最开始我要先好好说说器材，其实对于器材我了解的并不多，只是比较熟悉自己手里使用过的一些，基于自己的经历来聊一下，也有一些小伙伴提问了关于器材的事情，在这里给予解答。 在我看来，器材在摄影学习中是非常重要的，我们可以不贪多，贪好，但也一定是要够用，不能将就，条件允许，就买自己喜欢的最好的器材，有钱绝对可以任性。我条件有限，但我也买齐了够用的器材。我现在手里的器材是，佳能5d3，镜头，佳能50，1.4和35，1.4还有一个om55，1.2，一个八羽怪。电脑是苹果的15寸MacBookpro。 我在大三的时候就已经有了自己的第一台相机，是佳能400d，当做傻瓜机一样用了好几年。真正开始钻研人像摄影应该是在孩子出生以后。那是六年前，随着孩子的年龄增长，变得好动，发现用400d的各个方面都不尽人意，拍摄起来越来越困难。孩子十八个月时我就任性的换了一台全副相机，买了全新的镜头24-70.501.4.手上还有85.1.4.后来又入了16-35.70-200.不过到现在，很多镜头已经卖掉了。换了新相机后对摄影更加喜欢，这算是我学习摄影上的一个新的开始。 当时换的是佳能5d2。其实当时5d3已经出来了，价格相对较高，于是我自以为省钱还是买了5d2.这个决定在两年后，让我后悔不已。由5d2升级到5d3的原因主要是因为对焦系统，由于我使用的大都是定焦头，拍摄小朋友居多，所以在我完全忍受不了5d2地跑焦时，变卖器材升级了5d3，而这个时候二手的5d2已经掉到了五千左右，又添了一万多元买新机。还不如两年前不省钱直接买，这样还可以早几年用上好太多的新机。 关于更换后期修片用的电脑，其实也是一样经历了很多。大家都知道，后期上电脑屏幕对于片子色彩的影响有多么大，它就好像自己的眼睛一样，如果屏幕的色彩层次打不到要求，那就好比自己戴了一副有色眼镜，无论你在后期上付出多少的努力与辛苦，恐怕都很难收获到想要的。所以在我不停更换了几台显示器以后，老师笑我，催着我买苹果电脑。因为苹果电脑价格高，我一直犹豫。在色差苦恼了很长一段时间后，感觉再用下去会发狂时，就向好朋友借了一笔巨款，背着老公买了一台新电脑。用了新电脑以后，视觉上有种豁然开朗的感觉，色感在这一年中有了很大的提升，工作效率也提高特别多。所以，我做了太多傻事，犹豫，苦恼，浪费了时间也浪费了钱。 我记得以前和老师聊天时提到，看到一张好作品会想要知道这个作品是什么机器镜头拍摄的，也会询问一些优秀的摄影师他们所使用的器材。我想只有在器材上达到了同一起跑线，才可能有机会去追赶他，甚至超越他。现在我喜欢的摄影师，都在用大法和徕卡，我又要努力存钱了。 我的摄影态度 有了足够使用的器材后，我们就要开启啪啪啪的模式了，你想要在摄影上有所收获，那么你在啪啪的同时还需要有一个良好的态度。我个人来说是希望自己在拍摄中能坚持拍自己喜欢的，可以用心拍好自己喜欢的。可是要拍出心中想要的片子，调出喜欢的色彩，并不简单，所以这四年里，我花在摄影上的时间，更多的是在学习。 想起初期学习摄影时，以为摄影主要靠的就是后期，忽略了很多前期的问题。那时候花太多时间来钻后期，总是忘记吃饭，睡觉是常有的事情，有个很不好的毛病，就是不爱与人交流，只低头拍自己的学自己的。会在淘宝上买各种教程，滤镜插件也没少花钱，走了很多弯路买了很多没用的东西，同样浪费了不少钱。在我老公眼里，简直是个天天趴在电脑前的败家娘们。这条弯路走下来也让我有所收获，一个是后期软件基础上的学习，积累了经验，一个是我认知到了前期远比后期更重要。 在自主学习初期时我其实对摄影有了一些自己简单的想法，也在按心中喜欢的思路去拍着，却总是拍不到心中想要的画面。那时候很沮丧，迷茫，焦虑，甚至对自己失望。幸运是我那时候遇到了老师gyeonlee，他刚开始做教学班，我当时就好像在黑夜里看到了一盏指路的明灯，义无反顾的加入了他的私教班，在这个班级里，他的引导对我帮助实在太大，也是他让我对摄影有了新的理解，我明确了内心的目标和坚定了心里最初的想法。 早段时间，喜欢的摄影师j神和海螺壳开班教学了，我应该是第一个报的名。在这里我又学习到了新思路，认识一群好玩又优秀的小伙伴们。在我看来，学习的平台和氛围非常重要，摄影的学习也一定要和他人交流探讨，这样的环境足够影响到你的心态，你的审美，你的生活。好的老师和高审美的环境氛围会让你改变，差的摄影氛围低审美的氛围也会让你改变，一个是变的越来越好，一个是变的越来越糟。一个能给你指引正确的思路，一个很有可能带着你越走越歪。 总的来说，我的态度是要虚心学习，开心拍摄，保持热情，认真的对待。总觉得作品是可以看到摄影师内心的，你对拍摄的态度，在你拿着相机时会一直影响着你，引导着你，从而体现在你所拍摄的画面里。 客片拍摄和摄影爱好的平衡点 前面介绍过，我在周末会拍摄一些客单，来维持生活与摄影这个高消费的爱好，也正因为如此，我走进了很多个家庭，去为他们记录，并得到认可。作为一个兼职摄影师该怎么找到客片拍摄和摄影爱好的平衡点，相信很多小伙伴有这样的疑惑。我还是从自己的经历来和大家说说吧。 先说下我处在的城市，营口市不大，是一个二线小城市，整体的文化氛围也不算浓厚，几年前，独立的创作型摄影模式在这里算是一个新生事物。大家认知的还大都是传统的影楼拍摄模式和报价。当我刚开始拍摄时，我自己也是一个懵懂的爱好者，并不是一下就像现在这样坚定现在的拍摄思路，很是走了一些弯路。好在我坚持下来了，并在这个过程中成长起来。 在我成长过程当中有几个关键点我觉得很重要。 第一，认真拍好每一次，每次拍摄都是在现有条件基础下达到目前阶段能达到的最好水平。 第二，制定合理的价格，当我觉得自己进步和成本不断增加的情况下，我会调整拍摄报价，有一年里涨了三次，毕竟最开始拍摄时实在是太便宜。 第三，没有用商业标准来束缚我的拍摄。 第四，也是最重要一点，我找到了正确的思路，坚持下来。一切拍摄以接受报价和拍摄理念为前提。不会讨价还价，也不会接拍不符合自己思路模式的任何客单，只等拍懂我的人来，只拍可以理解我的人。 由于自己摄影的态度影响，所以摄影对于我来说，从来不是商品，我也注定做不了商人，我需要用她来维持生活与爱好，在此基础上，去用心拍摄，仅此而已，也是为什么我的拍摄模式与其商业摄影不一样的地方。每一次拍摄出片多少我也不知道具体数量的，客人不选片，我只按照自己心中的作品标准来修片选片制作。 说实话，这其中的平衡很难掌握，让大家认知并接受也是一个非常非常漫长的过程，我付出了太多，但是到今天为止，我因为摄影结识了好多的朋友，也是因为她们请我拍摄，才让我能坚定的在摄影之路上走下去，我非常感恩，能回报大家的，就是不断学习努力让自己进步。 当我可以没有任何压力的拍摄时，我在客片拍摄中进步了，越来越喜欢克服各种困难去完成拍摄，同时也有了一些收入可以维持爱好和生活。每个月拍摄有限，赚的不多，也会辛苦，可是更多的是精神上的收获，这是摄影带给我带给大家的快乐，我很幸运的找到了这样一个平衡点，虽然花费的时间这样长。 讲了这样多，后面我会再给大家讲关于儿童和大人的一些拍摄思路，这中间会配不少图片，也会把大家的一些疑问融入到分享中去。先说说儿童家庭式拍摄的思路。在去年我有写一个关于儿童拍摄的长篇分享，应该有小伙伴看到过，2016年5月的《人像摄影》也有登我的分享文章，里面还有我喜欢的妈妈摄影师延延的关于拍摄自己两个可爱女儿的文章。感兴趣的小伙伴可以去买来看看。 儿童摄影的镜头使用和拍摄中器材上的设置 平时的拍摄我不用闪光灯，依靠自然光完成拍摄，儿童拍摄中，室内我会用35，1.4，户外会用50，1.4.有小伙伴觉得我这样的搭配不太合理，提出两个镜头只存在一个就好，不过在我长时间的使用中，发现这两个镜头的区别其实是挺大的。 35在家里可以让我近距离与孩子沟通，边玩边拍，大光圈配合相机高感可以不担心室内光线的多变，拍摄时能带入更多的家中环境。35的拍摄，在后期时也有很多二次构图的空间。50用在户外，它的焦外效果很棒，还可以与孩子保持比较近的距离，他们稍跑远一点也不用担心。 我喜欢用AV档拍摄，光圈优先模式。在室内光线不够充足时经常会提高感光度来保障足够的快门速度，保持片子的明亮。白平衡会根据环境手动设置k值，环境变化时我也会快速调整。使用raw和jpg两种格式，Wi-Fi卡，可以方便分享jpg原片到手机。光圈经常保持在1.6-2.8，有时候光线较暗时会全开光圈。 儿童拍摄的时间和快门数量 每次的拍摄时间大概是半天，早上根据孩子起床时间，会比较早去到小朋友家里。从孩子的精力和我自己的精力来看，半天时间正好。每次完整的拍摄大概的快门会在800－1000张，甚至更多，我会从里面精选我觉得好的有故事的片子来修。有小伙伴提出拍的片子太多了，其实，当你拿着相机关注着孩子的一举一动，相机就成了你的眼，我经常和孩子们指着相机说，这就是阿姨的眼睛，我在这后面能看到你的所有。如果这时候你还在意快门的次数，那真的不知道，你会错过多少。 为孩子做真实的故事记录 故事性拍摄的关键点：好玩，真实，分镜头记录。 儿童的拍摄，我喜欢的摄影师是日本的滨田英明，他用胶片给两个孩子所记录的生活日常，非常有爱。还有川岛小鸟花几年时间拍摄朋友孩子未来酱的写真也是我的收藏之一。我欣赏他们对于记录生活的态度，这样真实好玩，让人温暖。内心觉得这才是应该留给孩子们的记忆。今天要说的其实大概的思路没有改变，但是这次我再重新的整理了一些新内容，从最近的作品来和大家分享，怎样为孩子们做有故事感的拍摄。 作为一个妈妈摄影师，我没少拍小宣一，他从小就很搞逗，我为他的拍摄，几乎都是黑照，一贯的风格是这样的。他的片子我不常修，原片储存。 对于我来说呢，这些片子里都有当时的小故事，看到就令人怀念。 他出生的时候，我带着我的400D去的，当时因为特殊原因我做的剖宫产手术，等到了医生说可以下床走动时，我第一时间下地开始为他拍摄。 现在大都是为他记录的日常，相机确实比较重，不方便，所以我也经常是手机帮他拍。 客片拍摄，融入家庭之中 给其他小朋友的拍摄，我的身份有了变化，在他们的家庭中，我变成了他们的朋友，有时候，也是一个隐形人。如果一个摄影师想要做到隐形，那就要看这个家庭和孩子是不是能给予足够的信任。当孩子信任了你，你一定可以记录到他们有趣的事情。前提是你还要有足够的耐心和时间。因为性别的原因，自己也有了孩子，对于孩子的心理我是比较了解的，这种了解会让我在与孩子的沟通上顺利很多。我还是觉得良好的沟通技能，与个人性格，经验，包括用心有关。 有小伙伴问我可不可以推荐儿童拍摄的道具，其实我现在每一次拍摄，都只带着相机去到孩子家里，玩具和场景都是孩子自己的，只有最真实生活。如果没有很特殊的原因，比如家在外地的这样情况，我是拒绝做全外景拍摄的。我很坚持走进家里拍摄。家里有太多太多爱的承载，这里才是孩子一切故事的发源地。分享一些我拍到孩子们在家里的有趣事。 孩子的那些小举动，都是天性使然，还有挖鼻屎吃鼻屎的，超萌。我一直不喜欢刻意给孩子摆姿势，更爱拍他们专心做自己的事情。所以我大部分的画面孩子都不是看我镜头的，有时候家里的老人会说，快快，看阿姨镜头笑一个，我都会委婉告知不用这样和孩子说，让他自己玩耍就好了。   关于拍摄中的光源 拍摄中常利用的是窗户的光源，也会用家里的物品来进行补光，增加画面的光感。如果遇到多云阴天，其实提高感光度，利用窗户。一样可以拍到明亮的照片。不过这样的天气需要年龄段上可以配合的孩子。 孩子手里的杯子就是一个补光体。还有浅色沙发垫子都是可利用的。当时孩子可以在其他任意地方喝水，我引导他到我觉得适合的窗户沙发上。 孩子的澡盆颜色舒服，可以给身体上补上柔和的光线，平衡光比。我的处理是把澡盆的位置放在了跟窗户之间一个合理的位置，我有足够的空间活动，又不让孩子处于会有过于强烈的光线下。 这个孩子的拍摄当天是阴天，她在窗边认真看我给她带去的礼物，一本立体书。书的位置正好给她的面部形成了补光。有小伙伴说孩子的脚颜色不像面部那么白，会不会不整体，需不需要要后期调整。其实我是不会调整的，因为这是一个合理的光线分布，孩子的脚本就处在暗的环境里，没有必要违背自然规律去调整到和面部一样。 当时房间比较暗，开了房间的灯，做一个整体的补光，孩子面部面向的是墙壁，墙壁反射了窗户的光道她的眼睛。 这是下午的强烈的窗户光下，孩子的白色沙发垫在孩子回头时，补了光。其实光线的控制，真的不像大家想象的有那么多花俏的技巧，你所要做的就是在明亮或者暗的环境中都能保持正常的曝光。这些是相机使用的基础，而不是很难的技巧，在与你对机器的各功能理解和按键配合的熟练度。我经常利用曝光补偿这个功能，可以在过于亮的时候降低补偿，在暗的时候增加补偿，大家可以自己尝试摸索。 孩子睡着了 很多小一点的孩子都会有早午睡的习惯，这时候其实也是可以拍摄的。我个人很喜欢的一组。小妞的玩偶非常可爱，当她午睡的房间里北面窗户有光线过来，房间里颜色简洁，孩子盖的小被和身下的铺被颜色都不错。我移除了当时放在窗户边的一些其他刺眼颜色的物品，把颜色比较重的窗帘尽量藏起来一些，让画面变的简洁。 这是一个连贯的拍摄，用孩子的玩具和她互动，形成有意思的画面，这里就是一个小故事。我用手机给她拍了照片，她看到哭成这样，估计是不满意的。哈哈哈，其实只是起床气而已。 细节里的环境和情景 熟悉我作品的小伙都知道，我超级爱拍摄细节画面，但是想在每个家庭都不一样的复杂环境中，让画面干净并不容易。需要摄影师的现场控制力，这是经验的积累，我去到不同家庭里，会先看过家里的环境，寻找适合的拍摄场地，把场地里不适合拍摄或者影响拍摄的可以移动获取遮挡的物体会尽量的隐藏起来。引导孩子玩耍时也是要考虑光线和环境的影响。抓拍和预见性也是靠摄影师敏锐的观察力。在儿童拍摄方面，我总觉得自己并没有用什么技巧，光感这些都是经验的积累，熟练的控制了相机的正常曝光，用最简单原始的方法去拍感兴趣的画面。这些都是长时间的积累的基础，并不是技巧。 一开始去到家里小朋友都会害羞或者认生，有小伙伴问怎样迅速和孩子搞好关系。其实在我的拍摄字典里没有迅速这个词，只有耐心和慢慢来。 […]

一.EV的基本概念 EV值是一种曝光量大小的表示方法，它以1EV表示一档光圈或者一档快门速度的对应，每相差1EV值，光圈或快门速度便差一档，单位面积感光物质上接收到的光亮相差一倍。 ISO100下常用EV值和快门、光圈的对应 二.EV的测量 1.测光表（独立式——内置式） 2.经验（以阳光十六法为基本） 三.常见用光条件下EV值估算 1.烛光或明月下EV=4 2.阳光直射物体EV=15（阳光十六法之依据） 3.阳光强烈的白天（10～15）EV=16，早于10点或晚于15点EV=14 4.室内自然光条件下的EV值估算（被摄物体距窗1.5米） 四.各种条件变化对EV值的影响 1.白昼变化 曝光基本值：以晴天日出后、日落前2.5小时前后为基本值B。 日出、日落时：1/10B 日出后、日落前1小时：1/4B 日出后、日落前2小时：1/2B 2.天气变化 晴天、薄云、厚云、乌云依次减1EV。 3.季节变化 夏→春秋→冬依次减1EV。 4.纬度变化 北回归线南北纬度差15度/EV。 5.高度变化 海拔2000米左右加1/3EV 海拔3000米左右加1/2EV 海拔4000米左右加2/3EV 附：动体摄影曝光

淡淡的色彩，半开半合的花蕊，代表了什么样的心情呢？要拍出好照片，“感觉”占了很多位置，让我们分析一下这张照片的成功之处吧！怎样拍出这照片？ 技巧一：寻找能突出主体的背景 同一个主题，在不同的角度有不同的背景，要突出主角，我们应该找寻一个洁净的背景来拍摄，这样才能令读者的焦点集中于花朵上。 技巧二：利用对比构图 对比构图就是有大有小，有主角有配角，这张相片刚好有两朵花，一前一后作衬托，令画面变得生动起来。试想，若果照片中只有一支花，便会变得单调了（当然有时想带出寂莫的气氛，“单调”一点也未尝不可）。 技巧三：三分法构图 这个老生常谈的构图方法不用多介绍了，每一张照片都能用得上。 技巧四：改变色调和饱和度加强感觉 要带出淡淡的感觉，我们可以先利用现场柔和的光线来拍摄，然后于Photoshop上把色调改为偏蓝/绿，最后把饱和度降低就可以了。

想要显示出曝光指示，你的相机一定要调整至可调控曝光的模式上（例如P挡，Tv挡，Av挡或M挡）。如果你使用刚才提及的任意一挡，透过取景器并半按快门时，你就可以看到有一条数轴上面依次标有-2,-1,+1和+2，这就是曝光指示，在许多相机上，它还可以在肩屏以及LCD液晶屏上显示。     在曝光指示的中间是显示曝光水平的指针。当你在使用P挡，Tv挡或者Av挡拍摄时，这个指针会在曝光水平指示器的中央。这就意味着你使用的是正确的参数在拍摄照片，这是标准曝光。 但是，如果你使用了曝光补偿，指示条上的指针会移到其他增量上，例如+1或-1。 曝光指示在你使用M挡的时候会起到非常大的帮助。这里非常值得强调的是，使用M挡并不是意味着猜参数，因为你在测光的时候，曝光指示会给你提供相同的信息，就像你使用其他模式拍摄照片的时候一样。 当使用M挡拍摄时，曝光指示就显得更加常重要，这可以帮助你正确曝光，此时要注意曝光模式和对焦点的选择。 拍摄中间色调的场景 当拍摄一个场景不需要曝光补偿的时候，调节光圈大小或者是快门速度直到指针在曝光指示的中央。当有一个较大的景深时，建议选择光圈f/16，再调整快门速度，直到指针回到中央。 在黑暗中拍摄主体 如果你在非常黑暗的环境中拍摄聚光灯下的人物，当指针在中央的时候，主体就必定过曝。为了让主体曝光正确，可以先把指针调至左侧（例如-1或-2），然后再调整光圈和快门速度。 在非常亮的环境下拍摄 浅色、亮色的主体，例如下雪的场景，拍摄的时候需要欠曝。所以，你需要把指针调整至曝光指示的右侧。你可以通过查看直方图来决定指针是向右还是向左调。此时要通过直方图来判断白色和过曝。

每个人都有自己独特的视觉，摄影正是挖掘个性美景的途径。但新手学摄影将会面临第一个最大的难关：相机拍摄的照片与我们人眼所见差别甚大，这种不可控的差别，成为我们表达自己视觉的障碍，更谈不上影像的创意发挥！本文收集了拍摄所见即所得影像的8个技巧，不要错过咯~。 确定画面的视觉中心 　　眼睛在观察世界时，到底具体在看什么地方？是一个特定存在的物体，还是事物之间的互相碰撞对比的关系，缤纷色彩或流水线条？画面的色彩、构图等要素都是为了服务这一视觉中心。你要找出到底视觉中心在哪里，才能真正将它记录下来。不要觉得眼前景色漂亮就举起相机随便一拍，回家一看景物都很清楚但却感觉什么都没拍到。 了解相机的动态范围 　　动态范围表示图像所包含的从“最暗”至“最亮”的范围。人眼的动态范围非常高，同时观察暗处亮处，能记录的信息比相机的多得多。如在拍摄逆光人像时，人眼看起来正常的影像，相机只能记录下黑色的脸和白色的背景，什么都看不见。遇见此情况，要么为照片暗处人物补光，要么换个场景换个角度让相机能记录图像。 逆光补光效果的对比 了解光圈的虚化效果 　　大光圈虚化背景是很多很多摄影师都会使用的摄影技巧，但是若要获得所见即所得的图像，就必须对此加以控制。一般而言，大光圈（F值小）可以获得强烈的虚化，小光圈（F值大）可以获得微弱的虚化。很多摄影师贪恋强烈的虚化效果，但是其实虚化并不一定好，往往陷入“除了虚化，什么都没有”的困境。 控制焦点位置 　　其实这点很简单，控制焦点位置在视觉中心处，令其清晰即可。要注意的是因为技术原因，对焦其实是“令镜头前的一个垂直平面清晰”一旦你的视觉中心清晰了，和它在相同垂直平面上的物体也会清晰。 焦点在左下角小虫子上，小女孩的脸被虚化。 即使有变焦功能，也要认真取景构图 　　有了变焦镜头就只靠其中功能拉近推远取景，是新手入门常犯的错误。在此撇开照片拍的好坏这件事，单说所见即所得图像，变焦功能会令照片的视觉范围改变，也让你不经意“剪裁”掉画面的重要内容。我建议你只使用变焦功能调整视觉范围，而用双脚调整画面物体远近。希望拍近点，就要走过去，不要偷懒。 学习曝光三要素与曝光补偿 　　光圈、快门、ISO。这是影响曝光量的三个要素。曝光补偿是人为对相机计算曝光量结果的干预。网络上有很多关于曝光三要素的教程，可以让照片和现场光量度尽量相似，在此就不多说了。但是对于获取所见即所得图像而言，最重要的就是保证相机在此曝光量下的动态范围足够记录现场，拍摄时注意快门速度不要低于安全快门。 如果用更长的焦距拍摄，就看不到弯曲的小路和背后的大树了。 拍摄前预设定白平衡 　　白平衡是应对环境不同颜色灯光的一项机内调整措施，比如在蓝色灯光下，一切物体都会显蓝色，但是其实如果我们使用该灯光设定的白平衡，就可以轻易将颜色调整过来。真正拍摄时，夜景路灯的黄光、室内日光灯的微绿光，都可以用白平衡轻松搞定，让颜色不再怪异。如果不想每次拍摄前都要调节，可以在拍摄后使用后期处理工具调整。 不要拒绝使用相机的各种拍摄模式 　　即使是高端的相机，也有很多面对初学者的自动化功能，的确给予我们很多便利，但是若只是一直用着自动挡，怎么对得起买高档相机的钱？了解各种自动化功能，逐渐用自己的方法和操作替代它们。在此过程中你会学到更多更有用的知识！在此推荐先从光圈优先学起。 也不要过度调整白平衡，破坏了画面气氛哦。

你不可能永远在等着最佳户外光线！被动的时候，应该首先考虑如何主动的干涉光线对画面的消极影响。打光不是影棚内的专属，户外对光线的修正也称之为打光。 我要先说明一个摄影词汇――光比。它关系着打光的最底层。 光比是摄影的重要参数之一，指被摄物体受光面亮度与阴影面亮度的比值。被摄物体在自然光或人工布光条件下，受光面亮度较高，阴影面虽不直接受光（或受光较少），但由于散射光（或辅助光照射）仍有一定亮度。常用“受光面亮度/阴影面亮度”比例形式表示光比。 “受光面亮度/阴影面亮度”指的不是物体本身的亮度，而是受光强烈程度。如均匀照明环境下黑色物体和白色物体的本身亮度有很大比例，但光比是1:1。光比并不难被测算出来，它不一定非得使用使用专业的外置测光表。 使用具有手动功能的照相机也能精确的测算。以恒定快门对亮面和暗面分别做点测光（要注意白加黑减的测光原理），所得亮面与暗面的光圈值。当光圈值相差一档时，表示亮区的受光是暗部的一倍，光比为1:2。相差两档光比1:4；三档光比1:8；四档光比1:16……以此类推。超过一档不足两档的为1：3，这里并不需要太过精确。 外置测光表测量光比 建立在数学基础上的光比，对画面效果有着重要意义。光比大时，以亮部曝光，亮部将曝光准确、细节分明，以暗部曝光，暗部准确则亮部严重曝光过度，形成高光。无论哪种，这样的画面都是高反差的。高反差的画面带来极强的视觉张力，这是生物现象，反馈在审美心理上我们往往说它是强烈的视觉冲击。 大光比，以亮部测光 大光比，以暗部测光 反之当光比小时，无论以亮部还是暗部曝光，对应面的不足或过度都是有限的，照相机都有一定的动态范围。动态范围即容许不足或过度的空间，虽亮度有异，但细节保留。当照明环境光比不大时，画面反差小，亮部到暗部的过度柔和。 不能想当然的去界定大光比和小光比的殊胜殊负，单凭上文列举的例图来看，高反差的确比低反差的要抢眼球，但光比的运用取决于拍摄题材。简单的例子：刻画硬汉形象时，高反差更为合适；而表现柔弱甜美时就显得过于妩媚；情节紧张的则需高反差，肥皂剧用高反差就不妥了。我们只能列举不同的光比反差如下，以熟悉各类光比所塑造的形象。 小光比，低反差 各类光比的效果图 摄影人经常会提到两个词汇――“调子”、“影调”。前者是美术术语，后者是借鉴前者并摄影化后的修正，用在摄影上意思相同。美术学中有这样的定义，在素描中，物体在受光情况下会表现出三大面五大调子。三大面指亮面、灰面、暗面；五大调子指高光、中间色（亮部）、明暗交界线、反光、投影。 摄影的画面同样存在调子问题，但在运用时已做了充分的简化。摄影人嘴中的影调一般指两个方面。一为硬调与柔调。硬调就是高反差，柔调就是低反差。这里要尤为注意一点，强光比未必是高反差、1:1的光比不是柔调而是平淡。硬调的详细解释为，从亮部到暗部过度非常剧烈，黑白摄影中是从白到黑中间缺少个级别灰色的渐变。说到这里，我想也就没必要再浪费文字解释柔调了。 硬调 柔调 当照明光线营造的光比很大，但若控制角度，让光线的衰减缓慢过度，仍能获得柔调的画面，而且从亮部到阴影的过度非常丰富。摄影人管这个现象叫“层次”。 影调的第二层含义是指中高低调。中高低调原本专用于黑白摄影领域。黑白摄影的画面靠黑、白、灰来体现（线条是另一方面），画面中白色占主要地位的为高调；黑色占统领的为低调，包含大量的中间灰信息的为中间调。 高调 低调 中间调 高调的作品是以白到浅灰的影调层次占了画面的绝大部分，加上少量的深黑影调。高调作品给人以明朗、纯洁、轻快的感觉，但随着主题内容和环境变化，也会产生惨淡、空虚、悲哀的感觉。低调作品以深灰至黑的影调层次占了画面的绝大部分，少量的白色起着影调反差作用。低调作品形成凝重、庄严和刚毅的感觉，但在另一种环境下，它又会给人以黑暗、阴森、恐惧之感。中间调作品以灰调为主，处于高调和低调之间，反差小，层次丰富，影像以白至浅灰、深灰至黑的影调层次构成。给人的印象是层次丰富，质感细腻。中间调作品是摄影中最常见的一种影调画面。 到了彩色摄影中，中高低调仍然存在，它指画面里高亮度、低亮度、普通亮度的分布情况，所产生的视觉效果如黑白摄影一样。 无论是黑白还是彩色，中高低都可通过对画面内的颜色设计实现。但更多时候，摄影师还是通过用光来体现亮度基调。曝光严重过度是白、曝光极度不足是黑、在平常客观世界中大部分的景物的黑白照反映是灰色，可推论曝光准确是中间调子。 通过对照明光线的选择、角度的控制能实现影调中所谈的种种分类，最后我们给影调做一个通俗的定义吧。 影调，即光影的基调。

我们将会把目光投向摄影中最基本以及最重要的一些知识。首先本章节会先讲述几个基本概念，接下来把重心放在今天的两个重要部分：影响曝光的三个参数以及景深的概念。最后，我们会以两个与画面效果有关的知识结束。 有心的朋友可能会发现，在每天的学习里，我们都是采用先易而难最后再易的方式进行。我个人觉得这样的方式比较容易让人接受，在不知不觉之中就已经掌握了重要的知识。 一、镜头的焦距 焦距在物理中是指透镜中心到平行光聚集点的距离；而在摄影中，是指当对焦在无穷远时，镜头中心到感光器成像平面的距离。因此，只要知道镜头的焦距是怎样影响拍摄效果的就可以了。图2-1就是不同焦距拍摄。     从图2-1中可以看到随着焦距变大，画面的范围逐渐变窄，同时远处的房子也变得越来越大。总结一下，我们可以得到如下的结论： 焦距的数字越小，则拍摄的范围、角度越广（或者说物体在画面里显得很小）。而焦距的数字越大，则拍摄的范围、角度越窄（或者说物体在画面中显得更大或者被拉得更近）。 二、等效焦距 我们把镜头上标注的焦距定义为绝对焦距。绝对焦距是不会随着相机的改变而改变的，它反映了镜头本身的物理特性。而等效焦距这个概念的出现是因为不同相机有着不同大小的感光器。简单来讲，相同的镜头装在不同大小感光器的相机上，照片拍出来的范围会有区别。 怎么来量化不同大小感光器带来的这种差异呢？ 尼康（Nikon）和佳能（Canon）全幅相机的感光器大小一般在36mm*24mm左右，如尼康（Nikon）D3x，尼康（Nikon）D700，佳能（Canon）1Ds Mark III，佳能（Canon）5D Mark II。尼康（Nikon）和佳能（Canon）的非全幅（APS-C画幅）相机的感光器大小大约分别在24mm*16mm和22mm*15mm。我们将全幅相机（感光器大小为36mm*24mm的相机）作为衡量标准。也就是说： 所有能装在全幅相机上的镜头，等效焦距等于绝对焦距；而镜头在所有其他大小感光器相机上，等效焦距等于绝对焦距乘以一个固定的系数。 举个例子，镜头装在尼康（Nikon）的非全幅（APS-C画幅）相机上，如D300s，D90，等效焦距约等于绝对焦距乘以1.5倍；镜头装在佳能（Canon）的非全幅（APS-C画幅）相机上，如7D，60D，等效焦距约等于绝对焦距乘以1.6倍。意思就是这些镜头装在非全幅（APS-C画幅）的相机上，拍摄出来的画面范围等效为一个更长的镜头在全幅相机上拍摄出来的范围。图2-2中的几张例图可以很容易的帮助理解。 从图中我们可以看出一个200mm的镜头在APS-C画幅机器尼康（Nikon）D90上拍摄到的范围与一个300mm镜头在全画幅机器尼康（Nikon）D700上一致。 一般来说： 拍摄角度接近180度的镜头称为鱼眼镜头； 等效焦距小于20mm的镜头称为超广角镜头； 等效焦距从20mm至35mm的镜头称为广角镜头； 等效焦距从40mm至60mm的镜头称为标准镜头； 等效焦距从75mm至150mm的镜头称为中焦镜头； 等效焦距从150mm至300mm的镜头称为长焦镜头； 等效焦距大于300mm的镜头称为超长焦镜头。 三、对焦 对焦又叫聚焦，是让某一个我们想要的点足够清楚的过程。相机的对焦分为自动对焦与手动对焦两种。 正确对焦后，我们想要的点会足够清楚。与此同时，所有过这个点并且与相机感光器平行的平面都会足够的清楚。我们称这个足够清楚的平面为对焦的焦平面。让我们还是通过图片来解释。请看图2-3： 对焦示意图（2-3） 　　从图中可以看出当相机对焦在白棕小熊的眼睛时，除了白棕小熊清楚之外，小熊脚下的水泥平台也有部分清楚。这些清楚的地方位于同一平面。 最后留一个问题，以考察大家对对焦平面概念的理解程度。 焦平面考察图（2-4） 　　问题：如图2-4，你有几个朋友需要拍摄合影，如果不考虑画面构图而只需达到让他们同时清楚。请问摄影师应该站在什么位置进行拍摄？ A). 1 B). 2 C). 3 D). 都可以 答案是D都可以。只要把相机平行对着这几位朋友，让他们在与相机平行的同一个平面上，当对焦在其中任何一个人的时候，其他的几个朋友也都会因为在焦平面上而清楚。您答对了么？ 四、快门速度     在讲完上述三个简单概念之后，我们要进入今天的第一个重点：影响曝光的三个参数。分别是快门速度，ISO值和光圈值。 上一章在讲述测光体系的时候，我们已经将快门速度，光圈值和ISO值进行了类比。在此我还要再重复一次这个类比。同样的，下一章我们在讲述测光之前，会第三次重复这一话题。这有可能会让大家厌烦，但是这三个知识非常重要，因此我会用不断重复的方式让大家对其有深刻的印象并把这些知识深深的记在脑海中。 如果我们把相机接受曝光比作一个正在接从水龙头流出来的水的桶。光圈值可以简单理解为镜头开口大小，就好比水龙头开口大小，也就是单位时间里面的出水量。拧得紧水势就少相当于光圈值小，拧得松水势就猛相当于光圈值大。快门速度是感光器（胶片）感光的时间，就好比打开水龙头的时间。时间长桶里的水就多，时间短桶里的水就少。我们在桶下面再放一个大盆子，然后在桶上凿一个口。如果我们考虑的是盆子里的蓄水量而不是桶里的，那么就不单与水龙头的水势以及时间有关了，还与桶上凿口的大小有关，这个就类比为ISO值，ISO值是指感光器（胶片）吸收光的能力。如果桶凿的开口大，在其他条件相同的情况下，盆里的水自然会更多。反之，桶凿的开口小，盆里的水就会少。 那么，什么是快门呢？快门就是相机上控制感光元件有效曝光时间的装置。快门分为两种：老式的相机会把快门装置做在镜头上，称为镜间快门；而现在的相机一般都会把快门做在感光元件的前面，称为帘幕快门。 为了保护相机内的感光元件不曝光，快门在平时总是关闭的。按下快门释放按钮之后，在快门开启与闭合的间隙间，照相机内的感光元件被感光。最后数码相机将感光元件所捕获的光转为电信号并存入记忆卡中。这个过程也就是我们俗称的“拍了一张照片”。 相机快门速度的选择有很多。如1/1000秒，1/500秒，1/250秒，1/125秒，1/60秒，1/30秒，1/15秒，1/8秒，1/4秒，1/2秒，1秒。而现在流行的单反相机，快门速度的范围则更大。最慢能够达到30秒，最快能够达到1/4000秒甚至1/8000秒。 接下来我们进行问答式的学习，此方法的学习可以使大家对这些重要的知识产生更加深刻的印象。 假设你拍摄了两张照片。前提是：拍摄所处环境完全一样，拍摄画面范围完全一样，拍摄参数不同的仅仅是这两张照片的快门速度。 问题1：一张用了1/4秒，而另一张用了1/8秒。这两张照片哪张会亮一些？ 这个问题的答案很简单，因为1/4秒时间比1/8秒要长，所以在其他条件都相同的情况下，自然1/4秒的照片会亮一些。 问题2：既然1/4秒的照片会亮一些，那它比1/8秒的照片要亮多少呢？ […]

学摄影不得不知的光圈、快门，以及最重要的感光度，笔者写教学这几年下来，却发现从来没帮大家介绍感光度，这么重要却一直没谈，实在有点可惜，于是想花点时间，来帮大家介绍感光度，以及一些基本的运用观念。 本文其实并不只是单纯谈ISO感光度而已，而会进一步来谈个现象，又为何数位相机感光度越做越高，甚至是小型消费级DC都能设定ISO到12800，这究竟是怎么回事呢?让我们透过这篇，对ISO有进一步认识。 ISO感光度定义 感光度，又称为ISO值，是衡量底片对于光的灵敏程度，由敏感度测量学及测量数个数值来决定，最近已经被国际标准化组织标准化。对于较不敏感的底片，需要曝光更长的时间以达到跟较敏感底片相同的成像，因此通常被称为慢速底片。高度敏感的底片因而称为快速底片。无论是数位或是底片摄影，为了减少曝光时间，相对使用较高敏感度通常会导致影像品质降低（由于较粗的底片颗粒或是较高的影像杂讯或其他因素）。基本上，使用较高的感光度，照片的品质较差。 ISO感光度（以下将简称ISO），是衡量底片对于光的灵敏程度，其衡量单位目前常见的如ISO 100、200、400、800…..等，每一次皆为2的倍数相乘后的结果，目前数位相机常见的大多可设定自ISO 100-3200甚至是6400不等，较高阶、规格较好的相机，可来到ISO 12800甚至是ISO 25600、51200不等。 ▲相机广告都能看见该台相机ISO使用的范围，如上图Canon PowerShot G16号称能使用到ISO 12800，强调该台相机感光能力。 ▲找出相机设定，你会找到一个图案标示著ISO值，如上图为Canon EOS 650D相机面板，上头即标示著 ISO 400。 ▲感光度即是对光线的敏感程度，在相同光圈值、快门速度下，感光度越高，照片也就会越亮，如上图所示，随着ISO自100提升至12800，照片将逐渐变亮，越来越能分辨出照片里面的元件。 感光度运用 感光度能有效的提升照片亮度，当感觉照片太暗，不够明亮时，将感光度提升能有效的解决这问题。 ▲法国巴黎，凯旋门：F3.5, 1/30秒, ISO 1600。当我们拍夜景时常常会觉得画面太暗，如上图，笔者在巴黎凯旋门上拍夜景，光圈设为F3.5最大值，而没有带脚架情况下，为求快门稳定，设定为1/30秒的快门速度，在ISO 1600下觉得画面不够明亮。 ▲法国巴黎，凯旋门：F3.5, 1/30秒, ISO 3200。当我把感光度，自ISO 1600提升至ISO 3200，在不改变其他二个变数前提下，我们明显感觉出照片变亮、变得更好看了些。 ▲在不更改其他二个变数下，想要提升照片亮度，也只能提升感光度了。在这种连人带景的夜拍场合，将感光度提升，如将ISO 1600提升至ISO 3200，也能有效的将照片亮度给提升。 ▲法国巴黎，艾菲尔铁塔：F4, 1/30秒, ISO 3200。出国玩经常情况下是没有脚架在手边的，若常觉得照片不够亮，即是曝光不够，在有限的情况下，也只能将感光度提升，才能拍出一张清晰、明亮的照片。 ▲义大利威尼斯，圣马克广场：F4, 1/40秒, ISO 4000。义大利威尼斯是个浪漫的城市，入夜后昏黄亮暗不明的路灯，为圣马克广场增添了许多寂静中带点喧嚣的热情，在相机的硬体限制下，镜头光圈最大也仅止于F4.0，为求快门的稳定使用了1/40秒快门速度，试过几张不同ISO值所拍出来的的照片，最后选定了ISO 4000来拍摄。 ▲罗马梵帝岗，圣彼得大教堂：F5, 1/40秒, ISO 1600。在室内场合，就算是肉眼看起来非常明亮的场合，也可能需要较高的感光度来配合。 任何一颗镜头采用最大光圈，画质都通不会最好，稍微缩小一些光圈能改善画质，于是我采用F5.0，希望画面稳定采用了1/40秒快门速度，最后采用ISO 1600让照片更明亮些，更能显得圣彼德大教堂的雄伟。 ▲罗马梵帝岗，圣彼得大教堂：F5, 1/30秒, ISO 1600。花5欧元左右，就能登上塔顶，一眼望去看看整个罗马夜景，是多么的迷人，感谢上天赐给我这么好的天气与机会，同样的缩小些光圈以求更细致的画质，采用1/30秒快门速度以稳定照片，最后试拍了几张不同ISO值的照片，最后选用了ISO 1600来拍摄。 […]

现在的数码相机越高阶的便越多功能，但对于新手或业余摄影师来说，有些按钮或方法可能重来也未曾使用过，但其实当中也有很多非常实用的功能，连专业摄影师也会常常用到的，现在便一起来看看当中6个很好用的例子吧！ (一) 机背对焦按钮 (AF-ON) 对焦通常也是半按快门，但其实还有另一个方法来达到自动对焦的效果，便是按机背的「AF-ON」了！那么甚么时候会用到这个功能呢？以下为两个笔者常用的例子： 在等待一些物件进入拍摄范围时按AF-ON预先对焦（陷阱对焦），物件一旦进入便全按快门拍摄； 在自动对焦 (AF-C) 模式下长按 AF-ON 按钮对焦，构图一合适便全按快门拍摄； 甚么时候使用 AF-ON 按钮视乎需要和喜好，但其功用主要是让你可以快速按下快门拍摄，不用再经过半按对焦这个步骤。 Photo by Onur Ozan Sarıkaya 先用 AF-ON 功能对焦在赛车会经过的位置，待赛车一入镜便全按镜头拍摄，以免因为对焦的时间而错过画面。 Photo by Busybee-CR——www.fsbus.com 拍摄跑动中的狗狗也可以运用 AF-ON 的技法，把自动对焦调到 AF-C（连续自动对焦），然后用 AF-ON 锁定便可以不停拍摄了！ AF-ON 按钮通常在机背方便拇指的位置。 (二) 不同环境使用不同的曝光模式 新手们常常会使用Auto、P-Mode等，其实专业摄影师不会用这些模式，反而会使用A-Mode、S-Mode(Tv-Mode)、M-Mode等，好让摄影师有更大的控制权力，拍出心目中理想的相片，这个列表列举出建议使用这些模式的时间（按情况，不一定都会这样使用）： 情况 光圈先决 (A-Mode/Av-Mode) 快门先决 (S-Mode/Tv-Mode) 手动模式 (M-Mode) 日景 O O 夜景 O 人像 O O 运动 O O 微距 […]

关于曝光补偿，平常大家使用得比较多，也是最实用和有效的一个功能，但常常又让人困惑。 比如前几天就有一个朋友问了这样一个问题： “你说拍月亮要用负补偿。可月亮的亮度很高，月亮是白色的，跟据白加黑减的原理，应该是正补偿才对呀？” 这是一个很典型的案例，为何拍月亮要负补偿？又如何解释白加黑减的原理？ 其实很好解释： “白加黑减”也是需要看情况的。就以拍月亮为例，我们是在晚上拍摄，虽然月亮很亮（可以看作是白），但大环境是很暗的（可以看作是黑）。而且月亮占据画面的比例并不大，我们如果正常拍摄是这样的效果。 正常曝光，拍出的月亮是一个白饼 用点测光，对月亮测光，再减一两档曝光补偿，月亮的细节就出来了 拍月亮和拍雪景不一样，拍月亮是晚上拍摄，基本没有反射光线，进入相机的光线就不多，所以相机就好通过延长曝光时间来增加曝光量。而我们拍雪景时，一般在白天，整体的亮度非常高，反光也强，相机就会缩短曝光时间来减少曝光量，往往就会出现曝光不足，拍出的雪不白，所以要增加曝光补偿来让雪变白。 拍雪就一定要增加曝光补偿吗？ 说到白加黑减的原理，都会拿拍雪来举例。拍雪一定要增加曝光补偿吗？这也是要看情况的。 比如拍上面这样的情况，画面大面积都是雪，如果是遇到有太阳的光线的话，必然是要增加曝光补偿，雪才能白。而当遇到下面的情况，阴天，整体环境比较暗，雪的反射并不强，正常曝光就可以了。 所以，在用曝光补偿，针对白加黑减的原理也是根据现场情况来灵活调整的。 是向左曝光还是向右曝光？ 在很多拍摄教程中，大家都把“宁欠勿曝”作为拍摄的正确方法。后来又有人提出：“宁欠勿曝”是胶片时代的拍摄经验，已经过时了。在数码相机上却相反，应该“宁曝勿欠”，应该向右曝光。对这个问题又怎么看呢？ 很多佳能用户说，向右曝光，拍出的照片比向左曝光保留的细节更多。老狼遇到很多用户就是这样，拍照时始终都让画面过曝一点。觉得后期调整的空间大一点。 对佳能相机是否向右曝光有更多细节这个问题，曾经老狼也做过测试。如果画面暗面亮部居多，向右曝光是可以的，拍摄的数据比向左曝光要大。如果画面亮部居多，相反，向左曝光，拍出的照片数据更大。在拍摄中还是需要跟进情况来处理。 比如下面这样的场景，我们如果正常曝光，天空的细节就完全没有了，更不要说向右曝光了。这种天空后期是拉不回来的。 如果我们要保证天空的细节，只有向左，减少两档曝光补偿，同时注意画面的暗部，只要不是死黑一片，就是可以的。 后期稍稍一下暗部的亮度，画面的天空与暗部细节都能保证。 曝光补不补，跟测光有很大关系 什么时候需要使用曝光补偿？怎么用？这和测光有很大关系，你测光准确，画面曝光正常，就不需要补。你测光不准，曝光过了就减少一档，欠曝了就增加一两档，就这么简单。以下面几张图为例来说明。 上面这张照片以水面测光，天空过曝，如果你不想调整测光点，那么减少一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以天空测光，水面欠曝，同样你增加一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以中间调的云彩来测光，画面比较均衡，符合当时的情况，就不用增减曝光补偿了。 曝光补偿是很简单的事，别搞复杂了。 相信很多有经验的摄影老玩家，拍摄时基本不会考虑曝光补偿这事。要么就是对画面的测光的经验很丰富，拍的画面效果就是自己想要的效果，最后再后期弥补一下。要么是拍一张看效果，差一点曝光就增加一档，过曝了就减少。不会去套白加黑减的什么原理。 还有就是曝光补偿为后期考虑，是过曝一点好还是欠曝一点好，根据你要表现的需求来决定。