大家应该看过广告海报中，经常加入一些梦幻的效果 ，有朋友尝试在 Photoshop 中找出那些效果，找了半天，甚至把所以滤镜都试了，结果还是一场空，其实，大多数的效果都是在 Photoshop 或 Illustrator 进行的，只是很多时，我们需要在基本工具上作出变化。 大家应该看过广告海报中，经常加入一些梦幻的效果 ，有朋友尝试在 Photoshop 中找出那些效果，找了半天，甚至把所以滤镜都试了，结果还是一场空，于是产生了以下的疑问：设计师是用什么来制作那些效果，应该不是 Photoshop 吧？其实，大多数的效果都是在 Photoshop 或 Illustrator 进行的，只是很多时，我们需要在基本工具上作出变化。其中，自定笔刷 (Brush) 最能产生戏剧性的效果，现在来看看怎样透过笔刷来营造梦幻星尘的效果吧！ 先来看看原图，主角是个卡通人物，天空的颜色相当迷人，树干的布置上也加上了光点，可惜现实世界中的光点永远不如童话般的迷人，因此，我们要制造一个星尘笔刷，来为树干画上星尘。 原图： 先来看看完成后的效果：          制造星尘笔刷 (Brush)： 首先，我们要做的，当然是创造一个自家的星尘笔刷！ 步骤 1：开启新文件 我们会在空白的图像上绘画出笔刷的笔头，什么是笔刷的笔头？笔头就是笔刷头的，如果它是实心的图形的，拖拉笔头画出来的线便是头尾皆是圆角的线；相同地，如果笔头是不同大小的碎星，拉动笔头出来的线便满布星星。 让我们按 Ctrl+N (Win) / Cmd+N (Mac)来 建立一个 300×300 的空白文件吧，留意背景内容应设为白色。按下确定 (OK) 键后，大家会得到一个正方型的白底图像。 步骤 2：选取笔刷工具 (Brush Tool) 这个步骤简单非常，按 B 键选取笔刷工具就可以了。 步骤 3：把前景颜色设为黑色 创制笔刷的图案 (即笔头的形状) 时，我们要用黑色来定义。还记得怎样以最快的方式把前景设为黑色吗？答案是按 D 键 […]

磨皮和调色对很多刚玩摄影的朋友来说似乎是一门很高深的技术，其实没有大家想的那么困难，只要你自己稍加琢磨就能学会简单的人像磨皮和调色。首先我们来看一组示例图： 原图 采用Photoshop滤镜磨皮后的效果 采用Neat Image Pro磨皮后的效果 磨皮后采用Photoshop调色的最终效果 以上分别是采用Photoshop滤镜和一个专门的磨皮软件Neat Image Pro磨皮后的效果，而调色则是采用Photoshop实现。下面我们就来学习这几种简单的磨皮和调色方法。 磨皮方法一：Photoshop滤镜+蒙版磨皮 第一步，打开需要磨皮的图片，复制图层，选择滤镜-模糊-高斯模糊，半径为6.0像素（最好不要超过8.0像素，否则磨出来的效果会非常假），如下图： 打开图片，复制图层，选择滤镜-模糊-高斯模糊，半径为6.0像素 第二步，为高斯模糊的图层添加图层蒙版，注意一定要按住Alt键再点击图层蒙版，如下图： 按住Alt添加图层蒙版 设置背景色为黑色，前景色为白色，选择画笔工具（设置为半透明笔刷）开始磨皮，最终效果如下图： 磨皮后的效果 原图 上述方法磨皮的优点是简单易学，而且只要皮肤的瑕疵不是很明显，一般不需要用到修补工具或仿制图章，在磨皮时就可以将瑕疵磨掉。缺点是很难保持皮肤的纹理，而且不小心处理容易磨出很假的“糖水”效果。 磨皮方法二：Neat Image Pro磨皮 Neat Image Pro是一款非常容易上手的磨皮软件，简单到近乎傻瓜式操作。 第一步：启动Neat Image Pro后打开需要修改的图像 第二步：选择设备噪点配置并点击自动配置 第三步：选择噪点过滤设置，自行根据当前图片来设置合适的参数，我设置的参数如上 第四步：选择输出图像并点击应用，保存输出图像 磨皮后的效果如图 用Neat Image Pro磨皮后是无法消除皮肤上如黑痣等比较明显的瑕疵的，这里我们需要用到Photoshop的修补工具或仿制图章来进行一些简单的处理，最终效果如下图： 最终效果 原图 Neat Image Pro磨皮的优点是近乎傻瓜式的操作并且可以保持一部分皮肤纹理；缺点是会将背景也一并“磨皮”，背景的细节容易磨掉。 给图片调色 个人非常喜欢那种复古的色调。这里介绍一种很简单的调出复古色调的方法。 第一步：打开图片并复制图层 第二步：选择图像-调整-通道混合器，参数设置如上图 第三步：选择正片叠底并向下合并图层 第四步：复制图层，选择滤色，不透明度因图而异，如果亮度不够可重复复制图层+滤色操作，然后向下合并图层 第五步：复制图层，选择新图层的蓝色通道，按Ctrl+I反相 第六步：回到图层界面，将图层一的不透明度设置为30%，合并图层 最终效果如图 原图 以上磨皮方法和调色方法都非常简单，相信看完本文都能学会。不过也需要注意这两种磨皮方法的缺点：都很难完整的保持皮肤的纹理，Neat Image Pro磨皮容易把背景的部分细节磨掉。不同的图片有不同的磨皮方法，以上方法只是抛砖引玉，更多的方法还有待大家自己琢磨。

Wondering how to take better reflection photos with your camera? Most of us are aware of the basic guidelines of a good landscape photograph. It needs an interesting foreground, mid-ground and a background. Generally, the most challenging aspect of landscape photography is to find a good enough foreground that syncs with the mid-ground and a […]

对于新手或是业余摄影师来说，测光往往看来很难掌握，而且相机也内置了很多不同的测光模式，那么应该在什么时候使用那一个测光模式才能拍出心目中想要的效果呢？ 现在便让笔者分享怎样使用「矩阵测光」来应付日常99% 的环境吧！ 各位学成后也可以不用换测光模式，随时拍出想拍的效果！ 先说说什么是测光模式 在现代的数码相机，大部分也会有最少3种测光模式： 矩阵测光(Matrix/Evaluative Metering) 中央重点测光(Center-weighted Metering) 点测光(Spot Metering) 它们的分别其实只在选择用来作计算光度的范围而已，矩阵测光会选取全幅相片的区域来作计算，点测光会用对焦点或是中间非常小的区域来测光，而中央重点测光便介乎两者之间。 以下为Canon相机的测光图示： 矩阵测光的好partner：曝光补偿按扭(+/-EV) 在使用矩阵测光时，在相机有一个非常有用并要合作无间的功能，便是曝光补偿按扭(+/-EV)了！ 曝光补偿按钮可以让你自行提升或减低曝光值，留意一点的是，调较这个按钮不是像Photoshop般利用后制的方法来作修改，而​​是直接加减光圈、快门或是ISO来达到曝光的改变，因此比作后期修改更值得使用。 要使用曝光补偿按钮，只需要按着按钮转动转盘，或是按一下再作加减便可，详情请阅读相机的说明书吧！ 使用矩阵测光时的技巧 (一)在正常受光的场景时 在一般正常受光的环境，即是没有非常光亮或是非常暗的情况下拍摄，现代的数码相机已经能够很准确地测光，尽量在相片光位和暗位之间保持平衡，聪明地设定光圈、快门和ISO的数值。 因此无论在户外还是室内，只要不是在极端光源下拍摄，也可以信任矩阵测光的能力，直接拍摄便可以了！ (二)在逆光／背光的场景时 在你在拍摄逆光／背光的相片时，你的主体会背向光源而镜头则会正向着光源，这时候相机的矩阵测光会认为相片光亮地方很多（假设你的主体不是覆盖着整个画面），因而把相片整体调暗以达至平衡，主体会变得曝光不足或是变成剪影。 当然若果最终目的是拍成剪影的话便很方便，否则你必须大幅度增加曝光补偿（有时需要+3EV）或是使用闪光灯来替主体补光了！ (三)在拍摄黑色／白色的场景时 当黑色／白色东西占相片很大部分的时候，矩阵测光便会出错，认为环境很暗／很光而得出过曝和曝光不足的错误设定，因此我们在按下快门前便要因应经验来-/+ EV以修正矩阵测光的缺失了。 有一个口诀很容易记，各位一定要知道： 遇暗则暗（-EV），遇光则光（+EV） 解释：遇到黑色的东西要减EV，遇到白色的东西要加EV（很多同学也会弄错！） (四)拍摄人像时 正常来说，拍摄人像相片时人像的脸孔应该有着正确的曝光，因此在曝光方面更加要加倍留意。 当你在使用矩阵测光时，一定要先观看人物四周的光线来作+/-EV 补偿，其中一些例子： 顺光 脸孔有着正常充足的受光 不用调较EV 背光/逆光 拍剪影 不用调较，有需要可减EV 背光/逆光 主体要正常曝光 +2至+3EV 构图内有大光源 测光有机会出错令相片过暗 +EV 日本风 光亮、淡淡然的感觉 +EV (五)正面面向太阳／光源时 当你的相片会包含太阳或是强光源时，除非你是使用广角镜头而光源只占相片的一小部分，否则相机会把曝光降低，令相​​片偏暗。 这时不妨在拍摄前已经+0.7或+1.3EV（按情况调整），让相片回复正常曝光。 (六)拍摄夜景时 在拍摄夜景时，若果相片是充满光源（例如霓虹灯、圣诞灯饰等）的，你便有需要提升EV，否则出来的相片会偏暗；但若果是黑夜占大多数的，你便需要减EV，以免黑色的地方过曝，变成灰色。 […]

摄影是一种减法的艺术，面对满眼的景物，越是想表达的多越是不容易表达，去繁化简是好办法，我们可以利用负空间(留白)技巧来创作。 负空间 (留白)构图的画面内容不多，并不意味着整体美观感的缺乏，事实上，负空间往往增加了更多的想象，让你的照片更加有气氛。 一、什么是负空间构图 负空间是什么？简单来说，负空间就是物体之间的空间，即我们平时习惯说的留白，负空间在摄影里通常是表现孤立的一种手法。 在这个例子里，把鸟放在大约右1/3的位置，然后利用周围蓝色的湖水表达生物的孤立状态。在这里，蓝色的湖水可以看作是“负空间”。 负空间 (留白)往往是由单一色调的背景所组成，用单一的色调来衬托实体对象。 单一色调的背景可以是雾气、天空、水面、草原、土地或者其它景物。 二、负空间构图的作用 在摄影实践中，当我们找到了一个有意思的主体，就要想用各种构图方法来表现突出主体，适当的利用负空间，会带来更有意境的效果，我们来看负空间的三个主要作用。2.1表达主题： 下面小图的照片可能只拍了山的一部分，我们无法判断出这山的具体位置和要表达的主题。 大图囊括更丰富的内容，并利用负空间让画面空间更广阔，我们就可以判断出画面场景的具体位置，因此负空间有让摄影主题更好表达的作用。 2.2加强主体 合理利用负空间，可以对照片起到加强作用。 2.3有助于创造画面的意境 摄影画面空白处与实处的经营，能激起观众丰富的联想，可以利用空白来创造意境。 三、负空间构图带来惊喜效果 摄影是减法的艺术，合理使用负空间，会达到非常好的和谐画面效果，并可提升画面意境。 四、学玩负空间构图 由此看来，负空间 (留白)是构图中一个关键技术。 不过需要注意的是，如果画面内容太多，负空间太窄就会显得窒闷； 如果画面内容太少，负空间太大又显得单调； 如何取得整体形式感的和谐统一？ 下面图片让你来尝试想想怎么合理利用负空间，欢迎直接留言解决办法：

曝光对新手而言，似乎不太好掌握，特别是在转到m模式时，常会拍出不是黑掉，就是亮到爆掉的照片。确时曝光准确可以让画面的亮度达到平衡，但其实「准确的曝光」并不是摄影的唯一，更不是标准答案。有时会看到摄影师拍出有一点点过曝的照片，让影像看起来似乎带着那么一点点的清透感；也会发现一些照片亮暗部是呈现极端的对比；甚至也有用那么一点点的曝光不足来表示其中的神秘感。这曝光的程度到底该怎么拿捏呢？ 什么是曝光 在底片时代，曝光就是使相机底片或感光纸在一定条件下感光，透过曝光后形成潜影，经冲洗、处理后即可呈现影像；而在数字时代的当下，曝光是让相机的感光组件感光，并将影像信号转存至记忆卡，从而形成影像。要让感光组件感光，首要条件是必须有「光」的照射，否则将无法完成拍摄。 下图画面透过曝光，展示出花朵的真实色彩以及形状，并结合其它元素的纳入，丰富了画面的层次，展示出画面的和谐美感。被摄主体鲜明的色彩成为了画面的视觉焦点，前景及背景的虚化，突显了被摄主体，增加了画面的视觉冲击力。 快门速度：1 / 125s,光圈：F8,焦距：250mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。   曝光没有「标准答案」 曝光参数值没有固定的标准。在不同的光线环境和拍摄需求下，不同的曝光参数组合可以获取不同的画面效果。通常只要能够准确曝光，就能获得理想的画面效果。经过相机的曝光拍摄后，所得到的影像质量符合或基本符合拍摄者的意图和需求，即可被认为是准确的曝光。需要表现特殊画面效果时，可以透过自行调整曝光来达成目的。不同的曝光效果可以表达不同的拍摄主题，以突显作品的独特风格。 拍摄者在拍摄下图时，用点测光模式对画面主体准确测光，并选择了1/125s的快门速度，结合F9的光圈，使得主体准确曝光，而背景则呈现曝光不足的状态，暗调背景更有利于突显明亮的主体。 快门速度：1 / 125s,光圈：F9,焦距：150mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。   控制曝光三要素 曝光准确是获取理想画面效果的基础，控制曝光的三个主要因素是：快门速度、光圈和感光度。 快门速度控制曝光时间的长短；光圈控制进光量的多寡；感光度控制感光组件对光线敏感程度以及质量的好坏，三者相互结合才能使画面曝光准确。 拍摄者在拍摄左图时，选择了1 / 125s的快门速度，并在F9的光圈下，加深画面景深，同时由于光线较充足，因此选择了ISO200的感光度，得到了曝光准确、影调丰富的画面。 快门速度：1 / 125s,光圈：F9,焦距：18mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。   光圈对曝光及画面效果的影响 光圈是用来控制进光量多少的装置，通常是用F来表示光圈的大小。光圈F值越小，在同一单位时间内的进光量就越多，而且上一档的进光量刚好是下一档的两倍。例如，光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，也就是说光圈开大了一级。在其它参数相同的情况下，光圈越大，画面亮度越高。 下面三幅照片是仅改变光圈大小的情况下拍摄的。选择F5.6的光圈，画面曝光不足；选择F3.5的光圈，画面正常曝光；F2.8的光圈，画面曝光过度。 快门速度：1 / 25s,光圈：F5.6,焦距：55mm,ISO：100,曝光补偿：0EV。 快门速度：1 / 25s,光圈：F3.5,焦距：55mm,ISO：100,曝光补偿：0EV。 快门速度：1 / 25s,光圈：F2.8,焦距：55mm,ISO：100,曝光补偿：0EV。   快门速度对曝光及画面效果的影响 快门速度也是控制画面曝光的重要因素之一，在拍摄中用来控制曝光时间的长短，直接在拍摄时影响画面的亮度。同时，对于不同状态的拍摄对象，选择不同快门速度所获取的效果也将不同。例如，在拍摄动态物体时，较快的快门速度能将其运动的瞬间凝固在画面上。 在下面三幅照片中，是用1 / 120s的快门速度拍摄的，画面曝光不足，影调较暗；是用1 / 80s的快门速度拍摄的，曝光准确，影调自然；是使用1 / 50s的快门速度拍摄，画面曝光过度。 快门速度：1 / 120s,光圈：F8,焦距：123mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。 快门速度：1 / 80s,光圈：F8,焦距：123mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。 快门速度：1 / […]

数码相机的光圈理论上相当于人眼球里的虹膜。 如果光圈开得很大，就会有大量的光线进入影像感应器；相反地，如果光圈几乎处于闭合的状态，那么进光量就会相对减小很多。 光圈数值是一个比值（分数），表示为1：2.8或者1：5.6这样的形式。可以用f/2.8或者F2.8这样的形式来表示光圈值。常见镜头的光圈系数一般有F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32（每一级在数值上是前面隔一级的一倍）……等级别，每一个光圈等级的进光量都是上一个光圈数值的一半。 如果你认为相机的光圈只是用来控制曝光量的，那你就真该好好了解一下在摄影中最重要的一项技巧，那就是光圈的大小会直接影响到拍摄对象的景深大小，要么背景完全清晰可见；要么景深很浅，使得照片上出现模糊的部分，从而让照片有了立体感。 大光圈适合拍摄人像特写 在进行模特儿摄影时，由于照明的原因，人物身上几乎都会留下阴影。 如果直射的阳光过强，那么形成的阴影就会非常明显。 为了让相机的快门速度保持在一个合适的范围内，专业摄影师基本上都只会使用至少F2.8以上高进光量的大光圈。 有了这样的大光圈，光线通常就够用了。 除此之外，大光圈还可以实现第二个目的，这就是可以让景深变得很浅，这样就可以把照片的重点都集中在要拍摄的人物身上，背景也就会因此而变得模糊。 在单眼相机中，这种效果可以透过相机的观景窗直接观察到。 同时，为了让拍摄的照片更鲜亮，也需要把镜头的光圈控制在大数值的范围内。 这样当你按下快门时，相机就可以用预先选择好的光圈数值拍摄出想要的照片了。 不过，仅仅是大光圈还不能让所拍摄的每张照片中的背景都足够模糊。 这是因为，只要焦距接近无穷远（这在相机上用「∞」表示），那么照片中所有在无穷远范围内可以看到的物体，都会清晰地显示在照片中。 因此在拍摄模特儿时，摄影师需要与模特儿保持较远的距离。 此外，为了让大光圈的效果得以实现，还需要使用长焦镜头。 通常在模特儿摄影中，需要使用300mm以上的超长焦距。 在人像摄影中，还需要把拍摄对象和背景区分开来。 不过在这种情况下，85mm左右的焦距就足够了。 这是因为与模特儿摄影相比，人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。 当然，也可以走得离模特儿近一些来实现。 让背景模糊的方法 如果想让照片得到模糊的背景，可以透过下面两种方法实现。 1.在日光下拍摄时，只需缩短曝光时间即可。 例如，把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒，这样就可以把光圈增加一个等级，比如从1：5.6提高到1：4。 2.如果要使用闪光灯拍摄照片，通常需要让快门与闪光灯同步。 不过为了减小影像感应器的进光量，还可以使用中灰镜，这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。 近拍：在拍摄人像时，85mm左右的焦距就可以让背景变模糊。 F5.6适合人物和旅行摄影 拍摄旅行照片不允许慢吞吞地做准备，你必须迅速做出反应。 中等的光圈就可以让那些引人注目的题材有足够的施展空间。 我们很难为大家推荐拍摄人物和旅行照片的光圈，因为拍摄的题材和环境之间的差异很大。 不过，我们还是可以告诉大家一个良好的起点，在中等光圈下，可以根据不同的光线条件做出反应，缩小或者增大光圈。 在很多数位相机中都可以找得到的「风景」拍摄模式，所使用的就是中等光圈。 为了精确控制光圈的大小，应该选择“光圈优先”（Av）模式，或者干脆使用手动模式调整。 在旅行中，游客经常要拍摄的是风景、房屋或者城市风貌。 这些拍摄题材会因为画面中迥然不同的亮度而吸引观众的目光，因此相机中的自动曝光模式就难担重任了。 为了获得最佳的光圈数值，专业摄影师通常选择一组光圈范围。 他们先切换到手动模式，然后把光圈设定为中等数值。 接下来多次按下快门，然后增大或者减小光圈重复进行拍摄。 如果这样拍摄出的照片仍然无法表现出所有的光线效果，就只能在Photoshop中进行后制编辑了。 你要把照片依次摆好，然后利用遮色片修改曝光不足或过度的部分。 在拍摄远处的风景时，你就不能再期望得到模糊的背景了，特别是在拍摄风景中的细节时更是如此。在旅行中拍摄的新闻照片，要把周围的观众也放到事件当中去，画面上最好不要有模糊的地方。 拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。 人像模式在这里就显得不合时宜，因为相机的自动功能会开大光圈。 在50mm的焦距下，F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深，这样就可以看清楚照片中的每一个人。 如果使用了更长的焦距，那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一些，这样才可以让景深变大。 团体照片：为了让在背景中的孩子可以清晰地显示在照片上，你至少需要选择F8的光圈。

　 其实自己在大学后做了好久的坐井观天的青蛙，只是拿着相机乱拍。两年前搬到加州之后才认真接触和开始风光摄影，从那时候的一个摄影菜鸟，到现在终于拍风光入了点门。 这篇文章是一篇“让你从摄影菜鸟变成风光摄影菜鸟”的一篇文章。也就是说你得有一些摄影的基本相关知识，并且有一些拍摄经验，如果连快门光圈的概念都没有的话，不好意思这篇文章不太适合你。如果你是风光大牛，那么如果我有什么地方写的不对，或者你觉得需要补充的地方也请你不吝赐教。另外就是文章里会列出各个小项目，但每一项都只会浅尝辄止，毕竟每一项展开来说都能成一大篇文章，这里只是一个提示，更多的信息也需要你在网上搜索。 关于基础 找个支持你的妹子/汉子 此处略去3000字。。 好了不开玩笑了，其实风光摄影挺辛苦，很多时候只能一个人或者跟基友去。如果你有另一半，那她/他的支持很重要。我很感激我能有个这么一个。 1.光的重要性 如果你觉得你拍不出好看风光照是因为：a.你的器材不够好，b.你后期PS的不够好, c. 你摄影技术不够好， 那么很可能这些想法都是错的。很多人看到漂亮照片的第一反应是“你的照片有没有PS过”，“色彩真好”，或者是“我怎么就拍不出人家拍的效果”，“那地方我去过根本没照片拍的那么漂亮”。 其实风光照和普通旅行照最大的差别不是其他的，而是光线。风光照最重要的是好的光线，而好的光线一般是在日落前后一个小时内，也就是所谓的Golden Hour，可以说百分之八九十甚至更多优秀的风光照是在这个时间内完成的。再牛逼的景色碰上人大中午惨白的阳光在相机里出来的往往就是一张“到此一游照”而已。因此当下一次如果你觉得“为什么那些照片拍的都比看到的漂亮”的时候，尝试守候日落时分温暖的阳光或者绚丽的晚霞，也许你会有一个答案。 Battleship ‘Sunset’ 2. 起早贪黑 如果你意识到了光线的重要性，也许你会说“我去过那儿了，没碰到好的光线”。很抱歉，好光不是碰到的，而是等来的，大白天的逛完一圈回旅馆打牌看电影神马的是很难碰到好光线的。既然最好的光是在日出日落时分，这意味着如果你想拍好片子，就得日出前起床，日落后回家。日落对于很多人也许还好，日出早起对于很多人就很要命了。 如果说冬天还好，那夏天对于摄影师是个痛苦的季节，日出拍照时4点钟就得起床，晚上8，9点钟才日落。做不做得到其实一切都要看你的决心，不过这也算是一个很好的衡量，如果你没有决心吃着苦，我可以很肯定的说你没法在风光摄影上更进一步。 Hayden Valley Morning 3.靠天吃饭 光有决心和毅力也是不够的，风光摄影是个靠天吃饭的活。天气好坏与否决定了光线的质量，从而也决定了照片的质量。在外拍片等了一个早上或者晚上都一无所获的情况并不少见。因此某个地方什么时候最合适拍照也是个大学问。比如三藩湾区的海岸线夏季多雾，你要是夏天天天往海边跑也许都是白搭。 对于天气，刚开始可能会觉得晴天是好天气，阴天是坏天气。其实并非如此，纯粹的晴天意味着光线会比较发黄且天空没有内容，对于很多题材比如海岸和湖泊摄影并不是一个好事。阴雨连绵当然不好，但是快来快去的大雨往往意味着多变的云层，如果在日出日落时分能散去一部分让阳光透过的话，霞光将会非常壮观。一般来说只要云层不太厚总会有霞光，这是大多数场景的最佳情况。 我在大地的眼睛里看见了你 关于拍摄 1. 去哪儿拍和拍什么地方 有不少人问过我去拍的那么多地方是怎么知道的，其实这个不太好回答。一般关于拍摄地点这一块是慢慢积累的。对于大的景点概念，比如某某公园，某某海岸来说，找这些地方并不是什么难事，一般也就像了解旅游景点一样的方式去了解，从网上，书上，乃至身边的朋友，都是可以得到大量信息的。 Great Fountain Geyser Sunset 2. 构图 相比于其他摄影题材，风光摄影注定了很多时候你要去模仿别人的构图。一个摄影点之所以经典是有它的理由的，我觉得没有必要去回避。我从不避讳经典构图，事实上我百分之八十的照片构图都是在网上其他作品找得到痕迹的，有时候是碰巧，更多时候是模仿。 从另一个方面来说，先模仿再创新是减小成本的合理方式，当你把一些经典地方拍的不错的时候，才是走向其他罕有人去的地方的开始。构图方式多种多样，可以说的很多，比如三分法，比如构图是做减法什么的，大致在网上都找得到。 不过值得一提的是衬景这个概念，因为很多时候刚开始接触风光的时候会忽略。风光摄影以广角为主，广角照片能囊括的东西很多，有时候避免画面太单调元素过少应该合理的使用衬景。如果一个照片主体是远景，远景如果层次分明那么挺好，但是如果层次不分明或者元素相对单调的话，前景往往是必要的衬景。一簇花，一块石头，一支枯木在广角的放大之下往往能起到很好的映衬甚至画龙点睛的效果。相反，如果前景是主体的照片，好的远景背景也是至关重要的。 North Peak Sunrise 3.曝光 怎么样合理测光？数码时代的答案挺简单的：看直方图就行了，先自动曝光一张，确保不会有死白或者死黑，如果有则相应的加补偿。关于光圈快门什么的，我一般使用A档，光圈设在F11-F16左右，ISO100，然后自动计算快门。拍星空和水流什么的另当别论，需要考虑快门速度，就要相应的调节光圈和ISO，这些时候往往会用到M档。 包围曝光的时候一般间距在1档以上，我很少使用0.3，0.7什么的。而且如果包围曝光的时候如果风大导致物体移动，那么就要牺牲光圈或者ISO让快门变快一些。这一部分其实都是很通用的，也并没有太多可说的。关于各个题材拍摄的注意事项我放在了最后一部分。关于包围曝光，我放在了后期曝光合成的部分讲。 大提顿国家公园的光影 关于器材 1. 相机和镜头 我对相机和镜头其实关注很少。风光摄影对于相机和镜头的要求其实很简单（并不是说价格不贵，只是说不会让你去做太多选择）。从刚上手的D90到现在全幅的D800，其实选择机器和镜头的时候都没有什么纠结，也没问过谁。 对于起步者，中端的单反如D90其实完全够用了，有信心有必要的时候再上全幅。镜头的话，除了中焦通用，广角是必备，长焦则是看个人拍摄习惯。至于每种镜头应该选哪一款则完全看自己，便宜的不一定就不行。比如我广角用的是16-35，尼康广角里面最便宜的一个，我也知道佳能的17-40其实很不错，性价比超高，不是为了星芒和光圈完全没必要上16-35。总的来说，如果觉得照片不好，先找自己的茬，再去找相机和镜头的茬。 Bay Bridge at […]

「你的照片过曝了唷！」每每拍照查看时，都难以正确判断照片是否曝光适度吗？究竟相机内的曝光补偿和闪光补偿要如何选择应用呢？听听摄影达人神龙摄影如何看懂曝光曲线图、巧用曝光或闪光补偿来拍出好作品的吧！ 利用曲线图分析曝光情况 这 3 张照片分别是曝光不足、曝光正常、曝光过度。从曲线图来看，曝光不足的照片右边有溢出，曝光过度的照片左边有溢出，而曝光正常的照片分布比较均匀。从曲线图就可以看出哪一张过度，哪一张不足。而且曝光不足的照片暗部过暗，人物肤色暗淡；曝光过度的照片背景过亮，人物毫无细节可言；但是曝光正常的照片则细节丰富，颜色饱和度高，人物立体感强。所以在拍摄的时候随时查看曲线图，是一个很好的习惯。 ▲曝光正常 ▲曝光不足 ▲曝光过度 曝光补偿和闪光补偿 曝光补偿 曝光补偿，也称为 EV（曝光值）调整。使用该功能，可以将相机设定的自动曝光向上或向下调整几级。数值0表示相机建议的曝光。选择＋值（例如＋0.3、+0.7），可以增加曝光并使图像更亮；选择－值（例如－0.3、－0.7），可以减少曝光并让图像变暗。 在拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用的时候，可以对曝光进行补偿，适当地增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍；反之，如果照片过亮，就要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减少为原来的一半。 ▲曝光补偿EV – 0.7 ▲曝光补偿EV0. 0 ▲曝光补偿EV + 0.7 ▲曝光补偿+1EV   闪光补偿 闪光补偿的目的类似于曝光补偿，就是允许用户对闪光灯输出闪光的强度进行调节。闪光补偿可以改变周围环境及闪光灯的曝光比例，当照相机的闪光测量系统不能按照拍摄环境准确地输出闪光，导致过曝或曝光不足时，闪光补偿就能达到很好的修正作用。 例如拍摄逆光人像时，想虚化背景，突显主体，就要选用大光圈，为了帮人物脸部补光，就要开闪光灯，而相机的快门同步速度最低一般是1/125s，这样的话，拍出来的照片就有可能会过曝。这时，降低闪光补偿，就可以解决这个问题。 ▲闪光补偿-1 ▲闪光补偿正常 ▲闪光补偿+1 ▲Canon 450D闪光曝光补偿功能