，还是会出现被摄体没有被对焦点覆蓋的现象。此时，拍摄者可以选择一个对焦点，然后于对焦后保持半按快门按钮的状态，就能对该焦点锁定，以便在距离被摄体不变的情况下移动相机，重新构图。   ▲如果拍摄者平常习惯使用的中央对焦点没有覆蓋到被摄体，也可根据实际情况使用其他对焦点进行拍摄。   单次自动对焦与连续自动对焦模式的区别 在日常拍摄中，单次自动对焦和连续自动对焦模式都是经常使用到的。单次自动对焦模式，是指拍摄者在半按快门按钮时，相机会对焦一次，适用于拍摄静止的被摄体，例如Canon相机中的「ONE SHOT」对焦模式，Nikon相机中的「AF-S」对焦模式。 而连续自动对焦模式是只要拍摄者保持半按快门状态，相机将会对被摄体进行持续对焦，更适用于拍摄运动中的被摄体，例如Canon相机中的「AI SERVO」对焦模式和Nikon相机中的「AF-C」对焦模式。 ▲屹立不倒的建筑物就是使用单次自动对焦模式后，轻松获得的画面效果。 ▲在连续自动对焦模式下，照片也清晰地呈现了移动中的小猫。 人工智慧自动对焦模式，满足更多拍摄需要 人工智慧自动对焦可以自动切换单次自动对焦或连续自动对焦模式，特别是所拍摄的被摄体是由静止开始移动时，相机就会自动把对焦模式从单次自动对焦切到连续自动对焦。这样拍摄者就可以在复杂的拍摄环境下，节省设定的时间以避免错过重要的画面，轻松地完成拍摄。在人工智慧自动对焦模式下，拍摄者对图中的静止花卉就可以轻松的对焦。但是当一只蝴蝶飞来并停在花朵上时，相机也会自动对焦在移动的蝴蝶上，并保持连续自动对焦模式，以获得清晰的画面。   预先对焦 这种对焦方式往往是针对移动中的被摄体进行的，特别是在体育比赛中。通常拍摄者会很难对速度过快的被摄体进行对焦，所以可以使用「守株待兔」的方式，在了解了被摄体的运动规律之后，需找到一个它经常会出现的地方，预先对焦并保持半按快门或对焦锁定状态，直到被摄体出现在观景窗的瞬间，再迅速按下快门按钮完成拍摄。像是拍摄者在了解了比赛规则及赛车轨道后，提前对焦，所以当赛车出现在预先对焦的地方时，再按下快门，或使用相机的连拍模式，以便从一组照片中找到自己最满意的画面。   多点自动对焦 多点自动对焦在Nikon数位单眼相机上被称为动态区域自动对焦或3D跟踪自动对焦，它必须与AF-C/AF-A对焦模式结合使用。在这种模式下，拍摄者必须先手动选择对焦点进行对焦，一旦被摄体暂时偏离所选对焦点，相机即会根据周围对焦点的资讯进行跟踪对焦。而在Canon数位单眼相机中的设定比较方便，只要使用AI SERVO/AI FOCUS对焦模式都可以使用这样的功能。在连拍模式下，首先需要选择使用中央自动对焦点对车体进行对焦，由于被摄体一直处于运动状态，因此需要拍摄者移动相机跟着被摄体进行拍摄，不过同时相机也会根据之前的对焦区域重新选择自动对焦点对焦。