想要显示出曝光指示，你的相机一定要调整至可调控曝光的模式上（例如P挡，Tv挡，Av挡或M挡）。如果你使用刚才提及的任意一挡，透过取景器并半按快门时，你就可以看到有一条数轴上面依次标有-2,-1,+1和+2，这就是曝光指示，在许多相机上，它还可以在肩屏以及LCD液晶屏上显示。     在曝光指示的中间是显示曝光水平的指针。当你在使用P挡，Tv挡或者Av挡拍摄时，这个指针会在曝光水平指示器的中央。这就意味着你使用的是正确的参数在拍摄照片，这是标准曝光。 但是，如果你使用了曝光补偿，指示条上的指针会移到其他增量上，例如+1或-1。 曝光指示在你使用M挡的时候会起到非常大的帮助。这里非常值得强调的是，使用M挡并不是意味着猜参数，因为你在测光的时候，曝光指示会给你提供相同的信息，就像你使用其他模式拍摄照片的时候一样。 当使用M挡拍摄时，曝光指示就显得更加常重要，这可以帮助你正确曝光，此时要注意曝光模式和对焦点的选择。 拍摄中间色调的场景 当拍摄一个场景不需要曝光补偿的时候，调节光圈大小或者是快门速度直到指针在曝光指示的中央。当有一个较大的景深时，建议选择光圈f/16，再调整快门速度，直到指针回到中央。 在黑暗中拍摄主体 如果你在非常黑暗的环境中拍摄聚光灯下的人物，当指针在中央的时候，主体就必定过曝。为了让主体曝光正确，可以先把指针调至左侧（例如-1或-2），然后再调整光圈和快门速度。 在非常亮的环境下拍摄 浅色、亮色的主体，例如下雪的场景，拍摄的时候需要欠曝。所以，你需要把指针调整至曝光指示的右侧。你可以通过查看直方图来决定指针是向右还是向左调。此时要通过直方图来判断白色和过曝。

如同流行歌曲的创作者一样，摄影师也可以被看作是创作家。通过取景器摄影师能够把千变万化的素材加工成为自己的具有独创性的作品，通过变换摄影器材，他能够巧妙地处理这些素材，发挥出无限的创造潜力。 和流行歌曲作者不同的是，他不能从形体上改变题材。只有具备训练有素的锐敏的视觉他才能运用想象力进行构图。这里我们将讨论的就是这种对构图十分重要的观察力，以及能使一幅摄影作品具有独创性的一些构图基本规则。 规则也并不总是一成不变的，尽管在摄影构图中有一些应当遵循的规则，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。 一、地平线和三分法 三分法构图 三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”，这两个规则或许你已经很熟悉了。就拿三分法来说，为了取得最佳效果，这是一个可以运用或者说可能被滥用的一项规则。设想把你的画面纵横均分为三份，这样你就得到九个长方形或九个正方形。 从理论上说，在风景类的照片中，地平线应该置于两条横线之一的位置上(例如上横线)，被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向钱之一的交叉处。当然，这一规则将适合某一些照片(例如风景照片)，它可以造成一种和谐的构图。 还有另外一种处理地平线的规则，即不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。 二、被摄体位置 被摄物体的位置改善并增加画面趣味性 把主要被摄体放在画面中什么位置上，是一个十分重要的问题。同时，你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上，也是举足轻重的。 拍摄人物时，摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间，这是一个普遍存在的弊病，这就使画面四平八稳，如果水平握持相机，看起来就会更糟。转动相机以取竖画面，把人物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。 在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图，让人物站着或靠着一个有趣的物体，如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木，例如让人物偏离画面正中并且竖握相机拍摄。 三、背景和前景 背景和前景巧搭配 千万不要忘记，你最终得到的照片将包括你在取景器里所见到的一切，画面将不仅仅只有你所要拍摄的主题。你必须考虑到背景和前景。你的主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐，注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意，而应尽可能完美地烘托主要被摄体。 如果背景大繁杂，可用调节光圈的方法使背景焦点不实，如还感到不理想，还可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。要避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等，因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。如果人物是主要被摄体，被摄人物就应姿势自然，不要立正站着，不要看镜头，让他们望着画面外的远处，或让他们看书读报，这也是一种比较理想的处理手段。 四、边框的选择 用前景当框架 这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体，最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。 拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物，并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的，但它们可能会与主体分庭抗礼。古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈，因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。 五、阅读画面 风光变成风景画 在很多方面，欣赏一幅画面宛若读一页书。我们的视线全自然地横扫画面或进入画面而落到焦点上。典型的例子是一条自画面下方弯曲的小径会把你的视线引到靠近画面上方的人物或建筑物上来。看这样的画面时，你的视觉就会下意识地跟随这条小径，自下而上地来到拍摄焦点。画面上的对角钱也会引导你的视线，例如一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会引导你的视线。顺着这类对角钱，你往往会观察到视线好过的所有画面成分。 六、图案结构 如果你注意观察的话，到处都能发现一些图案结构，利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的，甚至是超现实的照片。 剪裁是构图的手段 很难一下举出例子，因为能拍摄图案照片的可能性是无数的，你可以寻到现成的图案，也可以从玻璃上的倒影中得到图案。此外，不同颜色的类似物。现代楼房的混凝土和钢材的建筑结构都可能成为图案。你还可在结构设计中找到相似的或重复的部分，选择一个适当的视点，在即景器中进行一番周密的剪裁，你便可以得到这类图案照片。 七、填满画面 另外，对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。你所需要的只是被摄体，它周围的一切都是没有必要的，而且会分散人们对趣味中心的注意力。 靠近被拍对象来充满画面 接近被摄体，但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。这种技术不仅仅可用来拍摄动体，如果你要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。 八、器材 选择适当的器材在构图中起着重要的作用，但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的，但是选择适当的工具有很大帮助。可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一，通过变换焦距和视角你可以精心地选择被摄体，而且不用移动位置进行拍摄。你还可以去掉难看的或有干扰性的物体，或把画面充满从而取得更大的效果，你也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。 如果你必须在远处进行拍摄的话，望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的，它有助于你完成“三分法”构图，给你较大的取景范围，从而有助于拍出带框的画面，同时还能把前景物体也摄入镜头。

若要说之前学的曝光补偿功能是以眼睛看到的亮度来拍摄照片的话，那今天要学的白平衡功能就是利用眼睛看到的相同色感来摄影的方法。相信大家都曾经在路灯下或咖啡厅中，有过将白色目标拍摄成黄色的经验，这种让我们能将拍成黄色的白色目标变回原来白色的功能就是所谓的白平衡。 什么是色温？ 在学习白平衡功能之前，我们得先了解什么是色温，包括太阳在内，只要能反射光线的一切光源都拥有其各自的色温，虽然大家很容易将所有的光源都视为白色，但是太阳其实也会随着时间的不同而改变其光线的颜色，每个光源也都各自拥有色相。像这样在各式各样色相的光源下，以相同的基准进行摄影，就会拍出时而红色，时而蓝色的照片。因此，随着光源的色相和种类不同，要进行适合的设定才能够拍出色感正确的照片，这种色温会随着光源不同，而改变基准的功能就称为白平衡功能。 日出、日落时的太阳呈现红色 白天的太阳是白色的 早上、晚上的太阳呈现黄色 色温对照表 色温一般都是以Kelvin（K）来表示，并以光源泛着白色约5000~5500K的色温为基准。当色温比此基准还低时，照片会变红色；色温较高时则会拍出较蓝的照片。因此，依照光源的不同来改变设定，大部分的相机皆支援手动白平衡功能，好让使用者可以设定更正确的色温。 白平衡设定 利用DSLR相机摄影时经常使用的光源色温，能够帮助使用者以更迅速且有效的方式去设定白平衡来进行拍摄。藉由设定储存的白平衡模式，就可以拍摄出和实际色感相同的照片。CANON EOS 550D支援的白平衡模式有AWB（自动）、阳光、阴影、阴天、钨丝灯、日光灯、闪光灯7种，使用者可以任意选择来进行拍摄。 使用CANON EOS 550D时，如果想要选择白平衡模式，先按下机身后面的十键上方的WB键，就会出现白平衡模式画面，依照目前的光源状态来选择白平衡模式。 利用白平衡模式来拍照吧 为了了解什么是白平衡，请试着变更自己相机中的白平衡模式来进行摄影，可将家里的小东西放在白色纸张上，然后一边变更白平衡模式，一边拍照。 接下来的照片是阴天室外所拍摄的。透过萤幕确认拍摄好的照片。由于是阴天，所以在阴天模式下所拍摄的影像色感会是最正常的。反之，色温设定值比阴天模式6000K更高的阴影模式就会呈现红色，色温设定值较低的钨丝灯模式等状态下则会呈现蓝色。 自动（AWB）、太阳光（约5200K）、阴影（约7000K） 阴天（约6000K）、钨丝灯（约3200K）、日光灯（约4000K） 闪光灯（约6000K） 利用和上面相同方法，改变光源的状态来进行拍摄，在日光灯照明下变更白平衡模式再拍摄相同的物品。于日光灯下，以日光灯模式拍摄的影像会呈现和我们眼睛看到一样的白色，而色温比日光灯模式4000K低的钨丝灯模式就会得到蓝色影像，阴影模式下则是呈现红色。 日光灯照明下使用阴影模式、日光灯照明下使用日光灯模式、日光灯照明下使用钨丝灯模式。 白炽灯照明下使用钨丝灯模式、白炽灯照明下使用太阳光模式、白炽灯照明下使用阴影模式。 这次换在白炽灯照明下，变更白平衡模式来拍摄相同的物品。在白炽灯照明下拍摄照片时，钨丝灯模式所拍摄的影像和眼睛看到的是一样的白色。反之，利用色温比钨丝灯模式3200K高的太阳光模式和阴影模式则会呈现红色，但在色温比太阳光模式更高的阴影模式下就会拍出更红的颜色。 依照喜好调整照片的色感 在白炽灯照明下拍摄照片的话，就会拍出黄色，一般人容易有无论何时拍摄天空都会呈现蓝色的观念，但只要了解白平衡的话，在白炽灯照明下即可拍摄出蓝色、黄色和紫色的天空，舍弃固定观念应该是能够拍摄出好照片的第一步吧？白平衡功能是在各种照明下寻找目标原有色感的功能，自动设定白平衡来进行拍摄时，之所以会拍摄出有黄色色感的照片，是因为目前的光源白炽灯色温比当时相机中设定的色温还要低，所以照片中才会有那么多的黄色。 在白炽灯照明下以自动模式进行拍摄。 因此，将白平衡模式设定成钨丝灯模式，或是利用自订白平衡模式将相机的色温设定为和目前光源白炽灯相同色温的话，照片的黄色感觉就会消失。 在白炽灯照明下利用钨丝灯模式进行拍摄。 那如果将相机的色温设定成比白炽灯照明的色温低，又会怎么样呢？例如将色温设定为蜡烛模式，再加上自订白平衡使用来进行拍摄，由于相机目前的色温比目前光源白炽灯还要更低，即使在白炽灯的照明下，也会拍色出弥漫着蓝色色感的照片。 在白炽灯照明以自订白平衡使用模式来进行拍摄。 这次换拍摄白天的天空，一般来说，白天阳光的色温大约是5200~5000K左右，将白平衡模式设定为阳光的话，就可以拍出和我们眼睛看到相同色感的照片。 F7.1,1/125秒,ISO 200,-1EV，白天在户外以阳光模式来进行拍摄。 但如果将白平衡设定为比白天阳光的色温更高的色温来拍摄照片，例如将色温设定为最高的10000K，目前光源的色温会变得比相机还要低，也就会拍摄出黄色色感的照片了。 白天在户外利用蓝色色纸设定白平衡。 白天在户外将色温设低，自订白平衡模式进行拍摄。 相反地​​，将白平衡设定为比阳光色温更低后，由于相机中设定的色温越低，照映在天空和水中的天空色相就会变得更蓝，并泛着紫色的色相。像这样依照白平衡色温设定数值的不同​​，照片的色感和感觉也会有所不同。

刚开始玩摄影，自然光、人造光、环境光是最容易接触到的光源。在商业摄影里头，很多光线的打法便是模拟自然光；当黑夜降临，路灯亮起，整个城市泛着红、蓝光茫的人造光，仔细观察它们也可以是拍摄的主题之一；环境光是指在拍摄现场中，所有可以用的光源，当然也包括上述的自然光与人造光，甚至有时会需要靠着环境光来当辅助光源。了解光线的特性及手上的器材后，能因环境的变化调整拍摄参数，才拍出好作品哦 自然光 从摄影发明之始，自然光便是摄影师最好的朋友，更是商业摄影布光主要的学习对象。虽然我们无法控制它，但学会善加利用它，便是学好摄影的第一步。虽然自然光包含了太阳光、月光甚至星光及不可见光，但是一般说来，对摄影而言最重要的还是太阳光。随着太阳与地球之间的距离、在天空中的位置与气候等影响，每一天的不同时刻中，自然光的性质与强度也会有很大的差异。 正常照明时刻的阳光稳定而充足，可以创造令人惊艳的光影变化。 将太阳光以三棱镜加以分析，可以发现看似为白色的太阳光，事实上是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等不可再被分解的单色光所构成。然而，人眼能看到的光线在光谱中只占很少的一部分；在此之外，还有红外线、紫外线、X光线、γ射线、宇宙射线及无线电波等不可见光。阳光穿越大气层时会产生第一次折射，然后自不同物体再次折射或反射，形成我们所看到的世界；而当我们开启相机快门时，光线还必须通过镜头的折射并被底片或感光元件纪录下来，才能形成一幅照片。 阴天时光线稳定而均匀，可以纳入丰富细节且避免阴影干扰。 自然光对风景摄影来说特别重要。从早到晚，如能充分利用明暗相称的光线效果，可使作品产生诱人的光影情趣。许多摄影者都认为，最好的自然光恰恰是在日出前或日落后。这个时候，天空中呈现出淡而柔和的色彩，是风景摄影中最富有表现力的自然光线。例如从低角度斜射的自然光，可以在草地海滩、水面和山顶上产生细致的阴影或投影，增添影像的丰富性；但就算是阳光直射下产生的强烈对比与阴影，例如顶光或逆光等光线环境，同样能拍出异常动人的摄影佳作。在进行户外拍摄的时候，不但要紧紧抓住被摄体的瞬间光影，还要时常注意太阳在天空中的位置变化；美景是不等人的！ 太阳光的变化 太阳的光线特性 人造光 既然太阳主宰了白天，黑夜往往就是以人工光来当主角了。人工光源在日常生活中扮演着重要的角色，对于现代都市更是随处可见。人工光源种类如此繁多的，如何在摄影作品中占有一席之地呢？ 尽管太阳的地位无可比拟，随着照明科技的发达，人们创造的人造光源在摄影用光中仍然占有举足轻重的地位，协助摄影师创造许多丰富有趣的影像。人工光只有在夜晚才能发挥重要的作用，当夜幕降临之际，璀璨灯光到处遍布，便是我们进行创作的最佳时机。一般来说，太阳刚刚落下，天空中还残留有一点余光，但街道上路灯都已点亮之时，便是最适合我们在不使用三脚架的状态下进行拍摄的最佳时机。 在太阳落下但天色犹留有余光之际，是手持拍摄夜景的最佳时机。 在夜晚中，水与光的组合是很奇妙和静谧的。用心观察身旁的湖边或者河边，在夜间是否有足够的人工光，是否呈现五光十色的光影变化；如果光线条件完善，便可以将灯光与水中倒影转化成自己喜欢的作品。当然，雨后的夜晚也是很好的拍摄时机；在这种情况下，记得留心观察身边的街道，最好选择在高楼林立的地区，此时的马路上将是一片光与色的海洋，只要用心构图，就会获得意想不到的效果。 夜幕深垂时，街道上的车灯是最常见的拍摄对象。要拍摄这种题材时，建议使用三脚架协助，既可协助稳定机身、避免震动导致影像模糊，又可以长曝光拍出炫丽的光轨。记得选择车流繁忙的主要街道，多尝试不同角度，就可以拍出满意的效果。 当夜幕低垂时，注意不同人造光源的色调变化，并善用雨水与光线间的反射效果，便能将平凡街景转化为令人印象深刻的照片。 在使用人工光源进行构图的时候，一定要注意光线的色彩问题。由于人工光源的色调繁杂不一，在作品中若没有调和好，会使得照片构图紊乱、反而不美。如果要表现较大的场景，片幅较宽，建议可使用多种色调的光源来构图，会比较理想；而如果只想表现小场景，色调应该少而精，并且尽量形成色调的对比，才能精确表现出主题。在室内，我们则可以分为摄影棚与非摄影棚两种情形来讨论。在非摄影棚部分，建议依照现场光源（钨丝灯、萤光灯或有颜色的LED灯）来调整白平衡；若是在摄影棚内，则应依照影像需求来调整布光方式。 环境光 除非是在能完全控制光线环境的摄影棚内，否则拍照时，我们有时很难控制来自环境中的光源对被摄物的影响；了解光线特性及手上的器材，因地制宜，才能拍出想要的照片。在拍摄环境中，现场所有可用的光源称为环境光，包括自然光（如太阳光、月光）与人造光，例如烛光、钨丝灯、日光灯、霓虹灯、壁炉、火炬、烟火……等等，但由摄影师控制的棚灯及闪光灯则不在其列。 在空间设计与电影拍摄中，环境光有时会被视为是与辅助光相对的主要光源；但在平面摄影中，除可善用环境光作为主要光源，亦可搭配其它人造光源或控光用具（例如使用跳灯或反射板），作为辅助光之用。在以低主光方式拍摄时，仅使用环境光也是相当常见的布光手法。 仅使用环境光拍摄时，昏黄幽微的现场氛围被成功保存下来，发思古之幽情。 图片说明搭配闪光灯补光拍摄能成功凸显主题，拍出不一样的感觉。 若现场环境光复杂，且必须另外使用较强光源作为主灯，则必须要注意光比问题，以避免反差过强，造成影像表现上的问题；此外，如何在现场光源与闪灯之色温间取得平衡，成功表现想要的氛围，也是摄影者必须注意的地方。

如果你能驾驭光圈，则你就可以完全掌握你的相机。光圈是拍摄出魔法般照片的最关键的因素之一。 什么是光圈？ 简单地说——光圈就是“拍摄时镜头打开的大小。” 当你按下相机上的快门时，会有一个孔被打开以使传感器捕捉进入相机的光线（译者注：光圈实际是一直打开的，在按下快门时会收缩至设定值）。你设置的光圈值就影响着这个孔打开的大小。孔开的越大，就会有越多的光线进来，孔开的越小，进入的光线就越少。 光圈是以“f/”标注的。你会经常在摄影教程中看到f/值，比如f/2.8、f/4、f/5.6、f/22等等。改变一次f/值，镜头中开孔的大小会变为当前大小的一倍或一半，进光量也随之增加一倍或减少一半。 摄影初学者经常会把光圈搞混的一个原因是，f/的数字越小，则表示光圈越大（进光量越多），反之f/数字越大，则光圈越小。所以f/2.8光圈比f/22光圈要大。一定不要搞混了。 景深与光圈 改变光圈会对拍摄造成众多影响，其中最值得注意的就是景深问题。 景深（DOF）是指照片中在对焦平面前后画面清晰的部分。大景深意味着照片无论远近静物大部分都是清晰的（比如用f/22光圈拍摄的照片中前后景都非常清晰）。 小（或浅）景深意味着照片中只有一部分画面是清晰的，其他画面都被虚化掉了。 光圈对景深起着重要的作用。大光圈（小f/值）会减少景深，小光圈（大f/值）增加景深。 第一次看到这些可能会使你有些混乱，不过我记住这一点的方法是：小f/值等于小景深，大f/值等于大景深。 下面这张照片说明了浅景深效果： 此图用f/1.8光圈拍摄的，除了最前面的两朵花外，后面的花朵全部都虚化了，花朵和叶子从背景中脱离了出来（译者注：原图链接失效，这张照片由译者拍摄并作讲解）。 理解光圈最好的办法就是带着你的相机出门做一些练习。出门找一处场景，就有靠近你的物体也有远处的物体，用不同的光圈拍摄一组照片。你很快就会看到光圈的影响和作用。 不同的摄影题材需要不同的景深 例如在大部分风光摄影中，你会看到摄影师多选择小光圈。这样可以保证从前景到远处地平线的所有静物都是清晰的。 另一方面，在人像摄影中，利用光圈可以很容易地使模特清晰而背景被虚化，这样可以突出模特，使其他东西不会分散观众的注意力。此时你要选择大光圈来保证小景深。 微距摄影师倾倾向于使用大光圈，保证拍摄主体可以抓住观众的全部注意力，而把其他内容统统忽略掉。

我们的读者山姆（Sam）在尝试使用不同的快门速度进行拍摄时，总是很难获得稳定、准确的曝光，我们将帮她解决这个难题。 读者求救： 从准确曝光到创意曝光 我刚刚买了一台单反相机，在拍摄风光时，我开始尝试不同光圈和快门速度组合的效果。但是，我发现自己始终很难掌握快门速度、光圈值以及感光度这三者之间的关系。对此我真的很沮丧，因为我很清楚我想要的效果是什么，可得到的照片总是不如我所愿。 《进阶教练》的建议： 要彻底搞明白曝光时间是很困难的事情，你要搞懂快门、光圈和感光度是如何彼此影响、相辅相成发挥作用的。如果想要充分地掌握画面表现的主动权，就必须了解这一切。山姆的新相机佳能EOS 600D提供了丰富的控制选项，这让刚刚开始接触数码单反相机的她颇感迷惑。从全自动模式到手动模式，她尝试了很多不同的曝光模式，但对于其中的各个具体参数和选项，她并没有真正了解该如何使用它们，以及在哪些时候应该使用它们。 当拍摄自己最喜爱的海景时，山姆很清楚，她需要将曝光时间设置得长一些，才能让波涛起伏的海水呈现出朦胧的薄纱状虚化，但是在慢速快门下，她很快就发现很难获得正确的曝光。她遇到的最大障碍，便是在手动模式下进行长时间曝光。因为需要设置的项目太复杂了，以致于她不知道该怎么去平衡光圈、感光度和快门速度，以及她所想要的虚化效果。 诊治方法 1 使用曝光补偿 当我们到达海边时，我们便开拍摄海岸上五颜六色的海滨小屋。山姆总是在纠结于试验不同的快门速度，于是我要求她先使用相机的基础曝光模式。这样，她能集中精力来了解如何获得正确的曝光结果，而不必纠缠不休“具体的快门速度和光圈值应该是多少”。我让她选择光圈优先模式，并将光圈值设为f/8。 在完全依赖相机程序的时候，该画面中的高光部分损失了一些细节。 在减曝-2/3之后，效果更好，细节得到了保留。     我让山姆站在背对太阳的方向，拍了一张顺光的照片，然后在机身显示屏上查看。显示相机的直方图和过曝警示功能。这样，就能够清楚地看到相机是如何对刚刚拍摄的场景进行曝光的。相机的信息显示，虽然相机程序大体上曝光准确，但最浅色小屋的高光部分还是出现了过曝的情况。 于是，我为山姆演示，如何运用相机的曝光补偿功能微调相机的自动测光结果，并且重新拍摄了一次。这一次她将曝光补偿设置为-2/3，画面的所有影调都得到了准确的保留。如果照片过曝，细节就会全部丢失。 诊治方法 2 拍摄高反差场景 使用相机系统决定的曝光参数，面对光源拍摄，获得的照片中保留了足够的暗部细节，但是天空却出现了过曝。在采用了-1EV的曝光补偿后，山姆尽可能地保证了高光部和阴影部的细节都得到了最大程度的保留。     在山姆能够很有信心地利用直方图和过曝警示来判断画面曝光之后，我鼓励她继续拍摄一些更富有挑战性的题材。我们换了一个拍摄角度，在逆光的环境下进行拍摄，我们将镜头对准小屋，光芒四射的太阳恰好被排除在画面之外，但仍然紧邻着画面边缘，这时的光线条件便相当难以处理了。明亮的天空与海滨小屋处的阴影，形成了极大的光线反差。 这时，我仍然让山姆用光圈优先模式来拍摄，并且不对曝光设置做任何改动。她的第一张照片效果不错，但是相机的过曝警示仍然提示，画面左侧高光区域完全过曝。于是，我让山姆应用她相机的曝光补偿功能，在+1EV和-2EV的范围之内进行调节，观察画面的曝光情况，以保留尽可能多的画面细节。 在反复查看直方图之后，山姆最终判定，在此时的光线环境下，使用-1挡的曝光补偿能够获得最佳效果。她很快便发现，曝光其实是一种妥协的艺术。因为在高反差的场景中，我们只能在鱼与熊掌间选择其一——保留高光细节，或者是保留暗部细节。你无法通过相机设置，保留画面中所有的细节。此时你只能求助于后期处理。 诊治方法 3 长时间曝光 随着太阳逐渐落下，山姆终于有机会尝试不同的快门速度，来实现她所梦寐以求的创意效果。云层开始变得色彩缤纷，而且移动速度非常快，所以我建议她选择一个天空所占比例较大的构图。 山姆得以将曝光时间延长到15秒，此时画面的效果便更加理想了，云朵的动态也更强烈。     为了能够表现云朵的流动感，山姆需要选择一个较长的曝光时间，所以我们将她的相机安装在三脚架上，将感光度设为最低值，并选择快门优先模式。在这一模式下，我让山姆逐步降低快门速度，直到相机控制面板上的光圈数值开始闪烁为止，这一信号标明，当前的快门速度会导致画面过曝。最后，相机程序建议的曝光参数为：1/2秒、f/22，但是这个快门速度仍然过高，还不足以表现天空中云朵的流动感。于是，我向山姆演示，如何在她的镜头上加装一片ND8中灰滤镜，该滤镜能够降低进光量。这时，她便可以将快门速度延长到4秒，既能够表现出流云的动感，又不必担心画面过曝。 虽然这一曝光设置所获得的结果已经相当不错了，但是如果快门速度能够进一步降低，仍有提升空间。此时太阳已快要完全落下，于是我们决定再等几分钟，以便她能够用更低的快门速度来拍摄。没等太长时间，她便能将快门速度降到15秒了，画面中云朵的动感也变得更加明显。 拍摄总结 进阶教练 克里斯： “山姆一直认为，只有对一切参数都进行手动设置，才能完全掌控画面效果。但是正因为她总是想要同时控制快门和光圈这两个参数，导致她无法获得稳定、准确的曝光。而选择半自动的光圈优先或者快门优先模式，则能让她更了解测光系统是如何工作的，以及如何利用曝光补偿来对结果进行修正。此外，使用这些模式还能让山姆更好地从错误中吸取教训，因为所使用过的曝光补偿设置都会在影像信息中被记录下来，在回放照片时即可随时查看。而在手动拍摄模式下，则不会显示这些信息。” 爱好者 山姆： “我总是想搞明白光圈、感光度和快门速度这三个曝光参数的关系。克里斯很清楚地向我展示了它们三者是如何协同合作的，以及我应该何控制它们，以获得自己希望的效果。 我发现，其实我的问题在于，还没有学会走，便急着要想跑——在掌握单一参数的控制之前，就急于控制过多参数。克里斯还让我学会了利用直方图来判断画面曝光情况，这个办法真的非常有用。另外我还发现，其实很多时候你并不需要把所有东西都捕捉下来，而是应该突出那些真正需要重点呈现的内容。”

还记得小时候我们可能在户外玩过放大镜，以手将放大镜接近或离开纸面的过程中，只有一个位置会让太阳的光点最小，最聚光，这个来回移动的过程，其实就是对焦。相机的镜头如果要准确的成像，也是需要对焦的这个动作，现在就由 Herman 老师来分享各种不同对焦模式的使用方法与建议。 老式的相机需要如同我们玩放大镜一样，必须以手来对焦，目前的数码单反，都可以用相机的自对焦系统来帮我们完成对焦的工作了，所以不用担心自己不懂用手对焦，以及对焦对不准的问题。 新式的数码单反功能愈来愈强了，在处理对焦的功能设定方面，有二件事情一定要了解，那就是「对焦模式」以及「对焦点选择」。 基本的对焦功夫：对焦锁定 对焦操作时只要轻按快门按钮即可启动自动对焦（AF）。当机身确认焦距后，相机在取景器亮起对焦确认的绿灯，发出哔哔声并且对焦停止。只要将手指保持按钮半按状态，焦距就会锁定在当前位置，这称之为对焦锁定。 对焦锁定可以保持主体目前和我们之间的焦距，并且可以让我们重新构图（上下左右移动构图，而不是前后哦），而不会因为失去焦距而模糊。 何谓半按快门？ 单反相机的快门是两段式设计，当使用者轻按快门按钮，至感受到稍有压力时，便启动了第一段开关，单反开始进行对焦与测光，如果再将快门按钮继续往下便触动第二段开关，才会正式拍照。 一般我们称呼启动第一段开关的状态为「半按快门」，半按快门之后，数码相机就会开始对焦，对焦之后，物体才能清楚的成像。 将被摄体放在观景窗的AF区域中，然后半按下快门按钮。 半按的快门不要松手，以重新进行拍摄构图。 完全按下快门按钮，即可完成拍摄照片。 几乎所有品牌的相机都以半按快门确认对焦。 什么是对焦模式？ 所谓的对焦模式，就是指相机如何完成对焦的动作。常见的对焦模式有三种，分别是单次自动对焦（Single-Shot AF）、连续自动对焦（Continuous AF）及手动（Manual Focuse）。对焦模式的切换，有的在镜头的接环旁边，以「C、S、M」表示，有的则是在机身内的选单中，或是在机顶的设定钮。 Nikon的对焦模式设定钮通常在镜头接环一侧。 Sony的入门级机身，对焦模式设定钮可以在选单内设置。 Canon的入门级机身，对焦模式设定钮则在机背上。 单次自动对焦（Single-Shot AF） 当使用者与被摄者之间的距离固定，而且物体是静态的，可以使用单次自动对焦，这也是最常用的对焦模式。通常，如果相机没有完成正确的对焦是无法按下快门钮的。 单次自动焦适用的场合有：静物、风景、人物、花卉…..等。 静物，Sony α350+DT 16-105mm f/3.5-5.6的55mm端。P模式, 光圈F5.6, 快门1/125秒, ISO 400, 日光白平衡, JPEG。 人物，Sony a350+DT 16-105mm f/3.5-5.6的20mm端。A模式, 光圈F11, 快门1/60秒, ISO 400, 日光白平衡, JPEG。 连续自动对焦（Continuous AF） 连续自动对焦通常用于运动摄影。当相机设定为连续自动对焦时，如果主体不断的朝向相机移动，只要摄影者将对焦点框在主体上，并保持半按快门按钮的动作，相机就会连续对焦。通常这种对焦模式，要配合连拍的效果会更好。此外在本模式之下，只要拍摄者全按快门钮，相机即会拍摄照片，不管主体的对焦是否准确。 连续自动焦适用的场合：运动、竞速、动态物体…..等。 迎面而来的飞机，Canon EOS 50D+EF 70-200mm […]

摄影是光与影交织的艺术，光线让镜头中的事物产生明暗层次、线条与色彩。掌握用光控制因素，包括光的聚散、 光与物体间的亮度关系、反光率、光位、光比和色温，及其能呈现的效果，可是成为摄影达人必修的学分喔。 光的亮度和物体亮度 光的明亮程度是指被摄物体接受光照后反射出来的光线强弱，它由光源的强度和被摄物体的反光率综合而成，因此也被称作反射光。光的明亮程度取决于光源与被摄体之间的距离以及被摄体面积的大小。发光强度完全相同的两个光源，发光面积大，它的亮度就小，发光面积小，它的亮度就大，两者成反比。从光源发光面积大小来看，发光面积大，光照范围大、光线较均匀；发光面积小，光照范围小，光线较集中。物体亮度由两种因素决定，一是照度的强弱，二是被照射物体对光的表现。光照射在物体表面上时，物体对光有三种表现:一是反射，二是吸收，三是透过。物体对光的这三种表现，通常会同时出现，但各种物体对光的这三种表现，却各不相同，也正因为各种物体对光的反射、吸收、透过的程度不同，从而表现了物体各自的特性。反射力强的为明亮体，弱的为暗光体；吸收光强的为彩色体，弱的为无色体；透过力强的为透明体，弱的为不透明体。   ▲光圈  F7.1，快门  1/160s，焦距  48mm，ISO 50。 同一个光源，依据距离被摄体远近不同，所呈现的光照效果也不同。 离被摄体近，其光照面积就小，光照强度就强；反之，则其光照面积就大，光照强度就弱。 反光率 反光率表示物体反射光线的能力，是反射光强度和入射光强度的比值，它是由物体自身的质地及其吸光的能力等所决定的，同时它还受光照条件和光照角度的影响。不同质地的物质具有不同的反光率，如白雪反光率为98%，而黑碳的反光率则仅为  2%。不管是晴天还是阴天，相机的测光系统将测光区域中的所有不同物质的反光率都视为  18% 的标准灰。摄影的曝光控制主要就是根据物体表面的反射光来进行操作的，而物体的反光率对于相机的测光系统有着重要影响。不同质地的物体反射光线的能力也不一样，镜面的物体要比粗糙面的物体反射的光线多。要获得正确曝光，就必须在相机测光值的基础上灵活地加以调整曝光补偿。 ▲光圈  F4.5，快门  1/200s，焦距  135mm，ISO 100。 亚洲人皮肤的反光率约为  20% 的灰度，接近于  18% 的标准灰度，在拍摄时对着人物的皮肤直接测光，得到的曝光值基本准确，人物的肤色基本能够得到还原。 光位(投射方向和投射高度) 光位是指光源相对于被摄体的位置，即光线的方向与角度。决定光线角度的因素主要就是光位，不同的光位决定了不同的光线投射角度或者照明角度，同一物件在不同的光位下会产生不同的明暗效果，顺光下被摄体就亮，逆光下被摄体相对较暗。摄影的光位可以千变万化，但是，归纳起来主要有正面光、前侧光、侧光、后侧光、逆光、顶光以及底光等几种形式。顶光与底光是相对特殊的光线，在摄影创作中很少碰触。 ▲光位示意图。 ▲光圈  F4，快门  1/400s，焦距  70mm，ISO 50。后侧光有利于强调人物的立体感。 光比(主光和辅光) 除了 ​​平面的物体，任何非平面的物体在光线的照射下，都存在着明暗面，物体的明暗面受光量多与少的比例即为「光比」。光比通常是指主光与辅光的差别。光比大，物体的反差就大，有利于表现边缘硬朗的物体;光比小，物体的反差就小，有利于表现柔和的效果。通常情况下，主光和辅光的强弱与被摄体的距离决定了光比的大小，利用调整主辅光的强度及与被摄体的距离，可以改变物体受光的光比。除此之外，还可以利用反光板或者闪光灯对暗部进行补光，以此来调整物体的光比，使物体产生柔和的明暗过渡。 ▲光圈  F11，快门  1/160s，焦距  24mm，ISO 100。 这是一幅典型的逆光人像图片，主光从人物后面照射，辅光在人物的前面形成补光，人物的轮廓线极为明显，画面的反差较大。 色温 色温是一个物理学的概念，它表示的是光源的放射能。色温理论是由科学家开尔文  ( Kelvin ) 发现并制定的，所以用他名字的第一个字母「  K 」作为计量单位，热力学温度的零度就是  -273 °C，因此可以说色温就是光源色的温度。K 值越高，显现的颜色就愈趋向于白蓝色；K值越低，显现的颜色就愈趋向于黄红色。一天当中光的色温会随时间的推移而发生变化：日出后  40 分钟光色较黄，色温在  3000K 左右；正午阳光强烈，色温上升至  5400 ~ 5600K；阴天正午时分则约  6500K；日落前光色偏红，色温又降至  2200K 左右。 ▲光圈  F9，快门  1/200s，焦距  16mm，ISO 100。 晴朗的天空漂浮着白云，极高的色温使整个画面呈现出蓝色调。

与“自然”二字有关的意象，我们最常接触的，大概就是春花秋叶了。无论是在田间山野，还是在楼角街旁，甚至在榻上窗前，我们都有机会欣赏到植物们的身影。为了留住这些美丽，我们当然可以毅然决然的奔向器材城大肆采购微距镜头，不过银子那是哗哗的…… 其实大可不必跟自己的钱包过不去。植物们不会逃跑，不会害羞，不会乱动，自然是很理想的拍摄对象。既如此，何不抓住每次的邂逅与灵感，且让我们不紧不慢地练习要领，小小卡片机，甚至手机摄像头也完全可以拍出不输单反的完美照片。接下来我们就以植物微距摄影为例，简单说说如何玩转自己手边的器材。 缩小距离，斟酌角度 缩小距离     只要你愿意接近，脚边不起眼的车前草的小小花序也能美丽动人。     “如果你拍得不够好，那是你离得不够近。”这句由著名战地记者罗伯特·卡帕说过的名言已经成为了摄影教程的必备信条。对于自然微距摄影来说，这也是要遵从的第一准则。只要我们善于去发现和接近，就能开创新的天地。 简单来说，当然是越近越好。在一幅画面中，单独的一朵花在绝大多数情况下都会比零星的几朵花冲击力更强。所以我们在取景的时候应选择单独的一朵花，并将其置于屏幕中间或黄金分割处。 同时要注意避免俯拍，“准上帝视角”在自然摄影中可不是什么好主意。有些时候，趴在地上，选一个更迷人的角度，说不定会有着更独特的发现哦。 斟酌角度 换个角度，娇小的紫菀突然显得生机昂扬。 因“材”施“焦”，掌控景深 “我也想拍那种背景都是虚了的照片！”这个问题是我刚学摄影时最大的愿望，当然，这也很简单。首先你要了解什么是“景深”，简单来说，景深就是“清楚的图案所占的比例范围”。景深越大，背景越清晰，景深越小，背景越模糊。 景深浅的画面有利于突出细节特征 木兰围场的二色补血草——景深浅的画面，有利于突出细节特征，背景也很干净。 景深和3点有关：首先是镜头的光圈，光圈的大小和景深成反比；其次是焦距，焦距的长度同样和景深成反比；最后就是拍摄距离，距离则和景深成正比。听起来有点茫然？不要紧，你只需进行如下几步： 1.开启相机或手机的微距模式（通常以一朵小花来表示），这样可以最大化缩小拍摄距离。 2.将变焦镜头的焦距调制最大，也就是“拉到最近” 3.假如相机有光圈优先模式（通常以字母A来表示），将光圈值调到可以接受的最小值（光圈值最小，光圈最大，如F4）。 4.选择可以对焦的最近距离（大部分相机的自动对焦会有提示音），稳住双手，按下快门就齐活啦！ 总结起来，获得浅景深就是“离得近、拉得近、光圈数值小”，是不是很容易？不过，学会恰当地利用景深构图，也可以不虚化背景而获得很好的拍摄效果哦。 适当地使用深一点的景深也能创造好的意境 墙角的凌霄花——适当地使用深一点的景深也能创造好的意境。 “要有光” 阳光下的绽放迎春花，融融春日的色彩在镜头下再不会褪去。 尽量选择阳光比较柔和的时段 由于摄影是一门跟光的反射有关的技术，那么光自然是不可或缺的了。由于广大自然控群众并不是都有银子购买利器，为了不造成目标煞白，背景巨黑的杯具，我们这里只讨论不用闪光灯的拍摄吧。 当然，光也是有讲究的，尽量选择阳光比较柔和的时段，如：早晨和傍晚，有云的晴天等等。而且，你可以站在花朵背光的位置，这样，你就可以利用非常壮丽的（当然也是有限的）背景光进行拍摄了。 另外一个完美的拍摄时段就是雨后的晴天，此时拍摄，天空仍有云朵，花朵上仍带着雨珠。当然，如果手边有一个喷壶的话，就可以动手“制造”雨天了。 昏暗的环境中要善于利用宝贵的光影 温室中，羽扇豆的叶子挂着水滴。昏暗的环境中要善于利用宝贵的光影。 打败模糊，战胜虚影 “哎呀又虚了！”由于拍摄花朵通常都会贴在一边，那么手臂的抖动也就成为了最大的难题，不过如果你实在无法拍出清晰的照片，那么不妨试试下面的建议： 1.使用简易三脚架。当然这也要花银子……不过有时候可以用身边的环境或肢体简易达成“人肉三脚架”：比如利用周围的石块固定相机，或者将手肘支在地面上等等。 2.选择无风时刻。在遇到有风的天气时，首先可以尝试等待花朵停止抖动，也可以用身体或衣服挡住风（记住不要挡住光）。或者采用一个非常慢的快门速度，这样你能看见花在移动（当按动快门的时候，你会看见花移动的轨迹），你会“看见”风，别有一番景致。试试这种“看风”的方法，也许你会爱上这种拍摄方法。 慢速的快门记录下了纷落的春雪 慢速的快门记录下了纷落的春雪，南蛇藤的果枝在雪下尤其抢眼。 3.提高快门速度。“安全快门速度”一般为1/焦距秒，比如对于100mm镜头来说，安全快门就是1/100秒。在自动模式无法获得清晰影像的时候，可以选择快门优先模式（通常以字母S表示），一般来说。1/200秒或更快的快门速度就足够将风的影响消除掉了。另外，提高相机感光度（ISO）也是保障快门速度的有效方法之一。