我经常需要提醒自己：不是每一张照片都会让每个人开心。对我来说枯燥的照片，对你来说可能是特别的。对我来说令人兴奋的照片可能会让你只是看看就想睡觉。所以在今年的日常拍摄之旅中，我发现了一些帮助我完成我目标的技巧。 不要误会我，我今年已经拍了很多枯燥..无趣的照片。事实上今天我也会和你分享这些枯燥无聊的照片！因为当我拍下这些类型的照片，有助于我重新评估和思考怎样才能拍出让我兴奋的镜头。我知道我最终会找到它。一个角度，一个细节或者从未见过的新视角。哪些是使我欢呼雀跃的东西，哪些让我想要一次又一次地拿起我的相机。 所以，当当当当，拿走不谢！下面五个窍门会让你把“无聊”踢开！ 1.情绪/幽默 这对我来说很重要，这也是为什么我从来不喜欢我给孩子拍的那些传统肖像照。当我可以在照片里添加一个情感元素（对我来说，十分之九的情感是幽默），这张照片很有可能一下子变得生动起来。 我相信大部分孩子天生很有趣，也试图去密切关注他们在做什么，通常可以预测到什么事情能够引起他们的情绪。 当然我总是不时“建立起”一种让他们忍不住大笑的场景。我曾经在拍照时和五岁的儿子做了一个关于打嗝的小比赛。虽然我输了，但是捕捉到的情感和笑容对我来说是非常重要的和不可多得的。 枯燥！ – 小孩玩水龙头 不枯燥！ – 淘气的孩子往把弟弟脸上喷水！ 枯燥！ C小孩抓了一条鱼 不枯燥！- 弟弟好奇和略带点厌恶的表情，好像试图想搞清楚哥哥在做什么！可怜的鱼！ 枯燥！ C 孩子在卡车上玩 不枯燥！ – 我告诉他，我的相机是一把枪，当他从卡车后面露出头时，我会试图“射击”他。 我喜欢他每次露出头来时脸上的表情和情感，并且“拍摄（英文中拍摄和射击是一个词）”了下来。此外，当孩子站在卡车的货仓上，并且靠近光源（外面的太阳），这有助于消除车库背景的干扰（我也在后期处理中把背景的曝光调低了）。随着这些分散注意力的事物的消失，唯一的重点就是小男孩宝贵的表情！ 枯燥！ – 孩子们在一场棒球赛中击球。 不枯燥！ – 当孩子成功上垒得分后庆祝胜利，我从后面拍下了这一幕，看起来好像他正在向欢呼的关注致意一样。 枯燥！C 孩子午餐 不枯燥！ – 我想说，这才是个两三岁的孩子午餐时的真实样子！哈哈！我太喜欢这样的时刻了！他们不仅让我捧腹，而且真正地表达了正在发生的事情。食物在抗议！ 2.视角 如果我以同样的方式拍摄每一张图像，我可能无聊到再也不想拿起相机。试图找到一种新的方式来拍摄一些与众不同的东西，对我来说是十分有趣的挑战。 我试着找点东西来做遮挡拍摄，我会站在某些高处，把相机放在地上……视角并不总是奏效，但通常如果我不断尝试，我会发现一些与众不同的东西！如果我以同样的方式拍摄每张图像（例如，蹲在我的主题前面，我可能在几天内就无聊的到死从而不想拿起相机。试图找到一种新的方式来拍摄一些不很有趣的东西，对我来说是一个有趣的挑战。 我试着找点东西来做遮挡拍摄，或者站在某些高处，以及尝试把相机放在地上……视角并不总是奏效，但通常如果我不断尝试，就会发现一些与众不同的东西！ 枯燥 ! C两个孩子在爸爸为他们做的障碍物上玩耍。 不枯燥！ – 我从身下的树上拽下来根树枝，直接挡在相机前面,不断拍摄和改变姿势，直到能够拍到一些满意的画面。现在，他几乎看起来像是人猿泰山一样正在穿越丛林！ 枯燥！ – 小孩骑自行车。说实话，我正在试图拍摄他骑自行车的影子（我稍后会再谈一些阴影），但是对我来说这并没有太大的帮助。 不枯燥！ – 当我把相机放在他身后的地面上，画面是不是变得与众不同了？ 枯燥！ – 孩子在科学博物馆 不枯燥！ […]

如果为人父母也应会感受到我们的子女实在长大得很快，他们于不同的年龄有着不同的样貌、表情和动作，所以我喜欢利用摄影，记录他们成长的过程。为着的不单只是可翻看相片细味他们的生活点滴，而是希望他们长大后懂得珍惜亲人和时间的可贵。因为我觉得一张动人的相片，表面上可能是构图美丽或可否捕捉到重要一刻，但内里其实是它能否可以体会出拍摄者对拍摄对象的情感表达。希望当长大的他翻看我们为他拍的相片时，可以使他们感受到我们父母的爱呢！所以我们应该要好好把握时机，为子女拍摄多些美丽相片。 那么我们拍摄小朋友时有什么方法可以拍得更好？以下分享我自己拍摄子女的10个心得给一些新手摄影父母，希望可以令大家为子女拍出更动人的相片～ (不论是手机、无反或单反也适用啊～) 1) 用抓拍方式，捕捉自然的一刻 小朋友于不同的年龄对镜头的反应也会不尽相同，但通常也有一个共通点就是不太喜欢常常如你所愿地望向镜头。其实真的要他们望向镜头才值得我们按下快门吗？我们既然希望记录他们的生活点滴，就应该多些捕捉他们自然的一瞬间。所以大家可以尝试用抓拍方式，即是不用刻意地叫他们望着镜头拍照，而是等待他们和家人相处时、和一些地方互动时、或在家里玩耍时在旁边拍摄，捕捉他们自然的一刻，便不会拍出一些生硬或笑容牵强的相片。 2) 注意镜头拍摄的角度，从小朋友的视野看世界 一张相片漂亮与否通常也和相片的背景有着很大的关系。所以如果现场环境优美，我们拍摄时可以尽量吸纳多些背景。但很多家长也习惯站着帮小朋友拍照，因小朋友也比我们矮小，我们站着拍便会使镜头的拍摄角度向下倾斜，导致相片大部分的背景变成地面，浪费了美丽的背景。所以我们拍摄时应该尽量蹲下来，把镜头拍摄的角度和小朋友的眼睛成一水平，这样便可以吸纳更多的背景，使相片的背景更丰富。 另外我们拍摄时有时甚至更可以蹲底一点，把镜头微微向上拍摄，相片出来的感觉就像小朋友看大人及世界的视野，效果会出乎意料地好呢! 3) 别让小朋友太吸引你，拍摄时应留意背景的景物 如果为小朋友拍摄时只把焦点放在小朋友身上，会令我们忽略了背景及外围的景物，导致应该要拍摄的东西没有拍摄；不应该拍摄的便拍下来。所以我们拍摄时应该要意小朋友的前后左右，例如我们要拍摄小朋友于迪斯尼乐园玩时便应把它的背景也拍下；小朋友旁边有一个垃圾桶便避免不要拍下它，令相片可以表达出你想说的故事及不会过于杂乱。 4) 注意相片的表达，给自己拍摄那张相片的理由 当我练习构图时，我常常会问自己：“我拍这张相片的目的是什么? 是否要让人知道小朋友在做什么？”……等等的问题，令自己可以清楚知道拍摄的目的，从而于相片的构图上、景深上、按快门的一刻作决定，使自己拍出想要表达的相片。 曾经有一个相机品牌的广告说：[摄影不需要想法，没想法，也是一种想法。] 这个对于摄影有经验的人来说可能很有感受，但对于新手父母来说可能便要先有一个想法，令自己熟悉拍摄的方法与目的便可以实践这种拍摄手法。 5) 注意相机的水平角度，减少相片左右倾斜 有时候新手父母在拍摄时也比较少留意相机的水平角度，令相片画面倾斜。 如果我们间中为了构图而把画面倾侧也是无可厚非，但如果我们把这种手法养成习惯，每次拍摄也不经意地把相机左右倾侧便不太好了。始终构图工整，画面平衡才使人看得舒服，你也不喜欢看电视时画面是倾侧吧? 6) 决定相片的边缘 为了记录小朋友的点滴，我们可以利用广角的焦距拍摄多些连人带景的全身相片，这样便可以表达出他们与现场环境的互动。但当拍摄全身相片时应该尽量给小朋友的上下左右预留多些空间，不要令小朋友太贴近相片的边缘，以免相片带有压迫感。如果拍摄时甚至把小朋友的小部份身体置于镜头以外，相片会给人有不自然的感觉呢。 好像这张相片，一小部份的足踝置于镜头以外，令相片不好看。 只要我们退后一步拍摄全身相片，相片变得比较自然好看呢。 为了加深整辑相片的可观性，我们也需要近拍一些特写照，那么我们便要决定小朋友身体那些位置放于镜头以外。拍摄时我们要避免把小朋友关节部份如手肘、膝盖、足踝等处于相片的边缘。 边缘放在膝盖之上，画面较自然。 边缘放在腰上，也是一个好的位置呢。 7) 井字构图法 拍摄时我们应该把小朋友放在画面中什么位置? 如果新手父母拍摄时没有什么构思，最基本的井字构图法会是一个很好的选择。 如果我们平均把画面分成九份，中央便有四个交错点，在视觉上这四个交错点位于画面中显眼的位置，所以当我们观看相片时，会较为留意这些地方的焦点。 就好像以下相片，我也采用了井字构图法呢! 8) 避免拍出模糊的相片 如果我们拍的相片构图美丽，小朋友又笑容甜美，但相片模糊了的话便变成白费心机（我经历了很多……）。所以拍摄时可以注意以下数点： 如用单反或无反等拍摄： 采用快门先决(S Mode)，留意安全快门 要拍摄一张清晰的照片，那我们便需要留意快门速度。当我们手持相机拍摄时，我们的动作无可避免会有震动的情况发生，如果快门太慢，便会容易拍出模糊的相片。当镜头的焦距越长，影像受到我们晃动的问题便越严重，所以焦距和快门的速度有着重要的关系。那么我们应该怎样决定快门值才不会使相片模糊? 我们可以根据安全快门来决定快门的速度。 安全快门代表在不同的焦距下，用相对的快门值会拍出清晰相片，其计算方法是： 安全快门(秒) = 1 /焦距(mm) 例如使用50mm的焦距，那么1/50秒便为之安全快门； 如使用200mm的焦距，那么1/200秒便为之安全快门； 请注意以上快门值只是确保一般的晃动情况下，在安全快门上不会拍出模糊的相片。如果你真的晃动得比较厉害，唯有要把快门速度再提高了。在我自己来说，如果不是用长焦距，在一般情况下我的快门尽量不会低于1/80s，因为拍出清晰的影像是最为重要。 开启相机或镜头的减震功能 除了安全快门外，现今有些镜头也备有防震功能，好像Nikon的VRII光学减震功能，是以镜片的摆动来弥补手震的情况，由于可供镜片移动的空间较大，所以减震效果最为出色。减震效果达致三至四级快门速度。所以如果因曝光不足使我们不能于安全快门拍摄时，镜头的减震功能也可以帮上一把，使我们拍出清晰的影像了。 […]

如果我们外出拍摄光线不佳，造成模特皮肤暗淡，觉得原片不够完美，画面看上去不够清透。这时候就要靠后期的力量了完成了，如何通过PS后期调整让模特迅速变白？提升曲线为什么画面皮肤暗部会偏红偏黄呢？本期小编用又简单又快捷的方法让后期美白问题变得如此容易。 1.复制图层好习惯 复制图层，在新图层操作，可以避免突发小状况使所有努力付诸东流。可方便随时操作隐藏图层的小眼睛按钮查看对比效果。 小贴士：复制一个新的图层是所有工作的开始，不要急于追求效果，细心和耐心是后期制作的前提。 2.一键获取选区 然后点击通道页面，出现如图红框的样子，按住Ctrl键不放，鼠标左键点击RGB图层，画面会出现一个选区。 小贴士：一定是先按住Ctrl键不放的同时再点击RGB图层，否则无法获取正确的选区。 3.填充选区立刻变白 得到选区之后，返回到图层页面，填充背景色到选区，快捷键为Ctrl+Delete或Ctrl+回格。要注意的是，此刻背景色要是系统默认的前黑后白。 小贴士：如果不是前黑后白两种颜色，按D键，即可恢复。 4.调整透明度恢复皮肤质感 取消选区，得到美白效果，但是为了让画面里皮肤更有质感，通常会把调整过的图层透明度降低，这张图片我选择65%的透明度。 小贴士：具体数值可以根据不同画面有所调整，直到满意。 最后来看下对比图吧，这个方法快捷简单，针对无法花费很多时间在后期上的朋友们，非常实用。

生活在高楼林立的城市中，很多人感叹没机会走出去拍摄大片，其实最熟悉的东西往往会被人漠视和遗忘，城市生活也不例外。今天我们将带你一起走上城市街头，游走于大街小巷，穿梭在人海之间，用一双善于发现的眼睛，打量着这个熟悉而又陌生的城市。街头时尚、都市建筑、妙趣横生的细节、戏剧性的画面、绚丽的夜景，都是我们捕捉的目标！街拍要求我们更加熟悉自己手中的相机，目光尖锐、视角独特，以迅捷的反应记录真实生活！ 选择制高点俯拍大场景 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/16 快门速度：1/100s ISO：320 选择制高点俯拍，有利于表现建筑的空间、层次以及建筑与环境的关系，场景非常宏大 由于建筑物具有不可移动性，选择拍摄位置对于画面效果的表现有着很大的影响。想要表现宏大的场景，最佳的方式是选择制高点俯视拍摄。可以登上电视塔这样的整座城市的制高点，也可以通过高楼大厦的窗口拍摄。这样的视角有利于表现建筑的空间、层次以及建筑与环境的关系。在拍摄时，要注意使用小光圈，清晰地表现远近的建筑细节。 广角镜头纳入更多的环境 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/5.6 快门速度：1/400s 焦距：17mm 采用广角镜头甚至鱼眼镜头拍摄，能够纳入更多的环境，轻松表现建筑的空间感和延伸感 广角镜头是指镜头焦距在24mm~35mm之间的镜头，用广角镜头拍摄，能够将视野中的建筑完全呈现在画面上，轻松表现建筑的空间感和延伸感，非常适合表现建筑宏大的气势。另外，也可以使用16mm甚至焦距更短的鱼眼镜头，通过夸张变形，产生戏剧性的效果。 发掘线条中的形式美 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/16 快门速度：1/80s ISO：100 以对称构图将线条优美的桥梁安排在前景中，不但增强了画面的线条美和层次感，并且能够很好地起到集中观众视线的作用 拍摄建筑要注意观察和发掘线条的韵律和美感。在构图中应尽可能充分利用线条的形式美， 增强画面的纵深感，突出被摄主体，从而提高画面的艺术感染力。 用前景增加视觉趣味 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/11 快门速度：1/125s ISO：100 以富有季节性的花草树木做前景，可以丰富画面的视觉效果，渲染季节气氛，有力地烘托主题 拍摄建筑时，想要避免画面表现过于直白，最佳的方式是用前景衬托主题。可以围绕建筑四周走走，把树木、花草、雕塑等纳入前景。不但能够丰富画面的视觉效果，还能起到平衡画面、突出主体的作用。例如以富有季节性的花草树木做前景，可以渲染季节气氛，这样的前景对主题是有力的烘托。 搭建画框集中视线   拍摄模式：光圈优先 光圈：f/4 快门速度：1/400s ISO：100 以路边的围栏搭建画框，拱形的线条让画面富于变化，透过这个“框”去观察建筑， 起到集中观众视线的作用。同时，虚化的画框也很好地增强了画面的纵深感 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/11 快门速度：1/320s ISO：100 利用门廊搭建画框，强烈的明暗对比加深了观众对主体建筑的视觉印象 拍摄建筑时，周围杂乱的环境会干扰、分散观众的视线，如果单独拍摄建筑又会显得直白、单调。除了前面介绍的纳入前景，寻找一个能够排除杂乱环境干扰的天然画框，也能够集中观众的注意力。树木、通道、门、窗户等都是常用的画框。优秀的画框一般是通过形状、色彩、对比以及自然的前后关系等来完成对被摄主体构图的辅助。 用仰拍表现建筑的高大 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/10 快门速度：1/40s ISO：200 采用广角镜头低角度仰拍，大楼仿佛直插云霄，向上汇聚的线条表现出强烈的空间感 想要表现建筑的高大雄伟，仰拍是最佳选择。由于仰视拍摄时拍摄点低于拍摄对象，相机镜头向上仰起，常常会使地平线处于画面之外。而背景中的天空占据画面相当大的面积，夸张了被摄对象，使其具有巍峨之势。 如果配合广角镜头拍摄，由于透视关系，建筑会变得下宽上窄，近大远小，给人一种挺拔直立，刺破青天的视觉效果。以这样的方法拍摄时，要注意使用小光圈拍出建筑清晰的线条和层次感。 用剪影强化建筑的轮廓 拍摄模式：手动 光圈：f/10 […]

初学者要入门风景摄影，最简单的方法就是学好摄影构图。摄影构图方式千变万化，从最基本的、常用的构图学起，对摄影者技术的提高有很大的帮助。接下来介绍几种常见的风景摄影构图。 三分法构图 利用简单规整的三分法构图拍摄的自然美景，总是具有无穷的魅力 光圈 F16  曝光时间 1/100s焦距 36mm 感光度 100 三分法构图是风景摄影构图中最常用到的构图之一。对于风景摄影，尤其是大场面的自然风光，比如大海、大片森林、草原等带有地平线的风景，三分法构图是最具有保障性的构图方式。摄影者在构图过程中，只要把地平线或者树干等与画面的三等分线重合，然后，还可以试着在画面三等分法切割成的九宫格线安排花朵、岩石、树丛等其他拍摄主体。这种风景构图不仅能够表现广阔的空间感和画面平衡感，同时能够更好的突出主体. 垂直线构图 高大的树木线条，营造了垂直线构图所能带来的稳定感， 树叶和落叶的不同色彩搭配营造出森林的惬意感 光圈 F8  曝光时间 1/5s  焦距 18mm 垂直线和水平线正好相反，垂直线构图同样能够给人稳定、平衡的感觉，这种构图方式一般适合表现垂直高耸的物体，比如树木、建筑、水流等。垂直线构图同样可以以三分法的形式存在，与水平线不同的是，垂直线构图是以竖向位置来安排主体的。对于垂直线构图来说，不仅可以表现单一的竖线物体，当对多条竖线物体同时加以表现时，画面整体的力度和形式感可以表现的更加具体。 斜线构图 利用斜线构图，加之主体颜色的多彩和光线的修饰，使画面呈现出一种跃动感和节奏感 光圈 F11 曝光时间 1/125s焦距 195mm 斜线构图通常是以线对角的形式来表现，能够营造一种活力感和节奏感。此构图在表现山峦、丘陵地区层叠的棱线时比较常见。摄影者利用手中的相机，通过物体本身所具有的形态，来使用倾斜的线条进行构图。并且可以利用一定的侧光或者侧逆光来增强画面的立体感，同时避免了画面的呆板性。 曲线构图 坝上蜿蜒曲折的公路，仿佛一条巨蟒穿梭在高山野岭之中 光圈 F5 曝光时间 1/450s 焦距 14mm 对于风景摄影，其中不乏各种各样的优美曲线，不管是自然生成的还是人工雕琢的，其表现出来的柔和与动感，为自然风景增添无穷的魅力。 曲线构图，需要摄影者能够抓住被摄物体的特殊形态，在拍摄时调整拍摄角度和视野范围，从而使物体造型表现的更加生动活泼。由于曲线的造型没有一个比较固定的形态，所以在利用曲线进行构图时，关键要看摄影者如何去把握和表现物体的这种形态。尤其是对于江河湖海等题材，摄影者能够从其中蜿蜒的曲线中，提取杂而不乱的部分曲线造型是至关重要的。对于表现道路、建筑等人工构造而成的曲线，相对来说，就简单多了。 对角线构图 利用篱笆的对角走向，为别样小景注入了几分动感 光圈 F5.6 曝光时间 1/125s 焦距 300mm 感光度 100 对角线是画面中最长的一条直线，可在画面中融入动感。对角线构图是很强调方向性的构图方式，它在画面中不仅能够给人一种力量感、方向感，同时还增强了被摄体本身的气势和画面的整体冲击力。再利用对角线构图过程中，摄影者不仅可以通过被摄体本身的形态在画面中直接表现出来，比如利用山体的斜坡部位来进行画面构图，还可以通过安排对角线的走向和透视畸变原理，在二维画面中展现三维的立体感。这种对角线构图方式在表现铁轨、木桥等物体时尤为突出。 隧道式构图 隧道式构图的利用，更加凸显了山崖的高大险峻，同时给人狭路相逢勇者胜的感觉 光圈 F5.6 曝光时间 […]

1.时段线条与小光圈 手动模式，f/14，30秒，ISO 100，钨丝灯白平衡 夜色中的城市最富魅力，拍摄夜景最好是在天快黑但还没完全黑的时候，一般日落后15到30分钟是拍摄的最佳时段。将白平衡设置为钨丝灯模式，能更好地表现夜幕中淡蓝色的天空。虽然EOS 60D具 ISO 6400高感光度，我们仍然建议使用三脚架稳定拍摄，保持良好的画质。 另外，为了使远近的景物都清晰呈现在画面中，通常使用小光圈拍摄。当选择f/16甚至f/22、f/32这样的光圈时，画面上点光源（如路灯）会呈现出漂亮的星芒效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 除此之外，在构图中应尽可能寻找和利用线条的形式美、韵律感，通过精心设计来提高画面的艺术性。 2.突出建筑的特征 手动模式，f/8，1/640秒，ISO 200 建筑本身就是以形状取胜，仔细寻找建筑独特的形状和线条，用长焦镜头突出局部，或者用广角镜头夸张表现，优美的线条很容易吸引人们的目光。虽然EOS 60D广角拍摄受到焦距换算系数的限制，但是使用EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM这样的镜头，仍然可以获得很好的夸张线条的效果。 3.车流的光轨 手动模式，f/16，10秒，ISO 100 车流是城市题材不可缺少的主题，使用1/10秒甚至更慢的快门速度拍摄，车流自然就变成了梦幻般的光轨。快门速度越慢，光轨也越长，效果非常独特。启用EOS 60D高ISO感光度降噪功能，能够获得更好的画质。 4.仰拍建筑 光圈优先，f/10，1/320秒，ISO 100 采用广角镜头以低角度仰拍，大楼仿佛直插云霄，向上汇聚的线条表现出强烈的空间感。将画面的四框控制在被摄建筑的中心高度附近，更能带给观众身临其境的感觉。使用EOS 60D的旋转液晶屏幕，可以让低角度拍摄变得更加轻松。 5.俯拍城市全景 手动模式，f/11，1.6秒，ISO 100 在黎明和黄昏时分，登上城市的制高点俯拍全景，可以很好地表现建筑的层次。拍摄时要注意使用小光圈，并使用三脚架保持稳定，把远近的建筑都清晰表现出来。如果使用自动ISO，建议启用EOS 60D的ISO感光度的上限设置功能，并将其设置为ISO 100或者ISO 200，尽可能避免画面上出现噪点。 6.动静结合 快门优先，1/2秒，f/8，ISO 200 使用1/30秒甚至更低的快门速度，动静结合的画面能够很好地表现都市紧张忙碌的气氛。这种方式适合地铁、繁忙的路口等场景。拍摄时尽量稳定相机，以动与静的对比传达画面的情绪。

设定光圈大小数值，可说是摄影基础技法中，相当重要的一环。要按下快门之前，必先观察光线条件与拍摄环境，视情形合理设定光圈大小，才能够拍到清晰的画面，而且有效控制景深，能表现摄影师的拍摄意图。本篇就来介绍一些，在摄影实战中典型的光圈运用与技巧。 大光圈虚化背景突显主体 我们知道，在拍摄照片时使用的光圈越大，景深越浅。利用这一点，可以避免周围杂乱的背景影响画面效果，使照片的焦点都集中在主体上，让主体更被强调出来。 ▲光圈优先，F7.1，1/500秒，ISO 400，焦距400mm。 虽然只使用了F7.1的中等光圈，不过，采用400mm的焦距在大约8米的距离拍摄，同时，小鸟距离背景很远，因而获得了理想的背景虚化效果。 ▲光圈优先，F2.8，1/320秒，ISO 100，焦距200mm。 户外人像写真、婚纱摄影常用F2.8、F4这样的大光圈拍摄，让景深变得很浅，配合135mm的中长焦距，模糊的背景在突显主体的同时营造柔美的画面氛围。 专家提示：影响景深的其他因素 影响景深的因素除了光圈大小以外，所使用的镜头焦距、拍摄距离的远近、背景离主体的远近都会对景深造成影响。 在光圈大小和拍摄距离保持不变的前提下，使用的镜头焦距越长，景深越浅；在镜头焦距和光圈保持不变的前提下，拍摄距离越近，景深越浅；在光圈大小、拍摄距离、镜头焦距保持不变的前提下，背景距离主体越远，景深越浅。 因此，设定大光圈、使用长焦镜头拍摄、靠近主体、让主体远离背景，都能够拍摄出背景更加模糊的浅景深照片。 微光手持拍摄采用大光圈避免画面模糊 在室内、阴天、傍晚等光线较弱的环境下拍摄时，一个常见的问题就是照片「糊」了。这是因为在微光环境中拍摄时，需要较长的曝光时间（较慢的快门速度）获得理想的效果。一旦快门速度低于手持安全速度，手的晃动可能会造成照片模糊。使用大光圈能够在一定程度上提升感光元件单位时间的进光量，从而提升快门速度，避免照片模糊。 大光圈提升快门速度并不仅仅用于微光环境中，在阳光明媚的天气里，也常常会利用大光圈获得更快的快门速度。拍摄动物、飞鸟要尽量捕捉瞬间的精彩姿态，表现出它们自然的天性。即使光线充足，也常常使用大光圈、适当调高ISO 感光度，获得高于1/500 秒的快门速度，以连拍方式凝固精彩瞬间。 ▲光圈优先，F2.8，1/40秒，ISO 800，焦距28mm。 在旅行时，三脚架常常不在手边，绚丽的夜景又令人不肯错过。手持拍摄首先要考虑的保证画面清晰。在这种情况下，要尽量利用现场环境，借助石头、栏杆、树干、墙壁等固定物来支撑、稳定身体和相机，并采用较 大的光圈，逐级提升ISO感光度，使快门速度达到保证安全快门速度。这张照片采用F3.5的光圈，并将感光度提升到ISO 800，使快门速度达到1/40秒，手持相机清晰拍摄到雨后的夜景画面。 专家提示：什么是安全快门速度 安全快门速度是一般人手持相机拍摄时能够拍清晰的最低速度。这个速度并非是一成不变的。相信许多单眼爱好者都有过这样的感觉，使用广角镜头拍摄时，震动情形通常并不明显，但如果使用长焦镜头拍摄，一点轻微的震动都会相当明显。实际上，安全快门的速度跟焦距是有关系的。这个关系其实很简单，安全快门速度是焦距的倒数，即：安全快门速度=1/焦距。也就是说，如果使用标准50mm镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/50秒。如果使用200mm长焦镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/200秒。 微距使用中小光圈避免景深过浅 使用微距镜头可以用非常近的距离拍摄昆虫的特写画面，影响景深的另外一个重要因素就是拍摄距离。越靠近拍摄被摄主体，景深越浅，背景越模糊。因此，微距摄影时，如果采用大光圈容易导致景深过浅。常常使用F8、F11、F13 这样的中小光圈拍摄，确保画面具有一定的清晰范围。 ▲手动模式，F13，1/160秒ISO 200，焦距100mm。100mm微距镜头配合近摄接环拍摄昆虫，即使采用F13的光圈，景深也非常浅，常常需要使用手动对焦功能仔细调整焦点位置，聚焦到昆虫的眼睛上，使画面更加传神。 中小光圈拍摄风景建筑 拍摄城市建筑、大场景的风景时，常常使用F8、F11、F16 这样的中小光圈，配合焦距较短的广角镜头，表现丰富细节和细腻的层次。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 小光圈拍出独特的星芒效果 如果拍摄的画面中存在太阳、路灯、水面的反光等点光源，选择F11、F16 甚至F22 这样的小光圈拍摄，画面上会出现神奇的变化，这些点光源会呈现出漂亮的星茫效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 专家提示！星芒的数量与光圈叶片的关系 用小光圈拍摄星芒时，不同的镜头拍摄的星芒有所区别，星芒的数量取决于所使用的镜头的光圈叶片数量。光圈叶片如果是奇数，拍摄出的星芒就是光圈叶片数量的两倍。如果是偶数，拍摄出的星芒数与光圈叶片数一致。例如EF16-35mm F/2.8L II USM拥有7片光圈叶片，画面上就会呈现14条星芒。

与“自然”二字有关的意象，我们最常接触的，大概就是春花秋叶了。无论是在田间山野，还是在楼角街旁，甚至在榻上窗前，我们都有机会欣赏到植物们的身影。为了留住这些美丽，我们当然可以毅然决然的奔向器材城大肆采购微距镜头，不过银子那是哗哗的…… 其实大可不必跟自己的钱包过不去。植物们不会逃跑，不会害羞，不会乱动，自然是很理想的拍摄对象。既如此，何不抓住每次的邂逅与灵感，且让我们不紧不慢地练习要领，小小卡片机，甚至手机摄像头也完全可以拍出不输单反的完美照片。接下来我们就以植物微距摄影为例，简单说说如何玩转自己手边的器材。 缩小距离，斟酌角度 缩小距离     只要你愿意接近，脚边不起眼的车前草的小小花序也能美丽动人。     “如果你拍得不够好，那是你离得不够近。”这句由著名战地记者罗伯特·卡帕说过的名言已经成为了摄影教程的必备信条。对于自然微距摄影来说，这也是要遵从的第一准则。只要我们善于去发现和接近，就能开创新的天地。 简单来说，当然是越近越好。在一幅画面中，单独的一朵花在绝大多数情况下都会比零星的几朵花冲击力更强。所以我们在取景的时候应选择单独的一朵花，并将其置于屏幕中间或黄金分割处。 同时要注意避免俯拍，“准上帝视角”在自然摄影中可不是什么好主意。有些时候，趴在地上，选一个更迷人的角度，说不定会有着更独特的发现哦。 斟酌角度 换个角度，娇小的紫菀突然显得生机昂扬。 因“材”施“焦”，掌控景深 “我也想拍那种背景都是虚了的照片！”这个问题是我刚学摄影时最大的愿望，当然，这也很简单。首先你要了解什么是“景深”，简单来说，景深就是“清楚的图案所占的比例范围”。景深越大，背景越清晰，景深越小，背景越模糊。 景深浅的画面有利于突出细节特征 木兰围场的二色补血草——景深浅的画面，有利于突出细节特征，背景也很干净。 景深和3点有关：首先是镜头的光圈，光圈的大小和景深成反比；其次是焦距，焦距的长度同样和景深成反比；最后就是拍摄距离，距离则和景深成正比。听起来有点茫然？不要紧，你只需进行如下几步： 1.开启相机或手机的微距模式（通常以一朵小花来表示），这样可以最大化缩小拍摄距离。 2.将变焦镜头的焦距调制最大，也就是“拉到最近” 3.假如相机有光圈优先模式（通常以字母A来表示），将光圈值调到可以接受的最小值（光圈值最小，光圈最大，如F4）。 4.选择可以对焦的最近距离（大部分相机的自动对焦会有提示音），稳住双手，按下快门就齐活啦！ 总结起来，获得浅景深就是“离得近、拉得近、光圈数值小”，是不是很容易？不过，学会恰当地利用景深构图，也可以不虚化背景而获得很好的拍摄效果哦。 适当地使用深一点的景深也能创造好的意境 墙角的凌霄花——适当地使用深一点的景深也能创造好的意境。 “要有光” 阳光下的绽放迎春花，融融春日的色彩在镜头下再不会褪去。 尽量选择阳光比较柔和的时段 由于摄影是一门跟光的反射有关的技术，那么光自然是不可或缺的了。由于广大自然控群众并不是都有银子购买利器，为了不造成目标煞白，背景巨黑的杯具，我们这里只讨论不用闪光灯的拍摄吧。 当然，光也是有讲究的，尽量选择阳光比较柔和的时段，如：早晨和傍晚，有云的晴天等等。而且，你可以站在花朵背光的位置，这样，你就可以利用非常壮丽的（当然也是有限的）背景光进行拍摄了。 另外一个完美的拍摄时段就是雨后的晴天，此时拍摄，天空仍有云朵，花朵上仍带着雨珠。当然，如果手边有一个喷壶的话，就可以动手“制造”雨天了。 昏暗的环境中要善于利用宝贵的光影 温室中，羽扇豆的叶子挂着水滴。昏暗的环境中要善于利用宝贵的光影。 打败模糊，战胜虚影 “哎呀又虚了！”由于拍摄花朵通常都会贴在一边，那么手臂的抖动也就成为了最大的难题，不过如果你实在无法拍出清晰的照片，那么不妨试试下面的建议： 1.使用简易三脚架。当然这也要花银子……不过有时候可以用身边的环境或肢体简易达成“人肉三脚架”：比如利用周围的石块固定相机，或者将手肘支在地面上等等。 2.选择无风时刻。在遇到有风的天气时，首先可以尝试等待花朵停止抖动，也可以用身体或衣服挡住风（记住不要挡住光）。或者采用一个非常慢的快门速度，这样你能看见花在移动（当按动快门的时候，你会看见花移动的轨迹），你会“看见”风，别有一番景致。试试这种“看风”的方法，也许你会爱上这种拍摄方法。 慢速的快门记录下了纷落的春雪 慢速的快门记录下了纷落的春雪，南蛇藤的果枝在雪下尤其抢眼。 3.提高快门速度。“安全快门速度”一般为1/焦距秒，比如对于100mm镜头来说，安全快门就是1/100秒。在自动模式无法获得清晰影像的时候，可以选择快门优先模式（通常以字母S表示），一般来说。1/200秒或更快的快门速度就足够将风的影响消除掉了。另外，提高相机感光度（ISO）也是保障快门速度的有效方法之一。

突显拍摄对象的关键性作法，就是调整你的光圈。 使用大光圈(小光圈值) 的时候可以得到短的景深，同时让背景失焦并且在景框中突显被摄者。 这种做法最简单的方式就是使用轻便相机内建的人像摄影模式。 在你的相机功能设定表上面找一个印有人像剪影或者人像的按钮，选择人像模式就可以强迫相机自动使用最大的光圈，帮你突显被摄者。 采到了Gotcha！ Canon EOS 30D，18-55mm镜头，ISO 125，快门1/125，光圈f/4.5，无闪光灯 使用单反相机或者更高级的相机时，要使用光圈优先模式以便得到最大的光圈，通常大概是设定在f/2.8 或者f/3.5镜头的最大光圈，（当你将镜头前推放大(Zoom In )时，最大的光圈会变成f/5.6或者f/6.3）。 使用短景深时，你的拍摄对象的脸部不一定会完全聚焦，所以先选择一个聚焦的重点部位很重要。 我个人觉得人的眼睛能显露最多的情感与性格，我希望眼睛可以清晰地出现在照片上，所以我倾向于聚焦在眼睛上。 嘴部也是另一个适合聚焦的地方，你可以自己找出几个不同部位来实验看看——你会学到如何拍出比一般肩部以上人像照（Head and Shoulder Shot）更为亮眼的人像照。 你很可能会碰到两种对焦选择模式——自动对焦模式，相机会根据你选择的景框方式自动帮你对焦；以及手动对焦模式，这种模式你可以自己调整要对焦在景框的哪一点。 出口 Exit Canon EOS 20D，18-55mm镜头，ISO 100，快门1/250秒，光圈f /4，430EX 闪光灯 要对焦在眼睛（或者你选择的其他点）最容易的方式，就是用手动对焦。 如果你用的是自动相机，在功能设定的选项里选择手动对焦。 在比较专业的相机镜头上可能会有对焦键（Switch）或者是对焦环（Focus Ring）。 你可以从观景窗里面将焦距调整到最清晰为止（在这个例子里，对焦在眼睛）。 让背景失焦并不表示背景不重要，棚内摄影(Studio photography) 中有一种很简单可以突显被摄者的技巧，就是让被摄者在一片纯白、黑色、或者灰色的背景前面。 如果你想让被摄者很明显地从背景中跳脱出来，你也可以让背景的颜色与被摄者穿的衣服颜色成对比。例如，若你的拍摄对象穿绿色衣服，让她站在粉红色或者红色墙面前可以产生很活泼的动力。 在麦田里In the Wheat Field Canon PowerShot S3IS，ISO 80，快门1/800秒，圈f/2.7，无闪光灯 你也可以尝试户外景或者让被摄者身后有光源，当你使用大光圈时，失焦的部份会变成一片模糊的光，为画面带来一种有趣，几乎是超现实的光焕背景。 摄影的专业术语称这种感觉为散景（Bokeh），这个字是从日文的Bokeaji（ぼけあじ）而来，原意是指模糊。 注意背景不一定需要总是失焦，在环境人像照中，若要突显被摄者的性格特色，背景扮演很重要的角色。

在人像摄影中，人物是摄影者明确表现的摄影主体。人像摄影的构图就是把被摄者放置到画面的什么位置，如何来突出被摄者这个主体的构图技法。在人像摄影中，简化画面中的其他元素来突出人物的构图方法是一切拍摄人像的基础，这是拍摄人像时摄影者必须掌握的基本常识。在人像拍摄中，简洁的构图是成功的关键。常见的人像摄影构图技法有：直线构图、三角形构图、对角线构图和曲线构图。 怎样选择适合不同人像的摄影构图技法呢？拍摄前，摄影者首先要根据拍摄的主体人物的不同有意识地选择合适的构图方法。然后感受主体人物的心情与周围环境，确定拍摄的风格。比如，可以使用三角构图将一位智慧的老者拍出大气稳重的感觉，但如果使用这种构图方式直接拍摄小孩，不论怎么拍摄都不会拍出小孩的稳重感，只会出现戏剧效果。具体情况还需灵活掌握。 1/1600s　f/2.8　焦距85mm　ISO 50 水平构图适合拍摄人景合一 1/320s　f/7.1焦距 45mmISO 100 该照片简洁大方，背景是层次分明的浑然一色的碧海蓝天，模特肌肤的颜色与背景的蓝色形成对比，白色泳装更使画面亮白洁净。 1/250s　f/11焦距 35mmISO 200 该图采用了以海滩为主题背景的水平构图，模特双手伸展的姿态让画面增添张力与动感。 L形构图给予肢体视觉延伸 1/250s　f/8　焦距20mm　ISO 100 画面中的模特以伸展的坐姿构成L形的构图。模特的视线与腿部伸展的方向一致，整个身体的中心稍往画面中心倾斜，这样能避免L形的构图为画面带来的失重效果。 三角形构图拍室内人像 1/200s　f/ 8.0焦距 125mm　ISO 200 照片拍摄时让被摄者身体呈半下蹲状，以人的脸部、手部、臀部3个点为顶点在视觉上构成变相的三角构图。双手向下扶着膝盖并用手掌覆盖住膝盖部位，减轻了人像下肢被截取拍摄的不完整感觉。垂下的双臂也略微弯曲，避免了垂直线条的呆板。 三角形构图的稳定与大气 1/125s　f/ 16.0　焦距 40mm　ISO 200 照片拍摄了较暗背景中明亮的人物坐姿，直接获得了三角构图。灯光从人的头顶部打下来,照亮了人物裸露出的肌肤，展现出女性的性感美。这两者结合让人物表现得性感而大气。 曲线构图让女性更柔美 1/200s　f/ 9.0　焦距 135mm 　ISO 200 拍摄时让被摄者身体前倾，突出胸部的曲线，然后手臂自然提起，手背压住腰部，突出臀部的曲线，这样就完美地表现了女性的S形曲线。拍摄时还要注意人物的头部自然上仰，以显其气质。 让构图体现小孩的活泼、好动 1/100s　f/ 7.1　焦距 50mm　ISO 100 使用九宫格拍摄室内的小孩。首先布置好画面让小孩和玩具占据了“井”字下方的两个交叉点来稳定画面，然后抓拍了小孩倒地的瞬间来体现小孩的好动，使画面充满活力。 九宫格与三角形构图的动静结合 1/800s　f8.0　焦距 38mmISO 100 照片结合使用了九宫格构图与三角形构图。以小孩的脚、头和空中踢起的球为三个顶点构建视觉三角形，表现出小孩动作的稳定感。然后结合九宫格构图协调画面主体位置，让画面动中有静 中央构图突出老人的神情 1/125s　f/ 11.0　焦距 90mm　ISO 100 照片使用中央构图技法从艺术的角度刻画了一副满脸皱纹却目光犀利的老人面孔。再结合画面只用黑白色调的表现手法，凸显出老人面部的苍老与内心世界的复杂。 框景构图锁定主题 1/200s　f/5.6 […]