生活在高楼林立的城市中，很多人感叹没机会走出去拍摄大片，其实最熟悉的东西往往会被人漠视和遗忘，城市生活也不例外。今天我们将带你一起走上城市街头，游走于大街小巷，穿梭在人海之间，用一双善于发现的眼睛，打量着这个熟悉而又陌生的城市。街头时尚、都市建筑、妙趣横生的细节、戏剧性的画面、绚丽的夜景，都是我们捕捉的目标！街拍要求我们更加熟悉自己手中的相机，目光尖锐、视角独特，以迅捷的反应记录真实生活！ 选择制高点俯拍大场景 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/16 快门速度：1/100s ISO：320 选择制高点俯拍，有利于表现建筑的空间、层次以及建筑与环境的关系，场景非常宏大 由于建筑物具有不可移动性，选择拍摄位置对于画面效果的表现有着很大的影响。想要表现宏大的场景，最佳的方式是选择制高点俯视拍摄。可以登上电视塔这样的整座城市的制高点，也可以通过高楼大厦的窗口拍摄。这样的视角有利于表现建筑的空间、层次以及建筑与环境的关系。在拍摄时，要注意使用小光圈，清晰地表现远近的建筑细节。 广角镜头纳入更多的环境 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/5.6 快门速度：1/400s 焦距：17mm 采用广角镜头甚至鱼眼镜头拍摄，能够纳入更多的环境，轻松表现建筑的空间感和延伸感 广角镜头是指镜头焦距在24mm~35mm之间的镜头，用广角镜头拍摄，能够将视野中的建筑完全呈现在画面上，轻松表现建筑的空间感和延伸感，非常适合表现建筑宏大的气势。另外，也可以使用16mm甚至焦距更短的鱼眼镜头，通过夸张变形，产生戏剧性的效果。 发掘线条中的形式美 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/16 快门速度：1/80s ISO：100 以对称构图将线条优美的桥梁安排在前景中，不但增强了画面的线条美和层次感，并且能够很好地起到集中观众视线的作用 拍摄建筑要注意观察和发掘线条的韵律和美感。在构图中应尽可能充分利用线条的形式美， 增强画面的纵深感，突出被摄主体，从而提高画面的艺术感染力。 用前景增加视觉趣味 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/11 快门速度：1/125s ISO：100 以富有季节性的花草树木做前景，可以丰富画面的视觉效果，渲染季节气氛，有力地烘托主题 拍摄建筑时，想要避免画面表现过于直白，最佳的方式是用前景衬托主题。可以围绕建筑四周走走，把树木、花草、雕塑等纳入前景。不但能够丰富画面的视觉效果，还能起到平衡画面、突出主体的作用。例如以富有季节性的花草树木做前景，可以渲染季节气氛，这样的前景对主题是有力的烘托。 搭建画框集中视线   拍摄模式：光圈优先 光圈：f/4 快门速度：1/400s ISO：100 以路边的围栏搭建画框，拱形的线条让画面富于变化，透过这个“框”去观察建筑， 起到集中观众视线的作用。同时，虚化的画框也很好地增强了画面的纵深感 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/11 快门速度：1/320s ISO：100 利用门廊搭建画框，强烈的明暗对比加深了观众对主体建筑的视觉印象 拍摄建筑时，周围杂乱的环境会干扰、分散观众的视线，如果单独拍摄建筑又会显得直白、单调。除了前面介绍的纳入前景，寻找一个能够排除杂乱环境干扰的天然画框，也能够集中观众的注意力。树木、通道、门、窗户等都是常用的画框。优秀的画框一般是通过形状、色彩、对比以及自然的前后关系等来完成对被摄主体构图的辅助。 用仰拍表现建筑的高大 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/10 快门速度：1/40s ISO：200 采用广角镜头低角度仰拍，大楼仿佛直插云霄，向上汇聚的线条表现出强烈的空间感 想要表现建筑的高大雄伟，仰拍是最佳选择。由于仰视拍摄时拍摄点低于拍摄对象，相机镜头向上仰起，常常会使地平线处于画面之外。而背景中的天空占据画面相当大的面积，夸张了被摄对象，使其具有巍峨之势。 如果配合广角镜头拍摄，由于透视关系，建筑会变得下宽上窄，近大远小，给人一种挺拔直立，刺破青天的视觉效果。以这样的方法拍摄时，要注意使用小光圈拍出建筑清晰的线条和层次感。 用剪影强化建筑的轮廓 拍摄模式：手动 光圈：f/10 […]

初学者要入门风景摄影，最简单的方法就是学好摄影构图。摄影构图方式千变万化，从最基本的、常用的构图学起，对摄影者技术的提高有很大的帮助。接下来介绍几种常见的风景摄影构图。 三分法构图 利用简单规整的三分法构图拍摄的自然美景，总是具有无穷的魅力 光圈 F16  曝光时间 1/100s焦距 36mm 感光度 100 三分法构图是风景摄影构图中最常用到的构图之一。对于风景摄影，尤其是大场面的自然风光，比如大海、大片森林、草原等带有地平线的风景，三分法构图是最具有保障性的构图方式。摄影者在构图过程中，只要把地平线或者树干等与画面的三等分线重合，然后，还可以试着在画面三等分法切割成的九宫格线安排花朵、岩石、树丛等其他拍摄主体。这种风景构图不仅能够表现广阔的空间感和画面平衡感，同时能够更好的突出主体. 垂直线构图 高大的树木线条，营造了垂直线构图所能带来的稳定感， 树叶和落叶的不同色彩搭配营造出森林的惬意感 光圈 F8  曝光时间 1/5s  焦距 18mm 垂直线和水平线正好相反，垂直线构图同样能够给人稳定、平衡的感觉，这种构图方式一般适合表现垂直高耸的物体，比如树木、建筑、水流等。垂直线构图同样可以以三分法的形式存在，与水平线不同的是，垂直线构图是以竖向位置来安排主体的。对于垂直线构图来说，不仅可以表现单一的竖线物体，当对多条竖线物体同时加以表现时，画面整体的力度和形式感可以表现的更加具体。 斜线构图 利用斜线构图，加之主体颜色的多彩和光线的修饰，使画面呈现出一种跃动感和节奏感 光圈 F11 曝光时间 1/125s焦距 195mm 斜线构图通常是以线对角的形式来表现，能够营造一种活力感和节奏感。此构图在表现山峦、丘陵地区层叠的棱线时比较常见。摄影者利用手中的相机，通过物体本身所具有的形态，来使用倾斜的线条进行构图。并且可以利用一定的侧光或者侧逆光来增强画面的立体感，同时避免了画面的呆板性。 曲线构图 坝上蜿蜒曲折的公路，仿佛一条巨蟒穿梭在高山野岭之中 光圈 F5 曝光时间 1/450s 焦距 14mm 对于风景摄影，其中不乏各种各样的优美曲线，不管是自然生成的还是人工雕琢的，其表现出来的柔和与动感，为自然风景增添无穷的魅力。 曲线构图，需要摄影者能够抓住被摄物体的特殊形态，在拍摄时调整拍摄角度和视野范围，从而使物体造型表现的更加生动活泼。由于曲线的造型没有一个比较固定的形态，所以在利用曲线进行构图时，关键要看摄影者如何去把握和表现物体的这种形态。尤其是对于江河湖海等题材，摄影者能够从其中蜿蜒的曲线中，提取杂而不乱的部分曲线造型是至关重要的。对于表现道路、建筑等人工构造而成的曲线，相对来说，就简单多了。 对角线构图 利用篱笆的对角走向，为别样小景注入了几分动感 光圈 F5.6 曝光时间 1/125s 焦距 300mm 感光度 100 对角线是画面中最长的一条直线，可在画面中融入动感。对角线构图是很强调方向性的构图方式，它在画面中不仅能够给人一种力量感、方向感，同时还增强了被摄体本身的气势和画面的整体冲击力。再利用对角线构图过程中，摄影者不仅可以通过被摄体本身的形态在画面中直接表现出来，比如利用山体的斜坡部位来进行画面构图，还可以通过安排对角线的走向和透视畸变原理，在二维画面中展现三维的立体感。这种对角线构图方式在表现铁轨、木桥等物体时尤为突出。 隧道式构图 隧道式构图的利用，更加凸显了山崖的高大险峻，同时给人狭路相逢勇者胜的感觉 光圈 F5.6 曝光时间 […]

1.时段线条与小光圈 手动模式，f/14，30秒，ISO 100，钨丝灯白平衡 夜色中的城市最富魅力，拍摄夜景最好是在天快黑但还没完全黑的时候，一般日落后15到30分钟是拍摄的最佳时段。将白平衡设置为钨丝灯模式，能更好地表现夜幕中淡蓝色的天空。虽然EOS 60D具 ISO 6400高感光度，我们仍然建议使用三脚架稳定拍摄，保持良好的画质。 另外，为了使远近的景物都清晰呈现在画面中，通常使用小光圈拍摄。当选择f/16甚至f/22、f/32这样的光圈时，画面上点光源（如路灯）会呈现出漂亮的星芒效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 除此之外，在构图中应尽可能寻找和利用线条的形式美、韵律感，通过精心设计来提高画面的艺术性。 2.突出建筑的特征 手动模式，f/8，1/640秒，ISO 200 建筑本身就是以形状取胜，仔细寻找建筑独特的形状和线条，用长焦镜头突出局部，或者用广角镜头夸张表现，优美的线条很容易吸引人们的目光。虽然EOS 60D广角拍摄受到焦距换算系数的限制，但是使用EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM这样的镜头，仍然可以获得很好的夸张线条的效果。 3.车流的光轨 手动模式，f/16，10秒，ISO 100 车流是城市题材不可缺少的主题，使用1/10秒甚至更慢的快门速度拍摄，车流自然就变成了梦幻般的光轨。快门速度越慢，光轨也越长，效果非常独特。启用EOS 60D高ISO感光度降噪功能，能够获得更好的画质。 4.仰拍建筑 光圈优先，f/10，1/320秒，ISO 100 采用广角镜头以低角度仰拍，大楼仿佛直插云霄，向上汇聚的线条表现出强烈的空间感。将画面的四框控制在被摄建筑的中心高度附近，更能带给观众身临其境的感觉。使用EOS 60D的旋转液晶屏幕，可以让低角度拍摄变得更加轻松。 5.俯拍城市全景 手动模式，f/11，1.6秒，ISO 100 在黎明和黄昏时分，登上城市的制高点俯拍全景，可以很好地表现建筑的层次。拍摄时要注意使用小光圈，并使用三脚架保持稳定，把远近的建筑都清晰表现出来。如果使用自动ISO，建议启用EOS 60D的ISO感光度的上限设置功能，并将其设置为ISO 100或者ISO 200，尽可能避免画面上出现噪点。 6.动静结合 快门优先，1/2秒，f/8，ISO 200 使用1/30秒甚至更低的快门速度，动静结合的画面能够很好地表现都市紧张忙碌的气氛。这种方式适合地铁、繁忙的路口等场景。拍摄时尽量稳定相机，以动与静的对比传达画面的情绪。

设定光圈大小数值，可说是摄影基础技法中，相当重要的一环。要按下快门之前，必先观察光线条件与拍摄环境，视情形合理设定光圈大小，才能够拍到清晰的画面，而且有效控制景深，能表现摄影师的拍摄意图。本篇就来介绍一些，在摄影实战中典型的光圈运用与技巧。 大光圈虚化背景突显主体 我们知道，在拍摄照片时使用的光圈越大，景深越浅。利用这一点，可以避免周围杂乱的背景影响画面效果，使照片的焦点都集中在主体上，让主体更被强调出来。 ▲光圈优先，F7.1，1/500秒，ISO 400，焦距400mm。 虽然只使用了F7.1的中等光圈，不过，采用400mm的焦距在大约8米的距离拍摄，同时，小鸟距离背景很远，因而获得了理想的背景虚化效果。 ▲光圈优先，F2.8，1/320秒，ISO 100，焦距200mm。 户外人像写真、婚纱摄影常用F2.8、F4这样的大光圈拍摄，让景深变得很浅，配合135mm的中长焦距，模糊的背景在突显主体的同时营造柔美的画面氛围。 专家提示：影响景深的其他因素 影响景深的因素除了光圈大小以外，所使用的镜头焦距、拍摄距离的远近、背景离主体的远近都会对景深造成影响。 在光圈大小和拍摄距离保持不变的前提下，使用的镜头焦距越长，景深越浅；在镜头焦距和光圈保持不变的前提下，拍摄距离越近，景深越浅；在光圈大小、拍摄距离、镜头焦距保持不变的前提下，背景距离主体越远，景深越浅。 因此，设定大光圈、使用长焦镜头拍摄、靠近主体、让主体远离背景，都能够拍摄出背景更加模糊的浅景深照片。 微光手持拍摄采用大光圈避免画面模糊 在室内、阴天、傍晚等光线较弱的环境下拍摄时，一个常见的问题就是照片「糊」了。这是因为在微光环境中拍摄时，需要较长的曝光时间（较慢的快门速度）获得理想的效果。一旦快门速度低于手持安全速度，手的晃动可能会造成照片模糊。使用大光圈能够在一定程度上提升感光元件单位时间的进光量，从而提升快门速度，避免照片模糊。 大光圈提升快门速度并不仅仅用于微光环境中，在阳光明媚的天气里，也常常会利用大光圈获得更快的快门速度。拍摄动物、飞鸟要尽量捕捉瞬间的精彩姿态，表现出它们自然的天性。即使光线充足，也常常使用大光圈、适当调高ISO 感光度，获得高于1/500 秒的快门速度，以连拍方式凝固精彩瞬间。 ▲光圈优先，F2.8，1/40秒，ISO 800，焦距28mm。 在旅行时，三脚架常常不在手边，绚丽的夜景又令人不肯错过。手持拍摄首先要考虑的保证画面清晰。在这种情况下，要尽量利用现场环境，借助石头、栏杆、树干、墙壁等固定物来支撑、稳定身体和相机，并采用较 大的光圈，逐级提升ISO感光度，使快门速度达到保证安全快门速度。这张照片采用F3.5的光圈，并将感光度提升到ISO 800，使快门速度达到1/40秒，手持相机清晰拍摄到雨后的夜景画面。 专家提示：什么是安全快门速度 安全快门速度是一般人手持相机拍摄时能够拍清晰的最低速度。这个速度并非是一成不变的。相信许多单眼爱好者都有过这样的感觉，使用广角镜头拍摄时，震动情形通常并不明显，但如果使用长焦镜头拍摄，一点轻微的震动都会相当明显。实际上，安全快门的速度跟焦距是有关系的。这个关系其实很简单，安全快门速度是焦距的倒数，即：安全快门速度=1/焦距。也就是说，如果使用标准50mm镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/50秒。如果使用200mm长焦镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/200秒。 微距使用中小光圈避免景深过浅 使用微距镜头可以用非常近的距离拍摄昆虫的特写画面，影响景深的另外一个重要因素就是拍摄距离。越靠近拍摄被摄主体，景深越浅，背景越模糊。因此，微距摄影时，如果采用大光圈容易导致景深过浅。常常使用F8、F11、F13 这样的中小光圈拍摄，确保画面具有一定的清晰范围。 ▲手动模式，F13，1/160秒ISO 200，焦距100mm。100mm微距镜头配合近摄接环拍摄昆虫，即使采用F13的光圈，景深也非常浅，常常需要使用手动对焦功能仔细调整焦点位置，聚焦到昆虫的眼睛上，使画面更加传神。 中小光圈拍摄风景建筑 拍摄城市建筑、大场景的风景时，常常使用F8、F11、F16 这样的中小光圈，配合焦距较短的广角镜头，表现丰富细节和细腻的层次。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 小光圈拍出独特的星芒效果 如果拍摄的画面中存在太阳、路灯、水面的反光等点光源，选择F11、F16 甚至F22 这样的小光圈拍摄，画面上会出现神奇的变化，这些点光源会呈现出漂亮的星茫效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 专家提示！星芒的数量与光圈叶片的关系 用小光圈拍摄星芒时，不同的镜头拍摄的星芒有所区别，星芒的数量取决于所使用的镜头的光圈叶片数量。光圈叶片如果是奇数，拍摄出的星芒就是光圈叶片数量的两倍。如果是偶数，拍摄出的星芒数与光圈叶片数一致。例如EF16-35mm F/2.8L II USM拥有7片光圈叶片，画面上就会呈现14条星芒。

与“自然”二字有关的意象，我们最常接触的，大概就是春花秋叶了。无论是在田间山野，还是在楼角街旁，甚至在榻上窗前，我们都有机会欣赏到植物们的身影。为了留住这些美丽，我们当然可以毅然决然的奔向器材城大肆采购微距镜头，不过银子那是哗哗的…… 其实大可不必跟自己的钱包过不去。植物们不会逃跑，不会害羞，不会乱动，自然是很理想的拍摄对象。既如此，何不抓住每次的邂逅与灵感，且让我们不紧不慢地练习要领，小小卡片机，甚至手机摄像头也完全可以拍出不输单反的完美照片。接下来我们就以植物微距摄影为例，简单说说如何玩转自己手边的器材。 缩小距离，斟酌角度 缩小距离     只要你愿意接近，脚边不起眼的车前草的小小花序也能美丽动人。     “如果你拍得不够好，那是你离得不够近。”这句由著名战地记者罗伯特·卡帕说过的名言已经成为了摄影教程的必备信条。对于自然微距摄影来说，这也是要遵从的第一准则。只要我们善于去发现和接近，就能开创新的天地。 简单来说，当然是越近越好。在一幅画面中，单独的一朵花在绝大多数情况下都会比零星的几朵花冲击力更强。所以我们在取景的时候应选择单独的一朵花，并将其置于屏幕中间或黄金分割处。 同时要注意避免俯拍，“准上帝视角”在自然摄影中可不是什么好主意。有些时候，趴在地上，选一个更迷人的角度，说不定会有着更独特的发现哦。 斟酌角度 换个角度，娇小的紫菀突然显得生机昂扬。 因“材”施“焦”，掌控景深 “我也想拍那种背景都是虚了的照片！”这个问题是我刚学摄影时最大的愿望，当然，这也很简单。首先你要了解什么是“景深”，简单来说，景深就是“清楚的图案所占的比例范围”。景深越大，背景越清晰，景深越小，背景越模糊。 景深浅的画面有利于突出细节特征 木兰围场的二色补血草——景深浅的画面，有利于突出细节特征，背景也很干净。 景深和3点有关：首先是镜头的光圈，光圈的大小和景深成反比；其次是焦距，焦距的长度同样和景深成反比；最后就是拍摄距离，距离则和景深成正比。听起来有点茫然？不要紧，你只需进行如下几步： 1.开启相机或手机的微距模式（通常以一朵小花来表示），这样可以最大化缩小拍摄距离。 2.将变焦镜头的焦距调制最大，也就是“拉到最近” 3.假如相机有光圈优先模式（通常以字母A来表示），将光圈值调到可以接受的最小值（光圈值最小，光圈最大，如F4）。 4.选择可以对焦的最近距离（大部分相机的自动对焦会有提示音），稳住双手，按下快门就齐活啦！ 总结起来，获得浅景深就是“离得近、拉得近、光圈数值小”，是不是很容易？不过，学会恰当地利用景深构图，也可以不虚化背景而获得很好的拍摄效果哦。 适当地使用深一点的景深也能创造好的意境 墙角的凌霄花——适当地使用深一点的景深也能创造好的意境。 “要有光” 阳光下的绽放迎春花，融融春日的色彩在镜头下再不会褪去。 尽量选择阳光比较柔和的时段 由于摄影是一门跟光的反射有关的技术，那么光自然是不可或缺的了。由于广大自然控群众并不是都有银子购买利器，为了不造成目标煞白，背景巨黑的杯具，我们这里只讨论不用闪光灯的拍摄吧。 当然，光也是有讲究的，尽量选择阳光比较柔和的时段，如：早晨和傍晚，有云的晴天等等。而且，你可以站在花朵背光的位置，这样，你就可以利用非常壮丽的（当然也是有限的）背景光进行拍摄了。 另外一个完美的拍摄时段就是雨后的晴天，此时拍摄，天空仍有云朵，花朵上仍带着雨珠。当然，如果手边有一个喷壶的话，就可以动手“制造”雨天了。 昏暗的环境中要善于利用宝贵的光影 温室中，羽扇豆的叶子挂着水滴。昏暗的环境中要善于利用宝贵的光影。 打败模糊，战胜虚影 “哎呀又虚了！”由于拍摄花朵通常都会贴在一边，那么手臂的抖动也就成为了最大的难题，不过如果你实在无法拍出清晰的照片，那么不妨试试下面的建议： 1.使用简易三脚架。当然这也要花银子……不过有时候可以用身边的环境或肢体简易达成“人肉三脚架”：比如利用周围的石块固定相机，或者将手肘支在地面上等等。 2.选择无风时刻。在遇到有风的天气时，首先可以尝试等待花朵停止抖动，也可以用身体或衣服挡住风（记住不要挡住光）。或者采用一个非常慢的快门速度，这样你能看见花在移动（当按动快门的时候，你会看见花移动的轨迹），你会“看见”风，别有一番景致。试试这种“看风”的方法，也许你会爱上这种拍摄方法。 慢速的快门记录下了纷落的春雪 慢速的快门记录下了纷落的春雪，南蛇藤的果枝在雪下尤其抢眼。 3.提高快门速度。“安全快门速度”一般为1/焦距秒，比如对于100mm镜头来说，安全快门就是1/100秒。在自动模式无法获得清晰影像的时候，可以选择快门优先模式（通常以字母S表示），一般来说。1/200秒或更快的快门速度就足够将风的影响消除掉了。另外，提高相机感光度（ISO）也是保障快门速度的有效方法之一。

突显拍摄对象的关键性作法，就是调整你的光圈。 使用大光圈(小光圈值) 的时候可以得到短的景深，同时让背景失焦并且在景框中突显被摄者。 这种做法最简单的方式就是使用轻便相机内建的人像摄影模式。 在你的相机功能设定表上面找一个印有人像剪影或者人像的按钮，选择人像模式就可以强迫相机自动使用最大的光圈，帮你突显被摄者。 采到了Gotcha！ Canon EOS 30D，18-55mm镜头，ISO 125，快门1/125，光圈f/4.5，无闪光灯 使用单反相机或者更高级的相机时，要使用光圈优先模式以便得到最大的光圈，通常大概是设定在f/2.8 或者f/3.5镜头的最大光圈，（当你将镜头前推放大(Zoom In )时，最大的光圈会变成f/5.6或者f/6.3）。 使用短景深时，你的拍摄对象的脸部不一定会完全聚焦，所以先选择一个聚焦的重点部位很重要。 我个人觉得人的眼睛能显露最多的情感与性格，我希望眼睛可以清晰地出现在照片上，所以我倾向于聚焦在眼睛上。 嘴部也是另一个适合聚焦的地方，你可以自己找出几个不同部位来实验看看——你会学到如何拍出比一般肩部以上人像照（Head and Shoulder Shot）更为亮眼的人像照。 你很可能会碰到两种对焦选择模式——自动对焦模式，相机会根据你选择的景框方式自动帮你对焦；以及手动对焦模式，这种模式你可以自己调整要对焦在景框的哪一点。 出口 Exit Canon EOS 20D，18-55mm镜头，ISO 100，快门1/250秒，光圈f /4，430EX 闪光灯 要对焦在眼睛（或者你选择的其他点）最容易的方式，就是用手动对焦。 如果你用的是自动相机，在功能设定的选项里选择手动对焦。 在比较专业的相机镜头上可能会有对焦键（Switch）或者是对焦环（Focus Ring）。 你可以从观景窗里面将焦距调整到最清晰为止（在这个例子里，对焦在眼睛）。 让背景失焦并不表示背景不重要，棚内摄影(Studio photography) 中有一种很简单可以突显被摄者的技巧，就是让被摄者在一片纯白、黑色、或者灰色的背景前面。 如果你想让被摄者很明显地从背景中跳脱出来，你也可以让背景的颜色与被摄者穿的衣服颜色成对比。例如，若你的拍摄对象穿绿色衣服，让她站在粉红色或者红色墙面前可以产生很活泼的动力。 在麦田里In the Wheat Field Canon PowerShot S3IS，ISO 80，快门1/800秒，圈f/2.7，无闪光灯 你也可以尝试户外景或者让被摄者身后有光源，当你使用大光圈时，失焦的部份会变成一片模糊的光，为画面带来一种有趣，几乎是超现实的光焕背景。 摄影的专业术语称这种感觉为散景（Bokeh），这个字是从日文的Bokeaji（ぼけあじ）而来，原意是指模糊。 注意背景不一定需要总是失焦，在环境人像照中，若要突显被摄者的性格特色，背景扮演很重要的角色。

在人像摄影中，人物是摄影者明确表现的摄影主体。人像摄影的构图就是把被摄者放置到画面的什么位置，如何来突出被摄者这个主体的构图技法。在人像摄影中，简化画面中的其他元素来突出人物的构图方法是一切拍摄人像的基础，这是拍摄人像时摄影者必须掌握的基本常识。在人像拍摄中，简洁的构图是成功的关键。常见的人像摄影构图技法有：直线构图、三角形构图、对角线构图和曲线构图。 怎样选择适合不同人像的摄影构图技法呢？拍摄前，摄影者首先要根据拍摄的主体人物的不同有意识地选择合适的构图方法。然后感受主体人物的心情与周围环境，确定拍摄的风格。比如，可以使用三角构图将一位智慧的老者拍出大气稳重的感觉，但如果使用这种构图方式直接拍摄小孩，不论怎么拍摄都不会拍出小孩的稳重感，只会出现戏剧效果。具体情况还需灵活掌握。 1/1600s　f/2.8　焦距85mm　ISO 50 水平构图适合拍摄人景合一 1/320s　f/7.1焦距 45mmISO 100 该照片简洁大方，背景是层次分明的浑然一色的碧海蓝天，模特肌肤的颜色与背景的蓝色形成对比，白色泳装更使画面亮白洁净。 1/250s　f/11焦距 35mmISO 200 该图采用了以海滩为主题背景的水平构图，模特双手伸展的姿态让画面增添张力与动感。 L形构图给予肢体视觉延伸 1/250s　f/8　焦距20mm　ISO 100 画面中的模特以伸展的坐姿构成L形的构图。模特的视线与腿部伸展的方向一致，整个身体的中心稍往画面中心倾斜，这样能避免L形的构图为画面带来的失重效果。 三角形构图拍室内人像 1/200s　f/ 8.0焦距 125mm　ISO 200 照片拍摄时让被摄者身体呈半下蹲状，以人的脸部、手部、臀部3个点为顶点在视觉上构成变相的三角构图。双手向下扶着膝盖并用手掌覆盖住膝盖部位，减轻了人像下肢被截取拍摄的不完整感觉。垂下的双臂也略微弯曲，避免了垂直线条的呆板。 三角形构图的稳定与大气 1/125s　f/ 16.0　焦距 40mm　ISO 200 照片拍摄了较暗背景中明亮的人物坐姿，直接获得了三角构图。灯光从人的头顶部打下来,照亮了人物裸露出的肌肤，展现出女性的性感美。这两者结合让人物表现得性感而大气。 曲线构图让女性更柔美 1/200s　f/ 9.0　焦距 135mm 　ISO 200 拍摄时让被摄者身体前倾，突出胸部的曲线，然后手臂自然提起，手背压住腰部，突出臀部的曲线，这样就完美地表现了女性的S形曲线。拍摄时还要注意人物的头部自然上仰，以显其气质。 让构图体现小孩的活泼、好动 1/100s　f/ 7.1　焦距 50mm　ISO 100 使用九宫格拍摄室内的小孩。首先布置好画面让小孩和玩具占据了“井”字下方的两个交叉点来稳定画面，然后抓拍了小孩倒地的瞬间来体现小孩的好动，使画面充满活力。 九宫格与三角形构图的动静结合 1/800s　f8.0　焦距 38mmISO 100 照片结合使用了九宫格构图与三角形构图。以小孩的脚、头和空中踢起的球为三个顶点构建视觉三角形，表现出小孩动作的稳定感。然后结合九宫格构图协调画面主体位置，让画面动中有静 中央构图突出老人的神情 1/125s　f/ 11.0　焦距 90mm　ISO 100 照片使用中央构图技法从艺术的角度刻画了一副满脸皱纹却目光犀利的老人面孔。再结合画面只用黑白色调的表现手法，凸显出老人面部的苍老与内心世界的复杂。 框景构图锁定主题 1/200s　f/5.6 […]

在拍摄风景时，相机所使用的光圈可不像拍摄人像那样，并不是使用大光圈就能拍出美丽作品，而快门的运用也需要视题材的不同来做作决定。当然在面对不同的拍摄环境下，这些看似是真理的相机设定并不是铁一般的规则，懂得从中做变化的人，才能真正拍出好风景哦！ 光圈的表现 光圈主要的作用是调整进光量。开启光圈后，只有合焦的地方才会清晰呈现，合焦点以外的地方，影像就会较模糊。如果缩小光圈，原先模糊的地方就会比较清晰。光圈叶片愈小，其合焦点前后清楚的范围就变得愈大，这前后清楚的范围称之为景深。浅景深常用在特写的作品上，长景深常用在风景上。 不同光圈下的景深差异 ▲1.光圈F2 景深最浅，眼前及后方的景物都很模糊。2.光圈F4景深稍长，眼前及后方的景物仍然模糊。3.光圈F8 景深愈长，前后面的景物愈清晰。4.光圈F16 景深最长，在合焦位置后方的景物最清晰，前景的轮廓也能看清楚。 ▲缩小光圈广角来拍摄，以表现阳光之下充满空间感的树林。 ▲用长镜头开大光圈，尽可能模糊背景，突显主题的柔和感。 决定景深的要点 对焦点相同，光圈放大，景深就愈浅。 光圈相同时，愈靠近对焦点，景深就愈浅。 镜头的焦距愈长（如飞羽摄影用的大炮），景深也愈浅。 输出片幅愈大，景深也愈浅（如全片幅的相机）。 快门速度的表现 快门速度主要作用是决定曝光的时间，而快门速度的改变，则是拍摄溪瀑时最常运用的手法，高速快门可以冻结瀑布瞬间流下的跳动感，慢速快门则能营造出瀑布的流动感。 ▲1/250秒 ▲1/60秒 ▲1/15秒 ▲1/4秒 ▲1秒 ▲4秒 如何避免相机晃动 1. 手持拍摄需符合安全快门原则（可配合提高ISO）： 快门主要用来设定曝光时间的长短，在短时间曝光下即使有轻微晃动，也不足以大到在影像上留下明显的纪录；因此，当快门时间设定在安全快门值以下时，较不易察觉到晃动的迹象。 什么是安全快门 「安全快门」意指可保证成像清晰锐利的最低快门速度，对手持拍摄来说尤为重要。其算法相当简单，只要将所使用的镜头焦段换算成倒数即可。举例来说，使用50mm焦段镜头时，其安全快门就是1/50秒；使用100mm焦段镜头时，其安全快门就是1/100秒，依此类推。 2. 以三脚架或其它方式固定相机： 使用三脚架时，应尽量搭配使用快门线来操作快门，即使是使用三脚架时，如果快门速度很慢，直接用手指按快门也会使相机晃动，拍到的画面也就不够清晰。此外，为了尽量减少相机的晃动（尤其在使用长焦段镜头或三脚架须更稳固时），请配合使用反光镜预锁的功能，以避免拍摄时反光镜跳动而产生震动。 3. 防手震镜头及广角镜头的使用： 具有防手震功能的镜头可以在手持拍摄时延长安全快门速度，但若被拍摄物在移动或运动时，则仍须提高快门速度或以追焦的方式拍摄。广角镜头的景深较深，所以白天拍摄远方景色时通常不必将光圈缩得太小，因此快门速度多半也都能维持在安全快门速度以内。 用光的技巧 对我来说，用光是摄影中最重要的技巧；拍照时，「必须注意光和角度的变化，才能感受到更多令人动容的影像」，一直是我的座右铭。拍照的过程中，需要一直注意光线的强度、色彩、质量及照射方向等变化，因为光线的方向不只会影响阴影的形状与密度，也会影响整个画面的色调及反差。 光线的种类 ▲顺光较缺少立体感，但颜色很鲜艳。 ▲顶光 充满热情感。 ▲漫射光 较平实的风格，阴影较少。 ▲逆光 充满生气，光影迷人。 ▲侧光 较有层次及立体感。

熟悉了各项 DSLR 、数字相机的操作后，最重要的是实际上阵去拍照了。面对不同的场景、主题，又该怎么拍、如何下手构图呢？其实并不难，只要跟着一些基本的构图观念与视觉概念，变化不同拍摄角度与镜头焦距，就算是摄影入门初学玩家，也可以拍出无比精彩的摄影作品喔！ 风景摄影 1.利用前景增强空间感 「前景」是风景摄影之中不可忽视的重要元素。拍摄时不要只是将注意力完全集中在想要表现的主体上，而是要仔细的观察周围的环境，寻找合适的前景将有助于增加照片的空间感以及深度，若是能再利用季节特征、环境特色还能够让照片画面更加具有感染力。 手动模式, F8, 1/125秒, ISO 100, 焦距47mm。 2.选择适当的拍摄角度 根据拍摄主题和表现效果，选择最适当的拍摄角度，是拍摄出好作品的关键。这幅作品采用仰视的角度拍摄，摄影师巧妙的利用透视感，使树木彷佛高耸入云，突显出树木向天空伸展的强大生命力。 光圈优先, F11, 1/60秒, ISO 100, 焦距28mm。 3.大场景风景注重留白 在表现出这种大场景的辽阔风景时，必须注意为画面留下足够的「空白」，避免让整体画面太满，这种空间常常被称为「留白」、「呼吸空间」，营造出一种令人心旷神怡的舒适感受。 光圈优先, F13, 1/60秒, ISO 100, 焦距35mm。 4.用倒影扩大表现力 倒影可以为画面创造出一种有趣的视觉快感，在宁静的湖边拍摄时，把富有戏剧性的倒影纳入画面之中，在一股宁静、稳重的情绪内，画面的延伸和重复，将有效地扩大表现范围和表现力。启用相机的参考线功能，可以更准确的掌握对称线的水平。 手动模式, F7.1, 1/60秒, ISO 250, 焦距35mm。 人像摄影 1.拍摄特写画面 被纳入照片的部分越多，需要控制的元素就会越多，当然，构图的难度也将越大。建议尽量靠近拍摄物体，大胆取舍、画面中的人物也会更加醒目，能够自然地增加视觉上的吸引力。 手动模式, F2.8, 1/800秒, ISO 100, 焦距200mm。 2.选择不一样的视角 一般拍摄人像时，会很自然的会采用与视线平视的角度做为拍摄高度，而这也是最基本的拍摄角度。要让画面显得更出色或者想加入一些个人的创作乐趣，可以尝试从俯视或者仰视的角度拍摄。试着换一个角度，往往能够得到不同风格的摄影作品。 手动模式, F2.8, 1/60秒, ISO 100, 焦距30mm。 3.逆光拍摄注重补光 逆光拍摄人像时，阳光会在人物的轮廓上透射出漂亮的轮廓线和发际光，用反光板、闪光灯补光或者启用相机内建的自动亮度优化功能，能够避免出现脸部黑暗的问题。 […]

很多摄影初学者都遇到过这样的问题，拍出来的照片模糊，成像不够锐利，跟别人的照片相比，有很大落差，还以为是自己的相机出了什么问题。但事实上，摄影不是只求构图、取景的艺术，更要学会摄影的一些基础。比如以下这10个Tips，就可以告诉新手，如何拍出更锐利的照片。 1.安全快门 要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时抖动！而相机抖动其中一个重要原因，很多时都是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀，而安全快门计算方法非常容易，就是这样U安全快门= 1 /镜头焦距。 例如我现在用60mm的镜头拍摄，手持的安全快门就是1/60秒；用200mm拍摄，手持的安全快门就是1/200秒，尽量不要慢过1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。 不过也有人会问U“我有一支10mm鱼眼镜头，但为什么我用1/10秒快门都会手抖？”理论上大家按照焦距去用安全快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理限制，不可以太过长久。小编建议大家任何时候手持都不应该慢过1/60秒，否则怎样计算安全快门都有可能出现令相片不清晰。 2.开启防抖功能 开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，利用200mm拍摄时，一般就是1/200秒为安全快门，而加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。 防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能，无论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖，但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。 3.最大光圈=相片素质最好？ 答案当然不是啦！虽然大光圈镜头可以有浅景深效果，但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好处，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了，试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的地方会清晰，但旁边的地方显得松散，而且当时未必能看出来，回到家才发现「出事」都已经太迟了。 适当地收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈已经会令成像变得锐利，且景深效果其实不会相差太多。小编建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至f/5.6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情况，确保所有景物都能对焦正确。 4.最小光圈=相片素质最好？ 看完上面那条，新手们应该又会问U那么我把光圈调到到f/22甚至更小，就可以令相片有极高锐利度t小编真想和大家说一句U少年，你太年轻了。收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波重叠或不稳定，影响光波路径，最终会降低成像画质。这个现像我们称为「衍射」。 听上去好像很复杂，简单一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，风景或建筑物摄影时，最好将光圈维持在f/8Cf/11之间，太小光圈很易令画质下降。不信t大家可以试下同一个环境下用f/8和f/22拍摄，画质必定是f/8比f/22好。 再给个小秘诀大家，一些摄影师想获得成像最锐利的相片，会选择由最大光圈缩少两至三级，例如一支最大光圈为f/2.8的镜头，成像最锐利应为f/5.6Cf/8之间。不过这个数值则因人而异，最好都是亲身拍摄自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，细看哪个光圈值有最佳画质。 5.滤镜 如果不保持滤镜清洁，会令相片不够锐利，甚至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差，很容易出现偏光、降锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题！ 而且要在不同场合换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射；在光差较大的地方如日落和地面的环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明，更符合新手心中所构图出来的图像。 6.人脸识别功能 这个功能不是所有相机都配备，但如果各位新手们的相机有人脸识别功能，正确对焦会方便很多。人脸识别功能不需要考虑相片中人像的位置，只要他/她出现在相中任何一处，相机或镜头就会自动识别人脸，对焦点就会自动选择最近相机的人脸。这样不需要花时间移动对焦点，可将更多时间用在构图，调整相机设定。 近年有些数码相机甚至镜头都拥有人脸识别功能，可以追踪人眼之余，更可识别左右眼。这样对拍摄人像非常有用，因为很多时候全开光圈，眼睛位置很容易走焦，利用这个功能可以确保对焦准确。 7.活用对焦方法 现在很多相机最少都有三种对焦方法，但很多新手未必留意到。以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种；Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三种模式。懂得在不同情况运用这几种对焦方法，其实对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。 AF-S和One Shot即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物可能会因此而变得蒙胧。给大家一个TipsU锁定对焦时可以不松手或立刻按快门，再移动相机重新构图，相机不会重新对焦，这是很多职业摄影师常做手法。 至于AF-C和AI Servo，即代表半按快门时会不断对焦。要留意相机不会发出提示表示成功对焦，很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，所以小编在拍摄如赛车、动物时都喜爱用AF-C或AI Servo。 至于AF-A或AI Focus，其实就是将单点对焦和连续对焦合并，但要留意相机会按情况随时转对焦方法。这个会较难调节，小编建议大家可以选择以上两种方法，在不同情况用AF-S（One Shot）或者AF-C（AI Servo）为佳。 8.三脚架 三脚架对摄影来说很重要，因为它是最有效令画面保持清晰的工具，而且要找一个合适平台放相机，还要有好的构图并不易，所以三脚架会较为适合。如果想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片依然保持清晰，更是需要三脚架。 现在某些相机都支持很高感光度，但终究高感光度会换来噪点，所以小编都是建议大家多带三脚架，不要怕辛苦，它会令你有意想不到的效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO，还要关防抖，避免防抖零件移动而令图像模糊，这样你的相片自然会变得成像锐利。 较重的脚架卸力较强，会比较稳；而近年越趋流行的碳纤也能有不错的承托力，但价钱就会相对较昂贵。如果脚架中轴有勾，可以挂相机包等随身物品，更可均匀卸力，减少相片出现震动。 9.快门线或2秒自拍倒数 延续刚才使用三脚架的秘诀，除了带三脚架之外，最好多带一条快门线，这样可以避免因双手接触相机而令相片模糊，而且快门线支持B快门，需要超长曝的画面都没问题。除了快门线，近年很多新手都会改用2秒自拍倒数，先在相机内调较好光圈快门ISO等设定，再利用自拍功能拍摄，可以避免拍摄一刻接触相机而令相片震动。不过自拍倒数不支持B快门，所以有了经验后都是建议大家买一条快门线较佳。 市面上有各种快门线，一般可以选择有线连接相机，而且亦有分有屏幕和无屏幕，甚至可以在快门线上再加2秒自拍都没问题，这样就可以「稳上加稳」，保证拍出成像锐利的相片。 10.反光板预升 想长曝而成像又锐利的话，可以利用「反光板预升」（Mirror-Lockup）功能。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，令相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，取景器会看不到景物，所以在按第一下快门前就已经构好图和做好所有设定。 新手常会忽略这项功能，但它的重要性不比使用三脚架低。因为拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。因为每部相机反光板预升功能都不同，较高阶相机会在顶端控制圈上；初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解它的设定位置。结合以上各种技巧，新手们相片的锐利度绝不比专业摄影师差！