其实自己在大学后做了好久的坐井观天的青蛙，只是拿着相机乱拍。两年前搬到加州之后才认真接触和开始风光摄影，从那时候的一个摄影菜鸟，到现在终于拍风光入了点门。 这篇文章是一篇“让你从摄影菜鸟变成风光摄影菜鸟”的一篇文章。也就是说你得有一些摄影的基本相关知识，并且有一些拍摄经验，如果连快门光圈的概念都没有的话，不好意思这篇文章不太适合你。如果你是风光大牛，那么如果我有什么地方写的不对，或者你觉得需要补充的地方也请你不吝赐教。另外就是文章里会列出各个小项目，但每一项都只会浅尝辄止，毕竟每一项展开来说都能成一大篇文章，这里只是一个提示，更多的信息也需要你在网上搜索。 关于基础 找个支持你的妹子/汉子 此处略去3000字。。 好了不开玩笑了，其实风光摄影挺辛苦，很多时候只能一个人或者跟基友去。如果你有另一半，那她/他的支持很重要。我很感激我能有个这么一个。 1.光的重要性 如果你觉得你拍不出好看风光照是因为：a.你的器材不够好，b.你后期PS的不够好, c. 你摄影技术不够好， 那么很可能这些想法都是错的。很多人看到漂亮照片的第一反应是“你的照片有没有PS过”，“色彩真好”，或者是“我怎么就拍不出人家拍的效果”，“那地方我去过根本没照片拍的那么漂亮”。 其实风光照和普通旅行照最大的差别不是其他的，而是光线。风光照最重要的是好的光线，而好的光线一般是在日落前后一个小时内，也就是所谓的Golden Hour，可以说百分之八九十甚至更多优秀的风光照是在这个时间内完成的。再牛逼的景色碰上人大中午惨白的阳光在相机里出来的往往就是一张“到此一游照”而已。因此当下一次如果你觉得“为什么那些照片拍的都比看到的漂亮”的时候，尝试守候日落时分温暖的阳光或者绚丽的晚霞，也许你会有一个答案。 Battleship ‘Sunset’ 2. 起早贪黑 如果你意识到了光线的重要性，也许你会说“我去过那儿了，没碰到好的光线”。很抱歉，好光不是碰到的，而是等来的，大白天的逛完一圈回旅馆打牌看电影神马的是很难碰到好光线的。既然最好的光是在日出日落时分，这意味着如果你想拍好片子，就得日出前起床，日落后回家。日落对于很多人也许还好，日出早起对于很多人就很要命了。 如果说冬天还好，那夏天对于摄影师是个痛苦的季节，日出拍照时4点钟就得起床，晚上8，9点钟才日落。做不做得到其实一切都要看你的决心，不过这也算是一个很好的衡量，如果你没有决心吃着苦，我可以很肯定的说你没法在风光摄影上更进一步。 Hayden Valley Morning 3.靠天吃饭 光有决心和毅力也是不够的，风光摄影是个靠天吃饭的活。天气好坏与否决定了光线的质量，从而也决定了照片的质量。在外拍片等了一个早上或者晚上都一无所获的情况并不少见。因此某个地方什么时候最合适拍照也是个大学问。比如三藩湾区的海岸线夏季多雾，你要是夏天天天往海边跑也许都是白搭。 对于天气，刚开始可能会觉得晴天是好天气，阴天是坏天气。其实并非如此，纯粹的晴天意味着光线会比较发黄且天空没有内容，对于很多题材比如海岸和湖泊摄影并不是一个好事。阴雨连绵当然不好，但是快来快去的大雨往往意味着多变的云层，如果在日出日落时分能散去一部分让阳光透过的话，霞光将会非常壮观。一般来说只要云层不太厚总会有霞光，这是大多数场景的最佳情况。 我在大地的眼睛里看见了你 关于拍摄 1. 去哪儿拍和拍什么地方 有不少人问过我去拍的那么多地方是怎么知道的，其实这个不太好回答。一般关于拍摄地点这一块是慢慢积累的。对于大的景点概念，比如某某公园，某某海岸来说，找这些地方并不是什么难事，一般也就像了解旅游景点一样的方式去了解，从网上，书上，乃至身边的朋友，都是可以得到大量信息的。 Great Fountain Geyser Sunset 2. 构图 相比于其他摄影题材，风光摄影注定了很多时候你要去模仿别人的构图。一个摄影点之所以经典是有它的理由的，我觉得没有必要去回避。我从不避讳经典构图，事实上我百分之八十的照片构图都是在网上其他作品找得到痕迹的，有时候是碰巧，更多时候是模仿。 从另一个方面来说，先模仿再创新是减小成本的合理方式，当你把一些经典地方拍的不错的时候，才是走向其他罕有人去的地方的开始。构图方式多种多样，可以说的很多，比如三分法，比如构图是做减法什么的，大致在网上都找得到。 不过值得一提的是衬景这个概念，因为很多时候刚开始接触风光的时候会忽略。风光摄影以广角为主，广角照片能囊括的东西很多，有时候避免画面太单调元素过少应该合理的使用衬景。如果一个照片主体是远景，远景如果层次分明那么挺好，但是如果层次不分明或者元素相对单调的话，前景往往是必要的衬景。一簇花，一块石头，一支枯木在广角的放大之下往往能起到很好的映衬甚至画龙点睛的效果。相反，如果前景是主体的照片，好的远景背景也是至关重要的。 North Peak Sunrise 3.曝光 怎么样合理测光？数码时代的答案挺简单的：看直方图就行了，先自动曝光一张，确保不会有死白或者死黑，如果有则相应的加补偿。关于光圈快门什么的，我一般使用A档，光圈设在F11-F16左右，ISO100，然后自动计算快门。拍星空和水流什么的另当别论，需要考虑快门速度，就要相应的调节光圈和ISO，这些时候往往会用到M档。 包围曝光的时候一般间距在1档以上，我很少使用0.3，0.7什么的。而且如果包围曝光的时候如果风大导致物体移动，那么就要牺牲光圈或者ISO让快门变快一些。这一部分其实都是很通用的，也并没有太多可说的。关于各个题材拍摄的注意事项我放在了最后一部分。关于包围曝光，我放在了后期曝光合成的部分讲。 大提顿国家公园的光影 关于器材 1. 相机和镜头 我对相机和镜头其实关注很少。风光摄影对于相机和镜头的要求其实很简单（并不是说价格不贵，只是说不会让你去做太多选择）。从刚上手的D90到现在全幅的D800，其实选择机器和镜头的时候都没有什么纠结，也没问过谁。 对于起步者，中端的单反如D90其实完全够用了，有信心有必要的时候再上全幅。镜头的话，除了中焦通用，广角是必备，长焦则是看个人拍摄习惯。至于每种镜头应该选哪一款则完全看自己，便宜的不一定就不行。比如我广角用的是16-35，尼康广角里面最便宜的一个，我也知道佳能的17-40其实很不错，性价比超高，不是为了星芒和光圈完全没必要上16-35。总的来说，如果觉得照片不好，先找自己的茬，再去找相机和镜头的茬。 Bay Bridge at […]

「你的照片过曝了唷！」每每拍照查看时，都难以正确判断照片是否曝光适度吗？究竟相机内的曝光补偿和闪光补偿要如何选择应用呢？听听摄影达人神龙摄影如何看懂曝光曲线图、巧用曝光或闪光补偿来拍出好作品的吧！ 利用曲线图分析曝光情况 这 3 张照片分别是曝光不足、曝光正常、曝光过度。从曲线图来看，曝光不足的照片右边有溢出，曝光过度的照片左边有溢出，而曝光正常的照片分布比较均匀。从曲线图就可以看出哪一张过度，哪一张不足。而且曝光不足的照片暗部过暗，人物肤色暗淡；曝光过度的照片背景过亮，人物毫无细节可言；但是曝光正常的照片则细节丰富，颜色饱和度高，人物立体感强。所以在拍摄的时候随时查看曲线图，是一个很好的习惯。 ▲曝光正常 ▲曝光不足 ▲曝光过度 曝光补偿和闪光补偿 曝光补偿 曝光补偿，也称为 EV（曝光值）调整。使用该功能，可以将相机设定的自动曝光向上或向下调整几级。数值0表示相机建议的曝光。选择＋值（例如＋0.3、+0.7），可以增加曝光并使图像更亮；选择－值（例如－0.3、－0.7），可以减少曝光并让图像变暗。 在拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用的时候，可以对曝光进行补偿，适当地增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍；反之，如果照片过亮，就要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减少为原来的一半。 ▲曝光补偿EV – 0.7 ▲曝光补偿EV0. 0 ▲曝光补偿EV + 0.7 ▲曝光补偿+1EV   闪光补偿 闪光补偿的目的类似于曝光补偿，就是允许用户对闪光灯输出闪光的强度进行调节。闪光补偿可以改变周围环境及闪光灯的曝光比例，当照相机的闪光测量系统不能按照拍摄环境准确地输出闪光，导致过曝或曝光不足时，闪光补偿就能达到很好的修正作用。 例如拍摄逆光人像时，想虚化背景，突显主体，就要选用大光圈，为了帮人物脸部补光，就要开闪光灯，而相机的快门同步速度最低一般是1/125s，这样的话，拍出来的照片就有可能会过曝。这时，降低闪光补偿，就可以解决这个问题。 ▲闪光补偿-1 ▲闪光补偿正常 ▲闪光补偿+1 ▲Canon 450D闪光曝光补偿功能

一张照片如果连被看到、被辨认也做不到，就不能进一步谈美感和价值。「曝光」就是用来说明照片是否能够被看得见，也是拍照的基础技术。   何谓「曝光」？ 简单来说，曝光是指相机内的菲林／感光元件接收外界光线，再形成画面。 如果相机接收光线不足，照片太暗，我们称之为「曝光不足」。如果接收光线太多，照片太亮，则是「曝光过度」，而能够恰当地让影像呈现在照片上，则会被称为「曝光正确」。 下面是三种不同的曝光状况： 相机上的曝光设定 曝光不足，太暗了 ＯＫ，曝光正确 过度曝光，太光了！   认识曝光三角 曝光设定直接决定了照片的光暗。这设定是由三个条件决定：光圈大小、快门速度以及感光度(ISO)高低，合称为「曝光三角」，而这三样设定，除影响进光量以外，各自会影响景深、动态模糊和杂讯。 光圈 控制镜头进光量 光圈越大，进光量越多 快门 控制曝光时间长短 开启快门时间越长，进光量越多 ISO感光度 控制相机对光线的感敏度 ISO 越高，相机对光线越敏感 我们将会在其他章节，向你详细介绍以上3种曝光设定，是如何影响一张相片，以及能营造出哪一种拍摄效果。——www.fsbus.com   认识直方图 学懂了何谓正确曝光，拍完照后，你会自行在相机的LCD荧幕上判断了吧？但有些时候，例如在太阳底下拍摄，你可能会望不清楚LCD上面的相片到底是光是暗。人眼始终并不可靠，回家看相片时发觉相片原来太暗就太迟了，这时候你就可以使用客观的「直方图」(histogram) 来分析。 直方图是一种常用来分析相片曝光状况的工具，在数码相片的预览模式中，一般都会有一页给你显示直方图。 在直方图中，相机会将一张相片的每个像素由光至暗排列出来，最左是纯黑，最右是纯白，所以直方图就是说明，照片中每个灰阶各自占的比例有多少。 上图的岩石是偏深色，所以正确曝光下，直方图分布应该偏左。 相反，由于上图樱花是浅色，所以主要分布应该偏右。 从上面两个例子可见，直方图其实是一个反映出相片光暗分布的工具，因此人们应视乎画面内容，而判断光暗分布是否恰当，然后调整相机设定。   认识测光表 现代相机通常内置测光表，当标示指向 0，即为相机建议的曝光值，如果在 + 那边，即是比建议为光，在 – 那边，即是比建议为暗。而相机的建议会根据不同的测光模式，而有所变化，至于测光模式则于稍后其他篇章讲解。 另外，相机的建议并不代表恰当的曝光，我们仍需要如上述根据个人要求而调整相机。 所谓「正确曝光」是指保留画面最多资讯，但与照片是否乎合美感是两回事，所以运用手上的工具，来拍摄到想要的效果是更为重要。

Photo by …-Wink-… 我们常常可以看到一些前清后蒙的相片，特别常见于人像相片，这些相片会被称为拥有浅景深的效果，那么对于新手来说，要拍出这种吸引人的相片有什么办法呢？手头上的器材又是否足够呢？让笔者于这篇文章一一为大家解答吧！ 问题：我只有一支18-55mm的套装镜头，能拍出漂亮的浅景深效果吗？ 当然可以啦！就算只是拥有一部入门的DSLR和套装镜头，新手也绝对可以拍出漂亮浅景深！只是了解3大拍出浅景深的方法便可以了！ 3大拍出浅景深的方法 加大光圈 使用长焦端 相机、主体和背景的距离比例 以上便是3个拍出浅景深的元素了，是否很简单呢？我们开始学习吧！ 技巧一:加大光圈 使用大光圈便可以轻易制作浅景深，大光圈的意思不是一定要拥有f/1.4、f/1.8等光圈的镜头，就算是最大光圈值f/3.5的套装镜头配合其他2个元素一样可以做到，试试把光圈调到最大便可。 一同来看看这三张相片，便会明白光圈大小的影响了： 光圈f/2.8，焦点在豆腐仔，看到之后两个公仔也在景深之外。 光圈收小到f/5.6，焦点在豆腐仔，看到中间红色的公仔也渐渐清楚。 光圈进一步收小到f/16，焦点依然在豆腐仔，看到最后的Snoopy也变得比较清楚了！留意到真正拍摄时，若果要全部公仔也清楚，我们最好把焦点放在中间的红色公仔上，令前后的物件也尽量在景深当中。 技巧二:使用长焦端 假设同一光圈值，使用长焦能令景深更浅，例如： 镜头A：光圈f/4，使用18mm焦距 镜头B：光圈f/4，使用200mm焦距 此时使用镜头B的景深会比镜头A的景深更浅，背景会更蒙。 看看以下的比较图： 相同光圈，使用50mm焦距，景深不太浅 相同光圈，使用200mm焦距，景深会变得比50mm的浅！(留意背后的草丛) 技巧三:相机、主体和背景的距离比例 这个于文字上比较难理解，实际应用时意思便是： 「相机尽量靠近主体，而主体跟背景又尽量离远」 这样即使使用同一光圈值和焦距，有利用这条技巧的相片会拥有更蒙的背景。 只是利用地下作背景，背景跟花朵不够远，景深不太浅 利用道路作背景，距离跟花朵远，景深浅上很多 总结技巧 那么来个总结，例如我在使用原厂的套装镜头18-55mm f/3.5-5.6，要拍出漂亮浅景深，我们可以有以下操作： 把光圈调到f/3.5，使用18mm焦距或把光圈调到f/5.6，使用55mm焦距 按构图尽量靠近主体 寻找一个角度，令主体跟它背景的距离很远 拍摄 这样你必定能拍出浅景深效果！ 问题：为什么我的光圈不能调到「最大值」呢？ 很多新手于尝试拍摄浅景深时也有类似问题，其实是他们使用的镜头不是「恒定光圈」镜头，非恒定光圈的变焦镜特色是「最大的光圈值」会按焦距的长短来改变，例如镜头标示的是18-55mm f/3.5-5.6，代表于18mm端「最大的光圈值」为f/3.5，而在55mm时「最大的光圈值」只为f/5.6，因此使用的焦距越长，光圈便越小。 在这个情况，我应该用长焦距(光圈变小)还是大光圈(焦距短)呢？其实使用那个取向应该视乎当时环境而定(要远摄还是近摄？)，其实两者也可。 恒定光圈的镜头让你无论是在那个焦段也能使用最大的光圈 感光元件也有影响 要拍出浅景深，感光元件也会有影响-感光元件越大便越容易拍出浅景深，因此全片幅(Full-frame)的相机比APS-C/M43的相机更易令背景变蒙！ 希望各位能好好利用浅景深这个技巧，不要常常以为只有昂贵镜头才拍到啊！今天便开始试试吧！

　初学摄影的时候只知道大师的作品很震撼，后来慢慢才知道，他们的作品带给我的震撼，不光是在内容上的，还有形式感上的。摄影创作离不开构图，这就像写文章离不开章法一样重要，不是可有可无的，实属作品成败的关键。摄影构图与绘画构图有其相同之处，有些是可以相互借鉴的，但有不能完全代替，每一种艺术形式都有它独特的规律和原理，这是不能违背的，对于从事艺术创作活动的人，只有在他对所从事的那个艺术规律掌握的娴熟的时候，才能在创作实践纵横驰骋不“逾矩”。 三分式构图 　将画面左右或上下一分为比例2:1的两部分，形成左右呼应或上下呼应，表现的空间比较宽阔。其中画面的一部分是主体，另一半是陪体。常用于表现人物、运动、风景、建筑等题材。 均衡式构图 　给人以满足的感觉，画面结构完美无缺，安排巧妙，对应而平衡。常用于月夜、水面、夜景、新闻等题材。 对称式构图 　具有平衡、稳定、相对的特点。缺点：呆板、缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。 对角线构图 　把主体安排在对角线上，能有效利用画面对角线的长度，同时也能使陪体与主体发生直接关系。富于动感，显得活泼，容易产生线条的汇聚趋势，吸引人的视线，达到突出主体的效果(例如聚光灯照射主体)。 X型构图 　线条、影调按X形布局，透视感强，有利于把人们视线由四周引向中心，或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。常用于建筑、大桥、公路、田野等题材。 紧凑式构图 　将景物主体以特写的形式加以放大，使其以局部布满画面，具有紧凑、细腻、微观等特点。常用于人物肖像、显微摄影，或者表现局部细节。对刻画人物的面部往往能达到传神的境地，令人难忘。 三角形构图 　以三个视觉中心为景物的主要位置，有时是以三点成一面的几何形成安排景物的位置，形成一个稳定的三角形。这种三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。其中斜三角形较为常用，也较为灵活。三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点。 S型构图 　画面上的景物呈S形曲线的构图形式，具有延长、变化的特点，使人看上去有韵律感，产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄体时，应首先想到使用S形构图。常用于河流、溪水、曲径、小路等。 变化式构图 　景物故意安排在某一角或某一边，能给人以思考和想象，并留下进一步判断的余地。富于韵味和情趣。常用于山水小景、体育运动、艺术摄影、幽默照片等。

最近在跟许接触摄影朋友聊天，一定会聊到平常用哪种模式拍摄，有几位朋友坚持使用手动（Ｍ）拍摄，手动模式真的有这么神奇吗？手动模式非万灵丹，搞懂原理融会贯通才是王道，今天要跟大家几个长忽略的事情，帮大家好好打好摄影底子！ 现在数字单眼相机(DSLR)越做越好，从以前早期的全手动(M)模式进化成全无脑模式，拍照已经变得超级简单，只要会按快门就能开始创作，相机拿给小朋友照拍不误，只怕小朋友拿不稳摔机！（升级好借口） 人非圣贤，谁没有过去 大家拿到相机一定先切全自动模式开始拍，接着买一本相机工具书开始研究，接着对相机操作观念有些了解后，就会开始尝试其他模式，像是光圈先决（Av）、快门先决（Tv）、手动模式（M）等等。 相机之所以有这么多的操作模式，目的就只有一个：「纪录眼前所看到的画面」！再这么多的相机操作模式下，大家都有一个刻板印象，就是只有使用手动模式才专业，但事实上会使用手动模式就会拍照了吗？其实不然，今天要跟大家提醒使用手动模式需要注意的事项，帮大家列了以下三点： 详细阅读相机说明书 拿到相机欣喜若狂，一般人大约玩个几次之后，大致了解相机基本操作功能。但现在的单眼相机功能非常强大，在选单设定中都有许多眼花撩乱的设定！就算是专业摄影师拿到新相机，也会阅读相机说明书。 在这边建议大家千万不要越级打怪，打不赢大魔王会更凄惨，彻底阅读相机说明书，搞懂相机怎么操作，对拍摄顺畅度有很大的帮助。 彻底了解光圈（Aperture）/快门（Shutter）/感亮度（ISO） 手动模式顾名思义就是全部手动操作，光圈、快门速度或感亮度都自己设定。 使用手动（M）模式依据测光系统的曝光指示（EV值），调整光圈或快门，手动模式没有曝光补偿（+-EV）功能。 简单来说，光圈控制景深、快门速度凝结动作、感亮度控制整体亮度（光圈快门速度皆固定，提高感亮度增加整体亮度）。如果在还没搞懂这些原理之前就使用手动（M）模式，拍照一定手忙脚乱，摄影稍纵即逝，等你想好设定时，好画面也不见了。 在对的时机使用对的模式 相机厂商会设计各种模式一定有它的道理在，科技来自于人性，主要诉求就是提高相机操作性与功能性。就以光圈先决来说，只要控制光圈与感亮度，相机自动帮你计算快门速度，再依照加减EV值调整亮度，非常适合街头Snap。 手动（M）模式就适合在固定亮度下使用，只要抓好现场的曝光值，拍摄时微调即可。另外手动模式也适用于摄影棚内拍摄（摄影棚用闪光灯控制整体亮度，闪灯亮度大小为光圈控制与快门无关）。 程序自动曝光(P) 光圈先决模式(Av) 快门先决模式 (Tv) 手动模式(M) 感亮度(ISO) 手动调整 手动调整 手动调整 手动调整 光圈(Aperture) 相机计算 手动调整 相机计算 手动调整 快门(Shutter Speed) 相机计算 相机计算 手动调整 手动调整 各种模式都有它的优点与缺点，每种模式都可以拍，依个人拍摄习惯为主，但唯一可以确定的是一定要把观念搞清楚，而不是盲目的追随或执着任何一种模式。 拍照实例分享 为什么逆光常常测光不准确，不是太黑就是太亮？ 仔细想想，当眼睛忽然受到强光攻击，一定会瞬间看不到！相机就跟人ㄧ样，镜头对上强光会导致测光系统误判，造成测光不是太亮就是太暗，这时候将相机调整手动（Ｍ）模式，自己决定照片的亮度。 ▲麟山鼻夕阳 ▲逆光人像 决定性的一瞬间 环境瞬息万变，拍照常常遇到这种情况，这张照片是使用光圈先决模式拍的，如果这时候用M模式拍，有时候真的反应不过来而导致相片曝光错误，所以这时候光圈先决模式真的很好用！

在每天都会不小心踢到盒子的年代里，网路上见到各式各样的疑难杂症也是很合理的事，不过当中有一类问题似乎特不讨喜，那就是充斥摄影论坛的新手月经文，为了避免每问每酸的乡民洗礼，我们整理了8个新手最常发问的QA如下，用一种自然又不做作的口吻，为大家解答初学摄影的生涩。   一、朋友请我这个菜鸟帮忙拍照（婚礼、活动、商品…），请问要准备那些器材？该如何设定？ 平常有在逛讨论区的各位对这个标题一定不陌生，类似这样的问题几乎每天都以不同形式出现，例如：XXX镜头适不适合？是不是一定要全幅机？闪灯要不要装肥皂盒？能不能每道菜都吃… 依照我个人极不专业的建议，这些十万个器材为什么应该都先往后摆，最重要的是强者你朋友想要什么画面？以婚礼记录来说，举办的场地条件如何？有没有七彩霓虹灯或是走超高巨蛋屋顶路线？还有你对你要用的器材有没有把握？有没有清楚知道手边每管镜头的特性、机身的动态范围实力？最后还有时薪是不是100元？ 以这些问题为基础再去思考防潮箱该留该带哪些，通常GOOGLE一下你会发现一机、一大光圈变焦、一定焦再加一闪灯是乡民共识，至于设定我只能很玄地告诉你因场地和个人习惯而异。切记先求有再求好，当天的流程弄清楚，身为婚礼摄影师什么时间该瞬间出现在什么位置是很重要地！ 当然我知道这样有讲好像没讲，以我个人来说第一次是APS-C机种加小三元的24-120mm F4、定焦28mm F1.8、闪灯一支、A模式和M模式交替互换、ISO上限设3200，第一次总是没办法一下子上手，但装备熟练下来起码没漏拍朋友也OK，高C/P值也能完成初登板，所以就这样，先熟练手边的相机，人生进阶后再向上调整提升作品的质感。 如果是商品、菜色之类的，你就真的要权衡自己能不能吞得下，一来有没有灯具来源？二来有没有布灯概念？再来需不需要动用摄影棚？先找强者朋友讨论、恶补会是可行的办法，否则乱嘴砲可能会损及朋友情谊。最后如果是要你把他拍成金城武，那以上当我没说。     二、请各位大大推荐可以夜拍、照片不会糊、拍人拍景都漂亮而且又轻巧的相机。 夜拍漂亮、照片不糊、随便拍都清楚…警察抓超速的相机似乎是大致符合，但为了避免劳民伤财，我还是提供几点务实建议给大家参考： 1. 夜拍漂亮分两种：拍风景上脚架；手持的话可开大光圈、开防手震、拉高ISO、用灯补光或勤跑重训室，搭配以上条件每台相机夜拍都不差，但为了避免工商服务嫌疑，我不会承认我劝败脚架、大光圈镜头、灯具或手很稳的强者朋友。 2. 随便拍都漂亮重量又轻的相机我也很需要，但灵芝的好坏取决于多糖体，有正确的观念才能让相机做出对的事。 最后容我钻牛角尖讨论「夜拍漂亮」这件事，很多人会追求夜景的星芒、星芒有几道才是漂亮；也有部份玩家很在意都市灯火的点光源散景形状，这些关系到镜头设计结构，购买前请务必详阅公开规格表，以免买了拍不出来，到时要卖乡民又要500收。     三、脑袋重要还是器材重要？ 这个问题就跟摩根费里曼在这部片演黑人是一样的意思，简单来说有脑器材不好，开86也能赢超跑；有器材但脑不好，器材屌也能拍失焦，摄影师的价值永远在于他的想法、构图，这点你看看手机摄影比赛的得奖作品就可以见分明。当然口袋深喜欢直上直出那是你家的事，不然以我鲁蛇的经验还是从多拍多欣赏作品开始，把手边的相机和银行户头发挥到极大值，以后工作有需要(譬如婚摄场子的高ISO纯净度)再洒小朋友也不迟。   四、救命，我的相机拍出不明物体。 不知道为什么，总觉得拍出不明物体的机率快要追上美国人看见飞碟的频率，通常我建议讨论区不要问、很恐怖，因为各种方法通通试过一遍说不定小问题反而被你弄GG。请先初步判断你的不明物体是不是暗角、杂讯、耀光、鬼影、入尘或镜头盖没拿下来，如果都不是可以请口碑良好的维修站或原厂帮忙检修，总之不要再相信没有根据的毛囊再生了！     五、我的相机坏了吗？为什么拍照时会出现波浪般的条纹？ 这不是什么巫术，请上网搜寻关键字：日光灯闪烁频率！此症状好发于办公室日光灯环境，虽然人眼不易察觉，但你头上的日光灯其实有着像闪光一样劈啪劈啪的闪动频率，而这样的闪烁频率为60Hz，所以当相机或手机的快门速度比1/60秒更快，你就会看到一条一条的奇妙画面，就像网页中莫名出现的中奖幸运儿广告。至于手机为何中奖机会更高？因为很多手机不支援全手动拍照，你无法知道它哪时候失控比1/60秒还快，所以下次拍到这样的画面不要再发月经文(如果忘记也请爬文先)，不然…我的联络方式如下，500收！ ——www.fsbus.com     六、最近我要去XXX度蜜月(旅游)，请问要带那些镜头？ 印象中某位部落客曾说过，度蜜月是个白天和晚上都很忙的仪式(误)，其实我会把度蜜月拍照解读成旅游摄影，你如果像国父一样铁拳无敌把防潮箱带着走我没意见，不过也请问问你另一半有没有兴致天天看你上演换镜头大秀。原则上有一种产品叫旅游镜，它的焦段往往涵盖广角至中望远，甚至等效28~300mm的镜头市面上都已经出现，我相信10倍以上倍率绝对足以应付旅行中的各种题材，如果你有拍大景或拍摄高画质另一半的需求，顶多再携带一颗广角变焦或中广定焦即可。当然，蜜月你侬我侬小俩口都会使用相机，如果另一半不是热爱摄影、用镜头享受生命的人，弄台高倍变焦免换镜头小相机会比单眼更好就手，起码夫妻互拍也不会有其中一人总是失焦的情况发生。 最后还有一点很重要，请跟我念10遍：度蜜月是出去玩不是出去拍作品的，我要简化器材以免跪算盘。报告完毕。     七、拍小孩的相机推荐。 喔！孩子的成长不能等！试想孩子从小到大，从儿时追赶跑跳到求学时代活动发表、毕业典礼，没有对焦快速、AF-C强悍、高ISO纯净(活动场子通常是微光)的机身怎么行？还有毕业典礼家长坐后排没有大砲怎么行？家里那么暗没有闪灯怎么行？blablabla这样讲下去没完没了，在失手一次买齐前，提醒大家留意几项不安要素： 第一，在你忙着拍照而老婆忙着顾小孩的同时，亲子摄影的生涯也差不多到此告一段落。第二，要知道拍摄孩子最好近距离互动中捕捉，站大老远架砲很威我知道，但没有什么比孩子突发状况时你就在一旁更重要的事。但毕典勒？活动勒？请去租镜头，大砲普遍很贵，不要买得很开心、用得很少、老婆站在你背后很火。 所以总结以上，弄台初阶轻便单眼、两三颗便宜变焦、中广定焦镜是阖家欢乐的好办法，甚至入手一台高阶DC也适合，无论如何画质摆两边亲子同乐摆中间，手拿相机的同时不要忘了分担孩子的用品，更别忘了另一手你也许正在抱着孩子逗他们玩。   八、XXX的后继机是不是要出了，我要先买吗还是再等等？还是我要攻顶一次到位？ 出不出新机通常都只有三个人知道：一个是厂商、第二个是八卦满天飞的rumor网站、第三个我不能告诉你。为此我直接用一首歌的时间表示： 你要慢慢等 慢慢等 慢慢等 慢慢等 等别人 用完了 捡二手 便宜的 还是你 钱多早买早享受 […]

你会发现，相机的测光虽然越来越智能化，但还是有曝光错误的时候。到底相机的测光系统能不能做到在任何情况下都万无一失呢？答案可能是否定的。这与相机测光系统的局限性有关，今天就来说说关于测光，那些你可能没意识到的事，并告诉大家如何利用相机的各种测光模式拍出效果最佳的照片！ 相机不能分辨黑白 很多人不知道，其实相机的测光系统根本分不清楚它的对象是一只黑猫还是一袭白衣。因为相机无法像人眼一样识别主体色彩。 相机只是被设定为通过测量被摄对象反射回来的光亮度来调整曝光，最终在照片上产生中灰影调。而这个反光率为18%的中灰影调，是根据自然景物中间调（灰色调）的反光表现而定的。所以拍摄一只黑猫时，要减少1-2档曝光量，否则照片上得到的就是一只灰猫。而想真正还原白衣飘飘的场景，就得增加1-2档曝光。 因此，当被摄体是黑色或白色时，曝光要遵循“白加黑减”的原则。 评价测光（矩阵测光）不适用逆光 评价测光（矩阵测光）模式是将取景画面分割成数个不同区域，将各个区域所测的曝光值经由机内的程序运算，求出最适合的光圈及快门组合。 这种测光模式非常智能化，它能模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况做出判断，但这种判断也会出现失误。 评价测光（矩阵测光）在逆光环境下会误以为你想得到一个脸部曝光正确的背光人像，所以就按着猜测的那样曝光，因此最后出来的不是你想要的利落的剪影。 中央重点测光是较有效的测光方式 这也是几乎所有的相机生产厂商都将中央重点测光作为相机默认测光方式的原因。中央重点测光是一种传统的测光方式，它的测光算法较简单粗暴，主要重视画面中央约2/3的位置的测光数据，而画面中央以外的测光数据则不作主要考虑。 ——www.fsbus.com 对于有经验的摄影师，中央重点测光是一种较有效的测光方式，因为对他们来说这种方式测光比使用评价测光更加容易控制效果。 某些相机测光有偏差 如果你拍出来的照片一直存在曝光不足或曝光过度的问题，要不是使用不当，那就可能是相机本身的问题。 例如宾得K20D就普遍存在欠曝问题，而尼康D800则收到大量过曝的反馈。面对这种情况，你需要掌握所使用相机的色彩以及曝光倾向，设置一个固定的曝光补偿来调整曝光误差。如果一直出现照片曝光不足，那么调高1-2EV试试。如果是经常性的曝光过度，就降低1-2EV，直到得到最佳的曝光效果。 用点测光了解场景的动态范围 点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，适用晚会等场景。 但点测光也可以用来大概了解场景的动态范围，首先每个场景都有明暗差异，点测光可以帮助我们测评整个场景的明暗差距，并预计最后曝光情况。 使用快门优先模式，在曝光补偿为0的情况下，用中心点对着最亮的地方测光，假设得到的光圈是F11，再对着画面最暗地方测光，假设得到的光圈是F2.8，则我们能得出场景需要的宽容度是4个曝光级，在相机的正常曝光范围之内。但如果差值超过5EV，则需要考虑拍摄一系列不同曝光值的照片，然后进行后期合成。 包围曝光是退而求其次的完美 无论什么场景，我们都想拥有完美的曝光，但由于种种原因，有时会很难选择适当的曝光补偿和白平衡设置，并且也没有时间在每次拍照后检查结果及调整设定。所以相机为我们提供了自动包围曝光功能。 自动包围曝光会自动对被摄物体拍摄连续拍摄2、3或5张曝光量在0.3到2.0EV之间的照片，你可以在众多不同曝光的照片中选择一张最完美的。 不同的取景方式导致不同的测光结果 当你使用不同的取景方式时，相机的测光方式也会发生变化。取景器取景时，入射光线通过相机的镜头以及反光板折射，进入机身内置的测光感应器，这块测光感应器和CCD或者COMS的工作原理类似，将光信号转换为电子信号，再传递给相机的处理器运算，得到一个合适的光圈值和快门值。 而实时取景时，由于光路设计不同，曝光结果是由感光元件测光并计算得出的。所以不同的取景方式会得到不同的测光结果，有时候差异高达0.3EV。

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 婚纱摄影自然光森系外景攻略 森系外景，大抵还是指以植物花草为核心的场景样式。无论是旅游中的山川风光还是街边公园里的一袭芳草，绿色总是最为清新自然的烘托。应该说，森系外景仍然是目前最受年轻人喜欢的婚纱照风格之一。在大自然的环境中拍照，新人更为放松，也契合了人们追求纯真美好爱情的寓意。这里就让我们来谈谈就森系外拍的一些相关内容。 光圈：f/2.5，速度：1/400s，ISO：400，焦距：85mm 加入适当的道具及运用前景，使画面氛围感更浓，营造出童话和梦幻的感觉。 外拍工作的基本装备 除相机之外，必备三只镜头：85mmF/1.2、50mmF/1.2、24-70mmF/2.8。要根据场景构图的需要，确定基本焦段，在头脑里形成对画面的大致判断，对取景及构图做到心中有数。而不要把镜头拧来拧去，盲目追着人跑，以至于顾此失彼。 定焦镜头的优势自然不必赘述。两者比较起来，50mm的镜头偏重于拍摄一些逆光人像或环境特写，它的大光圈更能突出景物的光影细节及人物情绪，构图以半身人像居多。 85mm也是使用率极高的一款镜头。不仅仅因为它具备F1.2的大光圈，更主要的是，它的焦距段可以很好地控制景物与人物的变形。考虑到这样的特性，85mm镜头更偏重于拍摄一些带环境的全身照片，以及人物特写。 光圈：f/2.5，速度：1/2000s，ISO：400，焦距：50mm 光圈：f/2.0，速度：1/3200s，ISO：400，焦距：85mm 比较50mm和85mm的画面感及压缩效果。 光圈：f/2.8，速度：1/800s，ISO：200，焦距：85mm 85mm的画面效果。 光圈：f/2.8，速度：1/800s，ISO：100，焦距：85mm 85mm的画面效果。 24-70mm镜头是外景拍摄必不可少的配置，因为它的焦距段涵盖了广角及中焦，使用起来机动性很强。 光圈：f/2.8，速度：1/1600s，ISO：100，焦距：28mm 无论是花景还是树林，空间都比较狭小，周围杂物较多，可供取景的余地不大。因此大部分情况下，要用中焦以上焦距来拍摄，使画面更为简洁，同时保留对环境的交代。或是采用高角度俯拍，只保留地面的绿植。 拍摄时间：下午1点左右现场光线及补光情况：太阳角度接近顶光，使用用了一块反光板补光到人物脸上，同时要用反光板挡住强烈的阳光，形成较为柔和的漫反射光线。另外，就是摄影包里要常备烟雾饼。特别是有太阳天气好的时候，下午选择逆光位，放点烟雾照片效果会更出彩。另外便携式的梯子也必不可少，特别是在低矮花丛或草地上拍摄，经常要采用高角度俯拍表现出更完整场景，以及避免使用太大的广角而使人物过度变形。 不同天气的应对方案 我们经常会开玩笑说，摄影师就和种地的农民一样：靠天吃饭。一个出色的摄影师一定是利用天气的高手，因为天气的变化决定了光线的特质，而对不同特质光线的优化处理则决定了照片的优劣。 就森系外景来说，基本原则是顺应自然光线的特质把握拍摄的基调：有阳光的时候就热烈；没有阳光的时候则清新。 太阳较为强烈的情况，较好的拍摄时间是早上和下午，此时太阳和地面有一定的倾斜角度，适宜表现人物和场景的立体感。随着时间推移，光线变化迅速，低照的斜阳、温暖的色调，此时拍摄逆光浪漫效果的画面最佳。 拍摄时间：上午十点半左右 这个时段的光线较为稳定，中高位的入射角度适宜表现人物和场景的立体感，色温适中，可以拍出各种影调的照片。 场地分析：集中成片的花丛及花树场景，需要结合鲜花的生产特点，改变取景构图的方式，突出人物的情感融合。 现场光线及补光情况：阳光充足，光线的方向感比较强，无论是侧光或逆光位拍摄都能够取得很好的效果。可以用反光板补光，适当降低光比，提亮阴影部分的层次。 光圈：f/2.2，速度：1/1600s，ISO：200，焦距：85mm 大光圈和中长焦段带来干净的画面效果，花朵在背景中呈现为朦胧的色彩，人物神态突出，画面气氛浪漫。 光圈：f/2.8，速度：1/2500s，ISO：200，焦距：45mm 低角度仰拍，可以构入花树的全貌。构图要注意留白，也可以让直射的阳光形成冲光净化背景空间。从高角度俯拍则可以把空间中的上下层次转换为画面上的前后层次，用中长焦镜头配合大光圈压缩景深突出人物。 拍摄时间：下午两点半左右 此时光线仍然较强，明暗反差强烈。建议配合外拍灯（闪光灯）控制画面光比，或是在有遮挡（阴影）的场景中拍摄。 场地分析：树木稀少，绿植也不充分，景物整体低矮，属于有点杂乱的场景。因此取景构图一定要简洁，比如用大光圈突出人物而虚化背景、弱化环境。 现场光线及补光情况：此时光线还比较强烈，阴影下反差有点大，所以要用反光板补光，缩小景物和树荫下人物之间的光比。 光圈：f/2.8，速度：1/1600s，ISO：200，焦距：50mm 因为有树木遮挡，即便是正午强光也能够获得较为柔和的光线环境。 光圈：f/2.8，速度：1/640s，ISO：200，焦距：85mm 阳光对面部的塑造生动活泼，人物的造型定位也要相应热烈一些。 多云天气，利用柔和的散射光容易营造出清新、唯美的画面效果，色彩饱和度高，层次细腻。一般来说，光照不足的情况下要尽量选择色彩变化丰富的大场景环境来拍摄，尽可能保留背景的层次，从而丰富画面。 在多云或阴天时，我会考虑在光线最强的时候去拍。在不影响画质的前提下，应把感光度尽量保持在正常的水平上。 拍摄时间：下午一点半左右 场地分析：景物环境比较开阔，画面也很干净，没有多余的杂物，很适合表现开阔舒朗的画面。这时可以借鉴电影画面，引导模特自由发挥，多拍些开放式的构图，提升画面意境是重点。 现场光线及补光情况：拍摄的时候是阴天，为了保持自然的光感，基本上没用什么额外的补光。 […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 拍婚纱照看清脸真的有那么重要吗？ 别说没有正面，别说看不清脸，别说对不准焦，别说你看不懂…… 这是一种极具个人偏好的选择，我的作品本身就是很主观的，懂的人自然会喜欢。浓烈的光影、绚烂的色彩、丰富的层次、动人的瞬间、真实而有感染力的肢体表达，有时简单直白，有时梦幻飘渺。我偏爱在这虚虚实实、不破不立之间描绘出爱情的模样。 夕阳时段大理的郊外，透过车窗拍摄，利用低色温小灯串在前景处制造光斑，丰富画面层次，形成色彩对比，营造出一种梦幻的虚实关系，以及浪漫的环境氛围，画面充满了电影感。 我从来不认为没有正脸的、模糊的或者看不清表情的照片一定是废片。不是只有面部才能传递出情绪信息，每一个微小的动作、身体的姿态，都能体现出人物的性格，以及当下的心理状态和情绪起伏。 身体也是有表情的，它本身就是一种语言，同样可以表达喜怒哀乐，肢体细微之处掩藏不住真性情的流露，甚至比眼神更直接、更强烈、更贴切，有时反而能赋予照片独特、深刻的灵魂。那些能留给人想象空间的画面，总是更吸引我的。 看不清脸，真的能表现好一个人吗？在恰当的时候用恰当的方式，而不流于某种既定模式，这才是我希望追寻的方式。 真实的美不“傻气” 真实，对我来说是一种不经意间地自然流露，没有刻意的包装、伪饰。这种自然的状态就是最美的，和是不是有精致的五官，适度的笑容，纤细、优雅的身姿没有关系。美就是单纯的一种动人心弦的模样，无需注解。足够纯粹就足够有力。真实的美往往可以传递出属于生命本身的特质、韵律以及情绪。一张照片之所以被长久的保存，一定是抓到了某个点，令它呈现出独特的生命力的，耐人寻味。 夏季的罗马， 新人远眺夕阳中的城堡，光线温暖、梦幻。新娘挥举手中的花束，生动的肢体情绪极具感染力，犹如电影中的情节。长焦镜头抓拍背影，传达出一种意境美，画面更具想象空间。 市场上那些“傻气”的婚纱照之所以会千篇一律，是因为拍摄者对照片有模式化的“需求”。总有人说：不是中国摄影师的水平不高，是大部分国人的审美还没达到。“审美趋同”是一个社会问题，而我们之所以成为独特的个体，就是因为坚持了各自的不同。市场那么大，为什么要努力看向平均数。摄影师本该追求的不是人类共性的表达，而是个性的展现，是基于充分尊重、了解被摄者基础上的创作。其实，很多事情都是一个选择的问题，你喜欢什么就会选择看到什么，捕捉什么，那些下意识记录的画面，在选片时，你也会发现它，挑选它。 深秋的大理，草丛已略显枯黄，夕阳映在上面金灿灿的，人物就向着这片光亮跑去。运用广角移轴镜头拍摄，强调了瞬间的动势和情绪，又令画面产生了那种只属于回忆和梦境里的虚实关系。 总有人问我引导的技巧，其实接触过的人，都觉得我不太会说话。我和客人之间的交流更多也不是靠语言，真诚和喜欢很重要。我期待被知道、被认可，但我又不着急。审美的建立和培养是一个漫长的过程，且随时在变化。当然我也在成长，在变化。并且我喜欢这种变化，我的作品会为我找到契合的客户。 没有单纯的复杂或简单 我的很多片子都简单至极，背景只是天空，别无他物；而有时我又喜欢在镜头前做点“加法”，让画面更耐看、更有趣。不管是“简单”，还是“复杂”，都有它背后的东西在支撑，那就是所要传递的情绪。 客人租了一辆牧马人，我们用低色温的串灯装饰了车内空间，营造出一种冷暖对比的氛围式前景，透过后排车窗取景，又形成了框架式的构图结构，画面极具电影感。虽然人物的比例很小，但位置和姿态很关键。 那些能留给人想象空间的画面，总是更吸引我的。构图本身就是一种选择观看的方式，是表达的角度。有趣的构图样式与独特的瞬间共同作用产生丰富的意味，带来全新的视觉观感。我希望我的照片能提供给人思考的空间，而不只是直白的表述。如果留白更能凸显某种情绪，那我就把画面元素减到最少，让一切集中在人物身上。如果想要营造一种特有的氛围，我就会用前景来铺设照片的基调，透过一些有趣的元素观看，往往能增加画面的韵味和神秘感。冷暖对比、虚实对比、色彩对比、动静对比，这些也都是丰富画面层次的常用手法。 最近我很喜欢借用一些框架式结构，并在前景处营造暖调光斑，就好像透过取景框在看某个电影中的桥段，如梦一般。“减法”要让画面主题集中而不乏味，“加法”要让画面充满可看性而不杂乱。特别是加法，每加一点都要考虑它的形、色、光。 新人坐在停车场的窗户上欣赏着夕阳中的罗马，窗框硬朗的线条被绿藤装饰得多了几分浪漫，其中的人和风景也愈发柔软，充满画意。很难说得清我总共见过多少种夕阳，有红色绚烂得像火，有色彩斑斓得像画，而此时却又静谧粉嫩如少女。 文无定法，绝大多数画面对我来说都是即兴而为，当场景出现在我面前的时候，就会有很强烈的直觉，明确地知道要拍什么、怎么拍，这个似乎很难语言表达，“功夫在诗外，处处皆修行”。 焦点到底要在哪里 下面我要来谈谈焦点的重要性。不管是通过焦点脱离焦平面带来的虚化，还是通过慢门引发速度上的拖影，都是一种将现实中“错落”的层次关系带入画面的最好方式。 一束明媚的光透过树的缝隙照射下来，人的位置刚好处在光里，强烈的光影对比突显了人物。利用被光照亮的枝条作为前景，增加画面的唯美、梦幻感。我常常被某种独特的形式、线条或是点线面之间的结构关系所打动，利用其作为前景会令画面形成别具一格的趣味之美。 相对与构图，焦点具有更明确的指向性和引导性，希望你看哪、看什么，哪些在焦平面范围内，哪些会虚化处理，这是摄影师最直白的主观选择。虽然有些前景虚化不清，不是画面的主体，却能带来强烈的故事性，使观者产生好奇和想象。一张照片之所以好看，主要取决于整体画面呈现出的某种特质，不是只有把人脸拍清楚的照片才能被称作好作品。 我还很喜欢用移轴镜头拍摄人像，它最大的特点就是可以通过对焦平面的控制，调整清晰范围，打破原有视觉规范，令画面产生极具梦幻感的虚实变化和童话般的奇妙氛围，给人带来独特的视觉审美体验。 将焦点凝聚在湖面的飞鸟，投食的新人作为虚幻的前景。画面随着鸟儿的翅膀翱翔，让人多了几分诗意的遐想。 焦点是否在人物上，要根据整个场景、氛围、光线，以及与人物之间的关系来综合判断。很多时候焦点的选择是一种本能，可能是我不喜欢把一切看得过于清晰吧，总觉得那样不够美，我坚持认为虚化就是现实的一部分。那些情绪极为动人的画面，不会因为焦点不实而被我当作废片抛弃，往往有温度的画面更能打动人。因为某种角度上，我不是一个乐观主义者，我不认为有真正完美的事物存在。所谓的完美一定是不完美中的完美，它们是相对而言的“共生花”。当然更不能为了虚焦而虚焦，那又会变成一种形而上的东西了。 婚礼摄影把握住关键的环节和场景 掌握结构与光影拍出人像的灵魂 零基础学延时摄影视频课程 + LRTimelapse Pro 手机摄影菜鸟入门到进阶实战视频教程 无限TX全能班摄影视频课程 如何快速成为自由职业摄影师视频教程 作者：摄影/卜马  采访/阅琳 婚纱摄影 发表评论 点击这里取消回复。 昵称 * […]