在对照片进行处理时，你很少能绕开对色彩以及色调的优化或者修改。如果说这种处理为照片处理者提供了巨大的创作空间，那么我们也可以说它是几乎所有的照片处理都要求有的最基本的步骤。因为一个基本上“未经处理的”照片应该呈现出自然的对比度和漂亮的自然色彩，但是这二者很少能在相机中自动生成。要实现清晰的画面效果（而非灰蒙蒙的一片），经常需要对图像的色调范围进行修改，稍微提高图像整体的对比度。同样重要的还有在相机中或者计算机中调节出准确的白平衡，以保证可以真实地还原色彩。 此外，黑白处理也属于色调和色彩的处理范围，它能提供多种多样且极具创意的处理效果。若有可能，你还可以用颜色对照片进行着色。你当然可以在相机中就选择好相应的模式，但是几乎在所有情况下，都只有在照片处理软件中手动进行精确的黑白转换才能取得令人信服的结果。 对色彩进行（创意性）调整以及将彩色照片完美地转换成黑白照片是两条相互独立的照片处理之路。两者各有魅力，都要求照片处理者有相应的技术，都可以使得他们发展出自己的编辑风格，赋予他们的照片以独特的价值。 对比度和亮度 修改图像的色调值和对比度属于基本的、几乎每张数码照片都需要的、不得不做的处理步骤。因为大多数情况下，拍摄主题本身的对比度与相机传感器的动态范围无法精确对应，拍摄主题本身的光线分布情况在转换到数码色调值时需要经过各种不同的调整，以达到最好的曝光效果和合适的对比度。精心处理过的亮度层次可以大大提升图像的档次，使图像少一些沉闷，而显得更加鲜亮和清晰（这是最重要的）。 只要是涉及优化图像对比度的地方，就会涉及诸如“色阶”、“曲线”和“直方图”等概念。这些概念与照片处理工作密切相关，而且实际上并不像听起来那么复杂难懂。只要加以练习，你很有可能很快就把它们加入你的标准处理流程中。这也是你应该做的，因为在对照片进行后期处理时，做出完美的色调就相当于成功一半了。 对比度太低？ 不管你现在是一个照片处理的超级粉丝，还是你情愿在这个方面有所保留，你都应该仔细查看每一张照片的对比度情况。很多直接从相机中导出来的照片都显得索然无味，甚至有点儿“雾状”，看上去就像在所有的颜色上蒙上了一层细纱。出现这种情况的原因就在于图像的对比度不足，也就是图像中最亮和最暗区域的区别太小。大多数情况下，在这样的图像中找不到纯黑色，也找不到纯白色。如果是黑白图像，这一点只用眼睛就很容易发现。对于彩色照片，只要稍加练习，你也能练出一双用于判断图像的对比度和亮度的火眼金睛。 在练成那样的眼睛之前，学会看照片的直方图也能帮到你。直方图显示了图像中存在的亮度层次的数量以及对比度范围。Photoshop：窗口→直方图 || Photoshop Elements：窗口→直方图 || Paint-Shop Pro：查看→面板→柱状图 || Gimp：窗口→可停靠对话框→直方图 || Aperture：调整→直方图 || Lightroom：窗口→面板→直方图 || Camera Raw：直方图 颜色浅淡、对比度不足的图像在直方图中明显表现为色阶范围较小，也就是在灰阶标尺的左端以及（或者）右端都有未被使用的亮度值。对此，绝大多数情况下都需要调整色阶的分布情况。为了取得理想的效果，你应该手动调节，而不是把它交给什么自动功能来执行。只有当必须非常快地完成调整的时候，或者当你只是想大概看一下照片被调整后的效果，但是具体的实施还是会手动进行时，你才可以考虑自动调整的功能。Photoshop：图像→自动色调 | 图像→自动对比度 || Photoshop Elements：增强→自动调整色阶 | 增强→自动调整对比度 || PaintShop Pro：调整→亮度和对比度→柱状图均衡 || Gimp：颜色→自动→色调均化 | 颜色→自动→拉伸对比度 || Aperture：调整→色阶→自动 | 调整→曲线→自动 || Lightroom：修改照片→基本→色调自动 || Camera Raw：基本调整→自动 调整对比度范围 对于较小的对比度范围，你可以通过扩展直方图（也叫扩展色阶）来进行调整，也就是重新调整图像中现有的色阶在黑与白之间的分布。对于这个步骤，你可以在每个颜色通道中单独进行，也可以同时对所有的通道进行操作。在任何一款常用的照片处理软件中你都能找到相应的处理工具—这些工具通常都是与直方图放在一起的。Photohshop：图像→调整→色阶 | 图像→调整→曲线 || Photoshop Elements：增强→调整光照→色阶 […]

This article is intended for beginner manual shooters who are not beginner photographers. This guide may benefit people who have been shooting in manual mode and still find things a bit tricky. It assumes knowledge of how one’s camera works and the relationship between the various exposure settings. It is not a highly technical article […]

You may have heard photographers use the terms “exposure value” or “EV” when talking about the amount of light in a scene. But what does EV really mean in photography, and why does it matter to the photos you take? This article answers those questions and more. Before I begin, I do want to mention […]

光线有软硬的性质，即光质。硬光会产生硬调画面，柔光会产生柔调画面。影调是摄影作品的基调，包括画面的明暗层次、虚实对比和色彩等，影调的表现可使观者感受到光的流动与变化。画面中的线条、形状、色彩等元素都是由影调来体现的。 那么光质与影调是个什么逻辑关系呢，其实很简单，硬光形成的画面，大多是硬调，柔光形成的画面，大多是软调；而高中低调是通过认定光量来定义的。 黑白摄影作品一般可分为高调、低调和中间调。高调画面是指由白到浅灰的影调层次占了画面大部分，再加上少量暗色。高调作品可给人明朗、轻快的感觉，但随着情境的不同，也可产生惨淡、凄凉的感觉。彩色照片也有影调上的不同，画面整体明亮、色彩浅淡的属于高调作品。 一、硬光 硬光指强烈的直射光，其方向性强，光照强度高，可使被摄体的受光面与背光面产生较大反差，还会留下明显投影。硬光拍摄人物，适宜表现人物果敢、向上、坚毅的品格。硬光适宜表现事物的质感层次和空间立体感，画面可给人鲜活明快的感觉。但硬光对事物表现不够细腻柔和，在拍摄时可使用柔光伞、反光板等道具来减弱硬光照射强度。 下图中，强烈的日光光线从窗外射入，窗框在地面投下影子，画面明暗反差大，影调鲜活。 机型：Canon EOS6D 镜头： EF 70-200mmf/2.8L IS USM 快门速度：1/3200s 光圈：F2.8 焦距：100mm ISO：200 曝光补偿：0.0EV 白平衡：自动 测光：点测光 二、柔光 柔光指柔和的散射光线，其方向性不强，照射强度低，被摄体受光面与背光面的明暗反差不大，无明显投影。柔光对事物的层次和空间立体感表现不突出，但可以柔和细腻地展现主体的图案形状和色彩。柔光可以由硬光散射得到。 下图是在多云的天气下拍摄的，太阳光线被云层挡而形成散射照明。湖岸风光柔和秀丽，色彩及细节层次表现细腻。在散射光线下，画面没有形成较为明显的高光和投影，不利于立体感的表现。针对于此，拍摄者使用广角镜头使画面的纵深空间感得到强调表现。 机型：Canon EOS600D 镜头：EF16-35mmf/2.8LⅡUSM 快门速度：1/1600s 光圈：F5.6 焦距：18mm ISO：100 曝光补偿：0.0EV 白平衡：手动 测光：中央重点平均测光 三、硬调 根据明暗反差的不同，画面影调有硬调和软调之分。硬光画面明暗反差大，对比突出，可突出事物的立体感和层次感。硬调画面的光线强烈，色调明快。硬调画面多可在晴朗天气、阳光直射的环境下拍摄。硬调可表现事物的轮廓，利于表现大自然的勃勃生机，画面富有生气。 下图是在明朗的日光下拍摄的，明暗反差大，属于硬调画面。彩色的梯田因其起伏不同，有明亮部分和暗影部分，立体层次感突出，画面整体色调鲜明活泼。 机型：Canon EOS60Da 镜头： EF 70-200mm f/2.8L IS USM 快门速度：1/30s 光圈：F11 焦距：95mm ISO：100 曝光补偿：0.0EV 白平衡：自动 测光：局部测光 下图属于硬调画面。太阳光线强度大、光质硬，可勾勒出枝叶的明暗层次。被光线照射的树叶透亮，没有被照射到的树叶处于暗影中，使画面影调层次丰富，较好地表现出植物旺盛的生命力。 机型：Canon EOS60Da 镜头： […]

「大光圈」和「小光圈」在理论上很容易理解，但新手在实战或是不同的场景下应用时往往手忙脚乱，不知道用上大还是小光圈最好，若果你也有这个问题，那么希望这篇教学能够帮到你吧！ 先了解什么是「小光圈」和「大光圈」 「光圈」就像一扇窗，在同一时间内(即是「快门」开放时间)，这扇窗越大，能吸收的光线越多，这样相片便会变光亮，道理很容易明白。 而在相机上，「大光圈」是指把光圈调到「数字小」的位置，象是f/1.4、f/2.8、f/4等等，数字越小，光圈越大；而数字越大，光圈便越小，即是「窗」会变小，能吸入的光线不多，数字和光圈大小是刚好相反的，各位定必要留意！ 明白光圈是什么和怎样调较后，让我们看看使用不同大小光圈的效果吧！ 左边的为大光圈(f/1.4)；右边的为小光圈(f/16)。 使用小光圈的效果 若果用上「小光圈」(像f/11、f/16、f/22等)，会造成以下的效果： 1.减少光线进入，让你可以放慢快门，捕捉时间，例子有拍摄流水、车轨、星轨、光影涂鸦等； 2.让光点变成散射状，即是光芒； 3.景深变深，对焦主体以外的背景或前景不容易变模糊，可以保持清晰。 一般来说，在拍摄风景、有三脚架辅助的夜景、光芒，想保持前后景清晰，或是于阳光普照/光源充足的情况下我们可以用上小光圈。 小光圈(f/14)可以令太阳光芒更突出，而且保持前后景于景深范围内。 利用三脚架拍摄夜景时一般会用上f/8-11的小光圈，令景物保持于景深范围，而这数值很多时也是镜头成像最佳的光圈。 使用大光圈的效果 而大光圈(像f/1.4、f/1.8、f/2.8等等)，会造成以下的效果： 1.于同一快门时间下，大光圈可以让更多光线进入相机，从而令曝光增加，相片变亮； 2.凝固时间：因为进入的光线增加，快门可以变更快，令飞快移动的物件可以「凝固」下来； 3.景深变浅：这也许是大光圈其中一个很有用的用处 – 景深变浅，让对焦的主体从背景突显出来； 在拍摄人像、浅景深、或是于暗黑环境下手持拍摄，我们也会用上大光圈。 于光线不足的环境下手持拍摄，大光圈加高ISO可以令相片保持清晰。 大光圈可以创做浅景深的相片，让主体更突出。 使用什么光圈的考虑步骤 好了，那么在真正拍摄时，我们又会怎样去决定用上什么光圈呢？以下为笔者在拍摄时于脑袋中会思考的步骤，各位可以慢慢了解，有需要请重头多看数遍，以明白w中的意义： (以下假设正在用「光圈先决」模式 (A-mode) 拍摄，镜头为18-55mm f/3.5-5.6的Kit lens) 1.看到想拍的风景/物件，并找到合适的角度/构图 2.景深选择：我想有浅景深吗？还是要全部也清晰？前者偏向用大光圈(f/3.5)，后者偏向用小光圈(f/8或更高数值) 3.手持或有三脚架：若果手持，快门一定不可以低过「安全快门」 (1/焦距)，而加大光圈可以让快门变快 4.景物会否移动？若果景物会移动，快门必定要提高速度，大光圈可以有所帮助 5.光线足够吗？若果光线足够，使用大光圈或小光圈也可，但使用大光圈的前提是快门仍不会超出相机最快快门的范围(如1/4000s或1/8000s) 6.在考虑过2-5点后，按快门速度决定ISO的多小，若果在设定的光圈下快门过慢，必须提高ISO 用大还是小光圈，取决于多个因素，一定要多实战拍摄，才可以于每次按下快门前有信心地作出决定。 后记 看完以上的介绍，对什么时候使用大小光圈应该会有进一步的了解，但切勿只顾理论，要充份掌握光圈、快门和ISO的关系，你必须多实际拍摄，但切记在按下快门前要多思考，在调较光圈后对相片会有什么影响，多练习多尝试才会有所领悟、进步，一起努力吧！

「什么是光圈 ？」问到这个问题，大家大部分都知道光圈像是一道闸门，用来控制镜头入光量， 曝光 时间一定时，光圈越大，光圈数值越小，入光量越多；知道大光圈易拍出浅 景深 的道理等。在学摄影的过程中，是否还有碰到其他关于光圈的学问呢？这次就整理出来几点，一起来温习功课咯！ 光圈、光圈值与光圈级数 光圈好比是相机的瞳孔，通过放大和收缩来控制入光量，以调整照射在底片或感光元件上的光量。一般我们说的光圈大小，具体是指光圈的孔的大小，常以f/1.4、f/2这类的形式表示，通常我们称之为「光圈值」，其后面的数字越大，表示光圈越小。但大家是否有想过，为什么是这些数字呢？又槭颤N数字越大，表示光圈却越小呢？ ——www.fsbus.com 其实这些数字是焦距长度与光圈孔径的比值，更学术的称法叫「焦比」，当焦距长度一定时，如果光圈开大，则孔径也大，光圈值自然小，相反，光圈值则变大。以曝光级数的概念思考，我们常见的全级光圈值为f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32，在快门和感光度不变的情况下，各光圈值间的曝光级数皆差一级，因而称为「全级光圈值」，各级间曝光量递减半。现在由于科技进步，有些相机也可实现半级或三分之一级的光圈调整，因此大家也见过像f/3.5、f/6.3等这样的光圈值。观察这些全级光圈值，或许不少朋友已经知道他们数字间各差√2，但这√2是怎么得出来的？这就需要拿出纸笔使用数学公式计算，有兴趣深究的朋友可参考下面计算方式。 首先我们先将目前得知的几个公式列出来，假设焦距不变为n、孔径半径为r，则f=n/2r，在快门和感光度不变的前提下，我们形象地将曝光量以光圈孔径面积大小作为表示，所以设曝光量为T，T=2πr2（2派r的平方）。 当光圈值f=1时，光圈孔径半径为r1，曝光量为T1，我们想要知道若要比T1减少一半曝光量时，f值应该是多少。减少曝光量，关键在于缩小光圈孔径以减少光圈孔面积，因此设曝光量减半为T2，这时的光圈孔半径为r2、光圈值为f’。 快门和感光度一定的情况下，依据光圈大小变化，衡量入光量的一种单位，各级间曝光量递减半，例如f/1.4与f/2间差一级，f/2的入光量是f/1.4的一半；f/5.6与f8间差一级，f/8的入光量是f/5.6的一半，以此类推。当然，现在相机中光圈的缩放调整能更细化，可以1/2或1/3级进行调整，所以不少相机中还会有全级光圈值以外的其他f值出现。 曝光级数（T-stop）则为一个较广义的曝光量的计算单位，囊括了光圈、快门级数、感光度三个控制元素，是曝光度的总量。 大光圈和浅景深 不少朋友喜欢大光圈，就是喜欢它容易拍出漂亮浅景深效果的感觉，且即便在光线不足的情况下也能狠好的收光。然而大光圈也不是什么都好，有时候大光圈造成景深过浅时，容易出现对焦失准的问题，由于景深太浅，对焦后若稍微移动，容易导致被摄物移出景深范围的情况，导致没对到焦的问题。 另外，一般镜头光圈开到最大时，即为「开放光圈状态」时，画质可能会略显松散而不够锐利，通常可再缩小3级左右，得到的画质会最好。 小光圈和光线绕射 既然光圈太大有光圈太大的缺点，光圈过小一样会有相对的问题产生，那就是光线绕射的情况。由于光通过小光圈时，容易造成波动叠加，形成亮暗相间的波纹，影响成像画质。一般镜头光圈小于f/11后，解析度会开始逐渐变差，且到f/22左右，画质低劣的现象将显而易见，此外小光圈也会使感光元件上的黑点尘埃之类的更容易影响画面，因此一般不建议将光圈缩至f/11以下。 寻找最适光圈范围 前面已经和大家提到过，光圈开到最大的画质不优，光圈缩太小的画质也不优，那究竟手中这颗镜头的可用光圈范围究竟在哪里呢？尽管根据一些摄影师前辈的经验告诉我们，一般开放光圈状态下缩小3级左右可获得最佳画质，缩光圈最好不要缩过f/11，但对于你自己来说，自己可接受的范围还是要透过自己的尝试才知道。测试时，可找一个细节较多的场景进行拍摄，将相机架上脚架拍摄，方便捕捉同一个画面来进行比较。捕捉下来的画面，可在萤幕中放大到100％检视各个细节画质是否OK，再从EXIF数据中得到最适光圈值。 光圈叶片数和散景 大光圈的美丽散景，是不少摄影之友追求的影像美感，不管用于小品、人像还是夜景都能有很棒的效果，且散景的极致在于「奶油」般的光斑，圆润且边缘还有渐晕效果。能否拍摄出这样美丽的散景，最主要取决于镜头本身的光圈叶片数，光圈叶片多，即便缩小光圈，依然能制造出圆形的散景光点。不过，光圈叶片数也不是越多越好，太多的话会影响镜头的运作速度，也会增加镜头制作成本。 目前市上的镜头商品多以5～9片为主，且依据光圈叶片本身的形状不同，即便拥有同样的光圈叶片数，也不一定制造出一样效果的散景光斑。有的镜头规格会特别标示使用「圆形光圈叶片」，表示这颗镜头从最大光圈缩小个2～3级也能拍出圆圆的散景效果。 此外，光圈叶片数量亦关系到强光延伸的星芒数量，当光圈叶片数量为奇数时，拍出来的星芒将会是光圈叶片数的两倍，若是偶数的话，则和光圈叶片数相同。据摄影前辈的说法是，双数片数的光圈叶片拍出的星芒较粗，单数片数的则又细又清晰。 恒定光圈 大家在选购变焦镜头时，或许有注意到有的镜头具有「恒定光圈」的功能，一般的变焦镜头规格上，最大光圈处总是标个范围，例如f/3.5～4.5之类的，但有的变焦镜却能恒定f2.8，为什么会有这样的差别呢？原来是因楸浣咕低分锌刂乒馊Φ木灯群组，还有分会随变焦而移动与完全固定两种。一般常见的，会随著变焦移动的镜片群组，通常可能是变焦范围较大或著是广交变焦镜头，它们的制造成本相对比较低，在光圈孔径不变的前提下，光圈值f会随著焦距的改变而改变。（前文中已叙述到光圈值为焦距与光圈孔径的比值。） 相对来说，恒定光圈可能是在变焦镜头中采取固定光圈的设计， 因此光圈值不会因为焦距的改变而受影响 ，典型的例子即为70～200mm F2.8。此外，也有一些恒定光圈变焦镜头的光圈是随著镜头群组移动而移动的，但他们透过同时改变光圈的口径大小，来维持光圈值的恒定，例如恒定F4.0，在50mm时，光圈口径为12.5mm，在60mm时，光圈口径则放大到15mm。 光圈、自动对焦与增距镜 光圈和自动对焦有什么特别直接的关系？为什么有的相机规格的对焦系统部分，常会写着像「中央f/2.8十字型自动对焦点」或是「中央的 33 点可以在光圈低于 f/5.6 及高于 f/8 的情况下使用」这样的叙述，是什么意思呢？ 先弄懂一个概念，即一般相机在执行自动对焦时，都是在镜头的最大光圈下进行的，不管在按下快门前使用者将光圈值设定在多少，一般相机都会先在最大光圈时对焦后，在迅速收至指定的光圈大小。因此，在说到自动对焦与光圈时所指的「光圈」，通常是指「镜头的最大光圈」，而非我们一般在设定的光圈值。 这时再回过来看关于对焦系统的这些叙述，便可知主要是指所搭配镜头的开放光圈，对应前例中两句话的解释便可为：「当接大光圈f/2.8的镜头时，中央对焦点将启动十字型对焦，以加强中央对焦点的对焦精准度。（编按：毕竟大光圈景深浅，易出现跑焦情况。）」或「当镜头的开放光圈在f/5.6～8之间时，可使用中央33点自动对焦点。」会特别做这类叙述，主要是强调相机在接大光圈镜头时，或是接一些超望远镜头及使用增距镜时的对焦能力。 关于大光圈时的对焦，由于景深过浅较有难度，容易有跑焦或不够锐利的情况出现。因此不少相机会针对大光圈的情况下特别加强中央对焦点的对焦精准度，大家若在使用像f/2.8或更大的光圈AF进行拍摄时，以中央对焦点进行对焦的成功率会比较高。 另外，就是一些超望远镜头由于焦距和设计的关系，最大光圈可能只有f5.6～8，或是有使用增距镜的情况，也可能使镜头原有来的开放光圈级数变小（编按：原理可以想想前面提过的光圈值公式，应该就能想通咯！对于使用增距镜后的镜头最大光圈值换算，亦是可利用该公式进行换算）。一些高阶机种会也别强调小光圈时的对焦能力，毕竟一般不少相机在小光圈时常常会因为亮度不够而对不到焦，且对于像常用望远镜头的野生生态、运动赛事类等摄影师来说，这点应该是权衡相机入手与否的考量之一。

摄影是一门研究光的艺术，所以善于运用光线是摄影的一门重要基础知识。 一、光线的奥秘 光包含了所有的色彩，能够穿过任何透明的物体，而缺光的时候就产生了阴影。我们不一定去探寻光的奥秘，只要能合理地利用光就足够了。 光是一种能量形式，它以电磁波的形式存在于宇宙之中，是诸多能源中的一种。光能以波的形式传播，把波的两个波峰间的距离称为波长，波长的长短决定了存在于大自然中能量的特殊形态。如下图所示，人类能够看到的光仅为图中一段很短的波段。我们把这种光称为“可见光”，除此还有人类看不到的光，我们只能以其他形式感受到它们的存在。 我们根据波长的长短发明了很多测光仪器，不仅能够测到红外线，而且还能测到波长相对较短的紫外线等。 由于光波会散射，所以光波会变得越来越薄，照射的范围也会越来越大，光波中所含的能量也会变得越来越弱。这一原理对摄影来说十分重要。例如，用闪光灯拍摄一个距离相机1m远的物体，其亮度会比在拍摄距离相机2m远的物体的亮度整整高出4倍左右，这就是摄影对上述原理的实际应用。 1、光的基本特性 光在不同时期的形态也不一样，正午灿烂的阳光下的灼热光，多云天气里天鹅绒般柔和的光，透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光，部分灿烂耀眼而部分被云遮挡的阳光，雨天里朦胧阴暗的光，以及富有戏剧性神秘怪异的月光，但所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有以下3点特征。 ·明暗度：表示光的强弱，随光源的能量和距离的变化而变化。 ·方向：只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就很难确定，甚至完全迷失。 ·色彩：不同性质的光，随它穿越的物质不同而变化出多种色彩。在自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩各不相同，而且阳光本身的色彩也随大气条件和一天中时间段的变化而变化。 2、光的4个不同方向 根据相机、被摄物体和光源所处的方位不同，可从任何侧面捕捉到被摄物体。当主光源很强时（如明亮的阳光），从相机取景的角度来看，投射在被摄物体的不同部位会产生不同的效果，基本可以分为5种类型：顶光、正面光、侧光、逆光。 顶光：最不利于拍摄，尤其是人像，容易产生较为难看的光影，对于日常拍摄，反差较大，立体感又不是很强，是拍摄中最不理想的光线，所以通常摄影者不选择正午时分进行自然光拍摄。不过如果运用得当还是可以拍摄出决佳的照片，例如赫布·瑞茨拍摄的麦当娜的一张仰头的黑白照片就拍摄于正午时分。 正面光：相机与光源在同一方向上，正对着被摄主体，使其朝向镜头的面容易得到足够的光线，可以使拍摄物体更加清晰。根据光线的角度不同，顺光又可分为正顺光和侧顺光两种。 正顺光就是顺着镜头的方向直接照射到被摄主体上的光线。使用这样的光线拍摄出来的影像，主体对比度会降低，像平面图一样缺乏立体感。在这样的光线下拍摄，其效果往往并不理想，会使被摄主体失去原有的明暗层次。绝大多数的机载闪光灯照明下的照片就是这种光线。 而侧顺光就是光线从相机的左边或右边侧面射向被摄主体。在进行拍摄时，侧顺光是使用单光源摄像较理想的光线。多数情况下用25°~45°侧顺光来进行照明，即相机与被摄主体之间的连线，和光源与被摄主体之间的连线形成的夹角为25°~45°。此时面对相机的被摄主体部分受光，出现了部分投影。这样能更好地表现出人物的面部表情和皮肤质感，既保证了被摄主体的亮度，又可以使其明暗对比得当，有立体感。 侧光：侧光的光源是在相机与被摄主体形成的直线的侧面，从侧方照射向到被摄主体上的光线。此时被摄主体正面一半受光线的照射，影子修长，投影明显，立体感很强，对建筑物的雄伟高大很有表现力。但由于明暗对比强烈，不适合表现主体细腻质感的一面。不过许多情况下这种测光可以很好地表现粗糙表面的质感。 逆光：太阳正对镜头射入的光线，比较考验镜头的抗晕光能力，也考验摄影师的测光经验判断，运用好则能拍摄出出色的照片。 二、图解各种光线的效果 1、直射光 在直射光条件下拍摄，产生的影像反差较大，色彩鲜明，明暗交替明显。亮部、中间色调、暗部分界清晰，摄影师往往很喜欢这一类的光线。 由于直射光的独有特点，容易产生高光和投影，这也是摄影师喜欢运用的一种手法，很多摄影师喜欢运用投影来布局画面，也利用投影来遮挡干扰画面的元素。 这张照片，采用了很典型的直射光，光线从顶部斜射入，拥有从高光、亮部一直到暗部、投影及反光的所有层次。曝光相对准确，高光也没有溢出，暗部层次可见。 拍摄此类图片的时候要注意曝光的准确性，可以采用包围曝光模式来进行连续拍摄，以确保层次的再现，暗部既不能太亮，也不能黑得没有层次，暗部的反光和投影中的层次是最能表现空间感和立体感的部分，同样亮部的准确曝光能决定图片是否成功，亮部也是最为表现质感的一个部分。 如果在上面的图片中还未理解光线的方向，那么这张图片能清晰地分辨光线是属于45°斜射光，也叫侧光。这种光线多产生于上午9~10点或下午3~4点左右，能产生良好的光和影的相互作用，比例均匀，形态中丰富的影调体现出景物的深度，产生出一种立体感，表面结构被微妙地表现出来。 逆光时，所拍摄的景物就会大面积处在暗部中，如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光比反差强烈，仍然可以捕捉到影像的细节。如果拍摄人物或毛绒物体，可以很容易地勾勒出轮廓光。 其实出门旅行经常会对这种难缠的光线束手无策，而所有相机的测光系统似乎对这一类的光线都难以直接给出精确数值。这里除了告诉你光线的效果以外，更应该告诉你如何处理这一类的光线。 如果遇到糟糕的情况，周围实在没什么可以吸引视觉的元素，能做的以下3点： ·准确曝光，一般使用中央重点侧光或平均侧光的时候手动减1~2挡的曝光，作者一般使用手动挡，这样可以更快地做出反应。 ·构图时候避免大面积的天空。 ·控制好镜头，调整一下方向，尽量使用遮光罩，避免产生不必要的眩光。 当然有时候情况会更好一点，比如能在构图中找到美妙的投影，那么你的运气来了，好好地利用这些投影，肯定能拍得更加出色，掌握好线条的构图是首要的原则。 另外有些时候也是同样的逆光，但由于拍摄景物的不同，可能更需要这些光线，如下图中的逆光使叶子更加通透。掌握好测光是必须的，尽量使用点测光。数码时代带来的便利也是明显的，可以先尝试拍几张，然后做出曝光补偿。 逆光也是直射光的一种，主要表现为光比相差极大，曝光往往不容易控制，而且有些镜头容易出现眩光，导致镜头质量下降。因此逆光拍摄也是判断一个镜头好坏的标准。 逆光拍摄时，如果被摄体边缘属于毛绒质感的，经常会出现轮廓光。一般拍摄人像和静物小品时最好使用反光板，以保证拍摄主体的影调和层次，否则很容易出现剪影效果。 顶光也是直射光的一种，旅游的时候经常会碰到这一类的光线，其实在这一类的光线下很难拍摄出优秀图片，但光线稍微侧一点的话，还是比较容易营造出拍摄物体的体积感和立体感，从示图中可以看到建筑的立体感强烈，光影对比强烈，需要注意的是尽量按照大面积的亮部来进行曝光，这样才能做到曝光的准确性。 直射光在摄影中的应用是最为奇妙和富有创造性，光和影的变化往往能激起摄影师的拍摄情绪，同样巧妙的控制也非常重要，左图中利用窗户直射进来的光线，投影在背景上，形成戏剧性的投影，摄影师精心安排的小场景出现了质的变化。 如何运用光线？ 初学者可以利用各种光线来进行尝试，注意把脑子清空，只关注光（入射的光线）和影（产生的各种投影）的形态和变化，它们是变化无穷的。 散射光 不能被明确判明照射角度和方向的柔和的光线都被称为散射光。阴天的自然光就是最为典型的散射光，散射光不会在被摄物体表面留下明显的阴影。散射光的反差较弱，能消除物体表面质感的表现，在拍摄人像时，散射光能隐蔽皮肤的毛孔和瑕疵，因此想拍摄漂亮唯美的人像时，散射光得到较多的运用。 散射光下拍摄的照片光影效果显得比较平淡，被摄景物不会因为光影的效果而产生迥异的视觉变化，更多地还原了被摄物的本质。从这张图片中可以看出，平淡的光线，实在不利于风光的情感表达，拍摄者只好在构图上寻找视觉兴趣点，刻意把主体放置在最边角，而海天一色的平面底色更突出了主体。散射光下拍摄风光，比较容易锻炼摄影师的构图能力和寻找视觉趣味的能力，但想要拍出优秀的作品实在比较困难。 而对曝光控制而言，利用散射光来拍摄基本只需要评价测光（矩阵测光）就可以获得非常理想的曝光值 三、光线和色彩的关系 1、直射光与色彩 直射光过于强烈，产生的光比较大，往往会破坏被摄物体的细节和本质色彩，在选择被摄物体和拍摄题材时必须有所取舍，很难达到整体曝光准确，这时就要考验摄影师对光线的熟练把握能力和经验是否丰富。直射光的优点是可以很好地突出被摄物体的反差变化和明暗对比效果，更好地塑造体积感，然而缺点也很明显，就是很难表现被摄物体的色彩全貌和丰富的色彩细节。 由于自然界直射光均产生于晴朗天气，空气透明度高，所以拍摄的画面感觉很艳丽，其实单从被摄物体上看，由于光比较大，亮部和暗部的颜色与物体本身颜色相差很大。 利用这些特点，摄影师可以选择无需突出物体颜色的题材和景物进行创作，适合表现空间感和体积感的题材。 直射光曝光准确后色彩浓烈，体积感强，但由于感光元件对光线的宽容度有所限制，亮部和暗部的色彩反差大，曝光值也不同，容易造成亮部曝光过度，无法还原真实色彩。对于色彩浓艳的物体，直射光容易导致层次丢失。 2、散射光与色彩 散射光相对直射光显得更为平淡，但与直射光相比，对于色彩的表现能力却非常优秀。漫射光适合表现均衡的色彩主题，这种光线可以使照片呈现更为丰富的细节，忠实还原被摄物体的本质色彩，而画面颜色更趋于饱和，对于表现丰富色彩和物体层次细腻的拍摄，散射光最为理想。 散射光曝光准确后色彩还原真实，被摄体细节丰富，层次细腻，由于散射光光比均匀，导致暗部细节也能良好表现，曝光相对容易控制。对于色彩本身比较浓艳的物体，散射光更容易表现层次。 3、弱光与色彩 弱光一般指早晨太阳还没出地平线或傍晚太阳已落山，但天空还未全黑时的光线。弱光下进行拍摄，其效果接近散射光，但由于色温对被摄物体的色彩影响较大，想还原真实色彩还是比较困难的。往往大多数的风光摄影师很钟情于这一类光线的拍摄，因为这时所拍摄的色彩已经超出了你们的想象，包括空气中雾霭所营造的空间层次。

首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头（prime lens）特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头（zoom lens），后者拥有可调整的多种焦段。 虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面看看最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由吧。 1、物美价廉 这是三个厂商的50mm1.8镜头的正面和后面 一般来说，非专业级的定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，例如我们常用的50mm1.8，相对变焦镜头一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2、较小的畸变 Voigtlander 15mm f4.5 1.6秒/F8/+0.3EV/ISO100/光圈优先AE/WB:太阳光/15mm 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象；另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3、更锐利的成像 50mm定焦 35mm定焦 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4、柔美的焦外 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈（事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8），也就意味着更柔和的焦外虚化（Bokeh）效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。 5、暗光环境下的适应能力 如果你从来没有用过85 F1.4镜头，你会错过很多在暗光环境下绝佳的拍摄机会，室内音乐会、光线幽暗浪漫的咖啡馆、入夜的街头人像等等题材。不过，不推荐追求F1.2以下的光圈，这种极端大光圈镜头除了价格昂贵，满足你的虚荣心外，对你的作品没有任何裨益。 6、定焦镜头让你思考 使用定焦镜头就如同戴着枷锁跳舞，你必须要付出更多的努力：你需要用心去琢磨构图的方式，你需要寻找最适合你拍摄的角度与距离，你需要开始使用光圈获得恰到好处的景深，而非沉溺于浅景深的虚化。虽然变焦镜头很好，很方便，但是一颗定焦镜头，将把你的摄影带向另一个全然不同的层次——思考。

我经常需要提醒自己：不是每一张照片都会让每个人开心。对我来说枯燥的照片，对你来说可能是特别的。对我来说令人兴奋的照片可能会让你只是看看就想睡觉。所以在今年的日常拍摄之旅中，我发现了一些帮助我完成我目标的技巧。 不要误会我，我今年已经拍了很多枯燥..无趣的照片。事实上今天我也会和你分享这些枯燥无聊的照片！因为当我拍下这些类型的照片，有助于我重新评估和思考怎样才能拍出让我兴奋的镜头。我知道我最终会找到它。一个角度，一个细节或者从未见过的新视角。哪些是使我欢呼雀跃的东西，哪些让我想要一次又一次地拿起我的相机。 所以，当当当当，拿走不谢！下面五个窍门会让你把“无聊”踢开！ 1.情绪/幽默 这对我来说很重要，这也是为什么我从来不喜欢我给孩子拍的那些传统肖像照。当我可以在照片里添加一个情感元素（对我来说，十分之九的情感是幽默），这张照片很有可能一下子变得生动起来。 我相信大部分孩子天生很有趣，也试图去密切关注他们在做什么，通常可以预测到什么事情能够引起他们的情绪。 当然我总是不时“建立起”一种让他们忍不住大笑的场景。我曾经在拍照时和五岁的儿子做了一个关于打嗝的小比赛。虽然我输了，但是捕捉到的情感和笑容对我来说是非常重要的和不可多得的。 枯燥！ – 小孩玩水龙头 不枯燥！ – 淘气的孩子往把弟弟脸上喷水！ 枯燥！ C小孩抓了一条鱼 不枯燥！- 弟弟好奇和略带点厌恶的表情，好像试图想搞清楚哥哥在做什么！可怜的鱼！ 枯燥！ C 孩子在卡车上玩 不枯燥！ – 我告诉他，我的相机是一把枪，当他从卡车后面露出头时，我会试图“射击”他。 我喜欢他每次露出头来时脸上的表情和情感，并且“拍摄（英文中拍摄和射击是一个词）”了下来。此外，当孩子站在卡车的货仓上，并且靠近光源（外面的太阳），这有助于消除车库背景的干扰（我也在后期处理中把背景的曝光调低了）。随着这些分散注意力的事物的消失，唯一的重点就是小男孩宝贵的表情！ 枯燥！ – 孩子们在一场棒球赛中击球。 不枯燥！ – 当孩子成功上垒得分后庆祝胜利，我从后面拍下了这一幕，看起来好像他正在向欢呼的关注致意一样。 枯燥！C 孩子午餐 不枯燥！ – 我想说，这才是个两三岁的孩子午餐时的真实样子！哈哈！我太喜欢这样的时刻了！他们不仅让我捧腹，而且真正地表达了正在发生的事情。食物在抗议！ 2.视角 如果我以同样的方式拍摄每一张图像，我可能无聊到再也不想拿起相机。试图找到一种新的方式来拍摄一些与众不同的东西，对我来说是十分有趣的挑战。 我试着找点东西来做遮挡拍摄，我会站在某些高处，把相机放在地上……视角并不总是奏效，但通常如果我不断尝试，我会发现一些与众不同的东西！如果我以同样的方式拍摄每张图像（例如，蹲在我的主题前面，我可能在几天内就无聊的到死从而不想拿起相机。试图找到一种新的方式来拍摄一些不很有趣的东西，对我来说是一个有趣的挑战。 我试着找点东西来做遮挡拍摄，或者站在某些高处，以及尝试把相机放在地上……视角并不总是奏效，但通常如果我不断尝试，就会发现一些与众不同的东西！ 枯燥 ! C两个孩子在爸爸为他们做的障碍物上玩耍。 不枯燥！ – 我从身下的树上拽下来根树枝，直接挡在相机前面,不断拍摄和改变姿势，直到能够拍到一些满意的画面。现在，他几乎看起来像是人猿泰山一样正在穿越丛林！ 枯燥！ – 小孩骑自行车。说实话，我正在试图拍摄他骑自行车的影子（我稍后会再谈一些阴影），但是对我来说这并没有太大的帮助。 不枯燥！ – 当我把相机放在他身后的地面上，画面是不是变得与众不同了？ 枯燥！ – 孩子在科学博物馆 不枯燥！ […]

如果为人父母也应会感受到我们的子女实在长大得很快，他们于不同的年龄有着不同的样貌、表情和动作，所以我喜欢利用摄影，记录他们成长的过程。为着的不单只是可翻看相片细味他们的生活点滴，而是希望他们长大后懂得珍惜亲人和时间的可贵。因为我觉得一张动人的相片，表面上可能是构图美丽或可否捕捉到重要一刻，但内里其实是它能否可以体会出拍摄者对拍摄对象的情感表达。希望当长大的他翻看我们为他拍的相片时，可以使他们感受到我们父母的爱呢！所以我们应该要好好把握时机，为子女拍摄多些美丽相片。 那么我们拍摄小朋友时有什么方法可以拍得更好？以下分享我自己拍摄子女的10个心得给一些新手摄影父母，希望可以令大家为子女拍出更动人的相片～ (不论是手机、无反或单反也适用啊～) 1) 用抓拍方式，捕捉自然的一刻 小朋友于不同的年龄对镜头的反应也会不尽相同，但通常也有一个共通点就是不太喜欢常常如你所愿地望向镜头。其实真的要他们望向镜头才值得我们按下快门吗？我们既然希望记录他们的生活点滴，就应该多些捕捉他们自然的一瞬间。所以大家可以尝试用抓拍方式，即是不用刻意地叫他们望着镜头拍照，而是等待他们和家人相处时、和一些地方互动时、或在家里玩耍时在旁边拍摄，捕捉他们自然的一刻，便不会拍出一些生硬或笑容牵强的相片。 2) 注意镜头拍摄的角度，从小朋友的视野看世界 一张相片漂亮与否通常也和相片的背景有着很大的关系。所以如果现场环境优美，我们拍摄时可以尽量吸纳多些背景。但很多家长也习惯站着帮小朋友拍照，因小朋友也比我们矮小，我们站着拍便会使镜头的拍摄角度向下倾斜，导致相片大部分的背景变成地面，浪费了美丽的背景。所以我们拍摄时应该尽量蹲下来，把镜头拍摄的角度和小朋友的眼睛成一水平，这样便可以吸纳更多的背景，使相片的背景更丰富。 另外我们拍摄时有时甚至更可以蹲底一点，把镜头微微向上拍摄，相片出来的感觉就像小朋友看大人及世界的视野，效果会出乎意料地好呢! 3) 别让小朋友太吸引你，拍摄时应留意背景的景物 如果为小朋友拍摄时只把焦点放在小朋友身上，会令我们忽略了背景及外围的景物，导致应该要拍摄的东西没有拍摄；不应该拍摄的便拍下来。所以我们拍摄时应该要意小朋友的前后左右，例如我们要拍摄小朋友于迪斯尼乐园玩时便应把它的背景也拍下；小朋友旁边有一个垃圾桶便避免不要拍下它，令相片可以表达出你想说的故事及不会过于杂乱。 4) 注意相片的表达，给自己拍摄那张相片的理由 当我练习构图时，我常常会问自己：“我拍这张相片的目的是什么? 是否要让人知道小朋友在做什么？”……等等的问题，令自己可以清楚知道拍摄的目的，从而于相片的构图上、景深上、按快门的一刻作决定，使自己拍出想要表达的相片。 曾经有一个相机品牌的广告说：[摄影不需要想法，没想法，也是一种想法。] 这个对于摄影有经验的人来说可能很有感受，但对于新手父母来说可能便要先有一个想法，令自己熟悉拍摄的方法与目的便可以实践这种拍摄手法。 5) 注意相机的水平角度，减少相片左右倾斜 有时候新手父母在拍摄时也比较少留意相机的水平角度，令相片画面倾斜。 如果我们间中为了构图而把画面倾侧也是无可厚非，但如果我们把这种手法养成习惯，每次拍摄也不经意地把相机左右倾侧便不太好了。始终构图工整，画面平衡才使人看得舒服，你也不喜欢看电视时画面是倾侧吧? 6) 决定相片的边缘 为了记录小朋友的点滴，我们可以利用广角的焦距拍摄多些连人带景的全身相片，这样便可以表达出他们与现场环境的互动。但当拍摄全身相片时应该尽量给小朋友的上下左右预留多些空间，不要令小朋友太贴近相片的边缘，以免相片带有压迫感。如果拍摄时甚至把小朋友的小部份身体置于镜头以外，相片会给人有不自然的感觉呢。 好像这张相片，一小部份的足踝置于镜头以外，令相片不好看。 只要我们退后一步拍摄全身相片，相片变得比较自然好看呢。 为了加深整辑相片的可观性，我们也需要近拍一些特写照，那么我们便要决定小朋友身体那些位置放于镜头以外。拍摄时我们要避免把小朋友关节部份如手肘、膝盖、足踝等处于相片的边缘。 边缘放在膝盖之上，画面较自然。 边缘放在腰上，也是一个好的位置呢。 7) 井字构图法 拍摄时我们应该把小朋友放在画面中什么位置? 如果新手父母拍摄时没有什么构思，最基本的井字构图法会是一个很好的选择。 如果我们平均把画面分成九份，中央便有四个交错点，在视觉上这四个交错点位于画面中显眼的位置，所以当我们观看相片时，会较为留意这些地方的焦点。 就好像以下相片，我也采用了井字构图法呢! 8) 避免拍出模糊的相片 如果我们拍的相片构图美丽，小朋友又笑容甜美，但相片模糊了的话便变成白费心机（我经历了很多……）。所以拍摄时可以注意以下数点： 如用单反或无反等拍摄： 采用快门先决(S Mode)，留意安全快门 要拍摄一张清晰的照片，那我们便需要留意快门速度。当我们手持相机拍摄时，我们的动作无可避免会有震动的情况发生，如果快门太慢，便会容易拍出模糊的相片。当镜头的焦距越长，影像受到我们晃动的问题便越严重，所以焦距和快门的速度有着重要的关系。那么我们应该怎样决定快门值才不会使相片模糊? 我们可以根据安全快门来决定快门的速度。 安全快门代表在不同的焦距下，用相对的快门值会拍出清晰相片，其计算方法是： 安全快门(秒) = 1 /焦距(mm) 例如使用50mm的焦距，那么1/50秒便为之安全快门； 如使用200mm的焦距，那么1/200秒便为之安全快门； 请注意以上快门值只是确保一般的晃动情况下，在安全快门上不会拍出模糊的相片。如果你真的晃动得比较厉害，唯有要把快门速度再提高了。在我自己来说，如果不是用长焦距，在一般情况下我的快门尽量不会低于1/80s，因为拍出清晰的影像是最为重要。 开启相机或镜头的减震功能 除了安全快门外，现今有些镜头也备有防震功能，好像Nikon的VRII光学减震功能，是以镜片的摆动来弥补手震的情况，由于可供镜片移动的空间较大，所以减震效果最为出色。减震效果达致三至四级快门速度。所以如果因曝光不足使我们不能于安全快门拍摄时，镜头的减震功能也可以帮上一把，使我们拍出清晰的影像了。 […]