在选定拍摄模式后，我们便可以考虑怎样设定「光圈、快门、ISO」了！当中的概念并不复杂，让笔者分享一下其思考过程，让各同学也可以试试！ 先简单了解甚么是「光圈、快门和ISO」 光圈 像一扇窗，大时进光量多，小时进光量少； 光圈会用「f/xxx」来表示，例如 f/8； 数字小 = 光圈大，例如 f/1.4 是大光圈，f/22是小光圈，不要弄错 快门 高速快门进入光线少，慢快门进入光线多； 高速快门常会看到 1/xxx 秒，例如 1/250s、1/4000s； 一般相机最快可以设定 1/4000s 或 1/8000s，最慢通常是 30s 超过 30 秒的快门可以用 B / Bulb 快门代替 ISO 感光度 底片/感光器对光的敏感度 ISO 越高，更能于暗的环境下吸收光线，或是光圈小，快门快的情况下吸受光 ISO 越高，讯噪越明显，相片质素越差 ISO 由 50 – 12800 或更高不等，视乎相机 在拍摄时考虑设定「光圈、快门和ISO」的步骤 明白这三个「曝光铁三角」是甚么后，在真正拍摄时又会怎样思考设定呢？简单来说，笔者一般会按以下的思考途径： 假设是「手持拍摄」 选定拍摄模式，例如光圈先决 (A/Av-Mode) 观看要拍摄的题材，例如是风景 (Landscape) 相片 因为是在光圈先决模式，我们要自行设定「光圈」和「ISO」 通常最先设定 ISO 如果光线充足，使用低 ISO […]

首先补充一点点英文概念：一只定焦镜头（prime lens）特指只有一个固定焦距的镜头，相对应的另一种镜头则是变焦镜头（zoom lens），后者拥有可调整的多种焦段。 虽然变焦镜头比定焦镜头在取景上更为方便，但是很多摄影者最终会选择一只定焦镜头作为自己最主要的拍摄伙伴，下面看看最重要的6个让人钟情定焦镜头的理由吧。 1、物美价廉 这是三个厂商的50mm1.8镜头的正面和后面 一般来说，非专业级的定焦镜头要比变焦镜头的价格更低廉，例如我们常用的50mm1.8，相对变焦镜头一只Prime Len采用更少的镜片组以及更简单的结构设计，一般来说，最出色的定焦镜头只有变焦镜头的一半价格，尤其是50mm焦段，几乎是各家最便宜的镜头焦段。 2、较小的畸变 Voigtlander 15mm f4.5 1.6秒/F8/+0.3EV/ISO100/光圈优先AE/WB:太阳光/15mm 畸变是变焦镜头最大的软肋，几乎所有涉及广角的变焦镜头都存在明显的畸变问题，而定焦镜头因为只需对一个焦段的成像进行纠正与优化，所以往往很少会出现畸变现象；另外值得一提的是，旁轴相机在广角畸变上比单反相机有天生优势，例如15mm/f4.5等超广角镜头甚至完全不存在畸变。 3、更锐利的成像 50mm定焦 35mm定焦 简单的镜片结构自然会带来更锐利的图像，尤其是那些含有ASPH非球面镜片的定焦镜头，在最大光圈下也能提供极为锐利的焦内成像。 4、柔美的焦外 在相同价格下，定焦镜头可以比变焦镜头提供更大的光圈（事实上变焦镜头的极限光圈便是F2.8），也就意味着更柔和的焦外虚化（Bokeh）效果，除此之外，定焦镜头的光圈叶片更多，接近圆形的光圈会提供最漂亮的Bokeh。 5、暗光环境下的适应能力 如果你从来没有用过85 F1.4镜头，你会错过很多在暗光环境下绝佳的拍摄机会，室内音乐会、光线幽暗浪漫的咖啡馆、入夜的街头人像等等题材。不过，不推荐追求F1.2以下的光圈，这种极端大光圈镜头除了价格昂贵，满足你的虚荣心外，对你的作品没有任何裨益。 6、定焦镜头让你思考 使用定焦镜头就如同戴着枷锁跳舞，你必须要付出更多的努力：你需要用心去琢磨构图的方式，你需要寻找最适合你拍摄的角度与距离，你需要开始使用光圈获得恰到好处的景深，而非沉溺于浅景深的虚化。虽然变焦镜头很好，很方便，但是一颗定焦镜头，将把你的摄影带向另一个全然不同的层次——思考。

MP3非常小巧，可以随身携带，让我们把音乐带在身边。MP3不仅体积很小，而且设计感十足，大部分产品面对的是时尚一族。当然每款产品的定位也有些不同，在这里我们主要要表现出MP3的形体和颜色，以及它的设计感。在拍摄前要找出该产品的特点，确定好角度，再进行拍摄。 由于MP3采用的材质大部分比较光滑，反光又很强，所以在拍摄的时候，要注意其表面的反光，由于其体积较小，用光的时候比较难控制。我们建议在拍摄时使用柔光，这样产品表面看起来会比较细腻、柔润。 控制好产品上的反光大小，有利于表现其质感，比如：在屏幕上出现一道利索的反光，对表现屏幕的质感是很有帮助的，这也是当前数码产品广告里常用的手法。制造这种反光，可以借助白纸来实现。调整白纸的位置，就可以改变反光在产品上的位置。 1.清洁产品。由于数码产品反光较强，在拍摄前一定要注意清洁，否则在后期修片的时候非常麻烦，并且最好能带手套操作。 2.将产品放到静物台上，找适合的拍摄角度，确定机位。 3.开始布光。布光的时候建议使用柔光，光线太硬的话，产品会显得生硬，而且硬光还会在产品上产生高光点。摄影者可以从各个不同角度拍摄产品，展示产品的不同方面。 数码相机的大体形状是一个立方体，立方体通常由6个面组成。我们在拍摄的时候，要分析哪个面是数码相机的独特之处，哪个面是这款相机的特色，哪个面是我们想着力表现的。我们做分析的主要原因还是想更有针对性地拍摄表现产品最大特征的照片，将其用做主画面，它传递给受众的信息价值会更高一些。当然，你也可以每个面都去拍摄，这种照片可以极好地辅助说明相机的各种规格，让受众对产品有一个比较全面的了解。 我们已经知道，数码相机一般有六个面，那我们在拍照片的时候，至少同时表现它的几个面呢，回答肯定是：三个面。 不同的拍摄角度，分别拍摄出相机的一个面、两个面和三个面，很明显最后一张将相机的外观表现得最全面 面数越多，拍摄出来的画面越有立体感，这是毋庸置疑的，同时展现的面数越多，越能描述相机的真实外观。 拍摄数码相机这类产品，应该把握住产品的几个基本要点，比如：镜头的表现——它的立体感。 光圈：f/8 快门速度：1/125秒 感光度：ISO100 曝光模式：手动 曝光补偿：0EV   1.镜头表现。尝试使用不同的附件，镜头上产生的光晕是不同的。 2.产品立体感的表现。立体感的表现，就要求将相机不同的面用不同的亮度区分开来。 3.如果可以，对相机的按钮和图标进行具体的讲解，免去买家看说明的麻烦。 4.LCD屏是相机的关键，展示其尺寸是细节图必不可少的。 5.最后，相机电池的细节也要拍摄下来。 笔记本电脑，结构虽然简单，就好似放大的翻盖手机一样，但是拍摄起来并不容易。首先，笔记本电脑的体积都较大，这就加大了灯光处理的难度。如果灯光照射不均匀，那么拍摄出的照片效果一定不理想。 拍摄整机时，可以用常规角度来拍摄，而拍摄键盘时，我们可以加大倾斜角度来拍摄，这样效果会更好。 以常规角度拍摄   角度独特就要考虑哪个角度更适合，而且可能需要额外的灯具来增加照明。 控制好高光区的反光，是如何更好地表现笔记本电脑质感的关键。 1.清洁笔记本电脑。笔记本电脑有一块很大的屏幕，很容易沾上指纹，操作的时候一定要戴手套。 2.寻找拍摄角度。找到自己想要突出表现的面，确定相机的位置。 偏低角度仰拍，更有立体感   3.准确布光。找出笔记本电脑主要的反射面，布置光线。使用多少灯具，根据画面需求来决定。 下面为大家总结一下笔记本电脑的拍摄要点： 1.无论是笔记本电脑本身的摆放角度，还是我们的拍摄角度，都可以加大倾斜度来拍摄。 2.虽然笔记本电脑不同于相机，没有那么多的面需要拍摄，但是各个地方的插孔都是需要我们展示的。所以我们需要用最少数量的照片来全面反映笔记本电脑上的各个接口插槽等。 3.拍摄笔记本的整体外观及光滑的表面，要注意灯光的控制。 4.键盘的细节拍摄很重要，掌握好照明，拍摄到位，让买家通过画面“体会”到舒适的手感。 有些笔记本电脑在设计上，可能会比较独特，会添加些设计感很强的灯来装饰整个机身，笔记本电脑的键盘上也可以亮灯，方便人们在夜间使用，还有，笔记本电脑的屏幕本身就是个发光体。那么，我们怎样才能把这些亮灯的地方拍摄出来呢？如果按照一般的拍摄方式，拍摄出的照片其亮灯效果是不明显的。我们可以采用以下步骤拍摄。 1.找准角度，对好焦点，将笔记本上该亮的灯都调亮。 2.关闭屋内的所有灯，包括造型灯。 3.将相机快门调至B门，对准笔记本长时间曝光，直到亮灯的区域得到正常曝光，记录下曝光时间。 4.正式拍摄，手握引闪器，在相机长时间曝光的时候引闪闪光灯。 采用这种方式拍摄，会得到一张效果非常好的照片，不仅亮灯的区域亮了起来，而且非亮灯的地方也得到了正常的曝光，看起来非常赏心悦目。有的相机采用的是后帘同步快门，可以直接将其调节到此挡位，安装好引闪器，在黑暗中对亮灯区域曝光，在快门闭合的一瞬间，相机会引闪闪光灯，非亮灯区域也会得到正常的曝光。 手机属于比较贵重的数码产品，它在设计上会更加严谨，也更显高档。所以在拍摄手机的时候要尽量表现出它每个部分的设计，还有它所使用的材料。图片有足够的细节、足够清晰，就可以达到展示效果。

当你看到这个环境想拍摄的时候，你会怎样做呢？拍摄前有什么要考虑的元素呢？这次便让笔者分享一下拍摄极端环境下会考虑的步骤吧！下次拍摄的时候你也可以作为参考啊！ 环境示例 (一) 问自己：该用什么拍摄模式？光圈先决？手动模式？ 图片来源于网络 拍摄模式     大部份的时间笔者也会用A-Mode (光圈先决)，透过光圈来控制景深，快门由相机自行设定，但还是有东西要留意，请继续阅读。 (二) 问自己：测光应该用甚么？测光测在那里？ 图片来源于网络 测光方式     我们要把中间的光源作为相片的焦点来吸引眼球，中间的部份应该是曝光正常的，这时我会选择用「中央重点测光」或是「点测光」，配合曝光锁(AE-Lock)来作测光标准，测光应该在相片中间位置。 (三) 问自己：光圈、快门、ISO应该怎样设定？ 图片来源于网络 光圈、快门、ISO     虽然身处的现场环境暗，但我们要正确曝光的地方有光源不太暗，因此光圈不用放到最大，f/3.5、f/4等应该可以，而快门要留意是否达到安全快门，有必要时可以推高ISO值。 (四) 问自己：用什么构图？ 现场有圆形楼梯，当然利用「相框构图」会有很好的效果。 图片来源于网络 相框构图 (五) 问自己：对焦点应该在那里？ 图片来源于网络 曝光锁定    于第三点时我们用了偏大光圈的一端，光圈大会令景深变浅，要令楼梯普遍清晰，我们可以把对焦点放在第二级的楼梯上扶手上，而不是直接对焦在最低的楼梯上，这样可以确保对焦点前后也于景深范围中。留意一点是「对焦点」并不一定等于「测光点」，若果对焦点跟测光点不同，我们便要利用「曝光锁 (AE-Lock)」了，用法请参考这篇文章：善用自动曝光锁定(AE-L)来准确测光。 (六) 按下快门拍摄并检视曝光 图片来源于网络 曝光补偿     按下快门拍摄并检视曝光，如果有需要可以+/- EV来作微调。 在如此特殊的拍摄环境中，如果掌握了这样一套拍摄思路，即便在日常的拍摄环境中也可以以不变应万变的拍摄自如。

许多人觉得只要我能拍出好照片就够了，至于我用什么样的姿势，怎么拍照，那些都不重要。但其实，正确的握机方式，可以更有效地帮助你固定相机，拍出更清晰的照片。 以下几个示范中，许多都是常见错误，如果你是摄影新手，希望这篇文章可以帮助你改掉以前的坏习惯，并教会你如何正确地把握相机。 不管你是摄影新手还是老手，都来看一看，自己有没有掌握正确的握机方式吧。 （一）站立拍摄 当我们站立拍摄照片的时候，需要用力抓握住手中的相机，并且要把握身体重心，因为这决定了相机的震动和平衡中心。重心越低，拍摄越稳定。 当你的手臂抬起时（如左图），只能勉强支撑相机，并且这样会移动你的重心，使得重心离身体更远。这可能看起来没有什么不规范，因为许多人都这样做。但是在拍摄时，你要尽量保持你的胳膊肘并拢，因为这样可以更加稳定，使得重心在身体较低的地方。当你站立拍照的时候，不要让你的左右两臂分开。 二张照片仍然是错误的，但因为她没有正确得把握住相机镜头。你的左手应该放在相机镜头下面，并握住镜头。 拍照的时候你的重心是不断移动的，但是当你拿相机时的重心，越接近身体重心的时候，越能够保持相机稳定。 下面这个姿势，我们常在游客身上看到。他们把身体向前或向后倾斜着手拿相机，这样或许看上去很常见，但是非常不容易保持平衡。请你在照相的时候一定不要偷懒，要时刻保持身体的直立，不要前倾或后仰哦~ 如果你依旧无法保持一个稳定的直立姿态，这里还有一个额外的小窍门与大家分享。这种姿势有看起来不太寻常，但是很容易固定相机。就是把你的左胳膊放在你的肩膀上，这样既能够让自己手臂放松也可以用手臂作为相机的支撑，固定住相机。不过要注意的一点是，这样照相的时候主体通常是在你的旁侧，而不是正前方。 自己试试看吧，找到一个最合适你的站立照相姿态。 （二）坐姿拍摄 当你坐下的时候重心就降低了。这时需要通过你的腿，来支持自己的身体，所以不要让你的腿来回摆动。 坐姿拍照时，只需举起你的照相机，把手臂放在膝盖上，当做相机的支架。不要让手臂悬空，这样不利于相机的稳定。 最后，如果你需要趴在地面，面向前方拍摄，那么这是最好的位置。这个时候腿的位置已经不再重要，因为你所有的体重都压到了你的身体前面，此时，你的手臂显得尤为重要。 下图第一张照片，左手放在了摄像机的外侧上，这样是不对的。右侧照片的姿势，可以支持任何低角度的拍照动作，同时能够为相机提供一个很好的支撑。趴在地上照相的时候，仍然需要你的手臂距离较近地在一起，不要张开太大角度。

初踏进摄影路的新手们，一般都会四处搜集资料，以增进对摄影或器材使用的知识。在不断吸收的过程中，总会遇到一些难题。网络上充斥着各种似是而非的答案，又或是一些摄影人的谬误，让大家也难以判断真假。以下归纳出8个不同的问题，大家又是否知道背后的答案？ 1. 变焦能力 您能分辨以下哪枝镜头的变焦能力较强吗？ a) 1枝24-120mm的镜头 b) 1枝150-600mm的镜头 2. 光圈大小 常听说大光圈小光圈，到底以下哪个光圈值光圈较大？ a) f1.8 b) f22 3. 收小光圈 很多人说用小光圈可拍出更锐利的相片，假设现时我的镜头可用光圈范围是f3.2至f40，那我该用以下那个光圈值才会拍出较锐利的相片？ a) f3.2 b) f11 c) f40 4. APS-C远摄 常听到Full Frame比APS-C好，但又听说APS-C能拍得更远，到底APS-C是否真的能拍得更远？ 5. 空间感/压缩感 以下两张相片，哪张空间感比较强？ a) b) 6. CPL/GND/ND 不同的滤镜有着不同的效能。您能分辨CPL/GND/ND的使用时机吗？ 7. 白平衡/K数 以上图片表示了色温的K数值。相片如要拍出冷调(偏蓝)，该将相机的自定白平衡调成以下哪个K数值？ a) 3000K b) 7000K 8. 安全快门 何谓安全快门？安全快门该如何计算？假设我用一枝没防震的镜头，以200mm的焦距拍摄，安全快门是多少？ 相信大家看完以上问题，答案已经心里有数。准备好的，请往下看看答案。 1) 24-120mm的镜头比150-600mm的镜头有着更高的变焦能力。变焦能力与焦距并无关系。24-120mm的镜头，变焦能力为120/24 = 5倍；而150-600mm镜头，变焦能力为600/150 = 4倍。现在的天涯镜，焦距可在18-300mm，变焦能力便是300/18 = 16倍了。 2) 答案当然是f1.8。光圈数值越少，光圈便越大。光圈的f值，就是镜头焦距/光圈孔径。 […]

对于新手或是业余摄影师来说，测光往往看来很难掌握，而且相机也内置了很多不同的测光模式，那么应该在什么时候使用那一个测光模式才能拍出心目中想要的效果呢？ 现在便让笔者分享怎样使用「矩阵测光」来应付日常99% 的环境吧！ 各位学成后也可以不用换测光模式，随时拍出想拍的效果！ 先说说什么是测光模式 在现代的数码相机，大部分也会有最少3种测光模式： 矩阵测光(Matrix/Evaluative Metering) 中央重点测光(Center-weighted Metering) 点测光(Spot Metering) 它们的分别其实只在选择用来作计算光度的范围而已，矩阵测光会选取全幅相片的区域来作计算，点测光会用对焦点或是中间非常小的区域来测光，而中央重点测光便介乎两者之间。 以下为Canon相机的测光图示： 矩阵测光的好partner：曝光补偿按扭(+/-EV) 在使用矩阵测光时，在相机有一个非常有用并要合作无间的功能，便是曝光补偿按扭(+/-EV)了！ 曝光补偿按钮可以让你自行提升或减低曝光值，留意一点的是，调较这个按钮不是像Photoshop般利用后制的方法来作修改，而​​是直接加减光圈、快门或是ISO来达到曝光的改变，因此比作后期修改更值得使用。 要使用曝光补偿按钮，只需要按着按钮转动转盘，或是按一下再作加减便可，详情请阅读相机的说明书吧！ 使用矩阵测光时的技巧 (一)在正常受光的场景时 在一般正常受光的环境，即是没有非常光亮或是非常暗的情况下拍摄，现代的数码相机已经能够很准确地测光，尽量在相片光位和暗位之间保持平衡，聪明地设定光圈、快门和ISO的数值。 因此无论在户外还是室内，只要不是在极端光源下拍摄，也可以信任矩阵测光的能力，直接拍摄便可以了！ (二)在逆光／背光的场景时 在你在拍摄逆光／背光的相片时，你的主体会背向光源而镜头则会正向着光源，这时候相机的矩阵测光会认为相片光亮地方很多（假设你的主体不是覆盖着整个画面），因而把相片整体调暗以达至平衡，主体会变得曝光不足或是变成剪影。 当然若果最终目的是拍成剪影的话便很方便，否则你必须大幅度增加曝光补偿（有时需要+3EV）或是使用闪光灯来替主体补光了！ (三)在拍摄黑色／白色的场景时 当黑色／白色东西占相片很大部分的时候，矩阵测光便会出错，认为环境很暗／很光而得出过曝和曝光不足的错误设定，因此我们在按下快门前便要因应经验来-/+ EV以修正矩阵测光的缺失了。 有一个口诀很容易记，各位一定要知道： 遇暗则暗（-EV），遇光则光（+EV） 解释：遇到黑色的东西要减EV，遇到白色的东西要加EV（很多同学也会弄错！） (四)拍摄人像时 正常来说，拍摄人像相片时人像的脸孔应该有着正确的曝光，因此在曝光方面更加要加倍留意。 当你在使用矩阵测光时，一定要先观看人物四周的光线来作+/-EV 补偿，其中一些例子： 顺光 脸孔有着正常充足的受光 不用调较EV 背光/逆光 拍剪影 不用调较，有需要可减EV 背光/逆光 主体要正常曝光 +2至+3EV 构图内有大光源 测光有机会出错令相片过暗 +EV 日本风 光亮、淡淡然的感觉 +EV (五)正面面向太阳／光源时 当你的相片会包含太阳或是强光源时，除非你是使用广角镜头而光源只占相片的一小部分，否则相机会把曝光降低，令相​​片偏暗。 这时不妨在拍摄前已经+0.7或+1.3EV（按情况调整），让相片回复正常曝光。 (六)拍摄夜景时 在拍摄夜景时，若果相片是充满光源（例如霓虹灯、圣诞灯饰等）的，你便有需要提升EV，否则出来的相片会偏暗；但若果是黑夜占大多数的，你便需要减EV，以免黑色的地方过曝，变成灰色。 […]

初踏进摄影路的新手们，一般都会四处搜集资料，以增进对摄影或器材使用的知识。在不断吸收的过程中，总会遇到一些难题。网络上充斥着各种似是而非的答案，又或是一些摄影人的谬误，让大家也难以判断真假。以下归纳出8个不同的问题，大家又是否知道背后的答案？ 1. 变焦能力 您能分辨以下哪枝镜头的变焦能力较强吗？ a) 1枝24-120mm的镜头 b) 1枝150-600mm的镜头 2. 光圈大小 常听说大光圈小光圈，到底以下哪个光圈值光圈较大？ a) f1.8 b) f22 3. 收小光圈 很多人说用小光圈可拍出更锐利的相片，假设现时我的镜头可用光圈范围是f3.2至f40，那我该用以下那个光圈值才会拍出较锐利的相片？ a) f3.2 b) f11 c) f40 4. APS-C远摄 常听到Full Frame比APS-C好，但又听说APS-C能拍得更远，到底APS-C是否真的能拍得更远？ 5. 空间感/压缩感 以下两张相片，哪张空间感比较强？ a) b) 6. CPL/GND/ND 不同的滤镜有着不同的效能。您能分辨CPL/GND/ND的使用时机吗？ 7. 白平衡/K数 以上图片表示了色温的K数值。相片如要拍出冷调(偏蓝)，该将相机的自定白平衡调成以下哪个K数值？ a) 3000K b) 7000K 8. 安全快门 何谓安全快门？安全快门该如何计算？假设我用一枝没防震的镜头，以200mm的焦距拍摄，安全快门是多少？ 相信大家看完以上问题，答案已经心里有数。准备好的，请往下看看答案。 1) 24-120mm的镜头比150-600mm的镜头有着更高的变焦能力。变焦能力与焦距并无关系。24-120mm的镜头，变焦能力为120/24 = 5倍；而150-600mm镜头，变焦能力为600/150 = 4倍。现在的天涯镜，焦距可在18-300mm，变焦能力便是300/18 = 16倍了。 2) 答案当然是f1.8。光圈数值越少，光圈便越大。光圈的f值，就是镜头焦距/光圈孔径。 […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 简单几招轻松拍出日韩风婚纱 拥抱 不同的拥抱可以营造出不同的风格的画面，像是快乐的拥是抱、深情的拥抱，再配合新人相应的表情，一张张统满内心戏的婚纱照，一定少不了这个动作。不过要记得唷，在拥抱的时候别太用力，以避免因肌肉用力挤压出不好看的小肉肉哦！ 凝视 凝视对方，是表现两人之间细腻情感的最佳动作！无论是正面凝视、侧面凝视、又或者是透过剪影等等技巧，表现出两人甜蜜的爱情；另外也有俯视、仰视等不同的呈现手法，配合服装或者环境都可以塑造出不一样的氛围。 亲吻 新人如果想要拍摄亲吻画面，可建议他们事先在家面对镜子练习，也可根据以往经验教新人该如何将表情作的恰到好处，通常似吻非吻的程度是最有感觉的画面！而两人的脸靠的太近反而会出现奇怪的角度，亲吻的画面也不那么的美了。 日韩风格婚纱照─经典风格 高调写意婚纱风格 顾名思意，包含高调、写意、浪漫等元素，就是要让看到婚纱照的人可以明显的感受到里头的情绪和故事。 经典传统婚纱风格 布料的使用和布面光泽比较复杂，强调利用光线来突显人物的立体感；而造型和场景偏简洁风格。 淡雅微美婚纱风格 透过精巧的后制背景搭配不同的婚纱礼服，走淡雅色调以表现优雅气息，又带点纯情和甜美的感觉。 时尚古典婚纱风格 大胆尝试元素冲突，刻意将看似相砥触的风格融合在一起，拍摄时采用持续光源，这样的光照强度较弱，色温变化大，比较容易控制景深。 日韩风格婚纱照─造型特色 干净的脸妆 为了突显皮肤的质感，轻透妆感是必要的。建议可以利用珠光粉强调T字部位和三角区的反光感，粉底轻薄，再淡淡的上一点口红；脸妆的重点在眉毛和眼部，可以加强眉毛、眼线、眼影的修饰。韩风婚纱的脸妆大多自然精致，建议选择统一色系来上妆，淡淡的即可。 简约典雅的婚纱礼服 婚纱宜选择设计简约典雅的款式，或是传统婚纱风格常见的在裙摆罩有一层薄纱的蓬裙婚纱款式，都可以让新娘看起来轻盈柔美。另外近年也满流行「前短后长」式的婚纱，俏皮又带点轻清可爱，同时也可以展露腿部美美的线条哦！ 发型 发型会依照新娘的脸型和整体的造型来作搭配和设计，简约而不失单调，典雅又有大气，擅用层次感和线条美来呈现。各式头纱、精致的皇冠、花型发饰、珠宝头饰、水晶头饰等等，都尽量选用小面积，以”点缀”为主，加在头纱上，让整体发型风格简约大气的同时又可以透过这些小巧思增加发型的层次感和丰富度、时尚感哦。 教你纪实婚礼摄影怎么拍 DIY创意婚纱写真拍摄技巧 高级感私房人像摄影视频课程 黑白摄影经验分享视频教程 MV拍摄前期规划与后期剪辑制作视频教程 微电影构图基础视频教程 婚纱摄影 发表评论 点击这里取消回复。 昵称 * 邮箱 * 推荐文章 学习如何用微距镜头拍花朵 浅谈烟花拍摄的前期和后期PS技巧 九命猫少女摄影前后期视频课程 如何让你的美食照从朋友圈脱颖而出 教你如何拍好静物摄影技法分享 浅谈野生动物摄影拍摄诀窍 极光拍摄的经验分享 […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 用后期一招增加微距景深 摄影中，浅浅的景深总是让人喜欢，但是微距摄影中时常会出现景深过度的情况。一只眼睛十分锐利的蜻蜓结果翅膀与身体已经开始虚化的问题也时常出现，本专题课堂教你用后期一招解决问题。 将不同图像的几个部分结合起来并不是一个新的概念，在摄影发明早期就有应用，当时人们把几张底片印在同一张纸上。 类似的技术用于近距和微距摄影可产生很好的效果。这个技术的最基本的特点是，以不同焦点拍摄两张或两张以上的图像，并合成它们最清晰的部分。需使用Adobe Photoshop中的拷贝、粘贴和图层功能。 如图所示，这只蜻蜓被快速被连拍两张，一张焦点在昆虫的躯体上，另一张在它翅膀所在的平面上。相机被稳稳固定在三脚架上，同时也要确保两次曝光间昆虫没有活动。在Adobe Photoshop中，我在焦点位于翅膀的那张图上用“套索工具”圈中翅膀及附近的区域，羽化半径设置为5个像素来柔化选区边缘。选择“拷贝”，然后粘贴到第一张焦点位于躯干的图像上。这将自动创建一个可以通过移动工具轻移的图层。 我通常会降低上层图层约50％的不透明度，这样我就可以通过它看到底层图像。完美匹配后，我再将上层图层的不透明度调回100％检视最终的效果。 该技术并不适用拍摄移动的被摄主体。 1、我给这只蜻蜓拍摄了两幅图片，一幅以躯干为焦点，第二幅以躯干前1 毫米处左右的翅膀为焦点（相机被安装在一个坚固的三脚架上）。 2、使用“套索工具”，并羽化5 个像素。我在焦点位于蜻蜓翅膀的图中，在翅膀附近大致选取了一个范围，将其复制，然后粘贴到焦点位于躯干的图像上，被粘贴的图像会自动变为一个图层。 3、我把位于上层的图层不透明度降到50％，这样透过它可以看到下面图层的翅膀，然后移动上面的图层，使它们完全重合。 4、之后，我把位于上层的图层的不透明度调回100％，然后合并图像。 合成软件 这是最新的且略为复杂的扩大景深范围的技术。通过拍摄一系列不同焦点的照片，然后在图像处理软件中自动合成它们。有一些不错的软件可用，如Combine ZM和Helicon Focus，而Adobe Photoshop 中的“自动混合图层”有同样的功能。 它的基本思路是，拍摄一组同一被摄主体不同焦点的图像（具体几张要看被摄主体的大小）。可以通过移动整个相机或者重新对焦来实现。可使用相对较大的光圈――如f/5.6，这样衍射现象将不会是一个问题。你最好使用镜头的最佳光圈，同时始终让背景虚焦。然后将这些图像载入到软件里，软件会分析图像，选择每幅照片最清晰的部分，并将它们结合在一起。大多数情况下，这样效果不错。不过偶尔合成过程中的痕迹需要修掉。 移动相机或者重新对焦会导致被摄主体的一些透视畸变。你也可以使用对焦轨，通过它每次以相同的距离移动相机，虽然不是很必要。 更复杂的图像合成方法是拍摄被摄主体的一系列不同焦点的图像。对于这个鹤望兰花，我拍摄了六幅图像，然后将它们导入到Adobe Photoshop 的图层中。 第一步用“自动对齐图层”功能。 然后再用“自动混合图层”。请注意该对话框也有将多个图像合并成全景照片的功能。 最后合成的图像从前到后都变得清晰，而背景几乎保持不变。1/50s，f/5.6。尼康D300，尼克尔105 毫米微距镜头。 用六幅图“合成”的芙蓉花，整朵花都非常清晰。1/60s，f/5.6。尼康D300，尼克尔105 毫米微距镜头。 总　结 ・ 近距和微距摄影中景深的范围很小，且随着放大率的增加而变小。 ・ 传感器越小，景深越大。 ・ 小光圈时的衍射现象影响图像的清晰度。 ・ 工作距离随着焦距的变长而增加。 ・ 光圈相同，放大率保持不变，无论任何焦距景深也不变。 ・ […]