构图的好与坏往往能决定一幅作品的成败。我们想要拍好照片，就要先了解构图的基本规则和方法，避免出现很多基础性的错误。一般来说初级影友犯的大多数错误都非常类似，总结为以下构图十忌以提醒影友。 十忌之一 ─无主题 初学摄影的人，往往希望把眼睛看到的美景统统拍下来，生怕漏掉任何细节。但是每次看到自己拍摄的照片时，总会觉得照片上的景物没有自己看到的漂亮，甚至杂乱无章，而这正是因为我们拍摄时在画面中放入过多的景物而导致的。一张内容过多的照片，往往令人感到不知所云，什么东西都有，却好像什么都没表达。我们在拍摄时，应该先问自己：“为什么要拍摄这张照片？这张照片，我想让观看者看到的是什么？”这样，在拍摄时我们就会去掉一些不必要的元素，如杂乱的背景，无关的人物等，观看者在作品中一眼就能读到我们要表达的内容，并且被其吸引。 此图中的元素较多，近景中的人物，人物车上后照镜中的影像，右边黄色的车， 以及远处过街的行人，都是比较突显的视觉点，元素较多便容易产生主题的分歧。 十忌之二 ─ 画面太满，透不过气 初学拍摄时，我们有时会认为主题在画面中占的面积比例越大越好，于是我们往往将要拍摄的景物拉得很近，直到画面放不下为止。现这些照片中的景物就如同贴在脸上，令人感到非常的压抑，透不过气来。也有时候，我们在照片中会看到一个孤零零的物体，却丝毫不知道它所处的环境。导致这个现象的原因就是：主题占据了过多的空间，画面被撑满，也完全挡住交代环境的必要背景。 花在画面中占据了较大的面积，空间太挤，画面感觉不舒服。 此图画面的空间感很好，有较多的留白，也正好衬托出烟的质感，同时主题也比较突显 ◎拍摄时，我们通常将主体安排在画面的黄金比例、三分线等位置，留出适当的空间给背景，使主体自然地存在于环境中。 十忌之三 ─建筑倾斜 建筑倾斜在摄影中很忌讳的。除非是摄影师刻意追求某种效果或者要以此表达某种特殊的情绪，否则，建筑倾斜往往给人一种极度的不稳定感，令观看者感觉拍摄随意，不踏实。 一般来说，拍摄建筑的基本要素之－－就是保证建筑处于水平位置。 此图中倾斜的教堂，不仅让人心里不安，更让人感觉不敬。 因为镜头没有平行的水平线，所以镜头的畸变导致了建筑物的倾斜。 图1 与图2 的区别非常明显，图1 中的建筑因为垂直画面，感觉画面很安全，视觉效果良好。而图2 中的锥形塔明显向左倾斜，让人有要倒塌之感，增加了画面的不安全感，也会导致观看者有不舒服的心理感受。 十忌之四 ─头撞墙 在拍摄侧面人像或者拍摄有向前冲的姿势的物体时，一般来说要尽量在人物朝向或者运动朝向的地方留有更多空间，让人的视线得到释放。但很多初阶影友时常会忽略这个问题，有时会将主体占满画面，并会在人物朝向部分使观景窗嘎然而止，导致画面非常沉闷。 十忌之五 ─附加物缠身 在拍摄时，背景的选择很重要，要避免造成头顶生树枝、烟囱等现象，这样会带来很尴尬的视觉效果。而且附加物的产生，会严重影响主题的表达，分散观看者的注意力，甚至会给观看者带来莫名其妙的心理感受。 上图中多余的线条，让人产生疑惑。 人物后面的背景中有根弯曲的细绳，它与前景中的人物共同出现， 产生令人啼笑皆非效果，其实只要改变角度或者去掉背景，就可以避免此类情况的发生。 十忌之六 ─画面分裂 拍摄时，没有安排好地平线的位置，使之位于画面中心，可能会造成主体与背景平均分配在画面两侧，或者造成主体与配角被平均分配在画面两侧，这都会让画面产生一分为二的感觉。因为画面上下一分为二，会导致画面上下力量相抗衡，而使主题不明，缺乏统一和谐感。 图1 左下方红圈 ：草地的力量与天空的力量相抗衡让人产生主题为何的疑惑。 右上方红圈：水平线位于中间，使画面一分为二，显得呆板，没有生气。 图1 和图2 都是平均分割了画面，图1 将水平线放置在画面的中间，使画面显得呆板，而且没有主题， 而图2 中的天际线也正好位于中间，画面结构呆板，并显得拘谨。 十忌之七 ─喧宾夺主 画面中过度表现陪衬体，或者将色彩和形体过于抢眼的陪衬体取景入内，会导致观看者的注意力过度被陪衬体所吸引，反而使主体处于次要地位。这种本末倒置的图将无法表达摄影者想要表达的思想，甚至会导致观看者对作品含义的错误理解。 此图到底是表现建筑还是表现树？有些模棱两可，若是表现建筑，则前面的树有些突兀； 若是表现树，后面的建筑又会抢风头，所以从表现主题上来看，此图容易生产主题分歧。 十忌之八 ─画面失衡 在构图时没有注意整体的调性及色调结构，造成画面色彩、气氛不协调，影响照片效果；或者在构图时没有注意画面呼应关系，导致观看者感觉压抑、紧张等状态都称之为“画面失衡”。 图1 […]

1963年，Canon公司曾在Photokina上展出了一架自动对焦照相机的样机。1985年2月，美能达向市场推出了世界上第一架机身一体化的AF单反机α7000，该单反机第一次使自动聚焦实用化。自此自动对焦成为广大摄影师拍摄的首选项，而手动对焦则成为老派、严谨、专业和顽固的代名词。 尽管自动对焦已经成为我们拍摄最常用到的功能，但是手动对焦依然有着广泛的运用空间，哪怕你还是一个新手也是如此，也需要在适当的时候使用手动对焦。不仅仅是因为这能够提升摄影技术，更多的是实际拍摄需要。今天带着您实战手动对焦，看看手动对焦有哪些广泛用途。 实例一：拍摄微距 ▲微距拍摄 微距拍摄时，使用自动对焦是非常困难的。首先我们很难保证相机中的对焦点正好在我们需要对焦的位置上。如果使用先对焦后构图的方式，肯定会造成失焦。其次，如果不使用脚架拍摄微距，因为身体的前后移动，即使对焦完成也会造成再次失焦。再次，有的对焦点表面不平，使用相机自动对焦会造成选取对焦面错误的情况。 上面的照片中，笔者并未使用三脚架，仅仅是靠手动对焦完成的拍摄。因为在拍摄微距摄影时，手动对焦正好能够克服自动对焦的三个不足。 1、手动对焦可以无视相机内对焦点。手动对焦从根本上说还是考眼力，不管你将焦点置于画面中的什么位置，只要你看到这个点清晰了就不会失焦。当然这眼力需要练习练习。 实例三： 拍摄高速运动物体 ▲手动对焦抓拍 在拍摄高速运动物体时，我们是不是经常对我们手动的相机抓狂。比如拍摄鸟类时，不但它们飞翔的速度快，而且毫无规律性，往往对焦没有完成它们已经飞得无影无踪了。 有的摄友就会想如果我换成了顶级相机例如：佳能1D系列或者尼康D3一类的就能够抓拍到。其实笔者可以很负责任地告诉您，也许换成了顶级相机，您连对焦点都来不及调整，它们就飞过去了。 真正能抓拍到飞鸟的只有手动对焦。使用长焦镜头时，鸟在取景器里停留的时间可能只有几十分之一秒，而且难以保证位置固定，这个速度是现在自动对焦不可能完成合焦的。 在拍摄上面的照片时笔者使用了手动对焦，这个确实需要一定的拍摄水平了。因为往往要在极短时间之内做到构图、对焦、拍摄一条龙，所以手动对焦一定要做到快速精准。笔者在拍摄时几乎是一边转对焦环一边就按下快门了。练习到一定程度时，合焦率还是非常高的，能够达到50%以上。相比自动对焦一张也拍不到要好很多。 其它样张： 2、即使没有三脚架时，也不会影响对焦。以上面照片为例，笔者并未使用三脚架，而是将镜头调整至最近对焦距离，然后前后移动身体直到蝴蝶眼睛清晰时迅速按下快门。 3、即使对焦平面周围有很多干扰也不会影响我们手动对焦。毕竟手动对焦的唯一标准就是我们眼睛看到的。 不过使用手动对焦还是需要一些技巧的，但是完全可以通过多练习做到。 　　其它样片： 实例二： 超焦距摄影 ▲远近都清晰的风景 超焦距是一个镜头能保持无限远对象处在可接受的锐度的前提下进行对焦所能达到的最近的对焦距离；也就是有着最大景深的对焦距离。当镜头对这个距离对焦，所有从超焦距离的1/2处起到无限远的对象的锐度都在可接受的范围以内。 另一说超焦距是指当一个镜头对无限远对焦时（镜头上对焦刻度的无限远处），在某段距离之后所有的对象都能有可接受的锐度。这个距离就是超焦距离。 不管是那种说法，我们不难发现，超焦距摄影能够给我们带来一个很大的好处：不需要对于某一处对焦就能获得远近都清晰的照片。这样一来我们在拍摄风景时就能够更好地表现远近的景物，再者说在新闻摄影时我们可以避免自动对焦或者手动对焦时造成的失焦情况，从而用最快的速度抓取到画面。 另一方面，从超焦距摄影的定义来看，我们同样需要通过手动对焦来完成摄影。而对于上述两种方法来说，一个是手动对焦至超焦距距离，另一个则是手动对焦至无穷远。 以笔者上述拍摄的照片为例，笔者将镜头焦距调整至24mm，光圈调整至F11，然后将镜头调整至手动对焦模式，并对焦在无穷远处，接着要做的仅仅是构图与拍摄。 其它样片：

数码相机的光圈理论上相当于人眼球里的虹膜。 如果光圈开得很大，就会有大量的光线进入影像感应器；相反地，如果光圈几乎处于闭合的状态，那么进光量就会相对减小很多。 光圈数值是一个比值（分数），表示为1：2.8或者1：5.6这样的形式。可以用f/2.8或者F2.8这样的形式来表示光圈值。常见镜头的光圈系数一般有F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32（每一级在数值上是前面隔一级的一倍）……等级别，每一个光圈等级的进光量都是上一个光圈数值的一半。 如果你认为相机的光圈只是用来控制曝光量的，那你就真该好好了解一下在摄影中最重要的一项技巧，那就是光圈的大小会直接影响到拍摄对象的景深大小，要么背景完全清晰可见；要么景深很浅，使得照片上出现模糊的部分，从而让照片有了立体感。 大光圈适合拍摄人像特写 在进行模特儿摄影时，由于照明的原因，人物身上几乎都会留下阴影。 如果直射的阳光过强，那么形成的阴影就会非常明显。 为了让相机的快门速度保持在一个合适的范围内，专业摄影师基本上都只会使用至少F2.8以上高进光量的大光圈。 有了这样的大光圈，光线通常就够用了。 除此之外，大光圈还可以实现第二个目的，这就是可以让景深变得很浅，这样就可以把照片的重点都集中在要拍摄的人物身上，背景也就会因此而变得模糊。 在单眼相机中，这种效果可以透过相机的观景窗直接观察到。 同时，为了让拍摄的照片更鲜亮，也需要把镜头的光圈控制在大数值的范围内。 这样当你按下快门时，相机就可以用预先选择好的光圈数值拍摄出想要的照片了。 不过，仅仅是大光圈还不能让所拍摄的每张照片中的背景都足够模糊。 这是因为，只要焦距接近无穷远（这在相机上用「∞」表示），那么照片中所有在无穷远范围内可以看到的物体，都会清晰地显示在照片中。 因此在拍摄模特儿时，摄影师需要与模特儿保持较远的距离。 此外，为了让大光圈的效果得以实现，还需要使用长焦镜头。 通常在模特儿摄影中，需要使用300mm以上的超长焦距。 在人像摄影中，还需要把拍摄对象和背景区分开来。 不过在这种情况下，85mm左右的焦距就足够了。 这是因为与模特儿摄影相比，人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。 当然，也可以走得离模特儿近一些来实现。 让背景模糊的方法 如果想让照片得到模糊的背景，可以透过下面两种方法实现。 1.在日光下拍摄时，只需缩短曝光时间即可。 例如，把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒，这样就可以把光圈增加一个等级，比如从1：5.6提高到1：4。 2.如果要使用闪光灯拍摄照片，通常需要让快门与闪光灯同步。 不过为了减小影像感应器的进光量，还可以使用中灰镜，这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。 近拍：在拍摄人像时，85mm左右的焦距就可以让背景变模糊。 F5.6适合人物和旅行摄影 拍摄旅行照片不允许慢吞吞地做准备，你必须迅速做出反应。 中等的光圈就可以让那些引人注目的题材有足够的施展空间。 我们很难为大家推荐拍摄人物和旅行照片的光圈，因为拍摄的题材和环境之间的差异很大。 不过，我们还是可以告诉大家一个良好的起点，在中等光圈下，可以根据不同的光线条件做出反应，缩小或者增大光圈。 在很多数位相机中都可以找得到的「风景」拍摄模式，所使用的就是中等光圈。 为了精确控制光圈的大小，应该选择“光圈优先”（Av）模式，或者干脆使用手动模式调整。 在旅行中，游客经常要拍摄的是风景、房屋或者城市风貌。 这些拍摄题材会因为画面中迥然不同的亮度而吸引观众的目光，因此相机中的自动曝光模式就难担重任了。 为了获得最佳的光圈数值，专业摄影师通常选择一组光圈范围。 他们先切换到手动模式，然后把光圈设定为中等数值。 接下来多次按下快门，然后增大或者减小光圈重复进行拍摄。 如果这样拍摄出的照片仍然无法表现出所有的光线效果，就只能在Photoshop中进行后制编辑了。 你要把照片依次摆好，然后利用遮色片修改曝光不足或过度的部分。 在拍摄远处的风景时，你就不能再期望得到模糊的背景了，特别是在拍摄风景中的细节时更是如此。在旅行中拍摄的新闻照片，要把周围的观众也放到事件当中去，画面上最好不要有模糊的地方。 拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。 人像模式在这里就显得不合时宜，因为相机的自动功能会开大光圈。 在50mm的焦距下，F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深，这样就可以看清楚照片中的每一个人。 如果使用了更长的焦距，那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一些，这样才可以让景深变大。 团体照片：为了让在背景中的孩子可以清晰地显示在照片上，你至少需要选择F8的光圈。

1/3构图法则 拍摄风景常常要运用“1/3”构图法则，简单来说，就是将地平线（水平线）放到画面偏上方或偏下方三分之一位置处，这样就能够获得较为舒适的视觉感受。除非是有美丽的倒影辉映在水面上，应该避免将地平线（水平线）放置在画面中心的1/2 位置处，以免造成“割裂画面”的视觉效果，也显得呆板和无趣。 摄影：江和平 摄影：黄树国 以上样张中，对于在湖畔的城市风景来说，将地平线放置在偏下方1/3位置处能够获得最佳的视觉舒适感，而另外一张将被摄主体（自由女神像）放置在偏右侧1/3位置处能够获得较好的视觉平衡感。由此看来，好的构图确实关系着照片的命脉，需要多加理解和学习。 微妙构图——给视线前方留出点空白 视线的前方应留白也是构图中的必备技巧。如果要拍摄人像照片的话，那么一定要注意在人脸视线的前方应该多留出一些空余空间，这样画面才不会觉得局促和紧张。通常，符合这一原则的照片，也都大致符合“1/3”或“井字格”构图法。在拍摄其他被摄主体时，例如花卉或者其他静物时，也需要注意在被摄主体的一侧多留出一些空余空间。因此说“视线”并不单单只是指人脸所朝向的方向，也包括一切具有“拟人”情感的被摄主体所朝向的方向。 摄影：遗忘拾取 对于人像照片来说，无论将被摄主体放置在什么位置，都要注意在人脸视线的前方多留出一些空白空间(有一种说法：“规则是用来打破的”，比如视线前方留空间这一条，如果你要表现一种压抑、一种不稳定、一种失衡，那么就可以把这条规则反过来用)。 眼前一亮！井字格构图法 如果在数码照片上有明确的被摄主体，那么我们应该将被摄主体放在画面“井字格”的四个交叉点之一的位置。什么是“井字格”呢？其实，如果我们分别在照片上划出两条横线和两条竖线，那么这两条横线和两条竖线就会组成一个“井字格”。 图为：构图“井字格” 在数码相机的液晶屏取景器上，我们可以选择开启“井字格”叠加显示功能；在数码单反相机的取景器内，我们可以将周围旁侧的四个自动对焦点当成近似的“井字格”交叉点。通常，将被摄主体放置在井字格的交叉点上，主体最为突出。 摄影：黄业滨 　 以上照片的构图中，将人脸和鸟头都放在了井字格左上侧交叉点上，画面看起来美观大方。以上所说的“井字格”构图其实就是通常所说的“黄金分割”构图，这种传统的构图方法已经被摄影师们延续用了很长一段时间，该法则主张主体不要放在画面的中央，要把画面分成上下和左右各三等分，然后把摄影的主体放在其中的某个交叉点上。许多画家和艺术家把它作为创作中必须深入领会的一种指导方针，当然摄影师也不例外。 对称式构图 在自然界中有很多对称的景物，例如人脸就是左右对称的。对称式构图能够呈现出一种“安静”的严肃感。例如，皇家和宗教建筑非常钟爱非常严格的对称设计，在我们拍摄这些景物时，最好也保持严格的对称，这需要我们仔细寻找景物的中轴线，只有在中轴线上才能拍摄出严格对称的构图。当然，有时候，利用影子或者前景的树枝来打破这种严格的对称也会有很好的效果，值得一试。 　 样片欣赏 摄影：江和平 由上图我们可以看得出，中国古代民居建筑是讲究“对称”的设计理念，在拍摄时也一定要遵循对称的原则。而风景照片采用对称构图，是为了尽量凸显一种静谧的安静感。 均衡式构图 构图要讲究平衡，这是没错的。但如果认为平衡就只是“天平”似的左右对称，这就大错特错了。其实，非左右对称的构图也可以实现平衡感，这就是均衡式构图。均衡式构图就好比秤杆一样，它不需要天平两边的重量都是一样的，只需要根据情况移动秤砣的位置即可实现平衡。和对称式的平衡构图相比，均衡式构图是一种充满动感的构图，它可以在静止的照片上营造出运动的错觉感。 　　 样片欣赏 摄影：三环影像 上图虽违背了之前讲过的“在视线前方需要留白”的构图法则，可是并不觉得不妥当。这要得益于其均衡式的构图，如果说海鸥是秤砣的话，狭长的明亮水波就是秤杆了，这种均衡产生了非常微妙的时光停滞感。由此看来头图的确是一门很深的学问，值得我们深思。

摄影除了艺术性之外，还是一种技术性的工作。在熟悉相机并具备足够耐心的基础上，还必须掌握一定的拍摄技巧，才能做到拍摄时得心应手，而拍摄时的快速应对就是在平时的实践中锻炼出来的。 数码单反摄影的基本拍摄区为摄影者提供了几种常用的场景模式选择。在初步掌握数码单反摄影的过程中，可以充分利用人像、风光、运动等几种实用的模式来进行拍摄。 1.拍好人物照——人像模式 人像模式比较适合拍摄以人物为主体的照片。在人像拍摄过程中，此模式具有两大优势：一是数码单反相机将根据选配镜头的具体情况设定大光圈以求达到虚化背景、突出人物主体的效果（在拍摄过程中，当背景距主体越远，背景看起来就会越模糊）；二是利用照片风格对照片色调和曝光进行调整，使肌肤更加白皙柔和。此外，根据人像摄影的实际情况，很多数码单反相机在此模式下都会自动设置驱动模式为连拍，摄影者持续按下快门，相机将对被摄体进行连续拍摄。 2.使风景显得更加鲜明——风光模式 风光模式适合拍摄辽阔的风光、夜景等题材。风光模式下的相机设置，光圈数值较大，数码单反相机将根据情况设定小光圈以求达到大景深的目的。如果摄影者使用变焦镜头进行拍摄，那么使用镜头的广角端可以使近处和远处的主体都能合焦，其效果优于长焦端。在画质方面，风光拍摄模式能够提高画面锐利度，对画面细节部分进行细致表现，并加强绿色、红色、蓝色等色彩的色调，使天空和树木等物体的色彩更加鲜艳。另外，虽然采用的是比较大的光圈值，但由于ISO感光度被设置为自动，相机会自动对感光度进行调整，所以通常能够以合适的快门速度进行拍摄。 3.放大拍摄微小物体——微距模式 光圈 F4 |速度 1/160s |焦距 135mm |ISO 100 | 微距模式是用于拍摄微小物体的拍摄模式，此模式在色调方面未加特殊处理，但相机设置根据被摄体做出了变更。光圈值会根据镜头情况做适当调整，基本在最小值到中间区域范围内自动设置。 采用这样的设置可以强调前后的虚化效果，使合焦部分更加醒目，可以凸显主题。使用此模式拍摄花草、昆虫、食物、饰品等物体时，摄影者要尽可能缩短拍摄距离，以镜头的最近对焦距离对主体对焦。要想放大拍摄微小物体，可以配上微距镜头进一步增强效果。如果不具备微距镜头，也可以利用变焦镜头的长焦端对主体进行拍摄。 4.拍摄高速运动物体——运动模式 运动模式适合拍摄奔跑的小孩、移动的车辆或者主体快速移动的竞技运动等题材。使用此模式时，数码单反相机将首先使用中央对焦点跟踪拍摄主体，随后使用其他对焦点进行跟踪对焦。同时，为了能够凝固被摄体的运动瞬间，相机自动采用较高的ISO感光度来保证较高的快门速度，用所能达到的最短曝光时间捕捉拍摄主体的瞬间动作。此外，运动模式还采用了连拍功能，提高了捕捉瞬间机会的能力。当被摄体进入画面后，半按快门按钮，开始自动对焦。只要被摄体在画面内，保持半按快门按钮的状态就可追踪被摄体持续自动对焦。当确定拍摄时，完全按下快门按钮并保持按下状态，这样将连续拍摄动态瞬间，可提高成功捕捉最佳瞬间的概率。为了能够更好地发挥这些性能，摄影者最好使用具有防抖功能的远摄镜头来拍摄。 5.同时拍摄夜景和人物——夜景人像模式 | 光圈 F2.8| 速度 1/8s| 焦距 70mm| ISO 200 夜景人像模式是融合了夜景摄影与人像摄影这两种不同类型的摄影技术的一种拍摄模式，比较适合在室外暗光下或夜间拍摄人像照片。在拍摄时，相机将自动开启慢速闪光同步功能，闪光灯照亮人物主体，慢速快门使画面背景获得自然的曝光效果。另外，为了避免快门速度过低，ISO感光度被设置为自动，相机可根据周围的条件自动选择ISO感光度。如果摄影者使用变焦镜头，那么使用镜头的广角端有利于进一步增强夜景的广度。另外，在夜晚的拍摄过程中，摄影者还应该使用三脚架，以避免机震或者不必要的晃动而造成画面模糊。

1. 光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。 广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。 小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。   2. 光源越近，光线越柔和 相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。 以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1.5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。 小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。   3. 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔 运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。 小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。   4. 在反射中漫射光线 将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。 但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。 小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。   5. 光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗 这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。 换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。 同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。 小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。   6. 可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系 如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显；如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。 该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。 小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。   7. 正面光会减弱主体的纹理，而侧光、顶光和底光则可以强化主体纹理 人像摄影师通常会将光源保持在镜头的轴线附近来弱化被摄主体面部的皱纹，而风景摄影师更喜欢用侧光强调岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄主体角度越大，主体的纹理就越明显。 小提示：想突出宠物毛茸茸的毛发时最好将光源置于侧面，比采用正面光源要好。   8. 阴影创造立体感 阴影是摄影师描述物体三维性的手段，它能使物体在照片中呈现出空间感，而不仅仅是物体在平面上的投影。 同样，侧光、顶光和底光能够在物体上投射出深而长的影子，从而制造出立体感。因此，静物、商业产品和风光摄影师喜欢使用有角度的光线。 小提示：你可以尝试使用“好莱坞照明法”来拍摄戏剧性的肖像作品。将顶光置于主体正上方稍偏的位置，调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。   9. 背光可以作为高度散射的光源使用 很少有仅仅靠背光照明的物体，也就是说正面一点儿照明都没有的纯剪影几乎没有。如果一个人站在明亮的窗户前，对面的墙壁会反射部分光线落在人身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。 无论哪种情况，要想记录落在主体上的光线，就要增加曝光，而且这些光线会减少面部的细节，削弱主体的立体感。 小提示：在拍摄背光照明的人像或剪影时，试着将光源纳入构图中，但是这样会导致测光表读数不准，因此可以尝试使用包围曝光法。   10. 光线是有色彩的 尽管有的时候光线看前来像“无色”的，但它其实也是有色彩的，我们称其为色温。只是我们的眼睛和大脑组成的“计算机”能够调整感知、适应变化，我们很难注意到罢了。但是数码传感器和胶片则会记录下我们看不到的色彩。 […]

可用光就是您可以利用的任何光线！—W. Eugene Smith Edward Hopper的绘画作品《夜鹰》就像该流派中其他所有美国绘画作品那样表现了现实主义者的活动。大学生们将这幅作品挂在宿舍中，这幅作品的印刷量如此之大，使之成为了一种标志性的绘画。这张画的内容是从昏暗的街道观察被美丽光线所笼罩的用餐者，它出色地展示了增加或减少光线如何会影响图像的效果。画家使用白色的画布，首先添加较暗的色彩，中间被多个较冷的明亮色调所隔开，将欣赏者的注意力逐渐吸引到这个孤独场所中那刻板的、被荧光灯照亮的室内。 50-200mm镜头，焦距158mm，1/160秒，f/3.5，ISO 125 我的首次南极之旅是作为美国《国家地理》Endeavour号上的“专家”成行的。我的工作是服务于探险队的旅行者们，为他们提供有关摄影方面的专业知识和建议。这是一次让人精疲力竭的旅行，因为一天中的大部分时间天空中都有光线，早晨从大约4点就开始了，而日落则出现在晚上接近11点的时候。在Terror湾的入口，我们看到了美丽的南极半岛那无与伦比的景色。所有美丽的场景都出现了—船只缓慢通过这个半岛，一座冰山移到了最佳的位置，企鹅用优雅的姿势跳入空中和水中。太阳的光线照亮了背景中嶙峋的山峰，并绘出了冰山美丽的边缘，光线让蓝色的冰更漂亮了。 摄影师也是在他自己的“画布”上完成相同的工作，通过增加、减少和控制光线来“绘制”拍摄对象。没有光线，我们根本不可能完成拍摄工作。本章介绍不同类型的光线，以及控制和捕捉光线方面的问题。 相机可让光线照射到其传感器上，然后记录照片。如果光线太多，照片就会发白；光线太少，照片又会太暗，无法看出细节。正确的光线量代表着正确的曝光。 50-200mm镜头，焦距200mm，1/500秒，f/5.6，ISO 100 墨西哥Baja California Sur市中央Loreto的街道被一层深深的锈红色所笼罩。我当时在美国《国家地理》/Lindblad探险队中工作，我们看到一群工人正在铺设新的道路。我看着他们工作了一会，随着黄昏的光线越来越美丽，工人们开始在湿的混凝土表面洒上红色的粉末，让红色看起来更漂亮。我很喜欢这些粉末被洒出时飘浮在空中的效果。粉末从手指中洒出时，逆光突出了粉末的质地，并且让它显得更清晰了。 取景器就是画布，光线就 是画笔 12-60mm镜头，焦距20mm，1/80秒，f/13，ISO 100 能够在最佳的光线中拍摄当然最好，但有时这根本不现实。我在埃及的开罗拍摄这张照片时就是如此，当时我只有很短的时间拍摄这种金字塔照片，而且还是在中午，而不是一天中最好的拍摄时间。我跑到这个人的旁边，这是一个很好的位置，可看到3座金字塔，而我只有不到3分钟的时间拍照，因为我们的大巴还要去机场。几小时前这里刚刮过一场沙暴，所以空气中还残存的一些尘埃散射了光线。我让这个人看着画面的侧面，用不对称的方式完成了构图，让3座金字塔中的2座位于他的一侧。在这张简单的人像中，我充分利用了头顶的光线和散射后的光线，因为充满尘埃的空气就像巨大的“组灯”，形成柔和且迷人的光线。 12-60mm镜头，焦距12mm，1/250秒，f/5.6，ISO 200 Guadalupe峰是得克萨斯州的最高峰，这张照片是为《Texas Highways》杂志拍摄的，是该州有关“7个伟大奇迹”故事的一部分。我找到George West和Richard Davies载着我在黄昏前飞过这片崎岖的地区，这样我可充分利用位置较低的太阳来突出这处风景的结构和地形。我故意在画面中包括了Cessna飞机的机翼，因为我想这可为这片让人吃惊的风景提供一点人类的痕迹。 12-60mm镜头，焦距12mm，1/500秒，f/6.3，ISO 100， Singh Ray Galen Rowell的2挡硬边渐变中灰密度滤光镜 作为世界上最美丽的陵寝之一和最美丽的摄影地点之一的印度泰姬陵，要想拍出与众不同的照片，这对摄影师而言是个挑战。我参加了美国《国家地理》的探险队，而泰姬陵是其中的一站。在黎明前，我召集了一群喜欢摄影的探险队成员去拍摄这座建筑物。我以前来过这里，知道在Yamuna河对面有一个非常好的拍摄位置。我们到的比较早，摄影师散开后从各自的角度进行拍摄。太阳升起后不久，这个赶骆驼的人出现了，让骆驼在Yamuna河中饮水。被充分散射的太阳光照亮了这个场景（此时空气污染是个好东西，因为空气中的颗粒非常多，所以就像巨大的“组灯”，让较暖的刺眼光线变柔和了），但是我还需要使用Singh Ray Galen Rowell渐变中灰密度滤光镜，让前景的曝光与较亮的天空曝光相符。 有时最简单的光线就是最好的 20-35mm镜头，1/15秒，f/3.5 阿拉斯加州的Kotlik是育空河边最靠近上游的村庄，Tom Prince是这个村庄中最高寿的人。我用一个小手电照亮他的脸部。 所有照片都是用7-14mm镜头拍摄的，焦距7mm，ISO 100 我要用Photomatix Pro软件“组合”这3张照片，这款软件是专门用于混合或“色调映射”HDR照片的软件程序之一。我拍摄的第一张照片是针对外面最亮的区域曝光的，另一张是针对内部中间色调曝光的，最后一张是针对屋内的阴影区域曝光的。最后一张照片说明了场景的动态范围远远大于传感器在一张照片中所能捕捉到的动态范围。 这是最终的照片，是用上面3张照片合成的 作为American Photo Mentor Series长途跋涉活动的讲师，我在清晨自己造访了比利时的Ruins de Montaigle要塞。我想要展示反光板对照片效果有多大影响。这张照片是在没有任何额外光线（包括闪光灯和反光板）的情况下拍摄的。这是一张不错的照片，没有什么特别之处 17-35mm镜头，1/125秒，f/5.6 这是同一个场景，但在拍摄时我用反光板将光线反射到放鹰者的脸部和猎鹰身上的阴影处。这点光线让照片的效果更上一层楼。 12-60mm镜头，焦距23mm，1/30秒，f/4，ISO 200 […]

MP3非常小巧，可以随身携带，让我们把音乐带在身边。MP3不仅体积很小，而且设计感十足，大部分产品面对的是时尚一族。当然每款产品的定位也有些不同，在这里我们主要要表现出MP3的形体和颜色，以及它的设计感。在拍摄前要找出该产品的特点，确定好角度，再进行拍摄。 由于MP3采用的材质大部分比较光滑，反光又很强，所以在拍摄的时候，要注意其表面的反光，由于其体积较小，用光的时候比较难控制。我们建议在拍摄时使用柔光，这样产品表面看起来会比较细腻、柔润。 控制好产品上的反光大小，有利于表现其质感，比如：在屏幕上出现一道利索的反光，对表现屏幕的质感是很有帮助的，这也是当前数码产品广告里常用的手法。制造这种反光，可以借助白纸来实现。调整白纸的位置，就可以改变反光在产品上的位置。 1.清洁产品。由于数码产品反光较强，在拍摄前一定要注意清洁，否则在后期修片的时候非常麻烦，并且最好能带手套操作。 2.将产品放到静物台上，找适合的拍摄角度，确定机位。 3.开始布光。布光的时候建议使用柔光，光线太硬的话，产品会显得生硬，而且硬光还会在产品上产生高光点。摄影者可以从各个不同角度拍摄产品，展示产品的不同方面。 数码相机的大体形状是一个立方体，立方体通常由6个面组成。我们在拍摄的时候，要分析哪个面是数码相机的独特之处，哪个面是这款相机的特色，哪个面是我们想着力表现的。我们做分析的主要原因还是想更有针对性地拍摄表现产品最大特征的照片，将其用做主画面，它传递给受众的信息价值会更高一些。当然，你也可以每个面都去拍摄，这种照片可以极好地辅助说明相机的各种规格，让受众对产品有一个比较全面的了解。 我们已经知道，数码相机一般有六个面，那我们在拍照片的时候，至少同时表现它的几个面呢，回答肯定是：三个面。 不同的拍摄角度，分别拍摄出相机的一个面、两个面和三个面，很明显最后一张将相机的外观表现得最全面 面数越多，拍摄出来的画面越有立体感，这是毋庸置疑的，同时展现的面数越多，越能描述相机的真实外观。 拍摄数码相机这类产品，应该把握住产品的几个基本要点，比如：镜头的表现——它的立体感。 光圈：f/8 快门速度：1/125秒 感光度：ISO100 曝光模式：手动 曝光补偿：0EV   1.镜头表现。尝试使用不同的附件，镜头上产生的光晕是不同的。 2.产品立体感的表现。立体感的表现，就要求将相机不同的面用不同的亮度区分开来。 3.如果可以，对相机的按钮和图标进行具体的讲解，免去买家看说明的麻烦。 4.LCD屏是相机的关键，展示其尺寸是细节图必不可少的。 5.最后，相机电池的细节也要拍摄下来。 笔记本电脑，结构虽然简单，就好似放大的翻盖手机一样，但是拍摄起来并不容易。首先，笔记本电脑的体积都较大，这就加大了灯光处理的难度。如果灯光照射不均匀，那么拍摄出的照片效果一定不理想。 拍摄整机时，可以用常规角度来拍摄，而拍摄键盘时，我们可以加大倾斜角度来拍摄，这样效果会更好。 以常规角度拍摄   角度独特就要考虑哪个角度更适合，而且可能需要额外的灯具来增加照明。 控制好高光区的反光，是如何更好地表现笔记本电脑质感的关键。 1.清洁笔记本电脑。笔记本电脑有一块很大的屏幕，很容易沾上指纹，操作的时候一定要戴手套。 2.寻找拍摄角度。找到自己想要突出表现的面，确定相机的位置。 偏低角度仰拍，更有立体感   3.准确布光。找出笔记本电脑主要的反射面，布置光线。使用多少灯具，根据画面需求来决定。 下面为大家总结一下笔记本电脑的拍摄要点： 1.无论是笔记本电脑本身的摆放角度，还是我们的拍摄角度，都可以加大倾斜度来拍摄。 2.虽然笔记本电脑不同于相机，没有那么多的面需要拍摄，但是各个地方的插孔都是需要我们展示的。所以我们需要用最少数量的照片来全面反映笔记本电脑上的各个接口插槽等。 3.拍摄笔记本的整体外观及光滑的表面，要注意灯光的控制。 4.键盘的细节拍摄很重要，掌握好照明，拍摄到位，让买家通过画面“体会”到舒适的手感。 有些笔记本电脑在设计上，可能会比较独特，会添加些设计感很强的灯来装饰整个机身，笔记本电脑的键盘上也可以亮灯，方便人们在夜间使用，还有，笔记本电脑的屏幕本身就是个发光体。那么，我们怎样才能把这些亮灯的地方拍摄出来呢？如果按照一般的拍摄方式，拍摄出的照片其亮灯效果是不明显的。我们可以采用以下步骤拍摄。 1.找准角度，对好焦点，将笔记本上该亮的灯都调亮。 2.关闭屋内的所有灯，包括造型灯。 3.将相机快门调至B门，对准笔记本长时间曝光，直到亮灯的区域得到正常曝光，记录下曝光时间。 4.正式拍摄，手握引闪器，在相机长时间曝光的时候引闪闪光灯。 采用这种方式拍摄，会得到一张效果非常好的照片，不仅亮灯的区域亮了起来，而且非亮灯的地方也得到了正常的曝光，看起来非常赏心悦目。有的相机采用的是后帘同步快门，可以直接将其调节到此挡位，安装好引闪器，在黑暗中对亮灯区域曝光，在快门闭合的一瞬间，相机会引闪闪光灯，非亮灯区域也会得到正常的曝光。 手机属于比较贵重的数码产品，它在设计上会更加严谨，也更显高档。所以在拍摄手机的时候要尽量表现出它每个部分的设计，还有它所使用的材料。图片有足够的细节、足够清晰，就可以达到展示效果。

喜欢单反相机的读者恐怕有99%都是被其明显优于消费类DC的拍摄效果所吸引，而这其中又有99%的读者恐怕会认为这里所说的“拍摄效果”就是指的“背景虚化效果”。不错，面对当前动辄千万像素的成像精度，谁会一张一张的去100%放大查看呢？而当这些照片被缩小之后，单反与一般DC在拍摄效果上的最大差异也就只剩下景深上的差别了。 那么，单反相机为什么会比一般DC更容易拍摄出背景虚化的浅景深照片呢？相信很多人的第一个答案都是“大尺寸的传感器”，然而这其实只是所有能够影响景深的4大因素之一，换句话说，想要拍摄出跟单反一样的浅景深照片并不一定需要单反相机。 上图既景深计算公式，其中完全没有提到成像原件尺寸的问题 接下来，我们就将从一般DC以及数码单反的实际拍摄样片出发，向大家解释影响背景虚化效果的4大因素。 1.光圈（F） 光圈的大小可以决定景深，这是稍微有些摄影知识的读者都知道的道理，要问为什么可以查看第一页的公式，我们在这里仅给出两张在不同光圈下拍摄的样片来展示其效果（注：下面两张照片除光圈外，其他拍摄参数完全一样。，而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）： 光圈F2.0 光圈：F8 由于大光圈在营造背景虚化效果上具有先天优势，同时也是因为更大的光圈可以提高快门速度，因此一般拥有超大光圈的镜头均价格不菲。不过，目前消费类DC市场上也出现了不少拥有超大光圈的产品，如三星的EX1、理光的GR-D III、松下的LX3等。 2.焦距（f） 一支变焦镜头其在广角端和长焦端能够拍摄出不同的景深效果，长焦端更容易使背景虚化，这一点在第一页的公式中也显得很清楚。以下是两张不同焦距下拍摄的样片（注：以下样片除焦距不同外，其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）： 焦距：6mm（35mm等效为28mm） 焦距：18mm（35mm等效焦距为84mm） 可见长焦镜头在营造背景虚化效果上同样具有明显的优势，而且一支70-300mm焦段的长焦镜头可以很便宜，如尼康的70-300D、70-300G等。同时，目前市场上还有很多拥有超望远能力的长焦DC可供选择，如富士的HS11、奥林巴斯的SP8000UZ、佳能SX10 IS等。 3.对焦距离（L） 对焦距离越近景深越浅，这一点通过以下样片可以非常容易的看出来（注：以下样片除对焦距离不同外，其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）： 对焦距离近 对焦距离远 4.传感器尺寸 前面已经提到，传感器的尺寸并没有直接影响相机的背景虚化能力，那为什么单反的虚化效果却要远远优于一般的消费类DC呢？ 相信了解单反的朋友都知道“焦距转换系数”这个东西，比如APS-C画幅的DSLR，当一支300mm的镜头安装在它身上后，它的等效焦距就变成了450mm，而如果安装在全画幅DSLR上则还是300mm，这是否意味着此款镜头在APS-C机身上就具有更好的背景虚化能力呢？非也！ EOS 5D MARK II配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄 EOS 50D配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄 上图可见，同样的镜头在全画幅和APS-C单反上的背景虚化效果是一样的（两台机身拍摄参数完全一样，而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便比较）。 在第一页的景深计算公式中，f（焦距）指的是镜头的物理焦距，不能用等效焦距与镜头的实际焦距进行对比。现在，你可以再仔细观察一下目前市场上的消费类DC（主流产品一般都会在相机镜头上标注物理焦距），它们所搭载的镜头物理焦距其实非常非常小，这就是为什么一般情况下消费类DC的背景虚化能力不及单反相机。 理光GR-D III的镜头等效焦距为28mm，但实际上镜头的物理焦距仅6mm 说到这里，大家应该明白景深的问题其实归根基地还是由镜头来决定的。对于消费类DC而言，由于传感器很小，所以“焦距转换系数”就会很大，这使得要想得到28-120mm这样等效焦距比较实用的产品，其镜头的物理焦距就会非常小，而这就是消费类DC背景虚化能力在很多情况下不及单反的根本原因。 消费类DC也能拍出媲美单反的背景虚化效果 看完以上的说明，大家一定很想知道，究竟消费类DC能不能拍摄出和单反一样的背景虚化效果吧？下面，就让我们来看一组没有标明产品型号的样片，你能分辨出那些是一般DC拍摄，那些是单反拍摄的嘛？（答案在最后一页） 样片1 样片2 样片3 样片4 样片5 样片6 样片7 样片8 样片9 样片1：佳能EOS 1D MARK IV 样片2：佳能EOS 7D 样片3：松下FZ50 样片4：松下FZ50 […]