摄影构图就是指一幅照片画面的布局和结构安排。尽管最摄影构图含义的具体认识不同，但有一条结论是相同的，这就是构图好的PP比构图差的PP更具有形象的吸引力，更令人爱看、耐看，也更能传达摄影者的表现意图。我们可以从以下几个方面来了解构图的效果。 1、摄点的画面效果 摄影构图就是相机镜头的构图。相机镜头对准被摄体的方位就是拍摄点。拍摄点不同，同一景物在画面上的效果就大不一样。选好拍摄点往往能成为一幅好照片的关键所在。 A、不同摄距的画面效果。 拍摄距离的不同，会带来画面的不同效果，不同的景别具有不同擅长的表现效果。一般分以下几种： 远景：被摄景物范围广阔深远，擅长于表现景物的气势，主要以大自然为表现对象，强调景物的整体结构而忽略其的表现。 全景：被摄景物范围小于远景，擅长于表现被摄对象的全貌极其所处的环境特点。相对来说，全景比远景有更明显的立体效果。 中景：被摄景物范围介于远景和全景中间，擅长于表现人与人，人与物之间的关系，以情节取胜。 近景：突出表现被摄对象的主要部分，主要面貌，擅长于对人物神态或景物的主要形状做细腻的刻画。 特写：是对被摄人物或景物的某一局部进行更为集中突出的再现。它比近景的刻画更细腻、更具体。 B、不同方向的画面效果。 “方向”是指拍摄点位于被摄体的正面、背面还是侧面。拍摄点的方向变化既会使主题的形象发生显著变化，又会使背景的环境发生明显的变化。 正面方向：即相机正对被摄主体的正面。擅长于表现对称美，能产生庄重、威严、静穆之感。但是画面缺乏透视感。 斜侧方向：能使被摄体本身的水平线在画面上变成一种能产生强烈透视效果的汇聚线，因而有助于表现出景物的立体感和空间感，画面显得生动，有利于突出主体。 正侧方向：即与被摄主体正面成90度的侧方向。常用于拍人物，其特点能生动表现人物脸部，尤其是鼻子的轮廓线条。但不宜拍建筑物，因其会削弱建筑物的立体感和空间感。 背面方向：是从被摄主体的背面拍摄，用背面方向拍摄人物时，若注意姿势的运用，能产生一种含蓄美，让人引起更多的联想。 C、不同高度的画面效果。 “高度”是指相机高于、低于还是同于主体的水平高度。 平拍：相机位置与被摄主体处于类同的高度，特征是镜头朝水平方向拍摄。 仰拍：相机位置低于被摄主体的水平高度，特征是镜头朝着向上的方向仰起拍摄。仰拍有助与强调和夸张被摄对象的高度，但镜头不能过仰，否则会产生人物或景物的严重变形。 俯拍：相机位置高于被摄主体的水平高度，特征是镜头朝下拍摄。其最大特点是能使前后景物在画面上得到充分发展，有助于画面产生丰富的景层和深远的空间感。 2、光线的造型效果 光线对于被摄体的位置，即光线的方向与角度，对同一对象在不同的光位下会产生不同的明暗造型效果。其中分： A、正面光。光线来自被摄体的正面，随角度高低分为平射光、顺光和高位顺光。正面光照射的主体会使人感觉很明亮，但立体感差。 B、前侧光。指45度方位的正面侧光。被摄体与人物有生气和立体感。 C、侧光。又称90度侧光，侧光下的被摄体呈阴阳效果，能突出名暗的强烈对比。 D、后侧光。又称侧逆光。光线来自被摄体的侧后方，能使被摄体的一侧产生轮廓线条。使主体与背景分离，从而加强画面的立体感与空间感。 E、逆光。又称背光。光线来自被摄体的正后方。能使被摄体产生生动的轮廓线条。使主体与背景分离，从而加强画面的立体感与空间感。 F、顶光。光线来自被摄体的正上方，如中午的阳光。 G、脚光。光线来自被摄体的下方，自然界常见于水面的反光。 3、主体的视觉效果 构图，最重要的是拍摄主角(即主体)应放在什么位置，这就是主体的定位。在一幅好PP中，一般来说，应该用一个最吸引人视觉注意力的中心点，即“视觉中心”。 我们常见的画面中视觉中心的位置，可采用九宫格的“三等法”，构成井字形状。即在一幅画面上用纵横各两条线组成井字，那么井字中的四个交叉点，就是排布摄影主体位置的最佳点。 为了达到画面的视觉效果，还要注意前景与背景的运用。前景是指处于主体前面靠近镜头的景物，它是帮助主体反映季节特征、地方特征，促使观众产生联想、产生意境的效果。背景是画面上主体后面的景物。它是画面的组成部分，用以衬托主体。注意背景要简洁，要与主体有鲜明的对比，它有提高主体视觉效果的作用。   4、线条的形式效果 自然界的很多物体一旦进入我们的镜头 ，很明显的形成了线条结构。常见的构图有以下几种： A、三角形构图 三角形构图在画面上有多种多样，如等边三角形，直角三角形，正三角形，倒三角形，还有斜三角形，侧三角形等。正三角形有稳重、均衡、安定的特点，而倒三角形给人以不稳定感，但极有动感，视觉的刺激比较激烈。另外，“V”字型构图也属于三角形构图。 B、S形构图 S形实际上是条曲线，属于规律的定型曲线，具有曲线的优点，优美而有活力和韵味，而且画面显得生动活泼，可有力的表现其场面的空间感与深度感。 C、十字形图 十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。这种构图给人以平稳，庄重，严肃感。可表现成熟而神秘，健康而向上，但不易使横竖等长，一般竖长横短为好，如果两线长短一致，且交点等分，给人以对称感，缺少活力和动感，会减弱其表现力。 D、斜线交叉形构图 十字型的变形即为斜线交叉的构图。将原来十字形的横竖两条线的交叉点为轴心，歪过来便成了两条斜线，以斜线交叉形式构成的画面与前者相比减少了对称的呆板，而更具有动感，更为活泼，舒展。 E、米字形构图 米字形构图不仅是“米”字形，而且是以一个交点为轴心的多线交叉图形，他有团结向内聚力的感觉。其线条是交点内聚，有向心力的象征，如蝴蝶的两个翅膀，所以又称做“蝶形”构图。 F、框架形构图 框架形构图是把要表现的主体，用离镜头最近的树丛、花草等围在中心，使前景形成一个“框”，使观众透过框架欣赏主体，这种PP要注意框架与主体间要有强烈的明暗或虚实反差。 G、布满形构图 它不仅是指用一个单独的被摄体把画面占满，来突出主体，而且还指以较多数量的被摄体把画面布满，不留任何空白。由于被摄体的影象挤的满满当当的，所以不会出现不均衡不稳重的问题，会给人以想象，把视线引到画面外。 H、对角线形构图 对角线构图一是指画面的4个角之间的关系和对角线的作用，二是指物体在画面中营造对角线，使画面活起来的构图形式。 对角线可引导人的视线而形成动感，让画面增加活力，使固定的影象有变化。除了利用画面的对角线外，还可用景物在画面中营造对角线。营造对角线的方式很多，常用的有倾斜画面，选择拍摄角度，利用透视等，使主体形成对角状态。 […]

在人像摄影中，人物是摄影者明确表现的摄影主体。人像摄影的构图就是把被摄者放置到画面的什么位置，如何来突出被摄者这个主体的构图技法。在人像摄影中，简化画面中的其他元素来突出人物的构图方法是一切拍摄人像的基础，这是拍摄人像时摄影者必须掌握的基本常识。在人像拍摄中，简洁的构图是成功的关键。常见的人像摄影构图技法有：直线构图、三角形构图、对角线构图和曲线构图。 怎样选择适合不同人像的摄影构图技法呢？拍摄前，摄影者首先要根据拍摄的主体人物的不同有意识地选择合适的构图方法。然后感受主体人物的心情与周围环境，确定拍摄的风格。比如，可以使用三角构图将一位智慧的老者拍出大气稳重的感觉，但如果使用这种构图方式直接拍摄小孩，不论怎么拍摄都不会拍出小孩的稳重感，只会出现戏剧效果。具体情况还需灵活掌握。 1/1600s　f/2.8　焦距85mm　ISO 50 水平构图适合拍摄人景合一 1/320s　f/7.1焦距 45mmISO 100 该照片简洁大方，背景是层次分明的浑然一色的碧海蓝天，模特肌肤的颜色与背景的蓝色形成对比，白色泳装更使画面亮白洁净。 1/250s　f/11焦距 35mmISO 200 该图采用了以海滩为主题背景的水平构图，模特双手伸展的姿态让画面增添张力与动感。 L形构图给予肢体视觉延伸 1/250s　f/8　焦距20mm　ISO 100 画面中的模特以伸展的坐姿构成L形的构图。模特的视线与腿部伸展的方向一致，整个身体的中心稍往画面中心倾斜，这样能避免L形的构图为画面带来的失重效果。 三角形构图拍室内人像 1/200s　f/ 8.0焦距 125mm　ISO 200 照片拍摄时让被摄者身体呈半下蹲状，以人的脸部、手部、臀部3个点为顶点在视觉上构成变相的三角构图。双手向下扶着膝盖并用手掌覆盖住膝盖部位，减轻了人像下肢被截取拍摄的不完整感觉。垂下的双臂也略微弯曲，避免了垂直线条的呆板。 三角形构图的稳定与大气 1/125s　f/ 16.0　焦距 40mm　ISO 200 照片拍摄了较暗背景中明亮的人物坐姿，直接获得了三角构图。灯光从人的头顶部打下来,照亮了人物裸露出的肌肤，展现出女性的性感美。这两者结合让人物表现得性感而大气。 曲线构图让女性更柔美 1/200s　f/ 9.0　焦距 135mm 　ISO 200 拍摄时让被摄者身体前倾，突出胸部的曲线，然后手臂自然提起，手背压住腰部，突出臀部的曲线，这样就完美地表现了女性的S形曲线。拍摄时还要注意人物的头部自然上仰，以显其气质。 让构图体现小孩的活泼、好动 1/100s　f/ 7.1　焦距 50mm　ISO 100 使用九宫格拍摄室内的小孩。首先布置好画面让小孩和玩具占据了“井”字下方的两个交叉点来稳定画面，然后抓拍了小孩倒地的瞬间来体现小孩的好动，使画面充满活力。 九宫格与三角形构图的动静结合 1/800s　f8.0　焦距 38mmISO 100 照片结合使用了九宫格构图与三角形构图。以小孩的脚、头和空中踢起的球为三个顶点构建视觉三角形，表现出小孩动作的稳定感。然后结合九宫格构图协调画面主体位置，让画面动中有静 中央构图突出老人的神情 1/125s　f/ 11.0　焦距 90mm　ISO 100 照片使用中央构图技法从艺术的角度刻画了一副满脸皱纹却目光犀利的老人面孔。再结合画面只用黑白色调的表现手法，凸显出老人面部的苍老与内心世界的复杂。 框景构图锁定主题 1/200s　f/5.6 […]

增加手持拍摄的稳定度 无论之前的测试让你沮丧还是倍感鼓励，你都还有进步的空间。稳定地手持相机犹如进行射箭或是射击，选手用于训练自己稳定度的技术也同样适用于摄影。接下来将告诉大家在不同的情况下如何手持相机进行拍摄。 握住相机 相机的把握涉及人体工程学，现代的单反相机在经过数十年的发展后已经在这方面积累了足够的经验。手持相机需要平衡稳定性和操作方便性两方面的因素。站立拍摄身体其实是相机的支撑。站立时，最稳定的姿势是两脚轻微张开，一脚在前，位于前方的脚的脚踝稍微外侧。此外，保持相机在身体的重心上，使重量平均落在两条腿上，然后身体轻微前倾。 支撑 充分利用附近任何可提供支撑的物体，只要该物体便于使用并且能提供很好的视点。例如，使用墙作为支撑，将手、前臂和头靠在墙上，位于外侧的腿要使力，以便身体稳定地靠在墙上。肾上腺素在刺激的环境下拍摄时，自然会产生肾上腺素。这时候身体可能会发生颤动而影响拍摄的稳定度。这时候很难做什么事来消除这种生理反应，唯有让自己平静下来，比如进行一些呼吸上的调整。 呼吸 缓慢、有规律的深呼吸可以增进拍摄时的稳定度。呼吸可能会换来短暂的稳定，但是之后需要进行大口换气。 时机 释放快门的最佳时机也即最稳定的时候是呼气接近结束时。移动到取景点这是一个射手提供的技巧。它利用惯性来抵消抖动，特别适用于长焦镜头。缓慢地将镜头由上往下移动，当移动到你想要的取景点时，迅速按下快门。这项技巧需要较高的快门速度，而且要轻按快门，不可重压。 特殊支撑物 将相机放置或是靠在附近稳定的表面。这么做可能要考虑是否会影响到构图。 图像稳定系统 目前这项技术已经运用在很多专业镜头中。其原理是将镜片上的微型马达与侦测相机运动变化的感应器相连，一旦感应器发出讯号，微型马达会带动镜片向相反方向运动。这类镜头并不便宜，但是能提高2～3级安全快门速度。 如何手持相机   我们都知道如何手持相机，每个人都有他自己拿相机的习惯，并没有绝对标准的把握方式。然而各种不同的握法都是从基本的握法变化而来的。这里的例子覆盖了不同的镜头在相机水平或竖立时不同的握法。需要手指操纵的功能（例如对焦或变焦）越少，就越能稳固地握住相机进行拍摄。 基本握法 1~2. 手肘贴在胸部，让相机稳固地靠在前额。用右手握住相机，除了食指保持灵活外，所有的手指都握住相机。右手掌承受相机大部分的重量，手腕在相机正下方保持垂直。开启自动对焦，使用左手的大拇指、中指和无名指操作变焦环。左手的食指用来拖住镜头，小指叠放在右手握住镜头的手指上以增加额外的支撑。 使用相机背带提供额外支撑 3~4. 这与基本握法稍有不同，并能轻微增加稳定性。在相机的背带很短时可以用到这种方法，通过右手腕向外并向下绷紧相机背带来握住相机。 扭转相机背带提供支撑 5~7. 这也是基本握法的另外一种变化形式。当快门速度很慢时效果明显，不过事后将手从扭转的背带中抽出需要花些时间。如图所示，将相机背带的松弛部分紧绕在手腕上，直到手腕被紧贴在相机上。 使用手柄竖直拍摄 1~3. 某些单反相机在握把下方角落有第二个快门按钮。这样设计并不只是为了方便，这使得你可以在竖直握相机时让手肘贴近胸部，同时小臂保持垂直。右手除了食指，所有的手指都握住相机。左手从下方拖住相机，食指和小指为镜头提供额外的支撑，大拇指、中指与无名指放在镜头的变焦环上。 竖立相机，举手过肩，使用一般的快门按钮拍摄 4~6. 在没有第二个快门按钮的情况下，有两种竖立拍摄的方法。这里介绍的是第一种，快门按钮位于上方，举手过肩握住相机。此时右手肘向外张开，并且无法为拍摄提供稳定性上的帮助，因此支撑相机的工作主要由左手来承担，相机的重量落在左手掌上，左眼保持平常的张开状态。 竖立相机，手位于相机下方，使用一般快门按钮拍摄 7~9. 这是在只有一个快门按钮情况下的第二种竖立拍摄的方法，此时快门按钮位于下方。这种握法使手肘向内，可以增加拍摄的稳定性，但是右手的姿势会较为别扭。解决方法之一是不用右手掌拖住相机，而是让右手指握住相机后贴在左手掌上，把相机的部分重量传递到左手上。此时右手肘贴近胸部。 手动对焦 1~3.手动镜头在当今已经非常少见，但是仍可以找到。而在使用自动对焦镜头时，我们也会喜欢切换到手动对焦。这意味着你的大拇指以及一两个其他手指需要空出来以控制对焦环，而让左手掌独自承担相机的重量。此时，右手必须更牢固地握住相机。 使用长焦镜头，自动对焦拍摄，手握住镜头前方 4~5.不同的长焦镜头在形状和大小上都差别很大，这也大大地影响着握住镜头的方式。这是一只较轻的300mm镜头，并且没有大光圈，因此镜头前方的口径也较小。使用长焦镜头拍摄时最好使用三脚架或是独脚架，如果你想在拍摄时更加灵活方便，手持方式是唯一的选择。右手以一般的方式稳固地握住相机，自动对焦使得左手可以空出来。如果遮光罩很大，可以通过握住它来分散重量。本例中，左前臂承担了相机的重量，但会有左肘悬空的问题。此时，将相机紧贴在前额上也非常重要。 使用长焦镜头，自动对焦拍摄，举手过肩握住镜头前方 6~7. 这是4～5握法的变形，也是我最喜欢的握法。由于左肘仍是悬空的，因此使用握住镜头前方的方式可以更为稳固和自然。使用长焦镜头，握住镜头的中后端8. 左手拖住镜头中后部并承担相机重量是更为常见的握法，此时左前臂呈垂直状态并贴近身体。尽管不太灵活，但如果手动对焦镜头或手动镜头时，可以作为一种可选的手持方式。 如何按下快门 这是摄影中最基本的技术，或许可说的重点并不多，但却非常重要。轻轻但果断地按下快门，这个建议听起来是理所当然，但对于不熟悉所使用相机的人来说，却会由于各种原因不这样做。他们下意识地认为，“既然构图和对焦都已经完成，就让我们按下快门吧”，结果像是狠狠甩门那样狠狠地按下了快门。 同样的事情也发生在射击中，若是没有正确按下扳机也会打不中早已瞄准好的目标。只要你按照前面章节中提到的技巧握住相机，并至少保持右手食指的前两个关节的灵活性，在按下快门时便不会有动作上的不顺畅。 熟悉快门操作并不需要花太多时间。大多数的功能（例如自动对焦）在半按快门时就被启动了。大家可以练习这种两段式操作法—半按快门启动其自动功能，接着按下去完成拍摄。 在快门速度很慢并且没有携带三脚架的情况下，有一两个技巧可以应用。一旦你将相机抵住一个稳定的物体，就可以使用定时自拍来完成拍摄，前提是被摄主体并不要求一个精确的拍摄时间点。此外，还可以使用快门线，它能让你在不接触相机的情况下触发快门。 1. 缓慢、轻轻地按下快门来体会两段式按键。首先半按快门启动相机的功能，维持半按的状态（如果有必要），接着按下去完成拍摄。 2. 使用定时自拍器来自动触发快门。 3. 使用快门线，手指按下快门的压力便不会施加在相机上。 方便的防水、防尘措施 […]

常常听到有人说“这张照片的构图很好。” 构图 ，到底是怎么一回事啊？ 其实构图并没有对与错，一切都是个人的喜欢与否，不过还是有一些小技巧，可以帮助大家拍出舒服的画面，我认为最基本的构图是首先要清楚自己拍摄的重点是什么。 我们可以先从简单的构图方法开始，镜头只对准要拍摄的主体，然后试着找出干净单纯的背景，尽量把画面简单这样主体才会被明显化。 · 让拍摄主体放在左边或右边位置，这样照片比较不会有呆板的感觉，使得主题显眼，照片整体的空间感也更加延伸。 · 利用浅景深的拍摄方式，把主体放在中央的位置，焦点完全放在主体上让照片看起来更有张力。 接下来我们也可以试试看用”分割”的概念来构图，简单的来说就是让照片有被线区隔开的感觉，也就是所谓的”二分法”构图。 ·随着自己的感觉找到喜欢被分割的比例，不同的比例会创作出不同的感觉。 同样，我们可以把分割线变成横向直向，甚至是斜向。记得刚开始学习构图的方法尽量把画面保持简单和干净，还要多多拍照就可以很快速找到自己喜欢的构图方式啰！ 最常见到的”三分法”构图大多以风景为主，基本元素由前景、中景、后景所构成三个区块。 当然我们可以利用 “三分法”的基本概念去产生不一样的构图方式，试着换个角度 “三分法” 也会变得很有趣优 ~ · 1. 蹲下来，草地围栏与天空，三种美丽的颜色都有了。 ·2.抬起头，在小巷子里看到沿棚与沿棚间露出了天空。 ·3. 低头看，从高楼俯视街道发现有趣的街景。 ·斜切横切直切都无所谓，重点是明显的分出三个区块。

光线是摄影的基本，得到好的光线则可说是成功了一半。问题是，除了把灯光打在天花板、打在侧面、打在墙身，还有什么好方法呢？这里有10种很简单易懂的方法，可供大家参考。 1. 用手拿着两个闪光灯 直截了当，相当简单，却又有不错的效果。 2. Udi Tirosh 看起来是倒影，实际上是投影，来自杯子顶上的灯光。 3. Ragoem 透过高光及反光板，加上辅助光源，让花瓶每一条坑纹都能在画面中突显出来。 4. Steve Bennett 这是个超简单的方法，却很实用。 5. fiberstrobe 这是个复合光源，需要自己动手制作。 6. Regina Pagles 用上了三块反光板，效果相当出色，很饱满的感觉。 7. Benoit Linard 上下两个光源，顶光加上柔光罩以确保主体的曝光，在透明盒子下的光源，则使画面很闪亮。 8. Benoit Linard 有点传统的人像摄影灯光手法，左边这么近的柔光罩是重点吧？ 9. Steve Bennett 以三面光源包围着玻璃瓶，使之反射的光线足够饱满。 10. Benoit Linard 重点是使用了大量黑色咭纸，以遮挡多余的光线，让拍摄主体非常突出。

想拍出最顶尖的摄影作品，你并不需要专业级数码单反相机。拍出好照片的关键不在于相机，而在于你的观察方法和技巧运用。我们将会告诉你如何把手中的器材发挥到最大限度。 世界顶尖摄影师能用任何相机创作出优秀的作品。专业摄影师们之所以需要顶级专业数码相机，是因为他们的每日衣食全仰仗于手中的相机。但对普通人而言，战斗机式的自动对焦系统、机关枪似的连拍速度、坦克车一样坚固的机身设计并不能成为照片的品质保障。使用正确的拍摄技巧，即便是入门级数码单反相机，也能得到媲美高端器材的结果。 好好想想，无论你手中拥有顶尖单反，还是佳能EOS 1100D、尼康5100等入门级单反，它们的成像原理都几乎一样。光线通过镜头照射到感光元件上成像，而曝光值则通过快门速度和光圈大小来控制。 看完这篇文章所介绍的小知识和创意拍摄技巧，你也能用手中现有的设备拍摄出专业级的作品。下次如果你身边有谁打算一掷万金购买最新款设备，别忘记把这篇文章和他分享。 快门速度 无论场面明暗动静，想拍摄出优秀的摄影作品，首先需要掌握的就是正确的快门速度设置。 选择拍摄一幅照片时，首先要确定的就是画面的清晰或者模糊。很多摄影师都偏好清晰锐利的照片，而忽略了模糊可能给画面带来的韵味。模糊的海水能创造出梦境般安逸的氛围，而静止的波涛则能表现大自然的恢弘气势。与之类似，稍带动感模糊的田径运动作品能传递观看比赛时的真实体验，而静止不动的画面则能表现出运动员肌肉的分明线条。影响你决策的因素包括画面主体的感染力、你的心情、天气和环境等，根据所需的模糊程度设置快门速度。1/500秒或更短的曝光时间能凝固极高速度运动的被摄对象，而快门速度较长，在快门开启过程中记录的动态也就更多，画面模糊也就更加明显。 水面模糊 无论是瀑布还是小溪，水流的轨迹都较为固定，只需要0.5到1秒左右的快门就能得到丝绸一般的白色效果。但如果希望海面也能达到类似的模糊效果，需要的时间则1到2分钟甚至更长。 在弱光环境下或冬天，使用最低感光度和最小光圈很容易实现所需的曝光时间，但在大部分其它情况下则需要用到中灰密度镜。中灰密度镜不改变画面色彩，只减少进入画面的光线强度，有1、2、3挡等不同规格，分别能将曝光时间延长2倍、4倍和8倍。除此之外，还有保谷的NDx400和Lee的超级挡光镜(Big Stopper)等能降低9到10挡光线强度的中灰镜可供选择。正常情况下使用1/60秒快门拍摄的照片，在加上10挡中灰镜后，曝光时间将被延长至15 秒。而1秒快门能被延长至16分钟。这类中灰镜价格不算便宜， Lee的超级减光镜价格非常昂贵，所以不妨将多片普通中灰镜叠加使用。如果图便宜的话，甚至可以使用电焊眼镜充当中灰密度镜，只不过不要对其光学品质过于苛刻。 相机动起来 即便是静止不动的对象，稍微增加一些模糊也会变得很有趣。在遮天蔽日的森林里，你可以使用慢门来发挥创意。只需选择好构图，按动快门并平滑的移动相机，就能得到如上图所示的神奇结果。 光圈 景深表示焦点前后的画面清晰范围。光圈越小，景深范围越大，这是摄影的基本规律之一。有不少人因此认为选择最小光圈就能得到最清晰的图片。遗憾的是，一条物理定律否定了他们的想法。光圈越小，光的衍射也就越强烈。光线在通过光圈叶片边缘时发生了混合，造成影像模糊。所以最好在镜头最小光圈的基础上开大1到2挡 对焦堆叠 有些时候，即便使用小光圈也无法得到满足需要的景深范围。幸运的是，我们还可以使用对焦堆叠轻松解决这个问题。对焦堆叠可用于静物、微距和风光拍摄，还可用于任何静止画面的拍摄。通过将多张焦点不同景深有限的照片合并，得到一张画面中所有对象均保持清晰的合成照片。 拍摄对焦堆叠所用素材时需要逐张调整焦点位置，在此过程中很重要的一点就是保持画面内容不变，因此相机需要安放在一个稳固的三脚架上。在画面主体周围留下一定空间，因为最后的合成结果需要裁除少量边缘画面。 将相机设置为手动模式，选择最佳光圈，对焦在景物中需要保持清晰的最近部分拍摄第一张照片。然后向远景部分依次移动焦点拍摄，得到清晰部分从近到远的一系列照片。尽管使用任何支持图层的图像处理软件都能将这些照片合并为一张，但最好还是使用为此目的设计的软件。 CombineZM就是这样一款易于使用、表现优良的软件，Windows用户可以从 www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk上免费下载。Photoshop CS4或CS5用户可以依次执行“编辑>自动对齐图层”、“编辑>自动混合图层”得到相同的效果。 白平衡 自动白平衡系统能较好的分辨环境光线、保证色彩还原，但这套系统并不是没有问题。当它们极力避免出现偏色时，也许被“纠正”的正是画面应有的氛围，例如说夕阳的暖色调等等。但我们可以使用白平衡预设或指定色温值代替自动白平衡，得到更具画面氛围的拍摄结果。 单反相机白平衡菜单中的日光或阳光选项非常实用，即便在我们的眼睛和大脑被欺骗的情况下，通常也能如实记录拍摄时的色彩。而阴影或多云设置拍摄的照片则略微偏暖，有时还可能偏棕色，但对于某些特定场合效果会很好。 自定义白平衡 很多摄影师对手动设置白平衡感到为难，其实这非常简单。自定义白平衡允许我们自由选择画面中的中性色，非常适合在混合色温条件下拍摄使用。 对大多数单反相机而言，使用自定义白平衡的第一步是选择自定义白平衡选项。以尼康D3100为例，可通过白平衡菜单设置。下一步是将白色或中灰色对象放在主体所处的光线条件下拍摄校准，白纸或灰卡是最理想的参考。在混合色温条件下校正白平衡时，参考对象的角度必须与主体受光角度一致，这一点非常重要。假设被摄对象一面受窗口光线照射，另一面受室内白炽灯照射，那么参考对象单独朝向任何一面都是不正确的。 自定义白平衡设置在重新设置之前都会保持不变，所以即便使用其它设置或自动白平衡设置，依旧可以随时用回设定的自定义值。 将错就错 有时候，选择“错误”的白平衡设置能得到更加有趣的拍摄效果。例如说在日光环境下，如果使用白炽灯白平衡设置拍摄，拍摄结果会笼上一层深蓝色色罩，非常适合表现冰雪或晨雾等风景。而阴影或多云等选项则会让拍摄结果变得更加温暖，非常适合“山雨欲来风满楼”的景象。所以不要害怕尝试。 使用滤镜 虽然很多滤镜都能使用Photoshop模拟，但为了得到高品质的画面表现，有些时候我们还是需要真正的滤镜。这里我们介绍两类专业摄影时最常用的滤镜，一类叫做中灰渐变镜，另一种叫做偏振镜。如果你喜欢长时间曝光，那么还需要加上中灰密度镜。 中灰渐变镜是风光摄影师必不可少的工具之一，它能从拍摄源头避免天空过曝，无需依靠Photoshop完成。中灰镜从一段透明柔和过渡到另一端的中灰镜，使用中灰部分遮盖在画面中较明亮的部分，就能降低这部分的曝光值，常用来压暗天空。这时，正常拍摄下过曝的云朵就能在蓝天的映衬下表现出更多细节。 和相机生产商们着力研发的机内动态范围优化不同，中灰渐变镜不会给画面阴影部分带来噪点，也无需使用若干曝光不同的照片后期合成，因此更适合画面中有移动对象的场合拍摄。不用再担心惊涛拍岸、风吹杨柳等画面无法被正确记录。 偏振镜所实现的功能同样是Photoshop无法实现的。除了能增强色彩饱和度，偏振镜还能削弱反光和眩光。拍摄流水、汽车、树叶等有意想不到的神奇效果。在使用时，要注意偏振镜与反光物体的角度。角度不同，对反光的削弱程度也不一样。同时转动偏振镜，以达到最理想的效果。 使用中灰渐变镜 书上说，使用中灰镜的正确方法是依次读取天空和地面的曝光值，然后根据两次读数的差值选择对应规格的中灰镜，并按照地面曝光值设置相机光圈快门。不过，更简单的方式是将相机直接设置为评价或矩阵测光模式，然后使用相应ND规格的渐变灰镜，压暗天空2挡进行拍摄。 安装中灰渐变镜是一件很简单的事情，但要慢慢来，把握渐变的位置非常重要。先将滤镜架安装在镜头上，然后将滤镜片缓缓插在套座上。 通过取景器或取景模式观察渐变所处的位置，并调整滤镜，直到灰色渐变部分清楚明了的处在地平线上方。如果你重新调整画面构图改变了地平线在画面中的位置，切记这时需要相应的重新调整滤镜，让地平线与滤镜渐变位置重合。如果地平线不是水平的，只需调整套座的角度。 使用偏振镜 偏振镜一般是圆形的，这是因为它们需要旋转到正确位置使用。当镜头与太阳呈90度角，偏振镜与阳光或反射光调整为最佳角度时，能得到深蓝的天空，同时最大程度消除画面反光。 由于偏振镜效果和与反光的角度息息相关，所以用在超广角镜头上经常会出现天空一边暗一边亮的情况。检查偏振镜效果非常简单，只需将其安装在镜头上，旋转观察即可，当色彩达到最饱和、反光完全被消除或天空压暗最明显时停止转动。 当你掌握了每种滤镜的用法和效果，就可以尝试使用组合滤镜,实现你要得到的效果。当你发现身上只有一块中灰渐变镜时，可以使用偏振镜，进一步压暗天空，同时还能抑制地面物体的反光。

初学者要入门风景摄影，最简单的方法就是学好摄影构图。摄影构图方式千变万化，从最基本的、常用的构图学起，对摄影者技术的提高有很大的帮助。接下来介绍几种常见的风景摄影构图。 三分法构图 利用简单规整的三分法构图拍摄的自然美景，总是具有无穷的魅力 光圈 F16  曝光时间 1/100s焦距 36mm 感光度 100 三分法构图是风景摄影构图中最常用到的构图之一。对于风景摄影，尤其是大场面的自然风光，比如大海、大片森林、草原等带有地平线的风景，三分法构图是最具有保障性的构图方式。摄影者在构图过程中，只要把地平线或者树干等与画面的三等分线重合，然后，还可以试着在画面三等分法切割成的九宫格线安排花朵、岩石、树丛等其他拍摄主体。这种风景构图不仅能够表现广阔的空间感和画面平衡感，同时能够更好的突出主体. 垂直线构图 高大的树木线条，营造了垂直线构图所能带来的稳定感， 树叶和落叶的不同色彩搭配营造出森林的惬意感 光圈 F8  曝光时间 1/5s  焦距 18mm 垂直线和水平线正好相反，垂直线构图同样能够给人稳定、平衡的感觉，这种构图方式一般适合表现垂直高耸的物体，比如树木、建筑、水流等。垂直线构图同样可以以三分法的形式存在，与水平线不同的是，垂直线构图是以竖向位置来安排主体的。对于垂直线构图来说，不仅可以表现单一的竖线物体，当对多条竖线物体同时加以表现时，画面整体的力度和形式感可以表现的更加具体。 斜线构图 利用斜线构图，加之主体颜色的多彩和光线的修饰，使画面呈现出一种跃动感和节奏感 光圈 F11 曝光时间 1/125s焦距 195mm 斜线构图通常是以线对角的形式来表现，能够营造一种活力感和节奏感。此构图在表现山峦、丘陵地区层叠的棱线时比较常见。摄影者利用手中的相机，通过物体本身所具有的形态，来使用倾斜的线条进行构图。并且可以利用一定的侧光或者侧逆光来增强画面的立体感，同时避免了画面的呆板性。 曲线构图 坝上蜿蜒曲折的公路，仿佛一条巨蟒穿梭在高山野岭之中 光圈 F5 曝光时间 1/450s 焦距 14mm 对于风景摄影，其中不乏各种各样的优美曲线，不管是自然生成的还是人工雕琢的，其表现出来的柔和与动感，为自然风景增添无穷的魅力。 曲线构图，需要摄影者能够抓住被摄物体的特殊形态，在拍摄时调整拍摄角度和视野范围，从而使物体造型表现的更加生动活泼。由于曲线的造型没有一个比较固定的形态，所以在利用曲线进行构图时，关键要看摄影者如何去把握和表现物体的这种形态。尤其是对于江河湖海等题材，摄影者能够从其中蜿蜒的曲线中，提取杂而不乱的部分曲线造型是至关重要的。对于表现道路、建筑等人工构造而成的曲线，相对来说，就简单多了。 对角线构图 利用篱笆的对角走向，为别样小景注入了几分动感 光圈 F5.6 曝光时间 1/125s 焦距 300mm 感光度 100 对角线是画面中最长的一条直线，可在画面中融入动感。对角线构图是很强调方向性的构图方式，它在画面中不仅能够给人一种力量感、方向感，同时还增强了被摄体本身的气势和画面的整体冲击力。再利用对角线构图过程中，摄影者不仅可以通过被摄体本身的形态在画面中直接表现出来，比如利用山体的斜坡部位来进行画面构图，还可以通过安排对角线的走向和透视畸变原理，在二维画面中展现三维的立体感。这种对角线构图方式在表现铁轨、木桥等物体时尤为突出。 隧道式构图 隧道式构图的利用，更加凸显了山崖的高大险峻，同时给人狭路相逢勇者胜的感觉 光圈 F5.6 曝光时间 […]

本文将向你介绍6个会令照片落入俗套的常见错误，以及如何避免它们。 1. 缺少有力的兴趣点 首先要考虑的是被摄体 是什么以及你为何要拍它。成功的照片都有兴趣点：整个画面围绕的关键元素。兴趣点可能是第一眼就吸引你注意的东西。你需要利用它来抓住观众的注意力。 2. 不够靠近 构图出色的照片会将主题清晰地展示出来。你如何能做到这一点？好办法之一就是让被摄体充满画面。这样可以将所有不必要的元素排除在画面之外。常见的错误之一就是照片上被摄体太小或不够显眼，令观众不知所云。通常你只需走近几步，或者拉近焦距就能令照片有较大改善。 3. 对焦点错误 画面中清晰的部分应该是兴趣点的位置，所以在对焦时你需要格外小心。如果焦点偏移，画面中不重要的部分成了最清晰的，观众的注意力也会随之偏移。 大部分便携相机和所有单反相机都通过半按快门锁定对焦。你应该掌握先锁定焦点，然后平移相机改变构图的方法。这会令你的照片更有创意。 4. 将主体放在画面中央 主体位于画面中央会令照片变得平淡。你应该多加尝试让其偏离中心。如果你对主体的位置没有把握，不妨先从最传统的三分法则开始练习 想象画面的横竖分别有3条等分线，等分线的焦点就是构图位置。 举例说明，拍摄人像时，一般将眼睛放在三分点上；拍摄风光时，可以让湖中的小船位于三分点；或让地平线位于或接近任何一条横的平分线。 5. 引入与主体冲突的元素 避免画面中存在与主体冲突的元素。检查主体周围和背景空间，确定那里没有强烈的色彩或图案。不拍什么东西与拍什么东西同样重要。 你真的希望一条明显的线从城市中漂亮的建筑前穿过吗？如果你是有意为之那还好，但如果是你没有注意到就糟了。在按动快门前快速扫视一下整个画面，检查是否有多余的元素出现。 6. 不考虑光线的方向 光源的方向，它如何照亮物体，是自然光还是人造光，这些因素的不同可以成就或毁掉一张照片。这就是为什么观察光线是拍摄的基础。如果你能意识到光线的位置不对 比如主体的表面位于阴影中，或帽子的阴影投射在人脸上，就可以避免这种错误。 你可以改变被摄体或自己的位置，也可以等待光线变化。如果你养成观察光线的习惯，就可以因地制宜地运用光线，而不是无端地抱怨。

一.EV的基本概念 EV值是一种曝光量大小的表示方法，它以1EV表示一档光圈或者一档快门速度的对应，每相差1EV值，光圈或快门速度便差一档，单位面积感光物质上接收到的光亮相差一倍。 ISO100下常用EV值和快门、光圈的对应 二.EV的测量 1.测光表（独立式——内置式） 2.经验（以阳光十六法为基本） 三.常见用光条件下EV值估算 1.烛光或明月下EV=4 2.阳光直射物体EV=15（阳光十六法之依据） 3.阳光强烈的白天（10～15）EV=16，早于10点或晚于15点EV=14 4.室内自然光条件下的EV值估算（被摄物体距窗1.5米） 四.各种条件变化对EV值的影响 1.白昼变化 曝光基本值：以晴天日出后、日落前2.5小时前后为基本值B。 日出、日落时：1/10B 日出后、日落前1小时：1/4B 日出后、日落前2小时：1/2B 2.天气变化 晴天、薄云、厚云、乌云依次减1EV。 3.季节变化 夏→春秋→冬依次减1EV。 4.纬度变化 北回归线南北纬度差15度/EV。 5.高度变化 海拔2000米左右加1/3EV 海拔3000米左右加1/2EV 海拔4000米左右加2/3EV 附：动体摄影曝光