对于绝大部分同学来说，对焦时也会用上「半按快门」的动作，这个方法基本上很实用，能够把对焦到释放快门的功能放到同一颗按钮上，令拍摄更快速方便，但在一些时候半按快门来对焦并不适合，因此便有了「后键对焦」(Back Button Focusing) 这个功能了！今天便让我们学习一下这个专业摄影师也会用到的功能吧！   什么是后键对焦 (Back Button Focusing) 「半按快门」可以应付大部分的拍摄，但在一些情况「半按快门」会变得不好用，例如你很容易便把整个快门按钮按下启动拍摄，或是你在等待其中一个物件进入拍摄范围，当你按下整个快门键时对焦可能已经改变，令相片模糊。这时我们可以把「对焦」和「释放快门」这两个动作分开，用另一个按钮 AF-On 来代替，而通常这个按钮也是在机背接近拇指的位置，因此便被称作「后键对焦」(Back Button Focusing) 了！ 应用后键对焦的时刻 (一) 当你在拍摄移动中的物件时 后键对焦对于拍摄移动中的物件很好用，特别是使用连续对焦 (Continues AF/AF-C) + 连拍 (Continuous Shooting)时，你只需要利用拇指按下机背的AF-On，便可以一直对焦，并于适当时机全按快门键来拍摄。 在拍摄移动中的物件，你可以使用AF-On按钮锁定物件，再用连拍全按快门拍摄。 (Photo by Rynjim) (二)  当你在等待拍摄时机时 有些相机于半按时也会强行一并锁定曝光，若果我们使用后键AF-On便可以让你对焦、等待合适时间、全按快门拍摄，而不用害怕因光线变化而重新半按快门。 当你在等待合适的时机时，可以利用AF-On按钮对焦，避免等待时半按一并锁定曝光(对于一些相机)。 (三) 当你的目标物有机会被遮挡时 另外一个应用半按快门键的时机便是当你目标主体突然有其他物件挡着，你可以不按AF-On按扭但继续按快门键拍摄，试想想若果你不用后键对焦，按下快门时对焦点便会放在遮挡物了！例如在拍摄足球比赛，可能突然会有另外一名球员走到镜头前面，这使你便可以放开AF-On按钮，以免对焦错误。 例如在拍摄足球比赛时，利用AF-On来对焦可以避免对焦落在遮挡的球员身上。 (四) 当你在有风的情况下拍摄花朵时 虽然在拍摄微距或花朵时比较多使用手动对焦(Manuel Focus)，但若果你希望使用自动对焦，AF-On可以让你对焦后放开按钮，即使有风时你也可以全按快门键拍摄而不怕相机胡乱对焦了！ 利用AF-On对焦后可以全按快门随时摄，即使有风时也不用重新对焦。 (五) 当你常常对焦后再构图时 另外一个后键对焦很好用的时候便是「对焦后再构图」，你只需要利用AF-On按钮对焦一次，便可以重新构图并任意拍摄，免却设定手动对焦或每次也重新半按对焦的麻烦。

大家应该会听过「曝光铁三角」这个名词：光圈、快门和ISO为摄影曝光的基本，对于初学摄影的同学，可能常常会使用 A-Mode 光圈先决而留意光圈和ISO，对于快门没有太深入的认识，这次便让导师分享一下有关「快门」的 10 个必学知识，你又了解多少个呢？ (一) 快门速度是用秒来做单位 这个应该大部分同学也知道吧？因此当你告诉别人你的快门速度时，记得要说成 1/250 秒 而不是 1/250，而当在相机内显示 250 时，记得是 1/250 秒 而不是 250 秒，若果是等于或超过一秒的话，相机通常会显示成 2“ ，是有「“」的。 (二) 通常你也应该使用 1/60秒 或更快的快门速度 在大多数时间你也会手持拍摄，若果你的相机或镜头没有防手震功能 (e.g. IS, VR 等等)，你便要留意快门是否符合「安全快门」了！不符合安全快门的相片有机会因手震而出现相片模糊的问题，各位在拍摄时定要多加留意！ 安全快门 = 1/焦距 有关安全快门的详细教学：什么是安全快门？ 在阴暗环境下手持拍摄也要小心留意「安全快门」才可以拍出清晰的相片。 (三) 如果你要使用低于 1/60 秒的快门，请使用三脚架 三脚架对于摄影很有用，除了在夜间或是光线不足的时间拍摄，即使在日间我们也会利用三脚架使用慢快门，有了三脚架，我们便可以拍出星空、车轨、流水等让你发挥创意的题材了！ 在夜间拍摄你可以使用慢快门和低ISO来拍出高质素的相片。 (四) 减低一级快门及增加一级光圈会有相同的曝光量 在相机内调较光圈快门时，特别你是在用手动模式拍摄，减低一级快门并增加一级光圈会有相同的曝光量，这样你便可以借此调较光圈快门值而不用重新计算曝光了！ (五) 快门有最高速限制但慢快门则没有最低值 对于一般相机，快门最高速可以到达 1/4000秒 或 1/8000秒，足够凝固水点、赛车等飞快的东西，快门高速开合是有限制的，但慢快门可以设定为1″，5″，30″ 甚至是使用 B (Bulb) 或 T […]

艺术家不会组织画面，就像演说家不会组织语言。”——莱昂纳多·达·芬奇 摄影是什么？是一则故事。故事是什么？是一连串彼此相关的句子。摄影也是如此。一张出色的照片，仅仅拍摄到一些东西的图像是不够的。观众对一张照片的第一印象，就取决于构图带来的画面平衡。 想提升你的数码照片的表现力，就尝试应用这些构图法则吧。 三分法则 三分法则的理论基础是，人们的目光总是自然地落在一幅画面三分之二处的位置上。尽量使主要的被摄体位于画面三等分线的焦点上，效果会比位于中心位置更好。 拍摄风光照时，运用三分法则将水平线置于三分位置上，这样的照片会具有最佳的视觉感受。如果兴趣点是大地或水面，地平线一般位于上部三分之一处。相反，如果兴趣点是天空，则可以把地平线置于下部三分之一处。总之，让主要部位占据绝大部分画面。 黄金分割法则 一幅画面中的某些位置点会自动地吸引观众的目光。同样，某些比例(无论是巧合或精心布置的)也会自然地令观众感到舒服。达·芬奇研究了人类对美和和谐的观念，并提出了称为“黄金分割”的原则。其实在达·芬奇之前，巴比伦人、埃及人以及古希腊学者就已经开始在建筑和艺术中应用黄金分割法则了。 要得到“黄金点”，需要用4条直线将一副画面分成不相等的9个区域。每条线分割的原则是：将画面分为一大一小两部分，其中较大部分的边长与较小部分的之比，等于全部画面边长与较大部分的之比。最终4条直线的交点，就是所谓的“黄金点”了。 对角线法则 将画面的一条边平分，然后将其中一半再平分为三份，如下图所示，用直线连接其中几点，就构成了对角线通道。根据对角线法则，重要元素应该置于对焦通道上。 画面中的线性元素——公路、河流、及栅栏等——置于对角线上，通常比水平放置更具动感： 给入门者的提示 1.在与主要被摄体等高的水平拍摄。从上或从下拍摄会增加拍摄的困难; 2.通常，应该让主要光源位于你的身后(顺光拍摄)。侧、逆光拍摄需要更高的水平; 3.使用暗背景拍摄亮的主体，或者反过来。需要注意纯白的背景会引起光雾，从而减弱照片的反差; 4.如果主要被摄体距离较远，在画面中加入一些前景元素会更好; 5.拍摄正在运动中或者即将启动的物体，需要在被摄体前方留出空间; 6.不要害怕打破规则。正如Edward Weston说的，“在拍摄前过分考虑构图法则，就像在走路前先考虑地心引力法则。” 照片辅助构图软件 人类花费了上千年时间来研究构图的原理。通过阅读本文你可以学习其中的一些要点。使用构图软件，你可以在拍摄好的照片上应用“黄金法则”对照片进行重构和裁切。软件可以帮助你找到安排画面的最和谐的方式。

我们会因为相机太先进太方便，于是不知不觉忽略了一些摄影技术，也会因为快门麻木而让拍摄创意渐渐昏睡，以下这10个功课，某程度上是对自己设一些限制，却会因此提升我们的基本技术及创作意念。如果你最近进入瓶颈情况，不妨试试。对于摄影新手来说，更加是不可不练的事情。 1. 定焦周末 选择一支定焦镜头，或固定使用变焦镜头其中一端的焦段拍摄。当然是你不常用的那个焦段，这会学习到更多事情，也会让你重新学习如何构图。 2. 固定光圈 用光圈优先模式会较容易完成这功课，但在拍摄大量不同事物时，这会是不容易的。不过你会认识更多关于景深的事，也会思考如何曝光时平衡快门速度与ISO值。 3. 固定快门 用快门优先模式，内容与（2）差不多，而假如你设为固定的很快/很慢快门速度，在持续拍摄不同东西时，会遇上很多困难，这会是有趣的练习。 4. 手动曝光 为了方便，可能你已经很久没有手动处理曝光，但重新回到手动模式，会让你学习更多关于曝光的事情，这也是最好的方法。 5. 手动对焦 我们已经太过依赖相机的自动对焦功能，但如果你用一整个周末去手动对焦，你又会重新认识焦点，甚至不再因循苟且，会有新的创意呢。 6. 换机游戏 换上你家里或朋友的一部旧相机，可能是胶片机，又可能是很旧的数码相机，这会让你重新再思考各种设定，而非依赖你太熟悉的那部先进相机，至于拍摄胶片也会迫使你停下来，思考更多。 7. 构图规则 选择一种法则，例如三分法，然后一整天都用同一个法则拍摄。另一个做法是，一整天都不遵从这法则，不断打破它，同时却要拍出好的作品。 8. 技巧钻研 用一个周末，不断使用同一种摄影技巧，钻研它、发掘它、了解它，用来尝试各种你所遇见的东西，例如试试慢速同步闪光、摇摄、拉爆，玩尽那些摄影技巧。 9. 光线钻研 与（8）类似，就是钻研一种光线的运用，可以是自然光、窗户光、人像灯光、剪影之类。 10. 照片“复制” 找一个你喜欢的摄影师，然后尝试“复制”他的作品，在过程里你会遇到很多困难，但这些都是值得你去学习的东西。

不论你进入摄影世界有多久，都必然会遇上问题，我们无法更进一步，就可能来自一些普遍的错误，又或是没有意识到问题所在。马来西亚摄影师Ming Thein的摄影工作涉及商品、野生、纪实、旅游、演唱会及食物等，他分享了自己有关各阶段的问题，并提出解决方向。有一些或者你都听过又或持不同看法，但有不少我看了也觉得获益良多，希望与大家一起分享。 一、关于摄影新手 1. 主题不清晰 如果你的照片不是一眼就看得明白、清楚主题，就要问自己其实在拍什么。如果你的答案是“想拍XXX”，而XXX在照片里并不突出，那么你就要再尝试拍摄，并且用各种方法，例如对比、色彩、光线、动态、焦点等等，来突出XXX。 有些情况，你想拍摄的并不是实物，在照片里是看不到的，甚至正是它的不存在，那是非常困难而且极度依赖照片的背景信息与脉落，确是较少见的。 2. 透视运用不当 选择透视应先于角度。广角是用来突出及夸张前景主体，长焦远摄则是减低主体从背景中突出。只以广角来拍摄多点东西及用长焦来少走两步，会让照片变得沉闷。 3. 器材错误 这个涉及整体技术上的错误：曝光、对焦、相机摇晃、白平衡等，这些问题通常来自于对相机过度依赖，即是事事依赖自动程序。一部相机永不可能完全掌握摄影师想要的影像，拍摄者必须自行控制一系列设定，才能够得到正确的照片，并且改善拍摄过程，而非花时间在后期工夫，也可提高影像质素。 二、关于业余摄影师 1. 过份担心器材 这个问题的病征，就是执着于尽用所有的工具来拍摄每一张照片，又或是相信一件新的器材能改善你的作品──但作品的不足却可能源于技术不足。购买太多器材有何问题？你在拍摄时会犹豫不决，你也没时间掌握手上的器材。所以购买前先要了解现时的极限，并且确认新的东西将会解决你的问题，否则只是浪费。当然，收藏家例外。 2. 忽略照片边缘 现在100% VF已经越来越普遍，也没什么借口拍出主体意外被裁、树枝突入干扰之类的情况，拍摄时兼顾边缘也是重要的。 3. 色彩问题 有时候奇怪的白平衡或明显错误的颜色，可以为平乏的照片增加趣味，但很多时候却只是破坏了和谐感，尤其是关于肤色与食物。如果你不清楚正确的白平衡，可以后期处理RAW文件，或用灰卡进行手动调整。但不要让相机自动调整，尤其是拍摄JPEG的话，会大大限制了照片的信息量与可调整性。 4. 关于黑白对比 不少人的黑白照片对比过强或是过弱。前者会导致丧失细节、色调范围不足，导致难以分辨主体与背景；后者则令人感到沉闷，就像明明厨师手上有很多美味的配味料，他却只用上一种。 5. 忽略自然边框与引导线 这些简单有用的小助手无处不在，例如走廊延伸出去的引导线就是好例子，可以吸引目光注视主体；同样它们也可能引离人们的视线，所以在构图时要加倍留意这些细节。 6. 居中构图 很少好看的作品是把主体放在正中间，而有动感的作品，通常在主体前后都保留一些空间，并制造出好像预测前进或动作过后的感觉。现在相机都多于一个对焦点，所以你能够弹性地放置主体。 7. 画面欠平衡 虽说把主体放置正中间，通常是种沉闷的构图，但把主体放到左下角，然后其他位置全部都空荡荡，也是不理想的。所谓视觉平衡并不容易解释，但我们可以直接透过视觉去感受。 8. 错误运用景深 有些人非常沉迷于浅景深，一张接一张只是铁丝网或是红砖墙的作品，没有什么内容，照片只是在展示强烈的散景。这种照片就像在说：“我依赖器材来制造风格，因为我欠缺想像力。”浅景深没有罪，它可以突出主体，但一张好的照片，往往能够使用第二元素──背景，来补充照片的内容和信息，而一堵模糊的墙壁，并无任何信息。所以，我们应该思考，如何平衡景深、突出主体及背景信息的份量。 9. 不当时机与欠缺准备 可能你的技术已经足够，但总是错过精彩的镜头，而唯一解决方法就是不断练习。你需要学习去预计主体的变化，这个需要观察与经验；同时，你也要对自己作业延时有种直观的认识，即是你知道由你想拍摄到按得到快门之间，其实会用上多少时间，然后习惯于这个节奏和速度，以准确拍摄。 三、关于专业摄影师 1. 创意停滞 当你成为职业，意味着你已经找到一些好的拍摄方程式，甚至可以用来赚钱，然后你就会依赖它、重复它。有什么危险？这个世界有太多人喜欢抄袭人家的创意，见一个意念好，就一窝蜂的跟着做。要在这个世界突围而出，自己就需要不断创新。 同时当职业摄影师会有一个危机，就是大多数客人只喜欢叫你做他们的要求，那些会因为仰慕你的才华，而希望你自由发挥的客人非常罕见，久而久之，摄影师就会变成相机执行人，多于创作人。 2. 外包太多后期工作 有些专业摄影师，会有一团的助手替他进行后期工作，例如加入创意元素，或进行风格修饰。一来这么做的话，可能总是无法准确做到你的要求，而最大问题时，长此下去你会跟科技脱节，如果那些助手要走了，你怎么办？ 3. 没有尝试新主题 这是个经典辩论：到底摄影师应该集中一个主题成专才，还是应该拍摄所有东西变通才？最理想情况就是你有一个可达商业水平的题材，然后你有足够基础拍摄其他主题。理由有二：第一，你有机会赚更多的钱，因为你可以给客人额外东西；第二，不同主题需要不同技术，而这些技术有机会跨题材来到提升你的事业。 4. 太多工作 […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 风光摄影PS后期调色教程之云南丽江牦牛坪 后期制作后 云南丽江玉龙雪山下的牦牛坪，是一处很有特色的高原牧场。躲过景点入口喧闹的摊点，三五好友沿着景区长长的栈道缓缓而行，去看雪山，去看草甸，去看湖水…… 后期制作前 脚下栈道甩出一条曲线划过草甸，草甸平淡；栈道向前直伸天际，天际阴沉。没有了想象中的草长莺飞，不见了希望中的风舞云行，那就把对自然的憧憬落实到后期制作中去吧。 第一步 制作地面区域光效果 首先打开这张片子的直方图，看到色阶基本完整，左边暗调稍欠一点点。尽管画面上的草甸看起来很昏暗，但地面部分的色阶还是比较宽的，有很大的调整空间。而天空部分的色阶很窄，再想调整出影调变化是不行了。 很多朋友觉得Photoshop很大，很难，对学习它有望而生畏之意，这很正常。但是如果你是一个摄影爱好者，你只想用Photoshop来处理数码照片，那就不必运足了气去系统学习Photoshop，只要有针对性地学习掌握与照片处理相关的技术，能够解决一般数码照片处理问题就行了，首先是软件的基础操作，重点是“调整”菜单下的各项命令，关键是调整层和蒙版的运用，抓住这3部分，就抓住了数码照片处理的主干。 既然地面的色阶比较宽，那就可以通过制作一个暗调层、一个亮调层，然后制作出区域光效果来。 先制作一个暗调层。创建一个曲线调整层，以草地上的亮点和暗点为依据，在曲线上建立相关的控制点。将这两个点都向下压，整个草地的影调暗下来了。这将来就是草地上的暗调部分。单击“关闭”按钮退出。 再制作一个亮调层。创建一个曲线调整层，以草地上的亮点为依据在曲线上建立控制点。将这个点向上移动，看到草地整体亮起来了。这就是将来草地上的亮调部分。单击“关闭”按钮退出。 平坦的草地是风光摄影中常见的场景，在草地上处理出区域光效果，可以使得原本平淡的画面顿显生动，这是这一类照片常用的处理方法之一。基本思路是：为草地分别创建两个调整层，一个亮调层和一个暗调层，哪个层在上哪个层在下无所谓，只要将上面的层用蒙版遮挡掉不需要的部分就是了。 在工具箱中设前景色为黑，按Alt+Del键，在蒙版中填充黑色，亮调草地完全被遮挡掉了。 在工具箱中选画笔，前景色为白色，上面选项栏中设置合适的笔刷直径和硬度参数。用白色在图像中需要为亮调的地面上精细涂抹，亮调的草地显现出来了。 感觉较近的草地上一片较大面积的亮调与远处一缕较小的亮调相呼应，这样效果较好。 第二步 调整栈桥的影调 感觉栈桥的影调偏灰，反差较弱。 创建一个曲线调整层，按照桥面的亮点和暗点在曲线上建立相关的控制点。将这两个控制点分别上下移动，桥面的反差出来了。单击“关闭”按钮退出。 风光摄影不仅仅是对眼前所看到的景物的纪录，还应该是摄影者对这一景物的情感的表达。当这种情感受当时拍摄条件的限制，不能充分表达的时候，就可以通过后期处理来加强，来完善。 桥面的反差出来了，但因此影响到草地的反差太大了。在工具箱中选画笔，前景色为黑，上面选项栏中设置合适的笔刷直径和硬度参数。将反差太大的草地局部涂抹掉。 第三步 提高草地色彩饱和度 现在希望草地的颜色再鲜艳一些。创建一个“色相/饱和度”调整层。打开面板上的“编辑”下拉框，选择“黄色”选项。将饱和度滑标向右移动，提高到25左右，感觉草地的颜色鲜艳了。单击“关闭”按钮退出。 第四步 替换天空 草地有了变化，而天空过于平淡了，可以做替换。这张片子的天空几乎是单一色调的，因此可以用通道或者“色彩范围”命令来建立相关的选区。 选择“选择色彩范围”命令，在弹出的面板中，用默认的吸管工具在远处天空单击，在面板的“选择范围”缩览窗口中看到选区了，调整好上面“容差值”的滑标，让需要选中的区域为白，不需要选中的区域尽可能为黑。单击“确定”按钮退出。看到蚂蚁线了。 另外打开一张天空云彩较好的片子。按Ctrl+A键将图像全选，按F3键拷贝。 并不是说本书里所讲的方法都是惟一的，也并不是说本书所设的参数都是绝对的。本书中所讲的只是一个基本的思路。按照这个思路，每个操作者都可以有自己习惯的方法和自己喜欢的参数，处理出自己满意的效果来，思路有了，思路对了，具体技术问题总会有办法的。 回到刚才的目标图像文件，蚂蚁线还在。选择“编辑贴入”命令，可以看到蓝天白云贴进来了。图层面板上多了一个新的层，刚才的选区作为当前层的蒙版，准确控制了蓝天白云的显示区域。 白云的位置感觉并不满意，没关系，在工具箱中选择移动工具，按住蓝天白云就可以随意移动了。因为当前层是处于图像操作状态，缩览图与蒙版之间没有做链接，因此现在移动的就是当前层的图像。 将蓝天白云移动到满意位置。 发现栈桥上有很明显的蓝天白云图像的影子，需要修掉。在工具箱中选画笔，前景色为黑，选项栏中设置好合适的笔刷直径和硬度参数。 在图层面板上单击当前层的蒙版图标，进入蒙版操作状态。并不想将栈桥上的天光云影都遮挡掉，因此还要将画笔的“不透明度”参数降低到50%左右。在栈桥上将所需的桥面、桥栏细心涂抹出来。 现在看这个片子，天光云影动地来，整个画面生动多了。这正是牦牛坪应有的景色，它也肯定有这样的景色。只不过我们没有赶上好天气，幸亏我们都有PS的好身手哦。 照片的后期处理并不是随意玩弄技巧，照片所要表现的内容和方式，都与主题和情感紧密相关，手段是为内容服务的。 很多片子也不是按快门的时候就想好了要如何做后期处理效果的，往往都是回来后看着片子反复琢磨，反复试验做出各种后期处理效果的。 跟老邮差一步一步学摄影后期 自制笔刷 给照片绘上星尘 luna复古唯美人像摄影前后期视频课程 最美证件照精修后期视频教程 […]

纪实婚礼摄影是个很神奇的类别，为了把婚礼画面拍得新颖生动、活泼热烈，可进行大胆、巧妙的构思，如通过角度的选择、各种镜头的综合运用以及对精彩细节的详细刻划等手段，烘托喜庆热烈的场面，记录下美好难忘的婚礼全过程。 作者：enzoimage 一、前期的充分准备 一般婚礼摄影中，建议携带17-55mm、50定焦或者85定焦镜头较实用。同时婚礼摄影室内多为混合光源，设定好M A P模式，光源变换时可快速切换，使用大光圈镜头，可保留现场气氛。 此外，中国的婚礼仪式一般都比较复杂，各式各样，因此一定要和新郎新娘提前沟通，大概了解个过程。 对于大多数婚礼摄影师来说有一支超广角是很有用的，他可以应付所有大场景的拍摄。一支中焦变焦镜头可以让你更加随机应变，远近皆可照应，我中焦段放弃使用24-70这样的镜头，因为对我来说在婚礼跟拍中发挥不出它的优势。中焦段我使用定焦，比如50mm定焦。同时婚礼摄影在室内的时候常常会遇到不同色温光源的交织，为了确保出片的准确色温，一支闪光灯是必备的，必要的时候要使用闪光灯来配合现场的色温营造气氛。 二、合理利用测光模式 大家经常喜欢使用相机的点测光功能，但我却极少用点测光——其实根本不会有时间让你先测光再对焦再构图，所以我基本都会使用评价测光，同时这需要依靠经验来对现场的情况调整曝光补偿。 当然在光线情况复杂的场景中，我会根据情况选择使用M档进行拍摄——事先咨询好现场追光灯的瓦数，随着人物和光源位置的变化，根据经验完全手动调整曝光。 三、瞬间的抓拍力量 成为一名优秀摄影师的第一要素——抓拍。和婚纱照等等很多摄影模式不同，婚礼跟拍面对的几乎都是一些稍纵即逝的画面。很多时候你不能甚至是根本无法去让被摄者“再来一次”。为了做好这一点我们要有一定的预见性。 如上图这张照片，新郎在迎娶新娘的时候受到伴娘团的考验，他伏地在做俯卧撑。其实我只要做到提前三秒预见到新郎做俯卧撑的方向以及伴娘的站位就可以抓拍好这张照片了，我有1秒钟的时间移动到我想要的站位，然后有一秒钟的时间迅速思索构图寻找对焦点，半秒钟的时间——我的5相机完成合焦以及测光，最后半秒钟的时间我按下了快门。 四、逆光中的美丽 众所周知逆光拍人像会获得意想不到的美丽。顺光拍摄的时候我们能获得清晰的面庞，但是我们可以尝试下转到另一边去。至于曝光水平则可根据画面而定，这张图片其实面部欠曝的照片，在朦胧之下你会发现其实美丽不仅仅是为了要把人物面部细节表现出来，表达出意境以后欠曝的片子反而可以很有味道。 五、幸福细节的表现 表现的细节最重要的诀窍就是准确的曝光。和很多摄影一样，我们在拍摄细节的时候也要尽量做到不要让画面发生过曝，但是有时候我们必须进行一定的取舍。例如上图中如果右侧的白纱不曝的话，可能画面真正的主体——新娘的腕花，就不会获得准确的曝光了。同时，我们通过较大的光圈把周围的背景进行虚化，以实现对细节主体的突出，这样我们就获得了一张舒适的照片了。 六、烘托气氛的小景致 传达婚礼气氛的东西有很多，除了新郎新娘以外不要放过其他的小景致：可以是一束捧花，也可以是一个喜字，也可以是一对茶盏等等。给对各位读者的小贴士就是——别放过任何可以打动人的小东西。当然物品只是其中一类，我们还可以用其他镜头来表现所有传递幸福的人物——新娘家人的笑脸，朋友的欢乐，小孩的顽皮，旁观者的好奇。你会发现这些画面都很有趣。 七、灵感与创意的结合 婚礼跟拍除了把握好瞬间以外，在新人需要拍摄外景等摆拍片的时候，我们也要能拍一些创意的东西。常有人头疼于如何获得灵感，其实灵感和创意是来源于平时的积累——当你平时积累的一些原本与婚礼看似无关的东西，运用到婚礼上来的时候，创意就诞生了。我们大可用尽所有平时所能想到的技巧——慢门、创意闪光、连拍合成等等所有都可以加以运用。

追溯照相技术的种类，静物摄影应该是发展时间最长的。照相技术发展初期，由于技术限制，曝光时间会持续比较长时间，所以拍摄静物是最佳的选择。然而随着技术的发展，静物摄影的魅力依旧，仍然是最重要的摄影技术之一。 从更高的角度来看，静物摄影是非常有商业价值的，例如杂志、产品目录和网站都需要产品展示。有些静物经常被人忽略，但是给他们拍照还是蛮有好处的，接下来你可以学习到如何有创造性的进行拍摄，并且自己也可以动手拍摄你自己的照片。 1. 入门 和常规不同，你不需要为静物摄影专门找一间工作室或者专门为此找一处非常理想的地方。你可以在家里找一个简便的空间开始你的摄影工作，例如床边的一张桌子，旁边有一个简单的背景，还要利用到一些灯具。 静物摄影与风景摄影和人物摄影有很大程度上不同，风景和人物一般都会设定一个主题，或者是一座高山，或者是一个模特，它们自身可以有很大的变化，创作的空间是现成在你面前的。然而，静物摄影不同，它们变化极少，所有的情况都有摄影师控制，包括主题，你需要绞尽脑汁的去想有趣而且新奇的方法去创造性的捕捉它们的特点。 摄影：apwizard 2. 选择主题 拍摄什么样的照片完全取决于你自己。在屋子里好好找找，有没有什么有趣的但是简单的东西作为起步对象。千万不要以为自己一定要像其他人一样拍摄水果或者鲜花，可以开放性的选择拍摄对象，但是也不要选择过难的。 当你出门四处逛的时候，如果有东西吸引了你的眼球，把它带回家（但是不能是去偷），或者做个标记以后有时间再去拍。尽量避免选择草和金属这类带有反射性表面的对象，因为拍摄它们的光线十分难控制。一旦你掌握了单个实物的拍摄技术，尝试着几个实物一起拍，最好几个实物形状、颜色、纹理都不同，看看你是否能拍出好的效果。 摄影：whereisyourmind 3. 光线 不一定要使用非常昂贵的光线器材，我非常清楚我的预算不能够承受一整套完整的工作室灯光，所以我会尽量使用我手头能够利用的光线器材来拍摄静物。请记住摄影的方方面面都需要在你的控制之下，假如你也是这么想的，你需要找一间房间使用遮挡板或者窗帘来挡住所有的自然光线，这样你就可以完全控制照射在你的拍摄对象上的光线了。 如果能够有效的使用一般的灯光，也能够达到很好的效果。请务必除了放置在实物前面以外多尝试几个放置的位置，侧面和后面投射过来的灯光能够增加镜头的趣味性、光影性以及纵深感。否则，你可以选择一间光线只来自于一个窗户的房间，把这个作为有利条件。日然光从一个角度照射物体，你可以使用其它灯光或者反射器来调节所需的灯光。 摄影：brtsergio 4. 三脚架和角度 取决于你的光线条件，有可能需要也可能不需要三脚架和快门线。我建议使用这些设备，因为有了这些设备，你可以更好的观察和拍摄你的对象。这些设备也可以使光圈速度略微变长，使图像的聚焦点前移、背景虚化，假如你需要的话。 但是，不要让固定位置的相机限制了你的创造性，一旦用了三角架，比较容易忘记由于位置固定，所有的照片都是由一个角度拍摄的。需要确保你拍摄时能够调整角度和高度。否则，在你知道并且做出调整前，你的整个系列摄影作品都是一个角度拍摄的，变化非常小，极其有限。角度和高度可以同时调整。可以尝试鸟瞰图的方式来拍摄对象，从上往下的拍摄，但是要小心一点，在移动的过程中不要将阴影投射在物体上。 摄影：yjhsu 5. 正确使用背景 选择一个好的背景对你创作一件成功的作品起着非常重要的作用。选择的背景最好能够简单但是漂亮，这样不会对你所拍摄的物体产生很大的影响。一面素色的墙或者一张大的白色或者素色的纸是比较不错的选择。 需要仔细考虑一下如果选择背景来承托实物，你是想要中性的背景呢，还是需要和实物相匹配色调的背景。对于一些比较小的实物，有可能用不上使用背景，可以使用一个衬底来代替，例如黑色的天鹅绒会是不错的选择，因为它能够吸收光线，使衬底看起来是纯黑色的。 摄影：darktechsystem 6. 拍摄元素间的组合 各种创作元素间的组合，对于拍一幅独一无二的，精美的静物摄影作品来说是非常重要的。结合三分法则，应该考虑如何使你的作品做到各种元素的最佳组合。确保在画面中没有能够分散注意力的元素，只有主体和背景。 尝试着使用一些创造性思维来改变各种元素的组合来进行拍摄。你希望观众的焦点在哪里？你会充分利用物体周围的空白空间吗，有没有可能尝试着填满画面？你所拍摄的主题，最显著的特点是什么？它是做什么用的？它是作为整体的一部分，还是作为单独的一个主体存在？ 摄影：lindenbaum 7. 长时间反复拍摄 我时常能够感觉到拍摄的目的决定了作品中的情绪。所以如果我只为了放松自己来摄影（反对有人向你指派工作），我的压迫感会很少，这样就能够确保很好的还原摄影所要表达的东西。做事情漫无目的肯定是不好的习惯，但是对于静物摄影来说，这可能反而是好的。因为你需要足够多的时间来完成你的杰作。 和景物摄影不同，光线不会很快的变化；和人物拍摄也不同，你的拍摄对象不会越来越无聊，它一直是这个样子的不会有任何变化。这些都是静物摄影的优势，你可以将你的拍摄对象、光线、背景和相机都固定好，拍一些照片，然后改变它们，继续进行拍摄。假如你自我感觉不是很好，你可以走开一会，喝杯咖啡再回来继续拍摄。 静物拍摄没有理由不排除清晰干净的照片来，因为你有足够的时间来调整光线和焦距。如果你手头有个微距镜头，那再好不过，如果没有，试试选择你的相机的微距模式，这样能够让你更好的捕捉你的对象的细节。 摄影：vamedia 8. 通过名作激发灵感 如果你纠结于光线，组合及构图的时候，可能你需要一些灵感了。找灵感比较好的方法就是去看那些很多年前的大师的静物作品。上网查找文艺复兴时期的静物艺术作品，仔细观察这些作品的各个元素。 研究这些作品将会帮助你更好的思考构图、阴影和颜色的综合运用。希望这些能够给你灵感，让你能够拍摄出更精彩的作品来。 摄影：layos 9. 是一试身手的时候了 现在是你一试身手的时候了。从你的日程表里找一个空闲的时间来练习。尝试找设置好你的相机，布置好你的背景，靠着窗户获得合适的光点，然后开始拍摄。 一旦你掌握了基础的尝试，可以通过改变相机的角度和光线，或者使用一些可变光源，例如蜡烛和台灯来做一些实验。光圈也是创造性的一个环节，使用f/1.8的定焦镜头可以获得特殊的定焦背景的艺术效果。假如你使用某样实物作为实验对象，那就拍摄它吧，静物摄影不是只有水果和花的。所以，找一个独特的迷人的物体作为开始，开始摄影吧。 摄影：apwizard 10. 赚钱？ 对静物摄影的需求量是很大的，特别是现在摄影作品能够很简单的上传到网上的摄影素材库中，这些素材库的使用对象一般是杂志，商业出版物或者是在线内容。一旦你拍摄了作品，不要害怕将它分享在网络上，你甚至肯一尝试使用Envato’s PhotoDune的素材库服务。所以，每次你拍摄的时候，都要拿出工作的激情来，你永远不会知道，你的作品何时能够给你带来多少收入。 摄影：gfpeck

利用珊瑚作为背景和衬托，拍摄躲藏在其中的小丑鱼。 大光圈配合高感光度 海洋馆一般建在室内，光线全靠照明系统供给，亮度较暗。如条件许可，应尽可能选用大光圈镜头，以最大可能加大进光量。部分数码单反相机在高感光度下有很好的成像质量，如能加以采用，可更有效地提高快门速度，捕捉到鱼类游动的精彩瞬间。 使用快门优先 海洋馆里的鱼类总在不停地游动，再加上光线较暗，很容易导致照片模糊。要解决这个问题，一方面可采用最大光圈拍摄，与此同时，还需要适当提高ISO感光度，满足快门速度需求。我们可以选择一些相对静态的鱼类拍摄，如鱼类游动动作不大时，可以使用1/50秒的速度拍摄。为能把更多精力投入构图，可以预先把拍摄模式设定为快门优先，速度固定在1/50秒，如遇鱼类游动速度加快，可再相应增加快门速度。使用此种模式拍摄，感光度最好设置为自动。 谨慎使用闪光灯 海洋馆的观光幕墙由数层厚玻璃组成，如果透过玻璃使用闪光灯拍摄，画面就会出现明显光斑，直接影响其效果，所以拍摄时要尽可能关掉闪光灯。如确实需要使用闪光灯补光拍摄，镜头应紧贴着玻璃幕墙。条件许可的话，最好能用黑布把四周的玻璃贴着镜头包紧，这样就能有效避免从玻璃上反光的光斑进入画面。 特写和仰拍 在海洋公园，部分水族馆会种上珊瑚，而且把整个场景布置得有如真实的海底世界。这时，可以选取美丽的珊瑚作为背景，以穿梭其中的小鱼做主体来拍摄。珊瑚中还经常躲藏着各种细小鱼类，会时不时探头出来张望，这也是难得的瞬间。当然，特写也是不错的选择。在一些比较大的水族馆，游客可以从下至上见到整个海底世界，这时可选取仰视角度，选取单独或成群的鱼类作为拍摄对象。若能选取简洁干净的水面做背景，画面会更像潜水摄影般完美。 灯光条件复杂的现场，可以等有色灯光减弱后再拍。 应用手动曝光 由于水族馆景观是依靠人造光源照射的，工人在安装射灯时会选择最美的景观，所以水族馆里的光线并不均匀。那么我们无论拍摄珊瑚还是单独的鱼类，最好利用点测光系统来测量被摄主体的光线，作为曝光依据。如果在水族馆内的同一地点拍摄时间较长，也可以把拍摄模式设置为“M”档(即全手动曝光模式)，然后按所测取的数据设置好光圈及快门，就可以随意对焦构图拍摄，不需要每次拍摄都重新测光。 灵活调整白平衡 水族馆的灯光设备不同，一般来说，只要把白平衡设置为自动就可以了。如遇到光线偏暗且呈暖调，可尝试把白平衡调整为钨丝灯模式，调整后更应先试拍数张，然后直接在相机显示器上观看效果，确认无误后再继续拍摄。某些水族馆的照明系统更会不断变换色彩，如遇这种情况，最好等色彩转换到比较淡时再进行拍摄，否则后期处理时便难以做出正确调整。

利用拍摄技巧和镜头做出浅景深并不困难，但怎样令相片变得与众不同和更加有趣呢? 这次介绍一个非常简单的拍摄技巧——心形散景吧！这个技巧很适合用在晚间拍摄，特别是用于拍摄圣诞灯饰和情人节的时候！ 图片来源：isabel bloedwater 散景即是「Bokeh」，这个字源于日本，解作「模糊」；而在摄影术语当中，我们就称之为照片中失焦的地方，即是「散景」。但如何令普通的「Bokeh」有更多变化呢？我们可以从两个主要元素方面思考：分别是散景形状和边缘的光滑程度。现在便让我们简单地为平凡的散境添加趣味吧！ 什么时候适合使用「Bokeh」技巧？ 其实「Bokeh 」即是散景(照片中因失焦而模糊的地方)，但这篇教学介绍的技巧需要在散景中出现光源，所以我们应尽量于晚间或黑暗环境拍摄。 需要的器材： 镜头 要拍摄心形「Bokeh」，我们需要一支能轻易拍出散景的镜头，如拥有大光圈、长焦的镜头，建议各位新手可以购买50mm f/1.8的定焦镜，价格非常便宜又能拍出漂亮散景，很适合这个练习！留意一点就是如果使用广角镜头如12mm便不能达到心形散景的效果！所以应尽量使用50mm以上的镜头。 心形滤镜 「星镜」大家也许听过了，但知道能拍出心形的「心形滤镜」吗？其实市面应该没有这类产品，但我们可以自行制作！不只心形，其他形状也可以！ 以下便有介绍了。 闪光灯 于晚间拍摄，闪光灯能替人像补光，令人像清晰，背景又能出现心形散景，效果非常突出！ 自制心形散景非常容易，方法如下： 1. 预备黑色画纸 2. 根据镜头大小剪出圆形 (反转放在纸上画大小很方便！) 3. 中间界出心形 (大约镜头直径1/5，不能太大) 4. 把黑色纸盖在镜头前，封密确保不漏光 不过镜头挑选方面有限制。镜头光圈越大越好，一般最易成功的为50mm f1.8，当然如果有f1.4效果便更好了！ 如果想控制「Bokeh」边缘，便需要留意光源的距离和硬度。举例： ·光源较强或相机与光源距离较近，“Bokeh”边缘会较硬，最贴近本身的形状。 ·光源较弱或相机与光源距离较远，“Bokeh”边缘会柔化，看似有点朦胧和走焦的样子。 ·光源平均，「Bokeh」也会随着变得平均的。 一般来说，被摄者跟光源应保持两米以上的距离，视乎被摄者大小。若为人像应保持最少三米距离；物件就一米距离，确保边缘不太松散。 摄影时也有技巧： ·寻找光源：最理想的是灯泡、灯饰、烛光等等。即使是反光点也可以。 ·使用大光圈：大光圈能使景深变浅，这样心形才会明显。 ·浅景深：特别是拍摄人像时不能用焦距太短的镜头，如果使用marco/微距的拍摄效果会更理想。有关拍摄浅景深请参考这篇文章。 ·刻意失焦：刻意失焦也能达到心形散境的效果，于镜头手动转动对焦环便可。