Rebekka Guðleif，冰岛视觉艺术家和摄影师，她的摄影题材很广泛，从美丽的冰岛风光到动物到人像。Rebekka自2005年来一直为华尔街日报、纽约时报、花花公子、BBC等众多著名机构进行拍摄工作。虽然涉足各种商业拍摄任务，但Rebekka仍然对艺术摄影情有独钟。目前她和她的两个儿子一起生活在冰岛Hafnarfjörður。 她最著名的摄影作品是她的自拍作品。在这篇文章里，Rebekka为我们讲述了她开始拍摄克隆自拍作品的契机和故事，摄影师本人还将亲自为你介绍如何用简单的两步克隆自我！ 　如何想到克隆自我 有些日子里我真想复制出另一个自己。 我想克隆出一个自己，像上图里的Rebekka（左边那个倒啤酒，而不是右边那个心不在焉的）那样的姑娘，我可以把家务活都安排给她，当然还有收发邮件等一切有关养家糊口的繁琐事情。这样，真正的我就能把精力集中在拍摄艺术作品上，也就有时间整理以前的作品，出版计划好久的摄影集了。我还要喝啤酒、到处旅行、花更多的时间和我的孩子待在一起。这一切，想想就很美好呀。 但是对现实中的我来说，这一切都只是泡影。所以我只能在我擅长的视觉领域实现这个美好的梦想。这就是为什么我花了2年的时间，拍摄了这套克隆自拍作品。下面这张照片就是一个典型案例。 慢慢地我开始发现，克隆人像拍摄成为了一个流行趋势，在Flickr里经常能看到各种各样的模仿作品，甚至还有沙特阿拉伯版本的，我觉得这是一件特别好玩的事儿。到最后，甚至连冰岛的丰田公司都邀请我用这个创意为他们的新款汽车拍摄广告。到现在我仍然觉得这是一个非常大胆而且冒险的举动，那时我才刚刚从学校毕业，商业广告摄影的经验几乎为零。我告诉自己只要像平常一样拍摄就好。于是2006年，我花了一个夏天的时间来拍摄克隆自拍作品。 克隆自我完全教程 　　经常有人会问我是怎么做到的，说实话，如今克隆人像拍摄已经大范围普及了，很多人都会自己拍摄合成。实际上早在19世纪就有人尝试这种方法了，当时他在暗室里用负片手工合成的。所以每当有人询问我是怎么做时，我都非常惊讶。但鉴于如此多的人发问，我就在此提供大家一个教程。 　步骤一：准备工作 您需要的： ·任何可以手动控制的相机 ·三脚架 ·一个快门遥控器 ·一个拍摄主题 一旦你决定了拍摄场景，就可以架设三脚架取好景，然后设置好相机的ISO感光度、快门速度、光圈等等。以上的设置在拍摄过程中都不要擅自改变。 如果是在室内拍摄，由于照明和用光处于可控制状态，拍摄环境比较稳定，拍摄会变得更容易。但如果在户外的话，拍摄环境不好控制，你必须把握好时间，有时候随风飘过的一朵云就会毁了一切。 使用快门遥控器是为了防止相机的位移，否则你恩了两下快门以后，相机的位置可能就变了，你你也就没法拍到两个相同的完整背景。这是一个关键的因素，以确保你拍摄的每一张素材都可以用于照片的合成。 如果你和我一样在进行克隆自拍的话，我推荐你采用计时器，让自己有充裕的时间调整自己在画面中的位置。换衣服和头发都是不错的选择，在下面这张照片里，我就尝试了不同的发色，虽然这看上去有点疯狂。 好吧，我承认，我并不是为了这次拍摄染的头发。这两张照片并不是一天拍摄的。 步骤二：合成照片 　　这一步可能很简单，也可能很复杂。这取决于照片中两个人物是否有肢体上的互动和接触。我从来没尝试过太复杂的动作，因为我觉得我的后期水平并不高。 首先，让我们来看看如何合成一张人物间无肢体接触的照片。 如果你你选择拍摄RAW格式的照片（我强烈推荐），请确定合成素材照片在Lightroom和Photoshop中打开时，照片中的背景是相同的。因为有时，CR2格式的文件在错误打开时，会出现色彩、曲线或者白平衡失真的情况。 在PhotoShop里打开你想合成的两张照片以后，只需将其中一张简单的复制（Ctrl+C）并粘贴（Ctrl+V）到另外一张上去，再简单地用橡皮工具擦除上层图片中的部分像素，以露出你想露出的下层图片部分。如果这两张图片中的人物没有任何重叠的话，就是这么简单。 处理好以上步骤，确定照片中的人物部分都露出以后，再简单地拼合图层（Ctrl+E）。接下来，你就可以像处理一张图片那样任意进行后期创作了，直到达到了你满意的结果为止。 这张照片拍摄于2006年5月，在阳光直射的环境下拍摄，采用了ND400滤镜，曝光时间1/20。这条河现在已经不存在了，一年前回到这时我发现小河已经完全干涸了，让人很沮丧。 在这《持刀的精神病人》作品中，我合成了3张照片，分别是镜子里的倒影、持刀的病人以及在照镜子的人。虽然看上去有点复杂，但是采用的也是相同的步骤。 而在这张为丰田拍摄的照片中，我则在一座桥上做一些很傻的武打动作。这张照片在合成时会有一些问题，就是右边人物的影子和左侧人物的小腿相重合了，其实这也很容易解决，只需要在Photoshop里用套索工具选中小腿部分，然后将其复制到第三层并前置。接下来的步骤就跟前面说的一样了。 　　还有一些要说的 如果想合成更有意思的作品，你需要更有创意。有一次，我试图和自己一起跳绳，结果合成完了我发现第二个人物没有抓住绳子的另一端。结果，照片看起来非常怪异，不过我希望我的坏例子能够给你一些灵感上的启发。 如果你非得要创作一张自己和自己在进行法式热吻的照片，那我就帮不到你了。我最多也就能制作一张像上面这样自己和自己亲热的照片。

德罗斯特效应（Droste effect）是递延的一种视觉形式，是指一张图片的某个部分与整张图片相同，如此产生无限循环。我们今天教你通过简单的图层叠加就能实现德罗斯特效果。 原图 最终效果图 步骤 1 选出需要处理的图层 打开原图， 裁剪出需要的区域，点击“选框工具”-“框选所需区域”-“图像”-“裁剪”。 利用“套索工具”选出部分手指与手掌并复制（Ctrl+J），有侵入白纸的阴影也要复制出来。 步骤 2 复制图层并调整 再复制出背景图层形成“图层1副本”，把该图层调为半透明，用自由变换工具（Ctrl+T）拉动图层覆盖模特手中的白纸，注意大小。 半透明图层，并启用自由变换工具覆盖模特手中白纸后拉回不透明度。 覆盖好背景后把不透明度调回来，并复制一层手指图层，同样调整不透明度后覆盖“图层1副本”的手掌区域，重点是要与所需覆盖的手掌大小一致。 复制手指图层并覆盖“图层1副本”的手 重复前面几步，直到已经无法用肉眼分辨白纸边界，我们做到第8个人，第9和第10就无法再复制调整手掌了。 盖印图层（Ctrl+Allt+Shift+E）并“新建调整图层”修改“亮度/对比度”（图层-新建调整图层-亮度/对比度），参数如图。 重点解读 　　调整整体色调 重点修改色彩平衡 “新建调整图层”修改“色彩平衡” （图层-新建调整图层-色彩平衡），各参数如图，当然颜色也可以根据喜好自己调整。

  本来期望拍照时是可以在一个艳阳高照的好天气，但是到了拍摄当天往往会不尽人意。其实很多素材是可以在雨天时拍摄的，尤其是人物与从天而降的雨滴一起入镜，所拍摄出来的相片更是氛围绝佳。只不过一般的相机都很怕接触到水，如果在雨中拍摄，不仅要承受相机损坏的风险，模特儿也得吃尽各种苦头，真正要执行起来并不容易。所以，在本章节中所要介绍的，就是如何利用Photoshop，轻松再现雨天的景色。 完成 原片 ∣后制重点∣ Add Noise（增加噪声）/Amount（总量） Gaussian Blur（高斯模糊）/Radius（强度） Threshold（临界值）/Threshold Level（临界值层级） Motion Blur（动态模糊）/Angle（角度）、Distance（间距） Blending Mode（混合模式）/Screen（滤色） ∣拍摄重点∣          拍摄时，请模特儿站在破旧的建筑物前，并且将手伸出屋檐，装作正在确认是否有雨。我们将透过后制所加上的效果，是如雨丝形状般的白噪声，所以拍摄时须注意到，最好让模特儿周围的背景是能够烘托出白色的颜色。 f1.2 | 1/320s | ISO50 | 曝光补偿 ±0Step | 白平衡 自动白平衡 Step 01 利用“Add Noise”和“Gaussian Blur”滤镜， 开始进行本范例中所要使用的“雨丝”。 Step 02 套用“Threshold”后，制造出雨点的模样。 Step 03 透过“Motion Blur”仿真出从天而降的雨丝影像。 Step 04 将混合模式设定为“Screen”后，将雨丝的影像与人物写真进行合成。 01 开启附录光盘的范例档案后， 点选“Layers”浮动窗口下方的“Create a new layer”（），藉以制造出一个新的图层。 02 将工具栏的背景色设定为黑色后，点选新增图层“Layer 1”，按下Ctrl+Delet ，让整个图层变成黑色。 […]

这是一个关于PS的帖子，摄影的朋友越来越多，适当的PS还是能为照片增色不少，个人建议对照片进行PS的原则是：忠于原图基础，提炼精彩所在，表现原图精神，拒绝无个性的过度PS功能的堆砌。一言蔽之：过犹不及。 以下是部分表现技法，按图索骥，你会发现照片的另一分格调： 1.复制图层，混合模式为滤色 2.涂层2蒙板反向擦出眼睛 3 .盖印(alt+ctrl+shift+E) 4.通道混合气，选中单 色，红色+54，绿色+54，蓝色+32 6.混合模式-正叠 7 .对盖印层调整，图像-调整-暗影/高光-暗影：50，50，144 高光：0，50，30 中间调：20，0 0.01，0.01 8.再次盖印 9.用图章擦去右腮的阳光 10.用减淡工具-范围 为高光，强度50%，擦出眼球反光，只擦眼黑 11.再次盖印，滤镜 -其他-高反差，参数80 12.改高反差那一层模式为柔光，加强对比 13.用自己喜欢的方法锐化 14.长时间少色相饱和的红色， 或别的微调试试 1.进入通道面版，接着用“运用通道”，对三个RGB通道进行运用　　图像-应用图像-图层：背景-通道蓝-混合正片叠底，不透明度50%通道绿-混合正片叠底，不透明度20% 通道红-混合变暗，不透明度100% 2.调整-色彩平衡-高光-色阶：-8，+13，+11 3.蓝通道在进行一次应用图像，图层：背景-混合：正片叠底，不透明度50% 4.用曲线调亮度，红通道右上方动一点点 全通道6，0 蓝通道4，15 5.复制一个图层副本出来，再次进行蓝通道的运算，混合正片叠底，不透明度50% 6.最后要做的就是突出人物了，用橡皮擦，擦出人物部份，注意适当的降低透明度 1.找一张皱折的背景，将需要制作的照片拖入背景层，调整尺寸并裁剪，使之与背景边框相配　　2.调整-色相饱和度，全图：饱和度-35，明度+103.调整图层改成柔光模式，出来旧照片的效果了 4.色相饱和度，全图：0，-80，0 5.复制图层，色相饱和度-着色：340，24，0 6.创建新图层，放在最顶端，填充黑色 7.滤镜-杂色-添加杂色，增加陈旧感，数量25%，高斯分布 8.混合模式为正片叠底 9.图像-调整-反相 10.将边框中的杂色去掉，用矩形选择工具选边框内侧边，DEL键删除轮廓部分的杂色 11.用橡皮擦工具擦出人物周围的杂色 1.复制一个新层 2.用印章工具把痘痘修掉 3.把修痘结果记录快照 4.做一个高斯模糊，力度以皮肤肌理消失为准，半径4.0 5.记录快照，起名【高斯模糊】 6.按【修痘痘】使图片回到刚修完痘时候的状态，并点【高斯模糊】左边的小框，使小图标切换过来，这是为了给马上要用的历史记录画笔作为目标指向 7.历史记录画笔，用它在脸上需要光滑处涂抹，注意避开轮廓线和头发眉毛等处，你可以使用 [ 键和 ] 键随时改变笔刷的大小，以修改细微的部分，如果不小心刷错，没有关系，你只要在历史记录面板里，把左边的小图标点按到【修痘痘】，然后再刷，即可刷回去，就是开头所说的过程可逆 8.可以改变笔刷的不透明度，来控制你涂抹的力度，画笔20，不透明度55% 9.磨光滑后的效果，很光滑，但是没有皮肤质感，还需要下一步的加工 […]

磨皮和调色对很多刚玩摄影的朋友来说似乎是一门很高深的技术，其实没有大家想的那么困难，只要你自己稍加琢磨就能学会简单的人像磨皮和调色。首先我们来看一组示例图： 原图 采用Photoshop滤镜磨皮后的效果 采用Neat Image Pro磨皮后的效果 磨皮后采用Photoshop调色的最终效果 以上分别是采用Photoshop滤镜和一个专门的磨皮软件Neat Image Pro磨皮后的效果，而调色则是采用Photoshop实现。下面我们就来学习这几种简单的磨皮和调色方法。 磨皮方法一：Photoshop滤镜+蒙版磨皮 第一步，打开需要磨皮的图片，复制图层，选择滤镜-模糊-高斯模糊，半径为6.0像素（最好不要超过8.0像素，否则磨出来的效果会非常假），如下图： 打开图片，复制图层，选择滤镜-模糊-高斯模糊，半径为6.0像素 第二步，为高斯模糊的图层添加图层蒙版，注意一定要按住Alt键再点击图层蒙版，如下图： 按住Alt添加图层蒙版 设置背景色为黑色，前景色为白色，选择画笔工具（设置为半透明笔刷）开始磨皮，最终效果如下图： 磨皮后的效果 原图 上述方法磨皮的优点是简单易学，而且只要皮肤的瑕疵不是很明显，一般不需要用到修补工具或仿制图章，在磨皮时就可以将瑕疵磨掉。缺点是很难保持皮肤的纹理，而且不小心处理容易磨出很假的“糖水”效果。 磨皮方法二：Neat Image Pro磨皮 Neat Image Pro是一款非常容易上手的磨皮软件，简单到近乎傻瓜式操作。 第一步：启动Neat Image Pro后打开需要修改的图像 第二步：选择设备噪点配置并点击自动配置 第三步：选择噪点过滤设置，自行根据当前图片来设置合适的参数，我设置的参数如上 第四步：选择输出图像并点击应用，保存输出图像 磨皮后的效果如图 用Neat Image Pro磨皮后是无法消除皮肤上如黑痣等比较明显的瑕疵的，这里我们需要用到Photoshop的修补工具或仿制图章来进行一些简单的处理，最终效果如下图： 最终效果 原图 Neat Image Pro磨皮的优点是近乎傻瓜式的操作并且可以保持一部分皮肤纹理；缺点是会将背景也一并“磨皮”，背景的细节容易磨掉。 给图片调色 个人非常喜欢那种复古的色调。这里介绍一种很简单的调出复古色调的方法。 第一步：打开图片并复制图层 第二步：选择图像-调整-通道混合器，参数设置如上图 第三步：选择正片叠底并向下合并图层 第四步：复制图层，选择滤色，不透明度因图而异，如果亮度不够可重复复制图层+滤色操作，然后向下合并图层 第五步：复制图层，选择新图层的蓝色通道，按Ctrl+I反相 第六步：回到图层界面，将图层一的不透明度设置为30%，合并图层 最终效果如图 原图 以上磨皮方法和调色方法都非常简单，相信看完本文都能学会。不过也需要注意这两种磨皮方法的缺点：都很难完整的保持皮肤的纹理，Neat Image Pro磨皮容易把背景的部分细节磨掉。不同的图片有不同的磨皮方法，以上方法只是抛砖引玉，更多的方法还有待大家自己琢磨。

一幅照片的色调，烘托某种气氛，对于主题的表现十分重要。而通过后期手段控制照片的色调，方便而又效果显著。本文以实例说明调整照片色调的方法。 原始图片 处理效果 开始处理 　　1：打开图片，选择图章工具(S)，按住alt+鼠标点击图片下方天空位置取样，然后将原图中左下多余的房子进行擦除 2：选择加深/减淡工具(O)，对图片中重要的位置进行优化，加强主体与背景之间的对比。 3：复制一层(ctrl+J)模式正片叠底，不透明度改为50%，添加图层蒙版，点击蒙版缩略图，然后选择画笔工具(B)，前景色设置为黑色(D)，在画布中擦出主体～营造lomo暗角效果。 　　4：点击图层面板下方的创建新的填充或调整图层按钮，选择通道混合器，弹出窗口中勾选“单色”。 5：接下来分布进行调整，首先调整旋转体，同步骤4的方法添加曲线调整层：(曲线的设置，同时观察旋转体的明度变化)。 　　6：点击曲线层蒙版，选择画笔工具(B)，在画布中将天空等部分擦去。 7：接着调整旋转柱，添加曲线调整层，同时观察旋转柱的对比度变化，曲线参数如下： 　　8：与步骤6的方法相同，擦去不需要的部分  9：接着调整天空的对比度，添加曲线层设置如下： 　10：接下 来，为图片渲染凝重的绿色调,添加曲线层，并设置：   11：为天空加一些淡淡的黄色，使照片具有时代感,同样添加曲线层，红色通道： 　　12：降低图层的不透明度,得到最终效果:

　　大多数单反拍摄未经ps的作品，raw格式，看起来都是灰蒙蒙的。如果不ps的话，看起来就是一幅很平常的作品。但是经ps之后，就会变的令人赏心悦目。在此，我指的ps只是简单处理色彩、饱和度等方面，不是从别处搬来蓝天白云放进去。问题仅指从照片的内容、色彩等方面讨论，构图先不说了。 在这里讲的后期类似于化妆，而不是整形，相信大家可以明白这二者的区别。我这里的后期指的是生活妆，而不是彩妆。 这就是彩妆 在这里告诉大家一个极限控制法，就是你在考虑一张照片后期的时候，你抛开后期技术等客观因素，穷尽你的想象力，在只改变画面色彩和凸显画面细节这两个方面的时候，照片最好能好到什么样子，如果你认为就算这两个方面到达了极限，画面也仅仅是一般般，那就没必要讨论后期潜力了，虽然从0分到50和从50分到80分，前者的潜力更大，但是我觉得还是要在一个阙值的前提下谈潜力，否则是做无用功。 但是由于这样的场景过于平常，十分容易捕捉，不具有多大的独特性，换言之，只要你拥有相应的后期技术，很多场景都能修成这样，也就失去了优越性。 反观这张照片，丁达尔效应，银杏树，这可不是随便都能碰到的场景，后期出来的效果应该不错 我觉得以下几类风景照的潜力比较大： 1：大光比风景照 这类照片的潜力通常都比较大，我觉得HDR在这方面的运用可以弥补很多前期的不足。 上图我是直接在JPG格式上处理的，RAW效果会更好 对于这张照片，我特意凸出了白云的形态与层次，增加了云在水中倒影的层次感，树林的色彩和高光感，以及山脊的光影感。 2：早晨和黄昏时 这个时候天空的色彩明显，你可以通过后期比较容易的加强和减弱色彩甚至转换色彩。因为白平衡的设置或者曝光的问题，导致许多绚丽的色彩没能展现出来，这时候后期就发挥了巨大的作用。 3：色彩鲜艳 最后一种色彩鲜明，大家可以看看这张照片，这是大光比和色彩鲜艳的结合。

在对照片进行处理时，你很少能绕开对色彩以及色调的优化或者修改。如果说这种处理为照片处理者提供了巨大的创作空间，那么我们也可以说它是几乎所有的照片处理都要求有的最基本的步骤。因为一个基本上“未经处理的”照片应该呈现出自然的对比度和漂亮的自然色彩，但是这二者很少能在相机中自动生成。要实现清晰的画面效果（而非灰蒙蒙的一片），经常需要对图像的色调范围进行修改，稍微提高图像整体的对比度。同样重要的还有在相机中或者计算机中调节出准确的白平衡，以保证可以真实地还原色彩。 此外，黑白处理也属于色调和色彩的处理范围，它能提供多种多样且极具创意的处理效果。若有可能，你还可以用颜色对照片进行着色。你当然可以在相机中就选择好相应的模式，但是几乎在所有情况下，都只有在照片处理软件中手动进行精确的黑白转换才能取得令人信服的结果。 对色彩进行（创意性）调整以及将彩色照片完美地转换成黑白照片是两条相互独立的照片处理之路。两者各有魅力，都要求照片处理者有相应的技术，都可以使得他们发展出自己的编辑风格，赋予他们的照片以独特的价值。 对比度和亮度 修改图像的色调值和对比度属于基本的、几乎每张数码照片都需要的、不得不做的处理步骤。因为大多数情况下，拍摄主题本身的对比度与相机传感器的动态范围无法精确对应，拍摄主题本身的光线分布情况在转换到数码色调值时需要经过各种不同的调整，以达到最好的曝光效果和合适的对比度。精心处理过的亮度层次可以大大提升图像的档次，使图像少一些沉闷，而显得更加鲜亮和清晰（这是最重要的）。 只要是涉及优化图像对比度的地方，就会涉及诸如“色阶”、“曲线”和“直方图”等概念。这些概念与照片处理工作密切相关，而且实际上并不像听起来那么复杂难懂。只要加以练习，你很有可能很快就把它们加入你的标准处理流程中。这也是你应该做的，因为在对照片进行后期处理时，做出完美的色调就相当于成功一半了。 对比度太低？ 不管你现在是一个照片处理的超级粉丝，还是你情愿在这个方面有所保留，你都应该仔细查看每一张照片的对比度情况。很多直接从相机中导出来的照片都显得索然无味，甚至有点儿“雾状”，看上去就像在所有的颜色上蒙上了一层细纱。出现这种情况的原因就在于图像的对比度不足，也就是图像中最亮和最暗区域的区别太小。大多数情况下，在这样的图像中找不到纯黑色，也找不到纯白色。如果是黑白图像，这一点只用眼睛就很容易发现。对于彩色照片，只要稍加练习，你也能练出一双用于判断图像的对比度和亮度的火眼金睛。 在练成那样的眼睛之前，学会看照片的直方图也能帮到你。直方图显示了图像中存在的亮度层次的数量以及对比度范围。Photoshop：窗口→直方图 || Photoshop Elements：窗口→直方图 || Paint-Shop Pro：查看→面板→柱状图 || Gimp：窗口→可停靠对话框→直方图 || Aperture：调整→直方图 || Lightroom：窗口→面板→直方图 || Camera Raw：直方图 颜色浅淡、对比度不足的图像在直方图中明显表现为色阶范围较小，也就是在灰阶标尺的左端以及（或者）右端都有未被使用的亮度值。对此，绝大多数情况下都需要调整色阶的分布情况。为了取得理想的效果，你应该手动调节，而不是把它交给什么自动功能来执行。只有当必须非常快地完成调整的时候，或者当你只是想大概看一下照片被调整后的效果，但是具体的实施还是会手动进行时，你才可以考虑自动调整的功能。Photoshop：图像→自动色调 | 图像→自动对比度 || Photoshop Elements：增强→自动调整色阶 | 增强→自动调整对比度 || PaintShop Pro：调整→亮度和对比度→柱状图均衡 || Gimp：颜色→自动→色调均化 | 颜色→自动→拉伸对比度 || Aperture：调整→色阶→自动 | 调整→曲线→自动 || Lightroom：修改照片→基本→色调自动 || Camera Raw：基本调整→自动 调整对比度范围 对于较小的对比度范围，你可以通过扩展直方图（也叫扩展色阶）来进行调整，也就是重新调整图像中现有的色阶在黑与白之间的分布。对于这个步骤，你可以在每个颜色通道中单独进行，也可以同时对所有的通道进行操作。在任何一款常用的照片处理软件中你都能找到相应的处理工具—这些工具通常都是与直方图放在一起的。Photohshop：图像→调整→色阶 | 图像→调整→曲线 || Photoshop Elements：增强→调整光照→色阶 […]

图像的色彩编辑在照片后期处理中占据着非常重要的地位，因为再也没有其他任何一个方面可以对照片的效果产生如此持久的影响。毕竟颜色能够直接地、带有高度情感色彩地影响照片的观赏者—不仅是单个的颜色，还有多种颜色的组合。在调整色彩时，你追求的是真实性还是艺术性升华，是和谐还是不和谐，是柔和还是鲜艳夺目，都由你来决定。 不管什么时候，每张彩色照片中都潜藏着巨大的编辑潜力。一般情况下，你很有可能只开发出了其中很少的一部分，而很少能真正挖掘出它所有的潜力。为什么呢？如果你已经使用照片处理软件中的一个或者多个色彩调节器做过编辑操作了，你就会明白，在色彩处理领域一切皆有可能。当然，你所喜欢的处理效果也得有条件做出才行。如果你不仅对自己的照片进行后期处理，还为别人做这项工作，那么你就不应该把图像的色彩只留给运气。 真假色彩 从根本上来说，调整图像的色彩有两个目的：一是获得可信的、自然的色彩，二是富有创意地使颜色“奇异化”。 为了让图像获得一种真实的色彩印象，你必须先问自己一个问题：哪些色彩必须是“对的”才能让整张图像看起来真实？答案很简单：记忆色。人类对某些颜色的记忆非常深刻，所以他们不管在什么时候都知道，这些颜色看起来应该是什么样子的—这类颜色就叫作记忆色。对于记忆色，即使是很微小的色偏人也能感觉出来，并认为这个颜色是不自然的。 记忆色不一定就是定义明确的颜色，它通常也指某种物体不是哪种颜色：玫瑰不是灰色的，甜面酱不是粉红色的，柠檬不是紫色的，草地不是红色的，长颈鹿不是绿色的—这里只是举了几个例子。除了上面说的，甚至颜色的变化都被牢固地保存在我们的记忆中，以至于我们都知道，天空被染色后是什么颜色的，或者绿色的植物在阴影下会呈现什么颜色，即使这些东西都没有一个定义清楚的颜色。另外，在任何情况下，记忆色中最重要的始终是人的皮肤色。虽然肤色也有诸多不同，但是它们一旦偏离我们记忆中储存的色彩模式，就会让我们觉得非常不舒服。 当然也会有这种情况，某种艺术性的做法使得图像中的颜色偏离了记忆色，而这种结果仍然具有说服力。但是这种情况很少见，更多的时候，假的记忆色会给人一种颜色失真、难以相信的印象，这种印象让人觉得这些颜色还需要进一步调整。 如果你现在觉得，总是只追求逼真的色彩效果很无聊，那么我们可以向你保证：即使强调记忆色，颜色调整方面的创意空间也不会受到太大的限制。 色彩属性（HSV 色彩属性模式）HSV 色彩属性模式是对色彩进行数字编辑的基础，也就是各种不同的色彩调整工具的使用基础。它将每种色彩的三个基本属性—色相（Hue）、饱和度（Saturation）以及亮度（Value；或者是Lightness、Brightness、Intensity，此时这个模式也相应地简写为HSL、HSB、HSI）结合到了一起。 其中，色相反映的是由物体反射的不同波长的可见光。每种色相在标准色轮上都有自己的位置，对应着红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色或者洋红色，或者是它们的混合色。HSV 模式中共有360 种色相，每种色相都用一个度数来表示。 饱和度是指色彩的纯度以及与此相关的鲜艳度。一种颜色越饱和，它的灰度比例就越小，它也就越鲜艳。一种颜色越不饱和，它的灰度比例就越大，彩色度比例就越小，极端情况下呈非彩色的灰度状态。HSV 模式中的饱和度等级从0% 到100%：0% 对应的是100% 的灰度比例，呈现的是没有任何彩色的灰度图像，100% 对应的是没有掺杂任何灰色的、完全饱和的纯色。 亮度指的是一种颜色中光的比例：光的比例大则颜色明亮，光的比例小则颜色暗。至于颜色是怎么随着光的比例的变化而变化的，我们可以从一个一部分处在阳光下、一部分处在阴影中的物体给人的色彩印象得到直观的认识。HSV 模式中的亮度从0% 到100%，其中，0% 对应着中性色纯黑色，没有一点儿彩色的比例，100% 对应的则是同样也是中性色的纯白色。因此在它这个101 个亮度层次上，彩色的亮度只对应了99 个层次。 除了101 个亮度层次之外，HSV 模式共包含3564000 种不同的颜色。不论你处理照片的具体目的是什么，也不管你选择的是何种工具，你都可以用这些颜色来对图像的色彩进行调整。 修改色相 任何照片处理软件都至少会提供一个可供手动修改色相的工具—一般情况下软件会带有多个这样的处理工具。从理论上来说，你有两种不同的处理方法。方法一是沿着可见光的光谱移动颜色调节器。也就是说，你可以按照顺时针方向或者逆时针方向绕色轮一圈移动调节器，这样颜色可以由比如红色变成橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色或者洋红色。移动时可以根据自己的感觉或者有针对性地输入一个特定的波长值或者度数来进行。 这些工具的优势在于，它们真的只对图像中的色相产生影响，不同颜色之间的距离以及关系则保持不变。例如，如果红色变成了橙色，后者就会变成黄色，黄色再变成绿色，依此类推。另外，亮度的分布情况也保持不变。因为这个原因，这种以色轮为导向的处理方式很适合用于调节色彩偏差，比如说由于修改白平衡而造成的色彩偏差。Photoshop：图像→调整→色相/ 饱和度→色相 || Photoshop Elements：增强→调整颜色→调整色相/ 饱和度→色相 || PaintShop Pro：调整→色度和饱和度→色度/ 饱和度/ 光度→色度 || Gimp：颜色→色调/ 饱和度→色调 || Aperture：调整→颜色→色调 || Lightroom：修改照片→ HSL → 色相 | […]

当你觉得照片不符合心意的时候，你会怎样做？我们大多会利用裁剪去重新构图，令相片更顺眼之余，也可以让照片的趣味重点更清晰。我们下面就为你提供剪裁照片的6大贴士。 1 依照传统比例剪裁 剪裁照片的时候，有没有发现剪裁完成后，照片看上去都是怪怪的？很多时候，都是因为你没有按照比例去剪裁。传统135mm全片幅相机使用的是3：2，到现在普遍单反相机都会采用3：2比例；因为3：2是相机菲林底片的尺寸比例，也是现在感光元件的尺寸比例。进入数码年代，便携数码相机的感光元件尺寸比例是4：3；到LCD萤幕兴起时，16：9比例的照片渐渐发展起来，不少相机制造厂商都把此比例内建于相机之中，好处就是在LCD萤幕观赏照片的时候不会有黑边，影响观感。 除了长方的比例外，还有正方形的1：1照片。最经典的1：1照片便是宝丽来照片，相信都是不少读者的童年回忆。不少艺术摄影师都喜欢用1：1的构图方式。 总括而言，以上的相片比例都是传统的相片比例，我们不建议读者随便剪裁相片，因为人眼看得最舒适合意的都会是这些比例，再奇怪的比例不会令相片更特别，反而会令相片变得怪异。 2 另存新档很重要 剪裁数码相片是把不必要的东西去掉；而数码剪裁照片有重新来的机会，​​大多修图软件都有复原的选项，以免使用者不小心修改错。但机会是自己争取的，若储存了剪裁后的相片，便没人能救得到你了。正所谓原档最珍贵，另存最实际。，我们建议读者在剪裁照片后另存新档，最主要可以保存原档，即使以后不喜欢原本的剪裁，在将来还是可以利用原档再剪一次。加上剪裁后，像素必有损失，万一发现在某些情况下不能使用，到时候就连想反悔的机会都没有了。 ▲很多时候我们都会多开一个文件夹，摆放经处理过的照片。 3 顺道拉正水平 就如家庭主妇在街市买菜都会搭一棵葱一样，在裁剪照片时我们都会顺道把相片拉回正轨。很多时候，我们在拍摄时只会留意主题，忽略了相片的水平。在后期调整水平时，便会牺牲一些边位。我们会建议读者先把相片水平调正，才做出裁剪，因为这样就不用再令边位有更多损失。 4 学会重新构图 我们在拍照时，都会有我们自己的构图方式；裁剪自己的照片时，可以让你有一个把照片重新构图的机会。只要按着比例裁剪，可以更突出原本的主体，甚至把主体转移。现在有很多软件的裁剪功能，例如Photoshop，都有附上井字构图，让使用者能依照井字构图法去重新构图，十分方便。 ▲以井字构图法把图片重新构图 5 剪前预留空间 如果拍摄的时候发现，手上的镜头焦距不够远，或者只有定焦镜但不能走近，这时候我们只好先拍摄再剪裁。我们在主体的上下左右应该预留足够的空间，用作剪裁并重新构图。预留的空间愈多，剪裁时候的灵活性就愈高；但要注意的是像素的问题，如果主体太远，或者预留的空间越多，剪出来的像素就越少；像素越少，照片便难以放大打印，令使用的范畴便会变得愈少。所以我们必需要在拍摄时在灵活性和像素之间取得平衡，又或拍摄多张不同焦距的照片，方便剪裁。 ▲镜头焦距不够远不要紧，以剪裁搭救。 6 巧用剪裁避走问题 有时候以超广角镜头拍摄，又或以大光圈拍摄，都会有四角失光的状况出现；巧妙地裁剪边位能有效修正失光状况，令拍摄者能尽情享受大光圈带来的超浅景深之余，同时拥有光线平均的照片。另外，有时候有额外的人或​​物入镜时，剪裁能把这些都从画面上带走，让照片有更干净的画面，观感会更好。 ▲用广角焦距拍摄，很多时会遇到四角失光的问题。 ▲裁剪后：透过裁剪，可以避走失光的问题。