设定光圈大小数值，可说是摄影基础技法中，相当重要的一环。要按下快门之前，必先观察光线条件与拍摄环境，视情形合理设定光圈大小，才能够拍到清晰的画面，而且有效控制景深，能表现摄影师的拍摄意图。本篇就来介绍一些，在摄影实战中典型的光圈运用与技巧。 大光圈虚化背景突显主体 我们知道，在拍摄照片时使用的光圈越大，景深越浅。利用这一点，可以避免周围杂乱的背景影响画面效果，使照片的焦点都集中在主体上，让主体更被强调出来。 ▲光圈优先，F7.1，1/500秒，ISO 400，焦距400mm。 虽然只使用了F7.1的中等光圈，不过，采用400mm的焦距在大约8米的距离拍摄，同时，小鸟距离背景很远，因而获得了理想的背景虚化效果。 ▲光圈优先，F2.8，1/320秒，ISO 100，焦距200mm。 户外人像写真、婚纱摄影常用F2.8、F4这样的大光圈拍摄，让景深变得很浅，配合135mm的中长焦距，模糊的背景在突显主体的同时营造柔美的画面氛围。 专家提示：影响景深的其他因素 影响景深的因素除了光圈大小以外，所使用的镜头焦距、拍摄距离的远近、背景离主体的远近都会对景深造成影响。 在光圈大小和拍摄距离保持不变的前提下，使用的镜头焦距越长，景深越浅；在镜头焦距和光圈保持不变的前提下，拍摄距离越近，景深越浅；在光圈大小、拍摄距离、镜头焦距保持不变的前提下，背景距离主体越远，景深越浅。 因此，设定大光圈、使用长焦镜头拍摄、靠近主体、让主体远离背景，都能够拍摄出背景更加模糊的浅景深照片。 微光手持拍摄采用大光圈避免画面模糊 在室内、阴天、傍晚等光线较弱的环境下拍摄时，一个常见的问题就是照片「糊」了。这是因为在微光环境中拍摄时，需要较长的曝光时间（较慢的快门速度）获得理想的效果。一旦快门速度低于手持安全速度，手的晃动可能会造成照片模糊。使用大光圈能够在一定程度上提升感光元件单位时间的进光量，从而提升快门速度，避免照片模糊。 大光圈提升快门速度并不仅仅用于微光环境中，在阳光明媚的天气里，也常常会利用大光圈获得更快的快门速度。拍摄动物、飞鸟要尽量捕捉瞬间的精彩姿态，表现出它们自然的天性。即使光线充足，也常常使用大光圈、适当调高ISO 感光度，获得高于1/500 秒的快门速度，以连拍方式凝固精彩瞬间。 ▲光圈优先，F2.8，1/40秒，ISO 800，焦距28mm。 在旅行时，三脚架常常不在手边，绚丽的夜景又令人不肯错过。手持拍摄首先要考虑的保证画面清晰。在这种情况下，要尽量利用现场环境，借助石头、栏杆、树干、墙壁等固定物来支撑、稳定身体和相机，并采用较 大的光圈，逐级提升ISO感光度，使快门速度达到保证安全快门速度。这张照片采用F3.5的光圈，并将感光度提升到ISO 800，使快门速度达到1/40秒，手持相机清晰拍摄到雨后的夜景画面。 专家提示：什么是安全快门速度 安全快门速度是一般人手持相机拍摄时能够拍清晰的最低速度。这个速度并非是一成不变的。相信许多单眼爱好者都有过这样的感觉，使用广角镜头拍摄时，震动情形通常并不明显，但如果使用长焦镜头拍摄，一点轻微的震动都会相当明显。实际上，安全快门的速度跟焦距是有关系的。这个关系其实很简单，安全快门速度是焦距的倒数，即：安全快门速度=1/焦距。也就是说，如果使用标准50mm镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/50秒。如果使用200mm长焦镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/200秒。 微距使用中小光圈避免景深过浅 使用微距镜头可以用非常近的距离拍摄昆虫的特写画面，影响景深的另外一个重要因素就是拍摄距离。越靠近拍摄被摄主体，景深越浅，背景越模糊。因此，微距摄影时，如果采用大光圈容易导致景深过浅。常常使用F8、F11、F13 这样的中小光圈拍摄，确保画面具有一定的清晰范围。 ▲手动模式，F13，1/160秒ISO 200，焦距100mm。100mm微距镜头配合近摄接环拍摄昆虫，即使采用F13的光圈，景深也非常浅，常常需要使用手动对焦功能仔细调整焦点位置，聚焦到昆虫的眼睛上，使画面更加传神。 中小光圈拍摄风景建筑 拍摄城市建筑、大场景的风景时，常常使用F8、F11、F16 这样的中小光圈，配合焦距较短的广角镜头，表现丰富细节和细腻的层次。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 小光圈拍出独特的星芒效果 如果拍摄的画面中存在太阳、路灯、水面的反光等点光源，选择F11、F16 甚至F22 这样的小光圈拍摄，画面上会出现神奇的变化，这些点光源会呈现出漂亮的星茫效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 专家提示！星芒的数量与光圈叶片的关系 用小光圈拍摄星芒时，不同的镜头拍摄的星芒有所区别，星芒的数量取决于所使用的镜头的光圈叶片数量。光圈叶片如果是奇数，拍摄出的星芒就是光圈叶片数量的两倍。如果是偶数，拍摄出的星芒数与光圈叶片数一致。例如EF16-35mm F/2.8L II USM拥有7片光圈叶片，画面上就会呈现14条星芒。

在城市中拍摄夜景，细节设置很重要，下面六个步骤会帮助让你拍摄美丽的夜景。 步骤一 切换到手动曝光模式 手动模式可让你有10到30秒的快门速度随意控制，通过改变光圈来整体曝光，也可以使用B门来进行更长时间的曝光。 步骤二 设置低感光度ISO 选择最低的ISO，这样可以使您能够得到足够的快门速度慢。 步骤三 拍摄的RAW格式 拍摄RAW文件格式，它可以让你微调数码暗房曝光和白平衡，实现高质量的图像。 步骤四 使用降噪 开启你相机的降噪功能（大部分数码单反上都有此功能），有助于得到噪点少的图像。 步骤五 减少震动 打开你相机的反光板预升功能，以免拍摄时，反光板引起不必要的相机震动。 步骤六 使用快门线 使用快门线可以用助于B门的拍摄，也可以保持相机的稳定。

使用快门优先来设定快门速度，能够控制画面中被摄物体的运动、静止状态，表现摄影师的拍摄想法。那么该如何正确设定适当的快门速度呢？遇到不同场景，又该怎么判断正确的快门速度？本文将介绍一些在摄影实战中，快门优先的典型运用与入门技巧。 用高速快门定格精彩瞬间 拍摄运动主体时，为了保证在照片上「凝固」快速运动的被摄物体，常常使用快门优先模式。在体育、舞蹈、动物生态摄影中，经常会设定比较高的快门速度并启用连拍功能，将精彩的瞬间定格。 ▲快门优先、F7.1、1//1000秒、ISO 200、焦距100mm。把快门速度调整为1/1000秒，清晰捕捉到赛马飞奔的画面。 专家提示！光圈优先和快门优先拍摄高速运动物体的区别 虽然使用光圈优先配合大光圈或者使用快门优先直接设定较高的快门速度，都可以捕捉高度的运动物体。不过，它们之间是存在区别的。光圈优先模式更注重通过精确的光圈设定控制画面的景深，在这种情况下，被摄物体移动到不同的区域，随着光线的变化，快门速度也会发生变化；而快门优先，更注重精确地控制快门速度，光圈值会随着光线的变化而改变，因此，景深也会随之变化。需要注意的是，在快门优先模式下使用很高的快门速度拍摄时，一旦正确曝光​​所需要的光圈值超过镜头的最大光圈时，会出现曝光不足的问题，画面变暗。在这种情况下，需要及时提升ISO值加以改善。 用适当的快门速度表现虚实相生的画面 使用适当的快门速度（高于相对静止的物体、低于运动的物体）拍摄时，由于相对静止的物体运动速度慢，运动的物件速度快，利用它们之间的速度差，就能够记录下运动物体的轨迹。同时，保持静止物体的清晰度。使用快门优先能够精确地控制快门速度，表现出动静结合、虚实相生的美感。这种拍摄方式常用于体育、舞台演出、都市街头以及一些人文题材中。 ▲快门优先，F22，5秒，ISO 200，焦距27mm。将相机置于三脚架上采用5秒的快门速度拍摄，在高大清晰的建筑下，有些人驻足欣赏，有些人匆忙而过。摄影师通过控制快门速度，自然而生动地展现了大教堂内部的景致。 专家提示！光圈优先和快门优先拍摄动感的区别 我们已经知道，在光圈优先模式下，采用小光圈也可以降低快门速度，记录下物体运动的轨迹。在大多数情况下，比如拍摄溪流瀑布、拍摄夜景中的车流，采用光圈优先、快门优先都可以表现同样的效果。需要注意的是，如果想要拍摄动静结合的画面。让该动的动起来、该静的静下去，照片上既有清晰的主体形象，又具有流动感，就需要精确地控制快门速度。在这种情况下使用快门优先更有优势。 用追随拍摄强化动感氛围 追随拍摄也常常使用快门优先强化动感氛围。设定低于主体移动速度的快门速度，跟随运动物体保持相同的速度向同一个方向移动，进入理想的拍摄点时，轻轻按动快门。 同时保持相机继续移动。这样，照片上就会呈现出流动的线条，快门速度越慢，流动线条越明显。 ▲快门优先，F5.6，1/80秒，ISO 100，焦距300mm。摄影师用追随拍摄的手法以特写表现摩托车穿越水面的瞬间，摩托车喷射的烟雾、​​飞溅的雨水、追随拍摄的模糊背景交织在一起，紧张激烈之中充满动感。 变焦拍摄和旋转相机 变焦拍摄和旋转相机是为拍摄过程增加些乐趣的有效手段。在按下快门的瞬间急速变焦，可以使画面产生强烈的放射状线条。而在按下快门的瞬间，以中心为定点旋转整部相机，则可以拍摄出中心清楚，四周呈现出旋转模糊的效果。采用快门优先可以更好地控制快门速度，尝试不同效果带来的乐趣。 ▲快门优先，F8，15秒，ISO 400，焦距200mm。天色完全黑暗后，夜景也逐渐失去了魅力。这个时段正好可以大玩变焦拍摄，增加照片的趣味性。

有试过拍出来的相片整张偏蓝或许偏黄吗？想拍出蓝色的雪景，但拍来拍去都是白色、偏黄？想拍出黄昏的金黄，拍出来却没有想象中那么金？不少人都会苦恼到底是不是镜头或是机身有毛病！其实这一切都关乎到相机的白平衡（White Balance）设定。白平衡听上去好像挺专业。但当你明白了白平衡的原理，就能令你在拍摄中更容易获得理想色调和感觉！ 调整白平衡是为了能够获取「较准确」的色彩。 不同的光源拥有不同的「色温」导致整张相片出来的色调不一样。所谓色温，我们会用冷和暖来形容。简单举例：白色光管灯是一种色温较高的光源，色调会偏冷／蓝；相反，钨丝灯胆的色温就较低，色调就会偏暖／黄。 色温其实是将光源与绝对黑体（absolute blackbody，一种理论上会吸收一切光线，不会反射光或是被光穿透的物质）比照表面温度测量值，测量单位是Kelvin (°K)度。色温数值越低越偏向红色，数值越高侧越偏向蓝色。 以下是色温表： 以下是一些色温的常见实例： 1600K：日出和日落 1800K：烛光 2800K：钨丝灯／电灯泡（日常家用灯泡） 3200K：日光灯 5000K：日光，这是用于摄影、美术和其他目的专业灯 箱的最常用标准 5200K：灿烂的正午阳光 5500K：一般的日光，电子闪光灯 6000K：略有阴云的天气 6500K：浓云密布的天气 8000K：浓雾弥漫的天气 16000-20000K：天空碧蓝的天气 比较暖的色温：例如想呈现出比较暖、比较温馨、怀旧、故乡的味道等，都可以使用较暖的色温（细Ｋ值）。 比较冷的色温：例如想呈现出比较冷、比较高科技、近未来的感觉，都可以使用较冷的色温（高Ｋ值）。 在一般情况下，我们的肉眼是不会发现这些「色温」的，因为我们的肉眼懂得自动调节，所以如果色温不是太过非比寻常，不然一张白色的纸在我们的眼里永远都是一张白色的纸。不过，我们的相机并不如我们的眼睛般优秀，很多时候我们需要指导我们的相机，告诉我们的相机现场的色温有多高多低。白平衡就是告诉相机，到底什么是白色。 如何指导？非常简单，如在室内拍摄，光源为钨丝灯胆(2800K)，我们便把相机「调热」一点，调至所谓正常中性的色温5000K左右，就会得出最合理的色调，反之亦然。 一般来说，数码相机都有三种方法去获得正确的白平衡，分别为全自动／半自动及手动操作。 自动白平衡模式： 自动白平衡模式–相机自己去估计现场的色温，自动作出它认为最适当的调整。你会发现大部分时间它都大致准确，但对于太复杂的光源还是有机会出错。 半自动白平衡模式： 钨丝灯／电灯泡（tungsten） 这通常是以一个灯泡的图形表示，于室内拍摄时我们会选用这个模式，尤其当主要光源为钨丝灯／电灯泡时。这个模式的背后意义是，告诉相机现在的色温大概为2800K，要增加一点温度，令相片拥有较真实／理想的色彩，而不会太「冷」。 日光灯 同样是室内拍摄时使用，相比起钨丝灯有更高的色温，同样也是告诉相机要增加一点温度，增加的幅度会比使用钨丝灯时细一点。 日光 这能够告诉相机不用做任何的调整，因为现在的色温为非常理想的5000-5600K。多为室外使用，正午阳光下的设定。 闪光灯 跟日光差不多的色温，比日光的色温「冷」一点，相机会调「暖」一些。 天阴多云 为略有阴云的天气底下的设定，色温较「冷」，相机会进行比较大幅度的调「暖」动作。 阴影 日光下主体于阴影位置时，我们大致可使用这个设定，比天阴多云时更「冷」的色温。 手动／自定白平衡模式： 随着现代科技的进步，使用自动或半自动的白平衡模式，大多数情况下都能让你获得理想的颜色，高端型的数码消费相机及DSLR等更会配备手动的白平衡设定。 自定白平衡模式有两种： 一：在拍摄时，拿一张纯白的纸（一般的白纸只是近似纯白，讲究一点的，可以在市场上找一种叫「白卡」的摄影器材），使用相机的「自定白平衡」，然后对着该白纸按下快门，这样做的意义是告诉相机在这个光源下，何谓「白色」。 二：另一种自定白平衡的方法是直接向相机指定色温度（K数），精准地告诉相机色温之后，相机也就能精准地计算出何谓白色，也能相应地计算出其他颜色。 其实白平衡，就是由于不同的光源有其相对的色温度，所以必须精准地告诉相机，拍摄时的光源的色温到底是多少，从而使相机能作出对颜色的精准解读。为了拍出好照片，在白平衡上就绝对不能马虎。 有些摄影师会故意使用与环境光源不配合的白平衡，以得出特别的色调，从而突显某些主题，大家也可以从这方向大胆尝试。举例：把相机的白平衡设定为比环境光源色温高的K数，就可以得出偏暖／红色调；相反，把白平衡设定为比环境光源色温低的K数，就会得出偏冷／蓝色调。举例：在中午时份，烈日当空下，把白平衡设定在「阴影」模式，那就会拍出偏暖／红的色调；相反，同样在正午烈日底下，设定成钨丝灯，那就会得到偏冷／蓝色调。 如上图，拍摄地点为室内，光源为一般电灯炮。左方的白平衡设为钨丝灯，使相机作出调高色温的反应，致使白色的杯子还是白色的。右方的白平衡则设为日光，使白色杯子变得偏黄。从结果看，右方的白色杯子变黄了，白平衡明显地SET「错」了，笔者还是喜欢这张相片拥有黄色的调调，能散发出一种舒适的氛围。 所以只要明白了白平衡的原理及其应用技巧，对不论在拍摄生活照还是在创作特别照片时，都会更为得心应手。 事实上，不少人都会选择使用ＲＡＷ档拍摄相片，回家后才再调较色温。

说起来运用点测光还真需要一些技术含量的，本期总结一些影友们提出的问题并详细解答，摄影中常用的点测光技巧和作者心得分享给大家，用实例告诉您到底怎么用点测光。 拍摄人物或是风光片的时候，不少人会问：怎么回事？拍的人物就是没有别人拍的那种质感？人物的金色头发是怎样形成的？拍的风光片也没有他人拍的那种透视效果？ 拍人物的时候尽可能选择使人物出于背着光源的状态、 这样的光照有如下几个好处： 1、被摄人因为背着光源，眼睛和表情可以放松自如（被摄人面朝着光源的的时候会睁不开眼镜而使面部表情发紧，眯着眼等等） 2、如果我们拍摄逆光女孩，这种方式还可以拍出特定的效果，如：金色轮廓的头发，明亮的眼神等，注意要点就是使用点测光要根据人的面部来确定曝光量，这时候的曝光量是根据面部的光照确定的，所以背景和人物的头发就会出现过曝，而这种过曝就是金色的头发的起因。 3、严格意义上说：点测光适合于任何场景，例如舞台摄影、体育摄影、风光片（这些场景的点测光要根据被摄物的主题来选定），目的就是只要能把手中的器材发挥好了就是，也大可不必去烧器材。 什么是点测光？ 点测光，顾名思义就是对一个点测光。与我们常说的“点”不同的是，点测光的“点”一般指的是取景范围1%-5%的区域。对这个区域测光，从而让这个区域在拍出的照片里呈现0EV的影调，也就是18%灰。一般常用于摄影师需要极力保证某区域曝光的时候。 点测光的目标区域 即测光点仅为画面整体面积的1.5%到3%（具体比例因相机而异），测光点位置在默认情况下位于画面正中央。有些相机也可以将测光点自动设为当前处于激活状态的自动对焦点，这在拍摄主体偏离画面中心的时候，就变得非常实用了。 如何使用点测光，确保你的拍摄对象得到正确曝光 1. 选择点测光模式 在大多数相机上，都会有一个测光模式选择器，一般位于机身顶部，通过按动按钮或者旋转拨盘来选择测光模式，点测光的标志是一个圆点。 2. 如何使用 假设测光点就是中央对焦点。将这一对焦点对准拍摄主体，半按快门合焦后，完全按下快门即可完成拍摄。如果测光点所在位置不是中间调，要适当应用曝光补偿。 3. 主体不在画面中央 当拍摄主体不在画面中央，以上述方式进行测光，在显示合焦后，按下自动曝光锁定按钮（AE-L），锁定曝光设置，然后改变构图，完成拍摄。 拍摄风光，掌握点测光覆盖面积精准测光 测光点所覆盖的面积是非常小的，所以测光结果非常精准，从而让你能够对特定的位置进行准确的曝光。不过，它仍然会产生问题。相机的测光系统会将测光点所在的区域按照中间调来进行曝光，所以，如果这一实际区域很暗，而点测光系统仍然将其判定为中间调，那么被摄对象就会太亮甚至过曝。相反地，如果测光点所在的实际区域是很明亮的，那么使用点测光的拍摄结果就会欠曝。因此，我们需要根据实际情况进行相应地调整，适当地应用曝光补偿。 个人感受是测光方式要看具体的环境，以及要表现的主题，在光比反差非常大的情况下点测光相对较准，可以保证需要的主题部分测光准确。在拍摄川西高原需要经常表现天空和云层的丰富细节，经常是点测光对天空的中间部位云层进行点测光。 拍摄人像，掌握点测光模式精准的测光 在测光模式方面，你的相机提供了多个选择。其中包括了中央重点测光、平均测光、局部测光、多区测光以及点测光等。而点测光模式，让你根据现场环境，能够针对所选择的拍摄对象上很小的局部区域进行精确、独立的测光。在光线不均匀的条件下（背景与主体人物之间的亮度差异非常大的情况点测光有着非常大的优势）。在白纱以及海水、沙滩的情况下，你可以使用点测光模式仅仅对拍摄人物主体进行测光。 拍摄心得：说实话除了拍摄这组海滩新娘人像我会根据场景选择点测光外，平时也没有太多注意用那种测光方式，也没用曝光锁。因为最早的时候学的是胶片机，所以习惯判断参数，现在用数码就更方便了，我们能够很准确的控制曝光。拍摄这组片那天刚好是多云，偶尔露点阳光拍些小逆光很漂亮，整体有减曝光，测光的话不容易达到理想效果，虽然我的片子也很少用后期，但这组原片灰了些，所以后期稍加处理，调色阶、曲线亮起来对画面就有很好调节作用。 拍摄花卉，根据背景设定点测光 在反差强烈的复杂光线条件下，点测光模式能帮助你有针对性地准确曝光。在拍摄花卉或者微距生态作品时，根据画面场景，我们对花朵中央进行测光，排除了深色背景对于测光系统的不利影响。“有些相机也可以将测光点自动设为当前处于激活状态的自动对焦点，这在拍摄主体偏离画面中心的时候，就变得非常实用了。” 采光的角度上来分析，通常把自然光的采光角度划分为五种。即正面光、侧光、逆光、顶光和散射光。比较适合拍摄花卉的是散射光和逆光。运用散射光拍摄，是因为它运用灵活，不受光源的方向性局限，受光面均匀，影调柔和，反差适中。如果选择雨后的散光拍摄会使花卉显得楚清新，光彩诱人。对于有点测光的机器来说，只要将测光点放在拍摄主体上基本就可得到正确的曝光。

聪明的人从自己犯的错误中学习，智者则从别人犯的错误中学习。本文将介绍一些在新手摄影爱好者中常见的错误。你犯过其中的一些吗？ 1. 太早放弃 这一点很多人都犯过。他们在相机和摄影技巧课程/书籍上花了大把的钱，旅行去一个很棒的拍摄地点，然后很快就——因为有点累、饿或者无聊——放弃了。还有很多人没有在一个地方花太多精力，也许是觉得第一张照片就足够好了。但经验告诉我们，最好的照片往往出现在尝试过所有视角之后。 如今网络上已经有不计其数的照片，如果你想得到一些不同的结果，就必须付出更多时间和精力。你比别人多坚持一会儿，就能成为更好的摄影师。 2. 用广角镜头拍人像 当你打开便携数码相机时，镜头一般都位于广角端。大部分单反相机镜头为了容易装进摄影包，在收起时也位于广角端。因此广角就成了很多人的默认选择。但是广角镜头的畸变并不是非常适合人像摄影，特别是拍人物特写时。除非你刻意追求这种效果，否则请记得把镜头转到长焦端。长焦镜头往往能拍出更有魅力的人像照片。 3. 拍出晃动模糊的照片 这一点也许人人都应该检讨一下。在1/8s甚至1/80s这种快门速度下，相机对晃动非常敏感。初学者往往意识不到，而略有经验的摄影师则认为自己端得很稳。如非刻意，抖动模糊的照片通常都不受欢迎。很多摄影比赛和杂志都不会用模糊的照片。 拍出清晰照片最重要的一点就是保证相机稳定，而最好的方法就是用三脚架。但是我们都不能总是随身带着三脚架，这也没有关系。现在很多镜头都有防抖功能，而且相机的高感效果也在不断提高。所以除了寻找支撑物尽量保持稳定之外，也不要害怕提高ISO感光度。 4. 拍建筑时靠得太近 在近处拍摄建筑，为了取到全景就需要仰起相机，或者使用广角镜头。这样做会让垂直线变成向一个点汇聚的斜线，或者出现很明显的畸变。如何才能做到让平行线在照片中也是平行线呢？理论上讲，你需要让相机焦平面与建筑物平面保持平行。这其中涉及很多摄影技术和方法。 一般来说，你可以把相机举高而不是仰拍。如果在建筑物对面有其他建筑可以登上拍照，一定要利用起来。为了减少畸变，尽量从远处用长焦距拍摄，而不是在近处用广角。但是一定要注意不要让无关的东西进入画面。 5. 照片中没有明确的主体 最后，多数照片永远不会被注意到，就是因为它们没有明确的主体，或者有太多的杂乱元素，令人不知所云。这是由于我们观察世界，与相机记录景象之间的不同造成的。我们会专注于自己想看的东西，忽略其他东西，但相机会忠实地记录下镜头前的一切。 要避免这个问题，最常用的方法是靠近拍摄。一般人会希望拍下整个场景，所以用最广的焦距，站在最远处拍摄。结果照片很小，也没有什么冲击力。大胆地靠近拍摄吧。另外，也要学习运用光线和色彩来突出主体。养成检查背景的习惯，明白自己都在拍些什么。

熟悉了各项 DSLR 、数字相机的操作后，最重要的是实际上阵去拍照了。面对不同的场景、主题，又该怎么拍、如何下手构图呢？其实并不难，只要跟着一些基本的构图观念与视觉概念，变化不同拍摄角度与镜头焦距，就算是摄影入门初学玩家，也可以拍出无比精彩的摄影作品喔！ 风景摄影 1.利用前景增强空间感 「前景」是风景摄影之中不可忽视的重要元素。拍摄时不要只是将注意力完全集中在想要表现的主体上，而是要仔细的观察周围的环境，寻找合适的前景将有助于增加照片的空间感以及深度，若是能再利用季节特征、环境特色还能够让照片画面更加具有感染力。 手动模式, F8, 1/125秒, ISO 100, 焦距47mm。 2.选择适当的拍摄角度 根据拍摄主题和表现效果，选择最适当的拍摄角度，是拍摄出好作品的关键。这幅作品采用仰视的角度拍摄，摄影师巧妙的利用透视感，使树木彷佛高耸入云，突显出树木向天空伸展的强大生命力。 光圈优先, F11, 1/60秒, ISO 100, 焦距28mm。 3.大场景风景注重留白 在表现出这种大场景的辽阔风景时，必须注意为画面留下足够的「空白」，避免让整体画面太满，这种空间常常被称为「留白」、「呼吸空间」，营造出一种令人心旷神怡的舒适感受。 光圈优先, F13, 1/60秒, ISO 100, 焦距35mm。 4.用倒影扩大表现力 倒影可以为画面创造出一种有趣的视觉快感，在宁静的湖边拍摄时，把富有戏剧性的倒影纳入画面之中，在一股宁静、稳重的情绪内，画面的延伸和重复，将有效地扩大表现范围和表现力。启用相机的参考线功能，可以更准确的掌握对称线的水平。 手动模式, F7.1, 1/60秒, ISO 250, 焦距35mm。 人像摄影 1.拍摄特写画面 被纳入照片的部分越多，需要控制的元素就会越多，当然，构图的难度也将越大。建议尽量靠近拍摄物体，大胆取舍、画面中的人物也会更加醒目，能够自然地增加视觉上的吸引力。 手动模式, F2.8, 1/800秒, ISO 100, 焦距200mm。 2.选择不一样的视角 一般拍摄人像时，会很自然的会采用与视线平视的角度做为拍摄高度，而这也是最基本的拍摄角度。要让画面显得更出色或者想加入一些个人的创作乐趣，可以尝试从俯视或者仰视的角度拍摄。试着换一个角度，往往能够得到不同风格的摄影作品。 手动模式, F2.8, 1/60秒, ISO 100, 焦距30mm。 3.逆光拍摄注重补光 逆光拍摄人像时，阳光会在人物的轮廓上透射出漂亮的轮廓线和发际光，用反光板、闪光灯补光或者启用相机内建的自动亮度优化功能，能够避免出现脸部黑暗的问题。 […]

首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头（prime lens）特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头（zoom lens），后者拥有可调整的多种焦段。 虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面看看最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由吧。 1、物美价廉 这是三个厂商的50mm1.8镜头的正面和后面 一般来说，非专业级的定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，例如我们常用的50mm1.8，相对变焦镜头一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2、较小的畸变 Voigtlander 15mm f4.5 1.6秒/F8/+0.3EV/ISO100/光圈优先AE/WB:太阳光/15mm 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象；另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3、更锐利的成像 50mm定焦 35mm定焦 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4、柔美的焦外 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈（事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8），也就意味着更柔和的焦外虚化（Bokeh）效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。 5、暗光环境下的适应能力 如果你从来没有用过85 F1.4镜头，你会错过很多在暗光环境下绝佳的拍摄机会，室内音乐会、光线幽暗浪漫的咖啡馆、入夜的街头人像等等题材。不过，不推荐追求F1.2以下的光圈，这种极端大光圈镜头除了价格昂贵，满足你的虚荣心外，对你的作品没有任何裨益。 6、定焦镜头让你思考 使用定焦镜头就如同戴着枷锁跳舞，你必须要付出更多的努力：你需要用心去琢磨构图的方式，你需要寻找最适合你拍摄的角度与距离，你需要开始使用光圈获得恰到好处的景深，而非沉溺于浅景深的虚化。虽然变焦镜头很好，很方便，但是一颗定焦镜头，将把你的摄影带向另一个全然不同的层次——思考。

　 这篇文章是一篇“让你从摄影菜鸟变成风光摄影菜鸟”的一篇文章。也就是说你得有一些摄影的基本相关知识，并且有一些拍摄经验，如果连快门光圈的概念都没有的话，不好意思这篇文章不太适合你。如果你是风光大牛，那么如果我有什么地方写的不对，或者你觉得需要补充的地方也请你不吝赐教。 关于后期 　 这部分我用问答的方式写出来。也许是对于大部分新手来说能让照片提升比较大的部分，因此我会着墨比较多，但并不是意味着后期是最重要的，还是那句话，风光摄影最重要的是光线。1. 曝光合成 Q: 什么是曝光合成？ A:曝光合成的大概意思是拍摄时在同一个画面拍摄多张（一般是三到五张）不同曝光补偿档位，然后后期在Photoshop里面进行合成。 Q: 为什么要曝光合成？ A: 为了解决大光比的画面，也就是说画面的光比让单张曝光无法容纳所有的信息。举例来说当你正对着夕阳拍摄的时候，出来的照片肯定要么是地面够亮的时候天空发白或者天空正常的时候地面一片黑。从直方图来看就是超出了范围，画面中有死黑或者死白。 Q: 我用PS或者LR用曲线拉回来不行么？ A: 不行，相机感光元件的光感范围是物理上的限制，如果底片出来有死黑或者死白，那么细节就完全丢失了，再牛逼的曲线也拉不回来 Q: 大部分片子都需要曝光合成么？ A: 一般来说如果单张曝光足够的情况下就没有必要曝光合成了。如果觉得画面某部分偏亮或者偏暗可以进行局部的亮度对比调节（后面会讲） Q: 曝光合成应该如何包围曝光？ A: 简单的方法是用照相机上的BKT+连拍，选择曝光间距和包围张数就行了。间距我一般都用+/-1，感觉0.7，0.3什么的不是很明显。手动控制的办法是先对着画面的暗部准确曝光，然后自己调节快门一点一点减下去，一般间距也是1档，直到最后一张最亮的地方不会死白。反正记住原则就是最亮一张没有死黑的部分，最暗的一张没有死白部分就行了。有没有死黑或者死白看直方图就行。 Kings Creek Meadow Q: 那这个曝光合成和HDR有什么区别？ A: 先纠正一个概念，HDR=High Dynamic Range，意思是高动态范围，也就是通俗上的大光比，高反差。只不过HDR被惯用意指后期工具自动产生的HDR图片。工具HDR也是用多张曝光合成，但是是作用于每一个像素的，很多时候会显得难看，很脏，失真（有些人会喜欢，好吧，只能说审美观不在一个位面）。而曝光合成其实也是HDR，不过是选择性的HDR，由人去选择画面不同部分的合适曝光，在处理的好的情况下画面会显得自然真实接近人眼所见。Q: 后期应该如何合成？ A: 简单来说就是把之前曝光的底片都在Photoshop里面作为图层按顺序叠加起来，然后对每一张底片擦出曝光合适的部分（如果对图层蒙版还不清楚的同学请自行google..）。就是这样（神马，这不是坑爹么）对，这个合成说起来很简单，做起来却可能很复杂。可以说合成的核心在于蒙版，如何对每张曝光创作出合理的蒙版是个技术，也是门艺术。一般来说蒙版用笔刷刷出来就行了，但是用怎么样的笔触，什么样的透明度，怎么样的刷法，都是有讲究的。除此之外，还有Luminosity Mask则是近年来产生的一个非常强大的蒙版技术。（马上就介绍） Q: 什么是景深合成？ A: 如果你构图的时候要把前景放的特别近的时候，那么即使光圈再小，景深也可能不够用。因此类似于曝光合成，你需要对不同景深，前景，中景，背景各拍摄底片，然后后期合成。友情提醒合成的时候需要先对齐图层，因为不同景深出来的画面不太一致。 最美的晚霞 2. Luminosity MaskQ: 什么是Luminosity Mask？ A: 简单来说（擦，又是简单来说）就是用画面的亮度情况创建蒙版，蒙版只会作用于画面中某些亮度的部分。这样的合成和局部调节时能让蒙版作用于只想作用的部分。结合Luminosity和笔刷创造出的蒙版功能会非常强大。（额，感觉自己有些词穷）举个例子，一个树林的大光比的画面，树干背光的一面很黑，向阳的一面很白，包围曝光了两张底片，想让背光一面用较亮的底片而向阳的一面用较暗的底片，由于树林画面的明暗交界很复杂而且不规则，这样的蒙版很难用笔刷处理，而Luminosity Mask能很好做到。当然这里只是举一个例子，事实上Luminosity Mask的运用能很丰富。 Q: 我应该如何开始学？ A: […]

什么是测光？ 人眼会对光线环境自动进行调节，无论在充满阳光或黑暗的环境下，都可以让你看清看楚四周状况。现今的相机也是一样，会按照周围的环境，让你拍出曝光正确、画面清晰的相片。但到底相机是如何对周围光线进行自动感应呢？有时候你拍出来的相片又为何会偏光或者偏暗呢？这正和相机的测光系统有关系。 （左上曝光不足，右下过度曝光） 测光表 负责控制外界有多少光线进入人眼的是人类的大脑。那负责控制多少光线进入相机的大脑则是测光表，它会根据你身边的光线环境，去决定曝光组合（快门、光圈和ISO），以拍出曝光正确的相片。 相机是如何测光的？ 我们白天在街上，眼睛看到的东西都是由太阳光照亮。太阳的光线，先照到物体上再进入我们眼睛。虽然是被同一个太阳照着，但有些东西看上去，我们觉得份外刺眼，例如是水池的水、镜、玻璃外墙等，而树木、地面这些却不不太刺眼，这正是因为不同物件的反射率不同（镜可能有90%，树木可能有10%）。 而相机的测光元件，会将我们看到的彩色世界化作只有灰阶的世界，再以假设世界上所有东西的反射率一律都是18%为基准进行测光。当一件物件在测光元件上是18%的灰色时，就是正确曝光。而当你拍摄黑色或白色时，相机都会视之为灰色，这些情况曝光便会错误了。 相机上的测光表，指针靠左的话，代表经相机测光系统自动计算后，发现时的曝光设定之下，拍出来的相片会曝光不足。而靠右的话，则显示将会过曝。指在正中，则代表曝光正确。 18%灰 18%红 18%绿 18%蓝 相机也会测错光？ 但正如先头所说，这个世界不同物件，反射率各有不同，因此再先进的相机，到今时今日都会测错光，令你的照片曝光不足或过度曝光。右面都是一些有可能令你测错光的物件，例如是黑狗，相机的测光表就会以为「整个画面偏暗」，因为黑色的位置太多了。 黑色狗　(Zemlinki!) 雪地 白色玫瑰 相机的测光模式 各大相机厂商在相机中都加入了不同的测光设定。每一个测光模式都有其优点和缺点。现在以Canon机作例子讲解一下：（由上至下）「权衡式测光」、「局部测光」、「重点测光」和「中央偏重平均测光」 1. 权衡式测光： 权衡式测光会将画面切割成数个区块，然后分别在各个区块进行测光，之后再平均计算出一个曝光数据，在多数的数码单镜反光相机上都具备了这项测光功能系统，多数运用在顺光、侧光及大面积光度均匀的环境下拍摄，像是多人团体照及反差较小的风景环境等等。 2. 重点测光： 点测光占画面中央约4%的面积，范围相当地小所以相对集中，因此很适合用来人像、微距拍摄等，以得到较精准的单一点测光。对许多专业的摄影师来说，这个测光方式最常被拿来使用，不过也由于这个曝光的基准点较小，所以有时拍出来的落差会比较大。 3. 局部测光： 这个测光占画面中央约9%的面积，它主要是针对较大范围的平圴区域，所进行的测光功能，应用在生态、活动或是半身以上的人像使用居多。 4. 中央偏重平均测光： 一般而言，这个测光的设计是考量到拍摄者会将作品对焦位置摆放在中央，也因此在感光元件处理这个位置的测光后，再将周围的测光参数做平均加权的计算，所以在多数拍摄作品会在中央位置时，这个测光模式会最常用。 测光辅助工具：入射式测光表 现在你明白到为什么相机的测光表会不准确了吗？因为相机是根据反射光去判断曝光状况，即使相机公司开发出各种不同的曝光模式仍然有机会出错，这时就要使用入射式测光表，直接放到你想拍摄的物件表面上去进行测光了。 相机是靠反射光测光，由于反射光会受物件反射率影响，因此可能出错。 而测光表则是靠入射光测光，测光更为准确。在菲林机时代，测光表是很盛行的。而来到今天，测光表仍被广泛使用在闪灯摄影上，例如是为模特儿拍硬照的时候会用上。 Sekonic的一款测光表 测光辅助工具：灰卡 如果你没有测光表，只有相机的测光系统时又怎办呢？这时你可以使用灰卡。灰卡由柯达公司最先发明，灰卡的反光率正好在18%，即和相机测光表的18%测光标准一样。在你使用相机的测光表时，只需在你拍摄对象前面放置灰卡，然后拿镜头瞄准，就可以获得正确的曝光数字，再用这个设定来进行拍摄即可获得正确曝光。