有一种概念把时间称作“第四维度”，日复一日年复一年，在这漫漫长河里，我们也只能记录短暂的一瞬间。至于说将时间与摄影相容，近来比较火的就是延时摄影了。不过延时之后的成果要不就是一段短片，或者是一张GIF图片。不过这些都不是今天的重点，我这次为你介绍的是一种比较另类的做法：将时间切片。 这张照片我曾经给美国国家地理签约摄影师麦克山下看过，他说曾看过类似的照片是拍摄的美国曼哈顿，不过切的更细，所以从远看真的就像从白天到夜晚一样。其实原理类似，如果你已经产生了好奇心，那就继续读下去吧！ 前期拍摄 对于这张照片，一共有9张切片，所以很自然的一定是要拍摄9张照片才可以（真嗦）。至于拍摄的时间点，季节不同选择时间也不一样，所以这个问题只能同学们根据实际情况自己定了。至于这张照片，我选取了晚上5点半到7点半的时间段，15分钟拍摄一张，还是挺耗时间的。 对于拍摄时的注意事项，有几点需要说明： 1.使用三脚架，最好有快门线，防抖防抖还是防抖 2.测光方式要恒定，我是用了广域模式，就对着建筑物直接来。 3.A档是一个很好的选择，并且固定好曝光补偿之后就不要再动了，这会为你的后期带来很多便利。 4.白平衡推荐选日光，日落过程属于大范围的色温变化，固定住一个值就是为后期省事。 从天亮拍到天黑，好怀念当年背着单反满北京溜达的时光啊……扯远了，我们继续看后期。 ——www.fsbus.com 后期处理 其实每一期的How I Shoot都在告诉大家一个简单的后期方式，而这次想告诉大家的就是关于切片工具的使用方法。你以为这9等分是一点点裁出来的吗？那真是要把人累死了，PS里有简单的方法，我们一点点往下看。 故事的开始，你一定要选中这所有的9张照片一起拖进PS中，在cameraraw插件里点击“全选”，一起来调整这些照片。如果你一定要问为什么？第一，这样效率很快；第二，如果是单张调整很可能曝光亮度不对，然后你就搞成了时间错乱的奇葩景象。 调整完毕，现在我以其中一张照片为例和你详细说明。你以为“剪裁工具”只有一个功能吗？在其上右键，你会发现一个叫做“切片工具”的选项，点击之。 之后在照片上继续右键，不就能看见“划分切片”的选项，继续点击之。 现在我们看到了传说中的切片划分工具，因为是9张照片，所以“垂直划分为9张”，之后点击确定，简单吧。下面3张图展示了详细的制作过程。 切了9次之后就是输出了，不过这个输出方式不走寻常路，你可能从来就没用到过。在“文件”里选择“存储为web所用格式”，之后你会发现一个崭新的世界。 相关界面是这个样子的，你只要选择JPG存储格式就好了，品质自定，色彩空间请不要勾选sRGB，如果你想以后做打印输出的话那另当别论。 点击存储，默认条件即可，然后我们一起来见证奇迹发生的时刻。 在你保存的路径里，有没有发现你的照片尸体（哦不，照片切片）？它们已经切好了，现在只需要把相关切片组合即可 以1张照片做底，第1张图的第1个切片，第2张的第2个切片，依次排列并以此类推，都做好之后就是完成品了，简单么？ 还是那句老话：相机在你手里，想法在你脑子里，带上伙伴出去拍吧。其实当年我也并没有什么好装备，只是看到别人做了觉得有意思也去拍了一次，希望同学们看了以后也能激发出自己的灵感。另，这个地方已经不让人们拍摄了，所以我不会告知大家具体地点。当然如果你是有心人，肯定能找到。

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 17.5mm, ISO 6400, 10 seconds, f/4.0, 14-image stack The night sky is one of the most alluring subjects for landscape photographers. It’s also one of the most frustrating. If you’ve ever tried to do astrophotography, you’ve probably run into all sorts of issues: blurred stars, […]

大雪过后，天空就像水晶一样透明，勾勒出山峦简洁的轮廓，使银装素裹的山景显得十分圣洁，怎样才能贴切地表现雪峰呢？ 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/10 ISO：100 白平衡：日光 实拍步骤 1 将拍摄模式设定为光圈优先，并设定光圈为f/8~f/16。 2 将ISO 设定为100，以确保良好的画质。 3 +0.3EV~+1.5EV 曝光补偿，以适切地表现雪峰的洁白。 4 将测光模式设定为平均测光，针对雪峰上的亮度进行均匀的区域测光。 5 将拍摄模式设定为光圈优先，并设定光圈为f/8~f/16。 6 将ISO 设定为100，以确保良好的画质。 7 确定取景范围后完全按下快门完成拍摄。 8 回放照片，如果效果不够满意，适当调整曝光补偿值重新拍摄。 用偏光镜消除雪的反光 拍摄雪山最好选择晴天，并用前侧光或者侧光表现雪山的明暗层次，使画面影调富于变化。需要注意的是， 雪峰在阳光下反光极强，亮度很高，与山石的明暗反差较大，最好使用偏光镜，过滤一部份积雪的反射光，提 高画面的色彩饱和度。 雪山之巅的积雪，在太阳的照射下反光极强，亮度很高，使用偏光镜可以过滤部份反射光，减小暗部的反差，使照片亮部与暗影区域得以协调。 适当增加曝光补偿 拍摄雪山时，为了表现拍摄对象的影调层次和白雪的质感。曝光时如用相机内置的测光系统测光，容易产生曝光不足，此时应使用曝光补偿，增加1~2 档曝光量，或用点测光对中间色调部份测光，然后将其锁定后再重 新构图拍摄。另外，在拍摄不同景别的雪景时，还要注意随时调整相机的白平衡。 拍摄雪山时应充分利用带雪的树枝、建筑物等作为近景，以增加画面的空间感并突出冰雪的质感。

数码相机有很多种预设的模式供选择，这些预先设置好的程序可以让你选择合适的快门速度和光圈值去拍摄。对于一个新手来说，这些模式是非常有用的。不仅如此，为了抓拍一些快速的镜头，一些专业摄影师又是也会选择预设模式。你需要去了解并熟练使用相机里的种种模式，不过记住，不同相机的预设模式可能会稍有不同。下面是最常见的一些： 一、全自动 快门：1/640s 光圈：f/5.6 感光度：100 闪光灯：未开启     全自动曝光由相机选择最佳的快门速度、光圈值、感光度和闪光灯设置，你需要做的只是瞄准被摄物并和按下快门。如果你对摄影一无所知却不得不快速拍下照片，这样就很好了。在白天光线充足的条件下，这样可以拍到曝光非常准确的照片。但是在光线不不太均匀的时候，相机可能会不必要地开启闪光灯。 二、肖像模式 快门：1/200s 光圈：f/4 感光度：200 闪光灯：开启     肖像模式会“认为”它将要拍摄的主体在画面前景，选择较浅的景深以保证对焦在人物身上同时背景是模糊的。如果相机认为现场光线较暗，可能会强制闪光。在阳光强烈并投下很深的阴影的情况下，强制闪光非常有用。肖像模式通常在光线充足的时候表现更好。 三、微距模式 快门：1/200s 光圈：f/3.2 感光度：100 闪光灯：开启     如果要拍摄一些比你的手还要小的对象，微距模式是非常有用的。微距模式不能帮你拍出大特写照片，除非你用微距镜头。微距模式适合在明亮的环境使用，它会设置较浅的景深，使焦点聚集在物体上。因此，在光线比较暗的时候应该使用三脚架。你需要非常小心、准确的对焦，因为微距模式通常景深非常浅，能够容忍的误差更小。 四、风光模式 风光模式通常会设置较小的光圈（较大的光圈数）以使画面从前景到无限远处都能得到清晰的成像（在旧式相机上，“无限远”用符号“∞”表示）。风光模式更适合广角镜头，也适合在光线充足的时候使用。当相机认为前景较暗时会开启闪光灯，不过你可以手动把闪光灯关掉。 图快门：1/100s 光圈：f/16 感光度：100 闪光灯：未开启 五、运动模式 快门：1/750s 光圈：f/9.5 感光度：200 闪光灯：未开启     运动是快节奏的活动，所以运动模式会选择较高的快门速度，比如定点1/500s~1/1000s。较高的快门速度可以凝固瞬间的动态，这意味着没必要开启闪光灯——这种模式也是适合白天。运动模式适合配合快速连拍模式使用——你可以捕捉到一连串人在半空中的影像。 六、夜景人像模式 快门：1/5s 光圈：f/4 感光度：320 闪光灯：开启     在夜景人像模式下，相机会尽量平衡阴暗的背景和前景主体所需的曝光量之间的关系，为了拍摄到清晰的背景，光圈需要开的足够大以获得足够的光线。但同时也需要开启闪光灯照亮人物面部，避免低速的快门造成模糊。有些夜景人像模式可以闪光两次，以创造不寻常的双重曝光效果。 七、高级模式 大多数数码单反相机还有几种由字母表示的模式——手动（M），光圈优先（Av），快门优先（Tv或S）和程序（P）。手动模式允许摄影师对相机的任何参数进行人工设定；光圈优先模式由摄影师决定光圈值，相机自动设置快门速度；快门优先模式则由摄影师设定快门速度（比如在拍摄运动物体的时候），然后相机自动设置光圈。程序曝光模式和自动模式有点类似——光圈和快门都是由相机来设定的，但是摄影师可以自行调整拍摄和记录的功能（ shooting and image-recording functions？）。 总结 有些人觉得只有非专业人士才会使用预设模式，其实有些时候如果我们急着去拍摄，根本来不及去手动调整各项参数。使用不同的模式可以教你在如何在不同情况下做出最理想的设置。如果你有所怀疑，也可以先使用自动模式，然后再手动调整。自动模式就是拿来用的，试着去了解和熟悉每一种设定吧。

镜头眩光会在照片上形成雾霾和奇怪的光线效果。当明亮的光源，比如太阳，直射进镜头时，就会出现眩光。本文就和大家讨论一下如何避免眩光破坏照片的小技巧。 1. 什么是镜头眩光？ 当光源直射入镜头，但没有出现在照片上时，你会在照片上看到起雾的现象。这种光雾会降低照片对比度和饱和度，黑暗的部分也会亮起来。 如果光源也出现在照片上，就会看到不希望出现的“光线”，就像从光源到相机之间连接的一条“光路”。 这些现象是由于光线在镜头内部的扩散和反射造成的。所以变焦镜头上 出现眩光的情况比定焦镜头要严重，因为前者拥有更多的光学元件，光的扩散和反射都更多。 不过不要误会，眩光其实也可以成为摄影中有用的工具。在拍摄晴天下的人物，或者lomo效果时，它就很有用。但同时，眩光也可能成为严重的问题。你的拍摄角度可能会在照片上引起强烈的光雾，甚至连Photoshop都无可奈何。这时就该镜头遮光罩上场了。 下面这张照片是我觉得利用眩光比较好的例子： 2.遮光罩 遮光罩应该是每一个摄影师包中的必备，无论你是职业摄影师、业余爱好者还是初学者。遮光罩可以有效减少你不想要的眩光，放过想要的。而且遮光罩并不贵，谁能说不？ 不过遮光罩也有很多种，特别是佳能的。事实上，佳能（美国）网站上说他们提供40——没错，40——种不同类型和尺寸的遮光罩。别忘了镜头也是有不同尺寸的，每一支都要配特定尺寸的：46mm、49mm、52mm、55mm、58mm、62mm、67mm、72mm、以及77mm，其中58mm是最流行的。 佳能（美国）网站最便宜的遮光罩要29美元（约合人民币193元），最贵的是，希望你不要吓到，860美元（约合人民币5，725元）。不过相对于9,199美元（约合人民币61,245元）的EF 600mm f/4L镜头来说，这就是小菜一碟。 总之，回到遮光罩的话题。我们并不需要这么多特制的遮光罩。我们只需要最普通的就好，通常是橡胶做的，不像特制遮光罩通常用特殊塑料制造。 下面是我的遮光罩，基本款，3层，橡胶制。因为是橡胶的，所以可以“折叠”起来，这就是3层的意思。 3. 如何使用？ 大多数遮光罩，包括我自己的，可以拧在镜头或滤镜上。装上遮光罩之后，看看取景器，确认遮光罩不会遮住取景框。 如果你用超广角镜头和一个长遮光罩，画面四周就会出现暗角。这种情况只出现在同时使用长遮光罩和广角镜头时。 即使已经装了遮光罩，眩光还是不会完全消除。对着太阳试拍几张，但是不要把太阳摄入画面，现在眩光的影响就几乎为0了。不过这就是我们全部要做的工作吗？ 是，也不是。 4. 有用的提示 我们已经完成了主要任务——消除了眩光引起的光雾。但是如果要把太阳也拍摄进画面时的眩光怎么办？不幸的是很难消除这种眩光。这里有一些可以尽可能减少这种眩光的技巧： 1. 使用遮光罩。用遮光罩总是有用的。 2. 减少光线通过的玻璃元件数量。摘掉镜头前的滤镜。尽量用定焦镜头代替变焦镜头。 3. 调整光圈。不同的光圈值会产生不同的眩光。 4. 变焦镜头的广角端产生的眩光比长焦端更严重。 我知道几乎不可能100%地消除眩光，但至少你可以减轻它。■

想要让超广角作品有令人耳目一新的惊艳，除了前述的技巧之外，也别忘记以不同角度去观察观景窗中的世界。因为根据多数人的拍摄习惯，大都以一般常见的平视视角在拍摄，除非画面本身就具有特别的亮点，否则能引起共呜的机会并不大，因此下次拍摄时，不妨试着用平时较少见的角度来框住你所见的画面。 就视觉的心理层面来说，由下向上的仰拍有如孩童、宠物看世界的视角，会让画面中的主体散发出高耸、庄严、伟大或上升的视觉效果；而由上往下的俯拍则犹如君临天下般的视野，似乎一切都在你的掌握之中。当然也别忘记，超广角镜头之所以在视觉上能让人留下深刻难忘的印象，就是因为那独特的透视变形，而若能将此特点运用在仰、俯两种取景角度上，将可带来更具视觉震撼的观看效果。以下便针对仰拍和俯拍的技巧加以说明，玩家只要试着掌握并灵活运用，相信你也能拍出令人印象深刻的超广角作品。 ▲以仰角拍摄建筑物，能让观者有着高大、庄严及权威的视觉感受。 ▲尽量靠近目标物并以天空为背景，最适合用来凸显想要交待的主题。 ▲就算是普通的风景照，透过超广角与基本构图的诠释，也能拍出好看的作品。 ▲透过超广角加上仰角度拍摄人像，特别人拍出Model的修长身材。 仰拍 以超广角进行仰拍时，是指相机以低于被摄目标的位置向上拍摄（例如蹲低、甚至趴在地上），由于拍摄角度加上透视变形的双重因素，会使得被摄物看起来更显得高大挺拔，通常用于拍摄建筑或雕像等题材，能使其产生雄伟及权威性的画面氛围；而若用于人像摄影时，则会带来有别以往的观看感受，例如想要将娇小的人物拍出高挑的视觉效果，或是欲特别强调被摄者的修长美腿等，且当越靠近被摄者，其效果越明显。 在拍摄风景议题时，无论头上是美丽的晨昏彩霞或是浩瀚的黑夜繁星，玩家可以稍仰角并配合三分构图法将天空与地景一起入镜，除了能强调出画面的重点，也能使影像更显得平稳、有张力。 由于焦段物理限制，就算是使用大光圈的超广角定焦镜拍摄，对于虚化背景的效果还是有限，因此当面对过于杂乱的背景时（例如极限运动、小品……等题材），仰角拍摄的好处就会被凸显出来，因为不仅将能拍出主角（腾空跃起）的张力，还可达到用天空来达到净化背景，以突显被摄主体的目的。 仰角拍摄注意事项 ▲透过这两张范例就可清楚看出，与被摄目标的距离和拍摄时的仰角角度，对于画面视觉的营造有不小影响。 ▲以仰角取景时，由于大面积的亮部（天空）会影响相机的测光结果，所以可以改用点测光模 ​​式对着主体测光，以拍出理想曝光的作品。 注意仰角角度 以超广角进行仰角取景时，须特别留意拍摄时的角度、相机和被摄主体间的距离，除非是原本就想要以夸张的手法来强调某种意象表现，否则建议玩家在按下快门之前，可先透过观景窗来观察画面在不同仰角角度时的变化呈现。一般来说，当镜头越靠近被摄主体且仰角角度越大时，透视变形的情况就会越严重，但所呈现出的张力也会越具效果，反之则越略显平实，所以玩家可多尝试远近与不同仰角角度的搭配，并视拍摄题材和想法来选择最适当的取景角度。 俯拍 当用超广角进行俯角拍摄时，指的是相机以高于被摄目标位置的位置向下拍摄（例如举高、或爬到制高点），这会使画面和仰拍时有着截然不同的视觉感受。例如在高处俯拍城市风光，由于超广角镜头本身所能容纳的宽广视野，再加上非平视所引起的透视变形，能轻易表现出地面景物的纵深、数量和层次感，所以在拍摄相关议题时，一样可藉由三分构图法，让地景占画面约三分之二的比例，仅保留三分之一给天空，用以交待当时的天候、时间和地理位置。继上一点所述，在以俯角视角拍摄这类风景题材时，除了可使用三分构图法之外，还可加入井字构图的手法来将城市中的知名地标，或是画面中的亮点放在黄金交叉点上，这样一来将能使整张影像有了重心，也可让画面更为平稳。 以俯角拍摄人像时，玩家可善用透视变形所形成近大远小的特性，让下半身较为丰盈的女性也能有纤细的视觉感受；又或者将镜头越贴近人或宠物的脸部拍摄，则可拍出类似大头狗般的趣味效果。 ▲以超广角加俯角角度拍摄城市风光或室内造景，能轻易表现出画面的纵深和层次感。 ▲俯拍时不妨善用基础构图法则，并试着去寻找画面的重心所在。 ▲用超广角搭配俯角角度拍摄人像，会让人物下半身有纤细的视觉效果。 留意测光模式 另外，测光也是仰角拍摄时需留意到的重点。就如先前所提到，仰角取景虽然可以天空来达到净化背景的目的，但它同时也会影响到相机的测光效果，尤其是逆光时更是明显，所以除非是要以剪影的方式呈现，否则建议在拍摄时，将测光模式选为「中央偏重测光」或是「点测光」，效果会较为理想。 俯角拍摄注意事项：注意自身安全 当要登高寻找理想地点进行风景或城市景致俯拍时，玩家需特别留意自身的安全，包括路面是否湿滑？腹地是否过小等等，也尽可能不要太靠近悬崖边取景，以避免发生意外。 ▲要进行仰、俯拍时，若机身本身具有翻转萤幕功能，则可加以善用，帮助你更轻松完成拍摄工作。 寻找画面的核心价值 由于超广角镜头能容纳的景物相对较多，所以玩家在取景构图时反而更需要寻找画面中的亮点，借此来衬托出影像的重心。因为一张美的超广角照片，除了需具备美的元素外，还得达到视觉聚焦的目的，这样才能算是一张完美的作品。所以建议玩家在拍摄任何场景时，不要拿起相机就猛拍特拍，反而应该要先静下心来仔细观察眼前的画面，并边构思该如何取景构图才能框出画面重心，这样将可拍出理想的影像作品。 一般来说，在面对全新场景时，不妨先以三分或是井字构图法来取景，并试着将画面中的焦点或重要的景物占满三分之二，或是放在井字交叉点上，这看似简单且基础的构图手法，却往往能让你拍出有重点且不单调的作品。除此之外，也可尝试为影像加入不同元素，自我制造画面中的吸睛焦点。例如有些玩家在拍摄风景相关议题时，不喜欢有人物入镜，但若将对的人带动作安排在画面之中，非但不会破坏到画面，反而还能达到画龙点睛的效果。又或者可藉由地面上的积水、建筑物的玻璃帷幕、抛光的大理石地面，拍出镜像的对比反射，也能使画面更为耐看、有趣。 另外，慢速快门也是一种可运用的手法，尤其是在夜晚拍摄风景题材更是好用，当使用超广角搭配慢速快门，除了可拍下辽阔的景致外，同时也能让影像呈现出动态、活泼的视觉感受。 ▲拍好超广角作品其实不难，只要能掌握画面中的亮点，便已成功一半。 ▲风景照中有人物适时的点缀，将能为作品带来加分的效果。 ▲利用慢速快门所摄得的特殊效果，也是构成画面亮点的手法之一。 善用Live View 获得100% 视野 有没有发现有时候拍出来的画面，和当初在观景窗上看到略有差异，通常都是边角多出一些不相干的景物，尤其是用超广角拍照时更为明显。原来因为产品定位因素，大部份非高阶的DSLR 机种，其光学观景窗的视野率都不足100% ，所以才会导致所拍出的影像，会有当初未曾看到的景物入镜，要解决这个问题，除了更换观景窗视野率为100% 的DSLR 外，最快的方式就是改采用Live View 来取景构图。 当开启Live View 时，影像画面是直接经过镜头传送到感光元件上，不必经过反光镜与五棱镜的反射，所以不会有上述问题的产生，因此在面对需要精准构图的题材时，Live View 便成为你构图上的最佳帮手。不过要注意的是，由于大多数DSLR 的Live View 对焦速度都不是很快，所以不建议拍摄移动速度过快的主体，在必要时也可使用三脚架辅助，以获得稳定影像。 ▲使用Live View构图。 ▲使用光学观景窗构图。 ▲使用观景窗拍摄时可能会发生多余的景物入镜，这时只要改用Live View 取景就可避免。 以高ISO 与大光圈换取稳定影像 超广角镜头普遍都没有内建防震机制，但有时为了轻便出游，又或者在不能使用三脚架的场合（例如博物馆、餐厅）时，难道就不能拍照了吗?  别担心，其实玩家只要善用超广角镜头焦距特性，并结合镜头的大光圈和机身的可用高ISO 一同使用，就可在低光源下拍出成功的影像作品。在使用超广角时，由于安全快门相较于其它焦段镜头低上许多，因此在拍摄时，只要适时提高ISO 值并尽量使用最大光圈，然后平稳握持 ​​相机，便能获得不晃动的夜间影像作品。 ▲在低光源下使用超广角镜头拍摄，只需使用最大光圈和拉高ISO值，就能有效提高拍摄的成功机率。 何谓安全快门？ 所谓安全快门是指，在手持相机时按下快门，不会使相机晃动而导致影像模糊的快门速度。一般来说，通常安全快门=1/实际焦距。例如当使用APS-C机身和16mm镜头拍照时，换算为等效焦距约为25mm，因此安全快门约为1/25秒以上。

构图最基本的元素是线条、形式、质感、色彩以及承载这些元素的空间。汇聚的线条能说明透视关系，但并不是所有照片都需要表现出透视的深度。许多杰出的摄影作品都是平面图案。因此，如何构图与如何选择主体、光线、色彩一样，也​​能表现出一个摄影家独特的个人风格。 利用地平线 地平线在画面中的位置对照片的视觉​​效果有较大影响，在构图时应加以注意。地平线在构图中一般有三种表现形式：低地平线、高地平线、黄金分割地平线。 高低地平线构图 拍摄时将镜头稍抬高一些，就得到一幅低地平线的画面。它的特点是天空中的景物占据画面的大部分，有利于表现辽阔天空中的景色，使画面显得清新、高远。当天空中有彩虹、朝霞或晚霞的时候可采取这样的拍摄方法，利用天空的气势来烘托地面上的景物。 拍摄时将镜头稍压低一些，可得到高地平线的画面，当想要表现的重点是地面景物，或者天空中没有太多细节时，可以抬高地平线。高地平线构图的特点是地面上的景物占据大部分画面，视觉效果容易显得比较深远，充满自​​然和生活气息。高地平线的构图有利于展现开阔地面上的广阔空间，宜于表现视平线以下的纵深景物。 ▲光圈： F11  曝光时间： 1/2000s ISO：100  焦距： 24mm。低地平线的画面需要有丰富的天空环境来配合，以加强整体画面的广博。 ▲光圈：F8  曝光时间：1/1000s ISO：200  焦距：35mm。在天空没有太多细节的时候可以使用高地 ​​平线的方式，将前景作为画面的主要部分来表现。 上图除了用到上面提到的高地平线构图法以外，还将倒影作为画面元素参与构图。同时，利用偏振镜调整水面倒影的清晰度和对比度，以强化倒影效果。 黄金分割地平线构图 拍摄时镜头保持正常角度将得到一般地平线的画面，其视觉效果与人眼所见相近。在一般地平线的画面中，地平线的位置常常按照黄金分割比例来分配。如右图所示即为一般地平线的例子，地面和天空各自所占的面积使整体画面显得十分均衡。 至于能否将地平线放置在画面正中则要针对具体情况具体分析。不少人认为地平线在画面正中会将画面分割成大小完全相等的两部分，使画面显得过于呆板。但事无绝对，在拍摄水面倒影时把地平线放置在画面正中就非常合适。因此地平线的位置安排主要还是应根据画面主题的需要来决定。 ▲光圈： F5.6  曝光时间： 1/800s ISO：200  焦距： 16mm。标准的黄金分割地平线构图。

采光的概念，第一件事是要了解光的方向。我们生活的立体空间中，可以想像成一个圆形的球体，而我们所在的位置是这个球体的剖面上。太阳的位置就在这个球体上移动。从这样的观念来看，光线的方向，有纵向及水平两个方向，为了在有限的篇幅方便大家了解，我们先探讨水平方向的光线。 ▲了解光线，就能拍出光线的质感。 ▲想像一下，太阳的位置就在这个球体 以下二张图片正是最简单的示范，用来说明光线的趣味。位在路边的货柜屋，一面接受到阳光，在有光影的作用之下，对照于另一边没有光影的，显然光影带来了更多的变化。 ▲有光影。 ▲无光影。 水平的采光 以水平方向来看，光线因太阳、被摄体和拍摄者的相对位置而有了以下几个变化（由右至左）： 顺光 侧光 半逆光 逆光 顺光的特性 顺光的时候，光源在我们摄影者的后方，正对着景物而照射。这时候的光线会让色彩最鲜丽而且饱和，很适合作「色彩」方面的表现。以拍摄题材来说，顺光用在风景摄影很常见，不过用在人像摄影方面就比较不合适，因为顺光的艳阳会让被摄者的眼睛张不开，眯眯眼的表情很怪。 ▲顺光示意图 ▲一般的风景明信片最喜欢的采光方式就是顺光，它让画面中的色彩变得十分鲜丽，让人心旷神怡。 ▲如果要​​把顺光用在人像摄影，要考虑被摄者受到强光后的表情，可能要等到太阳快要落在地平面时，光线变的柔和了才行呢。本范例便是拍摄在海边的货柜货，接近海平面的太阳，才让被摄者可以轻松面对镜头。 ▲顺光的天空，在天气好的时候，不用任何滤镜或特殊手法，就可以拍到最蓝的天空呢。 逆光 逆光就是光源在被摄景物的后方，摄影者的前方，这样子的光线会让色彩变得灰暗，但是光线会强调被摄景物的轮廓，适合「形状」的表现。对于人像摄影来说，逆光是满常见的摄影手法，以往在日式的人像写真，就满常运用逆光人像的采光方式呢。 ▲逆光示意图。 ▲逆光下，万物都变成了剪影，在逆光下虽然没有亮丽的色彩，但是利用剪影也可营造出属于逆光才有的趣味。 逆光的注意事项 在逆光的环境中拍照，除了注意测光的技巧之外，也要注意防止光线直射镜头的情形。当太阳射入镜头之后，会造成画质低落及光斑，会干扰画面的视觉效果。要防止这种情形，可以在镜头前装置「遮光罩」，用来减轻这样的情形。遮光罩是一项有助于提升画质的镜头小配件，出门时别忘了它。 ▲使用遮光罩。 ▲未使用遮光罩。 ▲遮光罩装置在镜头前的样子 半逆光及侧光 把半逆光和侧光一起介绍的原因，是他们之间有时候不好分，原因是当太阳由侧光转换到半逆光的时间其实很短，摄影者若是强要去区分有些困难的。虽说半逆光和侧光在摄影采光上的技巧略有不同，特别是在人像摄影的时候。但受限于大自然的环境及拍摄者的位置，摄影者很难去「创造」出半逆光或是侧光的效果，尤其是拍摄大的场景。半逆光及侧光者都有强调立体感的效果。适合强调「立体」及「质感」的拍摄手法。 ▲半逆光及侧光示意图 ▲从侧面而来的光线，它让景物变得很有立体感，原因就在于受光线照亮的面和阴影面形成的对比。 ▲于拍摄人像，侧面运用的难度很高，常形成太大的反差而形成所谓的「黑白脸」，必要时可以用反光板或是闪灯来平衡一下。

1963年，Canon公司曾在Photokina上展出了一架自动对焦照相机的样机。1985年2月，美能达向市场推出了世界上第一架机身一体化的AF单反机α7000，该单反机第一次使自动聚焦实用化。自此自动对焦成为广大摄影师拍摄的首选项，而手动对焦则成为老派、严谨、专业和顽固的代名词。 尽管自动对焦已经成为我们拍摄最常用到的功能，但是手动对焦依然有着广泛的运用空间，哪怕你还是一个新手也是如此，也需要在适当的时候使用手动对焦。不仅仅是因为这能够提升摄影技术，更多的是实际拍摄需要。今天带着您实战手动对焦，看看手动对焦有哪些广泛用途。 实例一：拍摄微距 ▲微距拍摄 微距拍摄时，使用自动对焦是非常困难的。首先我们很难保证相机中的对焦点正好在我们需要对焦的位置上。如果使用先对焦后构图的方式，肯定会造成失焦。其次，如果不使用脚架拍摄微距，因为身体的前后移动，即使对焦完成也会造成再次失焦。再次，有的对焦点表面不平，使用相机自动对焦会造成选取对焦面错误的情况。 上面的照片中，笔者并未使用三脚架，仅仅是靠手动对焦完成的拍摄。因为在拍摄微距摄影时，手动对焦正好能够克服自动对焦的三个不足。 1、手动对焦可以无视相机内对焦点。手动对焦从根本上说还是考眼力，不管你将焦点置于画面中的什么位置，只要你看到这个点清晰了就不会失焦。当然这眼力需要练习练习。 实例三： 拍摄高速运动物体 ▲手动对焦抓拍 在拍摄高速运动物体时，我们是不是经常对我们手动的相机抓狂。比如拍摄鸟类时，不但它们飞翔的速度快，而且毫无规律性，往往对焦没有完成它们已经飞得无影无踪了。 有的摄友就会想如果我换成了顶级相机例如：佳能1D系列或者尼康D3一类的就能够抓拍到。其实笔者可以很负责任地告诉您，也许换成了顶级相机，您连对焦点都来不及调整，它们就飞过去了。 真正能抓拍到飞鸟的只有手动对焦。使用长焦镜头时，鸟在取景器里停留的时间可能只有几十分之一秒，而且难以保证位置固定，这个速度是现在自动对焦不可能完成合焦的。 在拍摄上面的照片时笔者使用了手动对焦，这个确实需要一定的拍摄水平了。因为往往要在极短时间之内做到构图、对焦、拍摄一条龙，所以手动对焦一定要做到快速精准。笔者在拍摄时几乎是一边转对焦环一边就按下快门了。练习到一定程度时，合焦率还是非常高的，能够达到50%以上。相比自动对焦一张也拍不到要好很多。 其它样张： 2、即使没有三脚架时，也不会影响对焦。以上面照片为例，笔者并未使用三脚架，而是将镜头调整至最近对焦距离，然后前后移动身体直到蝴蝶眼睛清晰时迅速按下快门。 3、即使对焦平面周围有很多干扰也不会影响我们手动对焦。毕竟手动对焦的唯一标准就是我们眼睛看到的。 不过使用手动对焦还是需要一些技巧的，但是完全可以通过多练习做到。 　　其它样片： 实例二： 超焦距摄影 ▲远近都清晰的风景 超焦距是一个镜头能保持无限远对象处在可接受的锐度的前提下进行对焦所能达到的最近的对焦距离；也就是有着最大景深的对焦距离。当镜头对这个距离对焦，所有从超焦距离的1/2处起到无限远的对象的锐度都在可接受的范围以内。 另一说超焦距是指当一个镜头对无限远对焦时（镜头上对焦刻度的无限远处），在某段距离之后所有的对象都能有可接受的锐度。这个距离就是超焦距离。 不管是那种说法，我们不难发现，超焦距摄影能够给我们带来一个很大的好处：不需要对于某一处对焦就能获得远近都清晰的照片。这样一来我们在拍摄风景时就能够更好地表现远近的景物，再者说在新闻摄影时我们可以避免自动对焦或者手动对焦时造成的失焦情况，从而用最快的速度抓取到画面。 另一方面，从超焦距摄影的定义来看，我们同样需要通过手动对焦来完成摄影。而对于上述两种方法来说，一个是手动对焦至超焦距距离，另一个则是手动对焦至无穷远。 以笔者上述拍摄的照片为例，笔者将镜头焦距调整至24mm，光圈调整至F11，然后将镜头调整至手动对焦模式，并对焦在无穷远处，接着要做的仅仅是构图与拍摄。 其它样片：

在选定拍摄模式后，我们便可以考虑怎样设定「光圈、快门、ISO」了！当中的概念并不复杂，让笔者分享一下其思考过程，让各同学也可以试试！ 先简单了解甚么是「光圈、快门和ISO」 光圈 像一扇窗，大时进光量多，小时进光量少； 光圈会用「f/xxx」来表示，例如 f/8； 数字小 = 光圈大，例如 f/1.4 是大光圈，f/22是小光圈，不要弄错 快门 高速快门进入光线少，慢快门进入光线多； 高速快门常会看到 1/xxx 秒，例如 1/250s、1/4000s； 一般相机最快可以设定 1/4000s 或 1/8000s，最慢通常是 30s 超过 30 秒的快门可以用 B / Bulb 快门代替 ISO 感光度 底片/感光器对光的敏感度 ISO 越高，更能于暗的环境下吸收光线，或是光圈小，快门快的情况下吸受光 ISO 越高，讯噪越明显，相片质素越差 ISO 由 50 – 12800 或更高不等，视乎相机 在拍摄时考虑设定「光圈、快门和ISO」的步骤 明白这三个「曝光铁三角」是甚么后，在真正拍摄时又会怎样思考设定呢？简单来说，笔者一般会按以下的思考途径： 假设是「手持拍摄」 选定拍摄模式，例如光圈先决 (A/Av-Mode) 观看要拍摄的题材，例如是风景 (Landscape) 相片 因为是在光圈先决模式，我们要自行设定「光圈」和「ISO」 通常最先设定 ISO 如果光线充足，使用低 ISO […]