数码相机的光圈理论上相当于人眼球里的虹膜。 如果光圈开得很大，就会有大量的光线进入影像感应器；相反地，如果光圈几乎处于闭合的状态，那么进光量就会相对减小很多。 光圈数值是一个比值（分数），表示为1：2.8或者1：5.6这样的形式。可以用f/2.8或者F2.8这样的形式来表示光圈值。常见镜头的光圈系数一般有F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32（每一级在数值上是前面隔一级的一倍）……等级别，每一个光圈等级的进光量都是上一个光圈数值的一半。 如果你认为相机的光圈只是用来控制曝光量的，那你就真该好好了解一下在摄影中最重要的一项技巧，那就是光圈的大小会直接影响到拍摄对象的景深大小，要么背景完全清晰可见；要么景深很浅，使得照片上出现模糊的部分，从而让照片有了立体感。 大光圈适合拍摄人像特写 在进行模特儿摄影时，由于照明的原因，人物身上几乎都会留下阴影。 如果直射的阳光过强，那么形成的阴影就会非常明显。 为了让相机的快门速度保持在一个合适的范围内，专业摄影师基本上都只会使用至少F2.8以上高进光量的大光圈。 有了这样的大光圈，光线通常就够用了。 除此之外，大光圈还可以实现第二个目的，这就是可以让景深变得很浅，这样就可以把照片的重点都集中在要拍摄的人物身上，背景也就会因此而变得模糊。 在单眼相机中，这种效果可以透过相机的观景窗直接观察到。 同时，为了让拍摄的照片更鲜亮，也需要把镜头的光圈控制在大数值的范围内。 这样当你按下快门时，相机就可以用预先选择好的光圈数值拍摄出想要的照片了。 不过，仅仅是大光圈还不能让所拍摄的每张照片中的背景都足够模糊。 这是因为，只要焦距接近无穷远（这在相机上用「∞」表示），那么照片中所有在无穷远范围内可以看到的物体，都会清晰地显示在照片中。 因此在拍摄模特儿时，摄影师需要与模特儿保持较远的距离。 此外，为了让大光圈的效果得以实现，还需要使用长焦镜头。 通常在模特儿摄影中，需要使用300mm以上的超长焦距。 在人像摄影中，还需要把拍摄对象和背景区分开来。 不过在这种情况下，85mm左右的焦距就足够了。 这是因为与模特儿摄影相比，人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。 当然，也可以走得离模特儿近一些来实现。 让背景模糊的方法 如果想让照片得到模糊的背景，可以透过下面两种方法实现。 1.在日光下拍摄时，只需缩短曝光时间即可。 例如，把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒，这样就可以把光圈增加一个等级，比如从1：5.6提高到1：4。 2.如果要使用闪光灯拍摄照片，通常需要让快门与闪光灯同步。 不过为了减小影像感应器的进光量，还可以使用中灰镜，这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。 近拍：在拍摄人像时，85mm左右的焦距就可以让背景变模糊。 F5.6适合人物和旅行摄影 拍摄旅行照片不允许慢吞吞地做准备，你必须迅速做出反应。 中等的光圈就可以让那些引人注目的题材有足够的施展空间。 我们很难为大家推荐拍摄人物和旅行照片的光圈，因为拍摄的题材和环境之间的差异很大。 不过，我们还是可以告诉大家一个良好的起点，在中等光圈下，可以根据不同的光线条件做出反应，缩小或者增大光圈。 在很多数位相机中都可以找得到的「风景」拍摄模式，所使用的就是中等光圈。 为了精确控制光圈的大小，应该选择“光圈优先”（Av）模式，或者干脆使用手动模式调整。 在旅行中，游客经常要拍摄的是风景、房屋或者城市风貌。 这些拍摄题材会因为画面中迥然不同的亮度而吸引观众的目光，因此相机中的自动曝光模式就难担重任了。 为了获得最佳的光圈数值，专业摄影师通常选择一组光圈范围。 他们先切换到手动模式，然后把光圈设定为中等数值。 接下来多次按下快门，然后增大或者减小光圈重复进行拍摄。 如果这样拍摄出的照片仍然无法表现出所有的光线效果，就只能在Photoshop中进行后制编辑了。 你要把照片依次摆好，然后利用遮色片修改曝光不足或过度的部分。 在拍摄远处的风景时，你就不能再期望得到模糊的背景了，特别是在拍摄风景中的细节时更是如此。在旅行中拍摄的新闻照片，要把周围的观众也放到事件当中去，画面上最好不要有模糊的地方。 拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。 人像模式在这里就显得不合时宜，因为相机的自动功能会开大光圈。 在50mm的焦距下，F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深，这样就可以看清楚照片中的每一个人。 如果使用了更长的焦距，那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一些，这样才可以让景深变大。 团体照片：为了让在背景中的孩子可以清晰地显示在照片上，你至少需要选择F8的光圈。

突显拍摄对象的关键性作法，就是调整你的光圈。 使用大光圈(小光圈值) 的时候可以得到短的景深，同时让背景失焦并且在景框中突显被摄者。 这种做法最简单的方式就是使用轻便相机内建的人像摄影模式。 在你的相机功能设定表上面找一个印有人像剪影或者人像的按钮，选择人像模式就可以强迫相机自动使用最大的光圈，帮你突显被摄者。 采到了Gotcha！ Canon EOS 30D，18-55mm镜头，ISO 125，快门1/125，光圈f/4.5，无闪光灯 使用单反相机或者更高级的相机时，要使用光圈优先模式以便得到最大的光圈，通常大概是设定在f/2.8 或者f/3.5镜头的最大光圈，（当你将镜头前推放大(Zoom In )时，最大的光圈会变成f/5.6或者f/6.3）。 使用短景深时，你的拍摄对象的脸部不一定会完全聚焦，所以先选择一个聚焦的重点部位很重要。 我个人觉得人的眼睛能显露最多的情感与性格，我希望眼睛可以清晰地出现在照片上，所以我倾向于聚焦在眼睛上。 嘴部也是另一个适合聚焦的地方，你可以自己找出几个不同部位来实验看看——你会学到如何拍出比一般肩部以上人像照（Head and Shoulder Shot）更为亮眼的人像照。 你很可能会碰到两种对焦选择模式——自动对焦模式，相机会根据你选择的景框方式自动帮你对焦；以及手动对焦模式，这种模式你可以自己调整要对焦在景框的哪一点。 出口 Exit Canon EOS 20D，18-55mm镜头，ISO 100，快门1/250秒，光圈f /4，430EX 闪光灯 要对焦在眼睛（或者你选择的其他点）最容易的方式，就是用手动对焦。 如果你用的是自动相机，在功能设定的选项里选择手动对焦。 在比较专业的相机镜头上可能会有对焦键（Switch）或者是对焦环（Focus Ring）。 你可以从观景窗里面将焦距调整到最清晰为止（在这个例子里，对焦在眼睛）。 让背景失焦并不表示背景不重要，棚内摄影(Studio photography) 中有一种很简单可以突显被摄者的技巧，就是让被摄者在一片纯白、黑色、或者灰色的背景前面。 如果你想让被摄者很明显地从背景中跳脱出来，你也可以让背景的颜色与被摄者穿的衣服颜色成对比。例如，若你的拍摄对象穿绿色衣服，让她站在粉红色或者红色墙面前可以产生很活泼的动力。 在麦田里In the Wheat Field Canon PowerShot S3IS，ISO 80，快门1/800秒，圈f/2.7，无闪光灯 你也可以尝试户外景或者让被摄者身后有光源，当你使用大光圈时，失焦的部份会变成一片模糊的光，为画面带来一种有趣，几乎是超现实的光焕背景。 摄影的专业术语称这种感觉为散景（Bokeh），这个字是从日文的Bokeaji（ぼけあじ）而来，原意是指模糊。 注意背景不一定需要总是失焦，在环境人像照中，若要突显被摄者的性格特色，背景扮演很重要的角色。

1/3构图法则 拍摄风景常常要运用“1/3”构图法则，简单来说，就是将地平线（水平线）放到画面偏上方或偏下方三分之一位置处，这样就能够获得较为舒适的视觉感受。除非是有美丽的倒影辉映在水面上，应该避免将地平线（水平线）放置在画面中心的1/2 位置处，以免造成“割裂画面”的视觉效果，也显得呆板和无趣。 摄影：江和平 摄影：黄树国 以上样张中，对于在湖畔的城市风景来说，将地平线放置在偏下方1/3位置处能够获得最佳的视觉舒适感，而另外一张将被摄主体（自由女神像）放置在偏右侧1/3位置处能够获得较好的视觉平衡感。由此看来，好的构图确实关系着照片的命脉，需要多加理解和学习。 微妙构图——给视线前方留出点空白 视线的前方应留白也是构图中的必备技巧。如果要拍摄人像照片的话，那么一定要注意在人脸视线的前方应该多留出一些空余空间，这样画面才不会觉得局促和紧张。通常，符合这一原则的照片，也都大致符合“1/3”或“井字格”构图法。在拍摄其他被摄主体时，例如花卉或者其他静物时，也需要注意在被摄主体的一侧多留出一些空余空间。因此说“视线”并不单单只是指人脸所朝向的方向，也包括一切具有“拟人”情感的被摄主体所朝向的方向。 摄影：遗忘拾取 对于人像照片来说，无论将被摄主体放置在什么位置，都要注意在人脸视线的前方多留出一些空白空间(有一种说法：“规则是用来打破的”，比如视线前方留空间这一条，如果你要表现一种压抑、一种不稳定、一种失衡，那么就可以把这条规则反过来用)。 眼前一亮！井字格构图法 如果在数码照片上有明确的被摄主体，那么我们应该将被摄主体放在画面“井字格”的四个交叉点之一的位置。什么是“井字格”呢？其实，如果我们分别在照片上划出两条横线和两条竖线，那么这两条横线和两条竖线就会组成一个“井字格”。 图为：构图“井字格” 在数码相机的液晶屏取景器上，我们可以选择开启“井字格”叠加显示功能；在数码单反相机的取景器内，我们可以将周围旁侧的四个自动对焦点当成近似的“井字格”交叉点。通常，将被摄主体放置在井字格的交叉点上，主体最为突出。 摄影：黄业滨 　 以上照片的构图中，将人脸和鸟头都放在了井字格左上侧交叉点上，画面看起来美观大方。以上所说的“井字格”构图其实就是通常所说的“黄金分割”构图，这种传统的构图方法已经被摄影师们延续用了很长一段时间，该法则主张主体不要放在画面的中央，要把画面分成上下和左右各三等分，然后把摄影的主体放在其中的某个交叉点上。许多画家和艺术家把它作为创作中必须深入领会的一种指导方针，当然摄影师也不例外。 对称式构图 在自然界中有很多对称的景物，例如人脸就是左右对称的。对称式构图能够呈现出一种“安静”的严肃感。例如，皇家和宗教建筑非常钟爱非常严格的对称设计，在我们拍摄这些景物时，最好也保持严格的对称，这需要我们仔细寻找景物的中轴线，只有在中轴线上才能拍摄出严格对称的构图。当然，有时候，利用影子或者前景的树枝来打破这种严格的对称也会有很好的效果，值得一试。 　 样片欣赏 摄影：江和平 由上图我们可以看得出，中国古代民居建筑是讲究“对称”的设计理念，在拍摄时也一定要遵循对称的原则。而风景照片采用对称构图，是为了尽量凸显一种静谧的安静感。 均衡式构图 构图要讲究平衡，这是没错的。但如果认为平衡就只是“天平”似的左右对称，这就大错特错了。其实，非左右对称的构图也可以实现平衡感，这就是均衡式构图。均衡式构图就好比秤杆一样，它不需要天平两边的重量都是一样的，只需要根据情况移动秤砣的位置即可实现平衡。和对称式的平衡构图相比，均衡式构图是一种充满动感的构图，它可以在静止的照片上营造出运动的错觉感。 　　 样片欣赏 摄影：三环影像 上图虽违背了之前讲过的“在视线前方需要留白”的构图法则，可是并不觉得不妥当。这要得益于其均衡式的构图，如果说海鸥是秤砣的话，狭长的明亮水波就是秤杆了，这种均衡产生了非常微妙的时光停滞感。由此看来头图的确是一门很深的学问，值得我们深思。

在人像摄影中，人物是摄影者明确表现的摄影主体。人像摄影的构图就是把被摄者放置到画面的什么位置，如何来突出被摄者这个主体的构图技法。在人像摄影中，简化画面中的其他元素来突出人物的构图方法是一切拍摄人像的基础，这是拍摄人像时摄影者必须掌握的基本常识。在人像拍摄中，简洁的构图是成功的关键。常见的人像摄影构图技法有：直线构图、三角形构图、对角线构图和曲线构图。 怎样选择适合不同人像的摄影构图技法呢？拍摄前，摄影者首先要根据拍摄的主体人物的不同有意识地选择合适的构图方法。然后感受主体人物的心情与周围环境，确定拍摄的风格。比如，可以使用三角构图将一位智慧的老者拍出大气稳重的感觉，但如果使用这种构图方式直接拍摄小孩，不论怎么拍摄都不会拍出小孩的稳重感，只会出现戏剧效果。具体情况还需灵活掌握。 1/1600s　f/2.8　焦距85mm　ISO 50 水平构图适合拍摄人景合一 1/320s　f/7.1焦距 45mmISO 100 该照片简洁大方，背景是层次分明的浑然一色的碧海蓝天，模特肌肤的颜色与背景的蓝色形成对比，白色泳装更使画面亮白洁净。 1/250s　f/11焦距 35mmISO 200 该图采用了以海滩为主题背景的水平构图，模特双手伸展的姿态让画面增添张力与动感。 L形构图给予肢体视觉延伸 1/250s　f/8　焦距20mm　ISO 100 画面中的模特以伸展的坐姿构成L形的构图。模特的视线与腿部伸展的方向一致，整个身体的中心稍往画面中心倾斜，这样能避免L形的构图为画面带来的失重效果。 三角形构图拍室内人像 1/200s　f/ 8.0焦距 125mm　ISO 200 照片拍摄时让被摄者身体呈半下蹲状，以人的脸部、手部、臀部3个点为顶点在视觉上构成变相的三角构图。双手向下扶着膝盖并用手掌覆盖住膝盖部位，减轻了人像下肢被截取拍摄的不完整感觉。垂下的双臂也略微弯曲，避免了垂直线条的呆板。 三角形构图的稳定与大气 1/125s　f/ 16.0　焦距 40mm　ISO 200 照片拍摄了较暗背景中明亮的人物坐姿，直接获得了三角构图。灯光从人的头顶部打下来,照亮了人物裸露出的肌肤，展现出女性的性感美。这两者结合让人物表现得性感而大气。 曲线构图让女性更柔美 1/200s　f/ 9.0　焦距 135mm 　ISO 200 拍摄时让被摄者身体前倾，突出胸部的曲线，然后手臂自然提起，手背压住腰部，突出臀部的曲线，这样就完美地表现了女性的S形曲线。拍摄时还要注意人物的头部自然上仰，以显其气质。 让构图体现小孩的活泼、好动 1/100s　f/ 7.1　焦距 50mm　ISO 100 使用九宫格拍摄室内的小孩。首先布置好画面让小孩和玩具占据了“井”字下方的两个交叉点来稳定画面，然后抓拍了小孩倒地的瞬间来体现小孩的好动，使画面充满活力。 九宫格与三角形构图的动静结合 1/800s　f8.0　焦距 38mmISO 100 照片结合使用了九宫格构图与三角形构图。以小孩的脚、头和空中踢起的球为三个顶点构建视觉三角形，表现出小孩动作的稳定感。然后结合九宫格构图协调画面主体位置，让画面动中有静 中央构图突出老人的神情 1/125s　f/ 11.0　焦距 90mm　ISO 100 照片使用中央构图技法从艺术的角度刻画了一副满脸皱纹却目光犀利的老人面孔。再结合画面只用黑白色调的表现手法，凸显出老人面部的苍老与内心世界的复杂。 框景构图锁定主题 1/200s　f/5.6 […]

摄影除了艺术性之外，还是一种技术性的工作。在熟悉相机并具备足够耐心的基础上，还必须掌握一定的拍摄技巧，才能做到拍摄时得心应手，而拍摄时的快速应对就是在平时的实践中锻炼出来的。 数码单反摄影的基本拍摄区为摄影者提供了几种常用的场景模式选择。在初步掌握数码单反摄影的过程中，可以充分利用人像、风光、运动等几种实用的模式来进行拍摄。 1.拍好人物照——人像模式 人像模式比较适合拍摄以人物为主体的照片。在人像拍摄过程中，此模式具有两大优势：一是数码单反相机将根据选配镜头的具体情况设定大光圈以求达到虚化背景、突出人物主体的效果（在拍摄过程中，当背景距主体越远，背景看起来就会越模糊）；二是利用照片风格对照片色调和曝光进行调整，使肌肤更加白皙柔和。此外，根据人像摄影的实际情况，很多数码单反相机在此模式下都会自动设置驱动模式为连拍，摄影者持续按下快门，相机将对被摄体进行连续拍摄。 2.使风景显得更加鲜明——风光模式 风光模式适合拍摄辽阔的风光、夜景等题材。风光模式下的相机设置，光圈数值较大，数码单反相机将根据情况设定小光圈以求达到大景深的目的。如果摄影者使用变焦镜头进行拍摄，那么使用镜头的广角端可以使近处和远处的主体都能合焦，其效果优于长焦端。在画质方面，风光拍摄模式能够提高画面锐利度，对画面细节部分进行细致表现，并加强绿色、红色、蓝色等色彩的色调，使天空和树木等物体的色彩更加鲜艳。另外，虽然采用的是比较大的光圈值，但由于ISO感光度被设置为自动，相机会自动对感光度进行调整，所以通常能够以合适的快门速度进行拍摄。 3.放大拍摄微小物体——微距模式 光圈 F4 |速度 1/160s |焦距 135mm |ISO 100 | 微距模式是用于拍摄微小物体的拍摄模式，此模式在色调方面未加特殊处理，但相机设置根据被摄体做出了变更。光圈值会根据镜头情况做适当调整，基本在最小值到中间区域范围内自动设置。 采用这样的设置可以强调前后的虚化效果，使合焦部分更加醒目，可以凸显主题。使用此模式拍摄花草、昆虫、食物、饰品等物体时，摄影者要尽可能缩短拍摄距离，以镜头的最近对焦距离对主体对焦。要想放大拍摄微小物体，可以配上微距镜头进一步增强效果。如果不具备微距镜头，也可以利用变焦镜头的长焦端对主体进行拍摄。 4.拍摄高速运动物体——运动模式 运动模式适合拍摄奔跑的小孩、移动的车辆或者主体快速移动的竞技运动等题材。使用此模式时，数码单反相机将首先使用中央对焦点跟踪拍摄主体，随后使用其他对焦点进行跟踪对焦。同时，为了能够凝固被摄体的运动瞬间，相机自动采用较高的ISO感光度来保证较高的快门速度，用所能达到的最短曝光时间捕捉拍摄主体的瞬间动作。此外，运动模式还采用了连拍功能，提高了捕捉瞬间机会的能力。当被摄体进入画面后，半按快门按钮，开始自动对焦。只要被摄体在画面内，保持半按快门按钮的状态就可追踪被摄体持续自动对焦。当确定拍摄时，完全按下快门按钮并保持按下状态，这样将连续拍摄动态瞬间，可提高成功捕捉最佳瞬间的概率。为了能够更好地发挥这些性能，摄影者最好使用具有防抖功能的远摄镜头来拍摄。 5.同时拍摄夜景和人物——夜景人像模式 | 光圈 F2.8| 速度 1/8s| 焦距 70mm| ISO 200 夜景人像模式是融合了夜景摄影与人像摄影这两种不同类型的摄影技术的一种拍摄模式，比较适合在室外暗光下或夜间拍摄人像照片。在拍摄时，相机将自动开启慢速闪光同步功能，闪光灯照亮人物主体，慢速快门使画面背景获得自然的曝光效果。另外，为了避免快门速度过低，ISO感光度被设置为自动，相机可根据周围的条件自动选择ISO感光度。如果摄影者使用变焦镜头，那么使用镜头的广角端有利于进一步增强夜景的广度。另外，在夜晚的拍摄过程中，摄影者还应该使用三脚架，以避免机震或者不必要的晃动而造成画面模糊。

可用光就是您可以利用的任何光线！—W. Eugene Smith Edward Hopper的绘画作品《夜鹰》就像该流派中其他所有美国绘画作品那样表现了现实主义者的活动。大学生们将这幅作品挂在宿舍中，这幅作品的印刷量如此之大，使之成为了一种标志性的绘画。这张画的内容是从昏暗的街道观察被美丽光线所笼罩的用餐者，它出色地展示了增加或减少光线如何会影响图像的效果。画家使用白色的画布，首先添加较暗的色彩，中间被多个较冷的明亮色调所隔开，将欣赏者的注意力逐渐吸引到这个孤独场所中那刻板的、被荧光灯照亮的室内。 50-200mm镜头，焦距158mm，1/160秒，f/3.5，ISO 125 我的首次南极之旅是作为美国《国家地理》Endeavour号上的“专家”成行的。我的工作是服务于探险队的旅行者们，为他们提供有关摄影方面的专业知识和建议。这是一次让人精疲力竭的旅行，因为一天中的大部分时间天空中都有光线，早晨从大约4点就开始了，而日落则出现在晚上接近11点的时候。在Terror湾的入口，我们看到了美丽的南极半岛那无与伦比的景色。所有美丽的场景都出现了—船只缓慢通过这个半岛，一座冰山移到了最佳的位置，企鹅用优雅的姿势跳入空中和水中。太阳的光线照亮了背景中嶙峋的山峰，并绘出了冰山美丽的边缘，光线让蓝色的冰更漂亮了。 摄影师也是在他自己的“画布”上完成相同的工作，通过增加、减少和控制光线来“绘制”拍摄对象。没有光线，我们根本不可能完成拍摄工作。本章介绍不同类型的光线，以及控制和捕捉光线方面的问题。 相机可让光线照射到其传感器上，然后记录照片。如果光线太多，照片就会发白；光线太少，照片又会太暗，无法看出细节。正确的光线量代表着正确的曝光。 50-200mm镜头，焦距200mm，1/500秒，f/5.6，ISO 100 墨西哥Baja California Sur市中央Loreto的街道被一层深深的锈红色所笼罩。我当时在美国《国家地理》/Lindblad探险队中工作，我们看到一群工人正在铺设新的道路。我看着他们工作了一会，随着黄昏的光线越来越美丽，工人们开始在湿的混凝土表面洒上红色的粉末，让红色看起来更漂亮。我很喜欢这些粉末被洒出时飘浮在空中的效果。粉末从手指中洒出时，逆光突出了粉末的质地，并且让它显得更清晰了。 取景器就是画布，光线就 是画笔 12-60mm镜头，焦距20mm，1/80秒，f/13，ISO 100 能够在最佳的光线中拍摄当然最好，但有时这根本不现实。我在埃及的开罗拍摄这张照片时就是如此，当时我只有很短的时间拍摄这种金字塔照片，而且还是在中午，而不是一天中最好的拍摄时间。我跑到这个人的旁边，这是一个很好的位置，可看到3座金字塔，而我只有不到3分钟的时间拍照，因为我们的大巴还要去机场。几小时前这里刚刮过一场沙暴，所以空气中还残存的一些尘埃散射了光线。我让这个人看着画面的侧面，用不对称的方式完成了构图，让3座金字塔中的2座位于他的一侧。在这张简单的人像中，我充分利用了头顶的光线和散射后的光线，因为充满尘埃的空气就像巨大的“组灯”，形成柔和且迷人的光线。 12-60mm镜头，焦距12mm，1/250秒，f/5.6，ISO 200 Guadalupe峰是得克萨斯州的最高峰，这张照片是为《Texas Highways》杂志拍摄的，是该州有关“7个伟大奇迹”故事的一部分。我找到George West和Richard Davies载着我在黄昏前飞过这片崎岖的地区，这样我可充分利用位置较低的太阳来突出这处风景的结构和地形。我故意在画面中包括了Cessna飞机的机翼，因为我想这可为这片让人吃惊的风景提供一点人类的痕迹。 12-60mm镜头，焦距12mm，1/500秒，f/6.3，ISO 100， Singh Ray Galen Rowell的2挡硬边渐变中灰密度滤光镜 作为世界上最美丽的陵寝之一和最美丽的摄影地点之一的印度泰姬陵，要想拍出与众不同的照片，这对摄影师而言是个挑战。我参加了美国《国家地理》的探险队，而泰姬陵是其中的一站。在黎明前，我召集了一群喜欢摄影的探险队成员去拍摄这座建筑物。我以前来过这里，知道在Yamuna河对面有一个非常好的拍摄位置。我们到的比较早，摄影师散开后从各自的角度进行拍摄。太阳升起后不久，这个赶骆驼的人出现了，让骆驼在Yamuna河中饮水。被充分散射的太阳光照亮了这个场景（此时空气污染是个好东西，因为空气中的颗粒非常多，所以就像巨大的“组灯”，让较暖的刺眼光线变柔和了），但是我还需要使用Singh Ray Galen Rowell渐变中灰密度滤光镜，让前景的曝光与较亮的天空曝光相符。 有时最简单的光线就是最好的 20-35mm镜头，1/15秒，f/3.5 阿拉斯加州的Kotlik是育空河边最靠近上游的村庄，Tom Prince是这个村庄中最高寿的人。我用一个小手电照亮他的脸部。 所有照片都是用7-14mm镜头拍摄的，焦距7mm，ISO 100 我要用Photomatix Pro软件“组合”这3张照片，这款软件是专门用于混合或“色调映射”HDR照片的软件程序之一。我拍摄的第一张照片是针对外面最亮的区域曝光的，另一张是针对内部中间色调曝光的，最后一张是针对屋内的阴影区域曝光的。最后一张照片说明了场景的动态范围远远大于传感器在一张照片中所能捕捉到的动态范围。 这是最终的照片，是用上面3张照片合成的 作为American Photo Mentor Series长途跋涉活动的讲师，我在清晨自己造访了比利时的Ruins de Montaigle要塞。我想要展示反光板对照片效果有多大影响。这张照片是在没有任何额外光线（包括闪光灯和反光板）的情况下拍摄的。这是一张不错的照片，没有什么特别之处 17-35mm镜头，1/125秒，f/5.6 这是同一个场景，但在拍摄时我用反光板将光线反射到放鹰者的脸部和猎鹰身上的阴影处。这点光线让照片的效果更上一层楼。 12-60mm镜头，焦距23mm，1/30秒，f/4，ISO 200 […]

1. 光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。 广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。 小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。   2. 光源越近，光线越柔和 相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。 以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1.5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。 小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。   3. 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔 运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。 小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。   4. 在反射中漫射光线 将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。 但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。 小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。   5. 光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗 这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。 换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。 同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。 小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。   6. 可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系 如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显；如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。 该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。 小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。   7. 正面光会减弱主体的纹理，而侧光、顶光和底光则可以强化主体纹理 人像摄影师通常会将光源保持在镜头的轴线附近来弱化被摄主体面部的皱纹，而风景摄影师更喜欢用侧光强调岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄主体角度越大，主体的纹理就越明显。 小提示：想突出宠物毛茸茸的毛发时最好将光源置于侧面，比采用正面光源要好。   8. 阴影创造立体感 阴影是摄影师描述物体三维性的手段，它能使物体在照片中呈现出空间感，而不仅仅是物体在平面上的投影。 同样，侧光、顶光和底光能够在物体上投射出深而长的影子，从而制造出立体感。因此，静物、商业产品和风光摄影师喜欢使用有角度的光线。 小提示：你可以尝试使用“好莱坞照明法”来拍摄戏剧性的肖像作品。将顶光置于主体正上方稍偏的位置，调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。   9. 背光可以作为高度散射的光源使用 很少有仅仅靠背光照明的物体，也就是说正面一点儿照明都没有的纯剪影几乎没有。如果一个人站在明亮的窗户前，对面的墙壁会反射部分光线落在人身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。 无论哪种情况，要想记录落在主体上的光线，就要增加曝光，而且这些光线会减少面部的细节，削弱主体的立体感。 小提示：在拍摄背光照明的人像或剪影时，试着将光源纳入构图中，但是这样会导致测光表读数不准，因此可以尝试使用包围曝光法。   10. 光线是有色彩的 尽管有的时候光线看前来像“无色”的，但它其实也是有色彩的，我们称其为色温。只是我们的眼睛和大脑组成的“计算机”能够调整感知、适应变化，我们很难注意到罢了。但是数码传感器和胶片则会记录下我们看不到的色彩。 […]

常常听到有人说“这张照片的构图很好。” 构图 ，到底是怎么一回事啊？ 其实构图并没有对与错，一切都是个人的喜欢与否，不过还是有一些小技巧，可以帮助大家拍出舒服的画面，我认为最基本的构图是首先要清楚自己拍摄的重点是什么。 我们可以先从简单的构图方法开始，镜头只对准要拍摄的主体，然后试着找出干净单纯的背景，尽量把画面简单这样主体才会被明显化。 · 让拍摄主体放在左边或右边位置，这样照片比较不会有呆板的感觉，使得主题显眼，照片整体的空间感也更加延伸。 · 利用浅景深的拍摄方式，把主体放在中央的位置，焦点完全放在主体上让照片看起来更有张力。 接下来我们也可以试试看用”分割”的概念来构图，简单的来说就是让照片有被线区隔开的感觉，也就是所谓的”二分法”构图。 ·随着自己的感觉找到喜欢被分割的比例，不同的比例会创作出不同的感觉。 同样，我们可以把分割线变成横向直向，甚至是斜向。记得刚开始学习构图的方法尽量把画面保持简单和干净，还要多多拍照就可以很快速找到自己喜欢的构图方式啰！ 最常见到的”三分法”构图大多以风景为主，基本元素由前景、中景、后景所构成三个区块。 当然我们可以利用 “三分法”的基本概念去产生不一样的构图方式，试着换个角度 “三分法” 也会变得很有趣优 ~ · 1. 蹲下来，草地围栏与天空，三种美丽的颜色都有了。 ·2.抬起头，在小巷子里看到沿棚与沿棚间露出了天空。 ·3. 低头看，从高楼俯视街道发现有趣的街景。 ·斜切横切直切都无所谓，重点是明显的分出三个区块。

增加手持拍摄的稳定度 无论之前的测试让你沮丧还是倍感鼓励，你都还有进步的空间。稳定地手持相机犹如进行射箭或是射击，选手用于训练自己稳定度的技术也同样适用于摄影。接下来将告诉大家在不同的情况下如何手持相机进行拍摄。 握住相机 相机的把握涉及人体工程学，现代的单反相机在经过数十年的发展后已经在这方面积累了足够的经验。手持相机需要平衡稳定性和操作方便性两方面的因素。站立拍摄身体其实是相机的支撑。站立时，最稳定的姿势是两脚轻微张开，一脚在前，位于前方的脚的脚踝稍微外侧。此外，保持相机在身体的重心上，使重量平均落在两条腿上，然后身体轻微前倾。 支撑 充分利用附近任何可提供支撑的物体，只要该物体便于使用并且能提供很好的视点。例如，使用墙作为支撑，将手、前臂和头靠在墙上，位于外侧的腿要使力，以便身体稳定地靠在墙上。肾上腺素在刺激的环境下拍摄时，自然会产生肾上腺素。这时候身体可能会发生颤动而影响拍摄的稳定度。这时候很难做什么事来消除这种生理反应，唯有让自己平静下来，比如进行一些呼吸上的调整。 呼吸 缓慢、有规律的深呼吸可以增进拍摄时的稳定度。呼吸可能会换来短暂的稳定，但是之后需要进行大口换气。 时机 释放快门的最佳时机也即最稳定的时候是呼气接近结束时。移动到取景点这是一个射手提供的技巧。它利用惯性来抵消抖动，特别适用于长焦镜头。缓慢地将镜头由上往下移动，当移动到你想要的取景点时，迅速按下快门。这项技巧需要较高的快门速度，而且要轻按快门，不可重压。 特殊支撑物 将相机放置或是靠在附近稳定的表面。这么做可能要考虑是否会影响到构图。 图像稳定系统 目前这项技术已经运用在很多专业镜头中。其原理是将镜片上的微型马达与侦测相机运动变化的感应器相连，一旦感应器发出讯号，微型马达会带动镜片向相反方向运动。这类镜头并不便宜，但是能提高2～3级安全快门速度。 如何手持相机   我们都知道如何手持相机，每个人都有他自己拿相机的习惯，并没有绝对标准的把握方式。然而各种不同的握法都是从基本的握法变化而来的。这里的例子覆盖了不同的镜头在相机水平或竖立时不同的握法。需要手指操纵的功能（例如对焦或变焦）越少，就越能稳固地握住相机进行拍摄。 基本握法 1~2. 手肘贴在胸部，让相机稳固地靠在前额。用右手握住相机，除了食指保持灵活外，所有的手指都握住相机。右手掌承受相机大部分的重量，手腕在相机正下方保持垂直。开启自动对焦，使用左手的大拇指、中指和无名指操作变焦环。左手的食指用来拖住镜头，小指叠放在右手握住镜头的手指上以增加额外的支撑。 使用相机背带提供额外支撑 3~4. 这与基本握法稍有不同，并能轻微增加稳定性。在相机的背带很短时可以用到这种方法，通过右手腕向外并向下绷紧相机背带来握住相机。 扭转相机背带提供支撑 5~7. 这也是基本握法的另外一种变化形式。当快门速度很慢时效果明显，不过事后将手从扭转的背带中抽出需要花些时间。如图所示，将相机背带的松弛部分紧绕在手腕上，直到手腕被紧贴在相机上。 使用手柄竖直拍摄 1~3. 某些单反相机在握把下方角落有第二个快门按钮。这样设计并不只是为了方便，这使得你可以在竖直握相机时让手肘贴近胸部，同时小臂保持垂直。右手除了食指，所有的手指都握住相机。左手从下方拖住相机，食指和小指为镜头提供额外的支撑，大拇指、中指与无名指放在镜头的变焦环上。 竖立相机，举手过肩，使用一般的快门按钮拍摄 4~6. 在没有第二个快门按钮的情况下，有两种竖立拍摄的方法。这里介绍的是第一种，快门按钮位于上方，举手过肩握住相机。此时右手肘向外张开，并且无法为拍摄提供稳定性上的帮助，因此支撑相机的工作主要由左手来承担，相机的重量落在左手掌上，左眼保持平常的张开状态。 竖立相机，手位于相机下方，使用一般快门按钮拍摄 7~9. 这是在只有一个快门按钮情况下的第二种竖立拍摄的方法，此时快门按钮位于下方。这种握法使手肘向内，可以增加拍摄的稳定性，但是右手的姿势会较为别扭。解决方法之一是不用右手掌拖住相机，而是让右手指握住相机后贴在左手掌上，把相机的部分重量传递到左手上。此时右手肘贴近胸部。 手动对焦 1~3.手动镜头在当今已经非常少见，但是仍可以找到。而在使用自动对焦镜头时，我们也会喜欢切换到手动对焦。这意味着你的大拇指以及一两个其他手指需要空出来以控制对焦环，而让左手掌独自承担相机的重量。此时，右手必须更牢固地握住相机。 使用长焦镜头，自动对焦拍摄，手握住镜头前方 4~5.不同的长焦镜头在形状和大小上都差别很大，这也大大地影响着握住镜头的方式。这是一只较轻的300mm镜头，并且没有大光圈，因此镜头前方的口径也较小。使用长焦镜头拍摄时最好使用三脚架或是独脚架，如果你想在拍摄时更加灵活方便，手持方式是唯一的选择。右手以一般的方式稳固地握住相机，自动对焦使得左手可以空出来。如果遮光罩很大，可以通过握住它来分散重量。本例中，左前臂承担了相机的重量，但会有左肘悬空的问题。此时，将相机紧贴在前额上也非常重要。 使用长焦镜头，自动对焦拍摄，举手过肩握住镜头前方 6~7. 这是4～5握法的变形，也是我最喜欢的握法。由于左肘仍是悬空的，因此使用握住镜头前方的方式可以更为稳固和自然。使用长焦镜头，握住镜头的中后端8. 左手拖住镜头中后部并承担相机重量是更为常见的握法，此时左前臂呈垂直状态并贴近身体。尽管不太灵活，但如果手动对焦镜头或手动镜头时，可以作为一种可选的手持方式。 如何按下快门 这是摄影中最基本的技术，或许可说的重点并不多，但却非常重要。轻轻但果断地按下快门，这个建议听起来是理所当然，但对于不熟悉所使用相机的人来说，却会由于各种原因不这样做。他们下意识地认为，“既然构图和对焦都已经完成，就让我们按下快门吧”，结果像是狠狠甩门那样狠狠地按下了快门。 同样的事情也发生在射击中，若是没有正确按下扳机也会打不中早已瞄准好的目标。只要你按照前面章节中提到的技巧握住相机，并至少保持右手食指的前两个关节的灵活性，在按下快门时便不会有动作上的不顺畅。 熟悉快门操作并不需要花太多时间。大多数的功能（例如自动对焦）在半按快门时就被启动了。大家可以练习这种两段式操作法—半按快门启动其自动功能，接着按下去完成拍摄。 在快门速度很慢并且没有携带三脚架的情况下，有一两个技巧可以应用。一旦你将相机抵住一个稳定的物体，就可以使用定时自拍来完成拍摄，前提是被摄主体并不要求一个精确的拍摄时间点。此外，还可以使用快门线，它能让你在不接触相机的情况下触发快门。 1. 缓慢、轻轻地按下快门来体会两段式按键。首先半按快门启动相机的功能，维持半按的状态（如果有必要），接着按下去完成拍摄。 2. 使用定时自拍器来自动触发快门。 3. 使用快门线，手指按下快门的压力便不会施加在相机上。 方便的防水、防尘措施 […]

喜欢单反相机的读者恐怕有99%都是被其明显优于消费类DC的拍摄效果所吸引，而这其中又有99%的读者恐怕会认为这里所说的“拍摄效果”就是指的“背景虚化效果”。不错，面对当前动辄千万像素的成像精度，谁会一张一张的去100%放大查看呢？而当这些照片被缩小之后，单反与一般DC在拍摄效果上的最大差异也就只剩下景深上的差别了。 那么，单反相机为什么会比一般DC更容易拍摄出背景虚化的浅景深照片呢？相信很多人的第一个答案都是“大尺寸的传感器”，然而这其实只是所有能够影响景深的4大因素之一，换句话说，想要拍摄出跟单反一样的浅景深照片并不一定需要单反相机。 上图既景深计算公式，其中完全没有提到成像原件尺寸的问题 接下来，我们就将从一般DC以及数码单反的实际拍摄样片出发，向大家解释影响背景虚化效果的4大因素。 1.光圈（F） 光圈的大小可以决定景深，这是稍微有些摄影知识的读者都知道的道理，要问为什么可以查看第一页的公式，我们在这里仅给出两张在不同光圈下拍摄的样片来展示其效果（注：下面两张照片除光圈外，其他拍摄参数完全一样。，而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）： 光圈F2.0 光圈：F8 由于大光圈在营造背景虚化效果上具有先天优势，同时也是因为更大的光圈可以提高快门速度，因此一般拥有超大光圈的镜头均价格不菲。不过，目前消费类DC市场上也出现了不少拥有超大光圈的产品，如三星的EX1、理光的GR-D III、松下的LX3等。 2.焦距（f） 一支变焦镜头其在广角端和长焦端能够拍摄出不同的景深效果，长焦端更容易使背景虚化，这一点在第一页的公式中也显得很清楚。以下是两张不同焦距下拍摄的样片（注：以下样片除焦距不同外，其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）： 焦距：6mm（35mm等效为28mm） 焦距：18mm（35mm等效焦距为84mm） 可见长焦镜头在营造背景虚化效果上同样具有明显的优势，而且一支70-300mm焦段的长焦镜头可以很便宜，如尼康的70-300D、70-300G等。同时，目前市场上还有很多拥有超望远能力的长焦DC可供选择，如富士的HS11、奥林巴斯的SP8000UZ、佳能SX10 IS等。 3.对焦距离（L） 对焦距离越近景深越浅，这一点通过以下样片可以非常容易的看出来（注：以下样片除对焦距离不同外，其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）： 对焦距离近 对焦距离远 4.传感器尺寸 前面已经提到，传感器的尺寸并没有直接影响相机的背景虚化能力，那为什么单反的虚化效果却要远远优于一般的消费类DC呢？ 相信了解单反的朋友都知道“焦距转换系数”这个东西，比如APS-C画幅的DSLR，当一支300mm的镜头安装在它身上后，它的等效焦距就变成了450mm，而如果安装在全画幅DSLR上则还是300mm，这是否意味着此款镜头在APS-C机身上就具有更好的背景虚化能力呢？非也！ EOS 5D MARK II配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄 EOS 50D配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄 上图可见，同样的镜头在全画幅和APS-C单反上的背景虚化效果是一样的（两台机身拍摄参数完全一样，而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便比较）。 在第一页的景深计算公式中，f（焦距）指的是镜头的物理焦距，不能用等效焦距与镜头的实际焦距进行对比。现在，你可以再仔细观察一下目前市场上的消费类DC（主流产品一般都会在相机镜头上标注物理焦距），它们所搭载的镜头物理焦距其实非常非常小，这就是为什么一般情况下消费类DC的背景虚化能力不及单反相机。 理光GR-D III的镜头等效焦距为28mm，但实际上镜头的物理焦距仅6mm 说到这里，大家应该明白景深的问题其实归根基地还是由镜头来决定的。对于消费类DC而言，由于传感器很小，所以“焦距转换系数”就会很大，这使得要想得到28-120mm这样等效焦距比较实用的产品，其镜头的物理焦距就会非常小，而这就是消费类DC背景虚化能力在很多情况下不及单反的根本原因。 消费类DC也能拍出媲美单反的背景虚化效果 看完以上的说明，大家一定很想知道，究竟消费类DC能不能拍摄出和单反一样的背景虚化效果吧？下面，就让我们来看一组没有标明产品型号的样片，你能分辨出那些是一般DC拍摄，那些是单反拍摄的嘛？（答案在最后一页） 样片1 样片2 样片3 样片4 样片5 样片6 样片7 样片8 样片9 样片1：佳能EOS 1D MARK IV 样片2：佳能EOS 7D 样片3：松下FZ50 样片4：松下FZ50 […]