在学习摄影的过程中，最重要的一个环节就是学习如何构图，找出最让人动心的和谐画面，不过我们常看的黄金构图、三分、对角线……等等，用国字来形容感觉好像有点抽像，如果我们用字母的形状的比喻呢？以下就一起来看看英文字数构图法，能拍出什么样的画面吧！ A字形构图 A字形构图是指在画面中，以A字形的形式来安排画面的结构。A字形构图具有极强的稳定感，向上的冲击力和强劲的视觉引导力。可表现高大自然的物体及自身所存在的这种形态，把表现物件放在A字顶端汇合处，是强制式的视觉引导，想不注意这个点都不行。在A字形构图中不同倾斜角度的变化，可产生不同的动感效果，而且形式新颖、主体指向鲜明。这也是一种较难掌握的方法，需要经验的积累。 ▲光圈  F10，速度 1/20s，焦距 32mm，ISO 100。呈现A字形效果的长城风景。 ▲光圈 F2.8，速度 1156.1s，焦距 26mm，ISO 200。超长时间曝光拍摄到的星星围绕北极星旋转的动感画面。 S字形构图 S字形构图使画面优美，动感效果强，既动且稳，可通用于各种幅面的画面。表现风景时，远景俯拍效果最佳，可表现山川、河流、地域等的起伏变化。一般的情况下，S字形构图都是从画面的左下角向右上角延伸。 ▲光圈 F11，速度 1/4s，焦距 58mm，ISO 100。弯曲延伸的河流给人神秘感。 ▲光圈 F11，速度 1/500s，焦距 300mm，ISO 100。浅浅的河道。 V字形构图 V字形构图是最富有变化的一种构图方法，其主要变化是在方向的安排上，或倒放，或横放，但不管怎么放，其交点必须是向心的。V字形单用时画面不稳定的因素极大，而V字形双用可以产生质的变化，不但具有了向心力，而且使画面稳定感得到满足。正V形构图一般用在前景中，作为前景的框式结构来突出主体。 ▲光圈 F8，速度 1/100s，焦距 60mm，ISO 200。利用山脊线构图平衡画面。 ▲光圈 F5.6，速度 1/600s，焦距 6mm，ISO 200。树林、水面、山体被有机地组合，画面稳定。 C字形构图 C形构图具有曲线美的特点又能产生变异的视觉焦点，画面简洁明了。然而在安排主体物件时，必须安排在C形的缺口处，使人的视觉随着弧线推移到主体对象。C形构图可在方向上任意调整。 ▲光圈 F8，速度 1/250s，焦距 19mm，ISO 200。沙漠水源被周围的沙丘包围起来，使人感受到沙漠之水的弥足珍贵。

要提升摄影水平，不但要努力学习摄影知识，进行各种尝试，也要搞懂什么是不该做的，了解自己照片存在的问题。这里有5个笔者认为摄影新手会常犯的错误，看看你有没有同样的问题，当然每个错误也有对应的解决方法，希望可以帮到各位。 错误一：照片模糊 这应该是每个摄影新手都会遇到的问题，拍出来的照片变得模糊，大部份情况是由下列两个问题导致： 对焦不当&手抖 笔者常常建议初学者使用单点对焦。机身内置的多点对焦把焦点的选择权交给了相机，而往往你要拍的东西却都不在机身提供的对焦区域范围内。单点对焦可以根据你的选择进行对焦。把对焦点对准拍摄主体，然后半按快门锁定对焦，保持半按再移动相机构图，这样的对焦方法是最准确的，熟练后速度会更快。 而要解决手抖的影响，我们必须提到“安全快门”的概念：安全快门=（1/焦距）秒 例如：使用200mm焦距拍摄飞鸟时，理论上安全快门速度是1/200秒，如果快门速度是慢于1/200秒，照片很有可能因为手抖而变得模糊。但还要留意一点的是，正常手持时快门速度不能低于1/50秒，就算你是用18mm焦距，手持安全快门仍然要快于1/50秒，而不是1/18秒。 错误二：感光度设置不当 胶片时代的感光度值不能随意改变，但现在的数码相机非常方便，只要一个按扭便可以改变感光度。因此我们应该好好利用这个项功能。很多摄影新手不知道该如何设置感光度参数，这里提供一点心得供大家参考： 白天户外摄影尽量使用低感光度（如ISO 100），有助提升照片成像质量（噪点低）； 夜景或弱光环境下，先尝试调大光圈，看看快门速度是否在安全快门内。如果不能保证安全快门速度，逐步提高感光度值，直至达到安全快门； 拍摄移动中的物体，如飞鸟、赛车等，即便是在白天也请适当地提高感光度，如ISO 400-800，以便捕捉快速移动下的物体； 手持拍摄夜景人像时也要提高感光度，如ISO 800-1600。开启闪光灯，并设置为后帘同步，确保你的快门速度在安全快门内，然后拍摄，看看有什么分别。 错误三：害怕使用闪光灯 闪光灯是个很有用的工具，在逆光拍摄的时候，它可以为前景补光。此外，闪光灯也可以为人像打出“眼神光”，让人像更有神。新手害怕使用闪光灯的原因一般有两个： 害怕人像过曝。其实我们可以手动设置闪光灯输出功率，只要把闪光灯输出设置为-0.7EV至-1.0EV，人像便不会过曝了，另外也可以加一些柔光罩或反光罩附件，效果会更好。 色温不同，让人像显得不自然。闪光灯的色温偏冷，如果现场环境光线是偏暖的黄光（如餐厅、街道等），两种光源便会产生不同的色温区域，人像就不能自然地融入到环境中。 解决的方法很简单，你只需要在闪光灯前加上彩色滤纸或滤镜，让闪光灯输出的色温尽量接近现场光线，便可以让打在人像上的光线显得自然了。现在很多高级闪光灯提供有彩色滤镜，各位可以留意一下。 错误四：不查看直方图 直方图对于摄影新手来说是非常陌生的东西，但它确实是个很有用的功能。直方图能够提供照片的曝光分布图，只要看看这个图表，你便知道照片是否过曝或偏暗了，特别适用于在户外拍摄看不清楚照片的时候。 错误五：照片缺少主题 新手一开始最容易犯的错误便是缺少明确的主题。照片里包含的元素太多，会让读者搞不清照片的主题。解决方法很简单，先问一下自己照片里什么是最重要的，然后看看有没有另一种东西可以作衬托，再按下快门拍摄。尽量靠近主体拍摄也可以突出主题。

　 一个摄影初学者有哪些容易触碰的误区？还没摸清这个范畴的一些规律，一不留神，摄影初学者们就会犯这些错误。 一、纠结器材 　 纠结于器材品牌和各种镜头参数，显著特征就是每天抱着MTF曲线、各媒体评测等内容研读。由此形成大量MTF党，唯器材论者和品牌铁粉团。 从这以后便不再是摄影爱好者，而是器材爱好者加喷子。须知红圈也有狗头（网络著名吐槽图），镜头后那个头要是也狗了就是双狗头。 其实将器材视为“面子”是人之常情，但要学会正确对待，有好装备谁不喜欢用？但万不可舍本逐末。 二、沉迷后期 　 沉迷于后期，尤其是沉迷于过度后期。例如，下图这种颠覆生物学和美学两大领域的东西。 以及我十分特别无比真诚地对下图的生物说一句：“开心！快TM去死！” 后期是摄影的重要组成部分，后期的目的主要在于提升照片美感度、消除相机成像与人眼视觉之间的差别、修正拍摄中的意外干扰和瑕疵以及更好地表达创作意图。如果真的觉得照片不能发挥自己的想法，我想建议这类同学别学摄影，干脆去当CG画师，因为相机什么的真的不重要了。 与之相反的就是只注意前期，无视后期，这也是不好的习惯，一切希望机身直出搞定。并用“真实”作为自己的借口，须知机身直出也是有机内处理的，RAW拍出的东西也和人眼所见有差别。别拿“真实”说事儿。 三、不敢分享 　 不敢分享自己的作品，很多新手不敢晒自己的图，怕被喷，被嘲笑。须知人人都是新手成长起来的，中国的摄影氛围最恶心的一点是别人放张图上来就说：拍得好烂、狗片、弱爆了，却不说差在哪里，有什么建议。真让喷子们自己拍恐怕要更差。这其中一些愿意分享经验的中肯评论就显得弥足珍贵，为了这类评论，希望新手们壮起胆子无视喷子，晒出自己的作品吧。但请注意不要是图就贴，贴出来需要有目地性，例如针对构图、色彩还是拍摄时机的选择，这样容易做到有的放矢。 同时也请提供足够详细的信息，例如注明自己拍摄时的想法、环境和参数，不要让想帮助你的人还要自己去看图的EXIF。 四、认为多拍才能进步 　 拍照技术需要多拍来锻炼是不假，但阅读和观察才是更重要的。在多拍之前，请先多看和多想。看大师作品、看绘画、设计、电影中的美学表达，触类旁通。想自己的不足，想要表达的内容。而不是拿着相机先照了再说。 五、忽略美感 　 过分注重高感、虚化、焦外、锐度这些单独因素，而忽略了照片内容和整体美感。 这些内容是国内不良风气造成的，实属无奈。须知低感的纯净度也很重要，相机在高感情况下色彩还原准确度、色深和宽容度等指标都有着明显下降，不要认为只有低噪点一个指标需要关注。虚化爱好者们永远都只沉迷于薄如纸的景深，却不管拍摄目的到底是为了表现什么。 焦外爱好者只关心光圈叶片多不多，出来光斑圆不圆，背景柔不柔，有没有“奶油感”“空气感”这些高端洋气的东西。 锐度爱好者们每天拿200%+倍率放大照片看细节，发丝、毛孔、皮肤上的螨虫都是他们的最爱。后期时不管什么照片先来两组USM锐化，恨不能整张照片如刀切斧砍、激光焊接。 这类误区可看做是器材误区的延伸，无非是细化到某个指标上了。 六、盲目追求“意境”，忽视基础技术 　 很多用户其实很有想法，于是拍照时采用一些怪异的构图、夸张的曝光或者特殊的色调、后期等来表达自己心目中的“意境”。这不是不可以，但美学总是有很多千百年传承下来的原理和准则。在没有掌握这些之前就盲目追求特殊效果，也许偶尔会有一两张照片撞大运出彩，但更多的可能就是出现一大堆废片，甚至影响到自己形成正确的审美和鉴赏能力。 以上，望有帮助。 补充：请勿要求别人端庄地回答问题，这也是提高摄影水准的一大要素：“宽容”

对很多摄影新手来说，闪光灯的作用不过是「在不够光的时候有多一点光来拍照」。但其实闪光灯的作用远远不在于补光，还可以提供一个可控制光源，让你透过光线形造相片的效果和气氛。在了解怎样具体使用闪光灯之前，我们会先教你一些有关闪光灯的基本操作： 闪光灯模式（M、A、TTL） 这类所介绍的闪光灯模式指在外置闪光灯身上常见的不同闪光灯用法。 M：Manual Mode: 让用家全手动地控制闪光灯的输出光量。如果拍摄对像不会移动，这种恒定的输出光量则变相提供了一个很稳定的光源，因此适合影楼之类的固定环境。 A：Auto Mode: 闪光灯根据闪灯机身上的感光器对现场环境光暗的测定，加上机身数据（焦距、光圈、ISO）去计算出需要输出的光量。因此镜头加上滤镜的效果，不能加入闪光灯运算输出光量的过程中，此外闪灯感光器须对着主体，所以只适合「直打」，不适用于加上配件。 TTL：Through The Lens Mode: 故名思义，闪光灯对输出光量的计算是根据相机机身的测光而定，所以镜头加入滤镜后的光量变化效果亦能较算在内。TTL 的好处是在变化的环境中，比较灵活，但在固定环境底下，轻微偏差也会导致输出不一致，因此不适合影楼之类。 飞灯/离闪 外置闪光灯可以透过传送和接收器，对外置光灯进行遥距的控制，令闪光灯的光源位置可以有更灵活的变化。 硬光和柔光（Hard/Soft light） Hard/Soft light指光的质地。光得质地可以由做造成的影子去判断：Hard light造成的影子边沿明确，相片对比度较高。所以被Hard light所照射的主题的轮廓会变得十分明显，亦容易有明显的反光，因此适合拍摄气氛强烈的影像；Soft light由于经过漫射或反射，造成的影子边沿模糊，对比度较低，但能表现细节。 柔光拍摄 硬光拍摄 内置闪光灯 一般小DC至单反相机都会配置有闪光灯。这种闪光灯由于照射角度不能改变，令主体受光后造成强烈的阴影而令相片整体感觉变得生硬。所以这种内置闪光灯的用法，通常都是在暗或逆光的环境下为主体补光。要注意的是，因为这种闪光的光强度通常较弱，所以只能作主体补光。 外置闪光灯 需要另外购买并安装于相机热靴（hot shoe）上的闪光灯。相对内置闪光灯，这种外置闪光灯可以有较强力的输出，而且可以改变其照射角度以便形造各种灯光效果。外置闪光灯亦可以加上滤色纸，以改变闪光色温，来配合现场环境的白平衡。 如何选购外置闪光灯 一般用家在选购时会考虑以下因素： 闪光灯的模式 上文有提及到闪光灯的各种闪灯模式，然而市面上的闪光灯未必会有齐所有的模式（部分低阶型号的闪光灯会舍弃了A mode），或者会有自家独有的闪灯模式。所以用家可以根据自己的使用习惯或机身功能，去购买闪光灯。 二手货品的状况 相对机身和镜头而言，闪光灯的寿命一般较短，而且难以判定其闪灯部分的使用的状况。所以购买二手闪光灯的时候唯有从机身情况，或是购买单据去判定闪光灯的使用情况。闪光管是可找厂商更换的，但价格或达 HKD1,000。

在学习摄影时，常常会听到光圈、快门和ISO这3个“铁三角”，在之前的文章我们讨论了什么时候用大光圈和小光圈，这次便让我们学习一下应用“快门速度”的实用技巧吧！ 先了解什么是快门？ 快门便是在相机中间、于感光元件前的一个组件，其作用就像一扇黑色不透光的窗，只有打开时才会让光线通过，照射到感光元件上，形成影像。 这个便是隐藏在相机内的快门了！快门的开合时间便是相机设定的“快门速度”了，若果我们要利用快的快门，可以设定为1/200s，甚至1/4000s，慢则可以是1/10s，甚至是数小时也可（利用B快门），那么在什么时候要用上快或慢快门呢？看看以下的实际应用吧！ 5个应用快门的例子 (一) 手持拍摄时：快门不可慢于“安全快门” 在手持拍摄时，快门速度最慢也不可以慢于安全快门或1/50s，安全快门便是 1/焦距，例如用了85mm拍人像，那么你手持时快门便不可以低于 1/85s，否则会有手震的情况发生；但即使在使用18mm的焦距，手持时快门也不可慢于 1/50s，以免手震导致相片模糊！ Photo by Béla Török 手持拍摄时需注意安全快门，以免相片因手震而变模糊。 (二) 拍流水时：快快门拍浪花，慢快门拍丝绢雾化 拍摄流水时快快门可以把打在石头上的浪花清晰地拍下来，令相片更具气势；而利用慢快门则可以把流水雾化，拍出丝绢一样的效果。 Photo by Noval Nugraha 把相机架在三脚架上，利用慢快门可以拍出丝绢流水。 1/800s 的快门可以凝固浪花。 (三) 拍运动时：快快门凝固动作，慢快门拍出动感 在拍摄一些快速移动的运动时，例如足球、溜冰、赛车等，快和慢的快门也能拍出不同的效果，快快门可以瞬间凝固目标者的动作，让那一刻的动作清晰拍摄下来，快门速度多少取决于移动者有多快，有时需要用上1/200s，甚至是更快的1/1000s也不足为奇！而慢快门（如1/30s）配合 Panning 的技巧可以让主体清晰但背景有动态模糊，也是一种很有趣的效果！但 Panning 技巧易学难精，务必要多加练习才可掌握。 利用慢快门作 Panning，可以拍出具动感的相片！ 高速快门 1/800s 可以把快速移动的物件拍下。 (四) 拍星空时：慢快门拍星星，超慢快门拍星轨 近来很多同学喜欢拍摄星空相片，要拍出点点星空，我们可以利用10-25s的慢快门来拍摄，若果你把快门调较成再慢一点，如数分钟，你便可以拍出“星轨”相片了！但在数码相片年代，拍摄星轨一般会用上组合相片的方法，令效果更好，质素更高。 适当的慢快门可以让相机吸收更多光线，拍下星空相片。 (五) 拍夜景时：快快门避免模糊，慢快门提升质素 在拍夜景时，也的快门可以避免移动中的物件（如行人、车辆）变模糊，通常也会配合大光圈和高ISO的设定；但若果是在拍摄静态物件，不妨把相机加在三脚架上，把光圈收小（例如用上f/11、f/16光圈）和ISO调低，你便可以利用慢快门把夜景拍得更迷人、质素更高！ Photo by Rostislav Bychkov 利用慢快门加上三脚架，可以提升夜景的相片质素。 (六)日间用超慢快门？ 在日间若果利用超慢快门，例如5分钟或更久，你可以把人山人海的街头变成空无一人，但前提是你的光圈需很小（如利用光圈只有针孔大的DIY相机），或是利用很强的ND减光镜来减少进光量，当然稳定的三脚架也不可缺少啦！ Photo by Rafal […]

当我们拿起相机，或打开手机的拍摄功能时，我们到底要拍些什么呢？大家会说，我们要拍眼前看到的景色或人物。 但是，摄影这个过程和目的远非这样简单，如果单纯地只拍摄“到此一游”的照片或仅仅是为了记录下我们原来所未见过的风景，这样拍摄出的照片就缺少一些让人激动的内容。也带有一种任务观念，将很少能拍摄出产生视觉冲击力的效果的照片，结果拍摄出来的照片无非只是一些场景的记录。因此，在拍摄的时候，我们要考虑的是，这次拍摄能够掌握点新的什么技巧，能够发现点新的什么视角？只有当我们用大脑和眼睛满怀热情的去发现那些大量存在于我们身边的自然界里的美好事物时，我们才会有真正拍摄的兴趣。 很多人都比较缺乏摄影技术方面的技能。我们通过眼睛可以看到很多图像，但怎样把它们记录在相机里呢？不少人购买一架新相机以后，很少会把相机的说明书认真、仔细、完整地看上一遍。往往只在掌握的自动拍摄以后，就带上相机出发了。也有朋友会说，我用是卡片机没有那么多的功能。其实不然，假如你能把一架卡片机的功能根据不同的环境都用足了，你也会拍出好照片的。 简而言之，当你面对不同客观条件下的不同环境，心中都有一个很明确的技术思路，通过不断的练习加以熟练掌握，到那个地步，才可以有资格说自己是一名合格的“摄影师”。综上，本期就为大家着重介绍面对各种条件下的拍摄技巧，供初学者学习。 雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味 拍摄雨景时,要注意以下几点1. 雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光. 2. 雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差. 3. 拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现. 4. 雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感. 5. 拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出. 6. 在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛. 7. 用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉. 8. 拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富. 二.怎样拍雾景 雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光.距离愈远,散射光越多,色调越明亮,远处景物越看不清.所以在薄雾笼罩下的景物,能明显地从色调上区分出前景中景远景,加强了空间的纵深感.薄雾能掩盖杂乱无章的背景,简练地勾划出画面中的主要形象,提高了表现力. 拍摄时应注意: 1. 雾景的光亮度很高,应正确控制曝光量,以免感光过度. 2. 雾景反差小,拍摄时最好远用慢速与中速胶片.为使底片获得较大的反差,也可采用减少曝光,增加显影时间的办法来加以改善. 3. 安排画面构图时,应尽量选择有远景中景近景的景物,以表现景物的纵深感.前景中景应昼选取暗色调的景物. 4. 浓雾时一般不宜于拍摄,因为它的能见度太低,除较近前景外,中景和远景都看不到.这时,如果加用黄滤光镜或橙滤光镜,可减弱浓雾效果.因为黄橙滤光镜能吸收兰紫短波光,增强光线的透过能力.如想增强雾的效果时,可加用兰滤光镜或雾镜.雾镜分一号二号,可获得不同浓度的雾化效果.如果想加强雾化时,也可把一号二号雾镜加在一起使用. 三.怎样拍雪景 雪景的特点是,白雪反光极强,亮度极高,它与暗处的景物相比,明暗反差对比强烈.这一反差级数是远远超过感光片的宽容度的.拍摄时,如果不充份估计到这一特点,画面的影纹和层次就要受到损失.拍出的照片或是白雪曝光过度,一片死白;或是暗处景物曝光不足,没有影纹.所以拍雪景时,既要反映出雪的特点,又要照顾到雪与其它景物的反差问题. 拍摄时要注意: 1. 拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光,因为这种光线不利于表现雪的质感.一般多采用侧光、逆光或侧逆光. 使用侧光或逆光时,阴暗部分最好加用补助光,可用闪光灯、反光板,或利用周围环境中的白色反射物. 2. 拍摄时,可加用滤光镜.除兰色滤光镜外,其它颜色的滤光镜都可以吸收兰、紫短波光,从而减弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黄滤光镜,橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗.拍彩色片时,多加用偏振镜.因为它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,调节了影调,而偏振镜又不影响原景物的颜色.加用偏振镜可以使兰天里的白云突出,还可提高色彩的饱和度. 3. 曝光时,应以主体作为曝光的依据.如果画面中以人物为主,应以人物的亮度作为曝光的标准,适当照顾雪景.如果以雪景为主,应按雪景亮度曝光.如需要人与雪景兼顾时,可考虑折衷数字.为了降低雪与暗处景物的反差,可采用增加曝光,减少显影的办法.增加了曝光量,可照顾了暗处的影纹密度;而减少显影时间,又可抑制了亮处影纹密度的显现.这种办法可以在一定程度上减弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一挡到两挡,显影时间最短不可短于正常显影时间的1/3. 4. 拍摄漫天飞雪的景致时,快门速度不要太高,一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条,有雪花飘落的动感.要选用深暗的景物为背景,这样才可以把白色雪片衬托出来. 5. 利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等为前景,可以提高雪景的表现力.因为这些前景不仅能使画面产生变化,增加空间深度,而且能增强人们对雪景的感受. 6. 如果拍摄的画面只是单一的雪原、雪山时,雪的本身的反差又很小,这时要有意识地选择好衬景.要使雪景与周围灰白色调的景物区分出来. 四.怎样拍月景 月亮本身不发光,而只是反射太阳光,所以它的亮度很低.如果以中午时的日光与满月的明朗月光相比,日光要比月光亮六万倍.月光亮度极低,拍摄月景时必需要长时间曝光.但是因为地球在不停地转动,长时间的曝光,会使月亮在画面中移动,而形成一条光带.所以一般拍摄月景,多使用两次曝光法. 拍摄时要注意: 1. 一般相机都设有多次曝光装置.两次曝光法就是在一张胶片上进行两次曝光.第一次先根据地面景物亮度曝光,拍摄了在月光照射下的景物,在画面上方留下月亮的位置.然后在这张底片上再进行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍摄月亮.第二次拍摄月亮时,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此时换用长焦距镜头.另外,因为月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮时要重新调节曝光时间.如拍月景用光圈2、30秒时,单独拍摄月亮可用光圈2、2-3秒. 2. 如果月亮的轮廓拍得过份清晰时,效果并不好.所以有时故意把月亮拍得有些模糊,有月晕效果. […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 婚礼摄影如何拍出最特别的傧相团 一、最佳拍摄时机 拍摄伴郎团的最佳时机：新郎与伴郎团在出发接亲前都会有一定的时间用来准备婚车或是商讨事宜，那就充分利用好这一段时间吧。 拍摄伴娘团的最佳时机：在新娘、伴娘化妆结束，新郎接亲前的一段时间，可以拍摄新娘与伴娘团的合影。此外，也不要错过“堵门”和“抢捧花”环节，这时往往能抓拍到人最生动的表情和状态。新娘与伴娘团的合影大都是在室内完成的。 拍摄团体照的最佳时机：现在很多新人都会选择举办草坪婚礼，当仪式结束后会有充足的时间进行拍摄，或是在婚礼晚宴迎宾的时候也可以拍摄。其中最好的拍摄环境就是新人婚礼当天的“外景写真时间”，此时可以让伴郎伴娘加入进来，那段时间大家都比较轻松，可以拍摄到很多欢乐的场面，包括一些有趣的互动。 二、一些预想的场景 1．不可错过落地窗前的柔和光线 大面积的落地窗前是绝佳的创作场地，这也是最好找到的场景，窗口柔和的光线会使整个画面洋溢着温馨与柔情。这时可以拍摄一些新娘与伴娘的互动，准备婚礼、整理婚纱，或是最自然的聊天。摄影师只需要适当去引导，伺机抓拍就可以得到很多漂亮的画面。需要特别注意的是对于曝光的控制，可拉下窗前的纱帘降低室内外的反差，这样也会使光线变得更加柔和，还应适当提高相机的感光度，按人物来曝光，以得到干净、唯美的画面。 2．在婚车前来张伴郎团最帅的合影 如果婚礼当天有准备婚车接亲的环节，那千万不要忘记出发前在高端、大气的婚车前来一张新郎与伴郎团的合影，可使用超广角镜头仰拍，突出表现男人的高大、帅气。 3．一起来抢捧花吧 在拍摄婚礼的时候，抢手捧花的环节也是一个很不错的题材，可让伴娘、伴郎都参与进来。选择好适合的焦距段与拍摄的角度，能创造出很多有趣的画面效果。 4．玩一个影子的游戏 我们在拍摄时要充分利用好现场的环境，制造出一些特殊的效果。最常采用的道具就是镜面，例如镜子、光滑的玻璃桌面、汽车的车窗，充分发挥它们能够反射影像的特点，使画面更有层次和趣味，这就考验到摄影师现场的观察能力以及对于抓拍技巧的运用。 5．老人和孩子的加入会产生别样的感动 婚礼是一个情感的集聚和释放地，会有众多的亲朋好友参加，当然也会有很多的故事发生。婚礼现场每个人的故事、情感，都是拍摄的绝佳素材，这也是婚礼摄影的魅力所在。而其中最为出彩的莫过于老人和孩子，在拍摄年轻人的团体照时别忘了把长辈和小朋友也拉进来，这往往会使画面产生别样的感动和温情。 6．抛撒“幸福” 为了能更好地展现婚礼当天幸福、欢乐的气氛，摄影师可鼓励大家做一些抛撒物品的动作，这样可以增加画面的动感，也可调动众人的情绪。我们可以利用婚礼上的小物品，拍摄出唯美、有趣的画面。 7．尝试光绘或利用车灯拍摄逆光大片 有时候整个婚礼会持续一整天，从凌晨到天黑，甚至还有晚宴，在光线微弱的环境中除了利用离机闪光灯为人物补光之外，我们还可巧妙利用一些道具营造出独特的环境光。像是利用烟花增加环境的氛围，再利用慢门搭配闪光灯前、后帘同步进行拍摄。或是利用汽车大灯制造出强烈的逆光，再配合使用离机闪光灯来拍摄。 ——www.fsbus.com 8．来拍张电影海报吧 在拍摄婚礼时我们还可借鉴一些经典的影视情节或电影海报，经过创意性的改编，就可获得一张充满故事性的电影海报，这何尝不是一件有趣又刺激的事呢。创意无处不在。 三、调动情绪，控制场面 摄影师在婚礼现场需要充分地调动新人和傧相团的情绪，以获得更多精彩且难忘的瞬间。而这又建立在摄影师对婚礼流程的熟悉程度以及与新人良好沟通的基础上，婚礼前沟通到位有助于建立彼此的信任感和熟悉度，这样在拍摄时摄影师才能更好地融入婚礼的氛围中。同时，摄影师还应具良好的控场能力和应变技巧，而这也需要摄影师有扎实的拍摄功底，要争取在有限的时间里，顺利且出色地完成拍摄。 四、设计情景，安排位置 在拍摄豪华、庞大的伴郎伴娘团时，位置的安排就显得特别重要，错落的分布会让画面显得疏密得当，且不至于杂乱或呆板。拍摄前可与伴郎伴娘团沟通一下你的拍摄意图，合理安排好大家的站位和姿态。安排位置除了要考虑构图因素，场地的光线与整体的环境也必须要在考虑范畴中。如果要能为画面加入一些创意，设计一些故事情景，则会更添趣味性和互动感。 五、妙用广角镜头 因为傧相团人数众多，所以在拍摄时会常常用到广角镜头。广角镜头能带来较大的视觉冲击力和有趣的成像效果，在狭小空间还能产生极强的透视感。但边缘的变形也很严重，所以在拍摄时应尽量将人物设置在画面的中间。 婚礼摄影8个建议帮你做好事前准备 摄影新手必学婚礼拍摄技巧 黑白摄影进阶与后期处理视频教程 单反全镜头实战教你拍人像视频课程 黑白摄影经验分享视频教程 手机拍照入门精通摄影视频课程 来源：人像摄影 作者：菲林FILMING 婚礼摄影婚纱摄影 发表评论 点击这里取消回复。 昵称 * 邮箱 * […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 掌握结构与光影拍出人像的灵魂 结构是指画面中各个元素空间位置上的经营与安排，主要考虑点、线、面三方面的“互破”与“立破”的问题，是视觉表现的语法。而影本身就是光的杰作，光影能让整个场景变得灵动、丰富，充满生命力。一幅优秀的作品，总是能在现实中寻找梦，在秩序感里营造虚幻，在结构的筋骨中闪烁着光影斑驳的灵韵。 洱海边的日出时段，太阳光角度低，逆光温暖、柔和。利用酒店的建筑结构形成框架式构图，同时将圆形水晶亮片头饰置于镜头前制造前景光晕效果。主结构是实的方形、冷调、硬朗，辅助结构是虚的圆形、暖调、梦幻。同时人物的位置和姿态很重要。 交错的线条，斑驳的时空 在拍摄前我会仔细观察环境中的每一个细节，我喜欢利用现有的结构元素，特别是线条，去营造画面的节奏和秩序。还应寻找独特的角度，充分利用镜头的景深特性，在不同焦平面上体现出不同的结构要素，虚实呼应，以展现空间环境的立体感和丰富性。 我偏爱入射角度小的逆光，温暖、柔和、梦幻，更重要的是它能带来丰富的可能性。有时画面结构中直线条的形式感过强、过硬，显得直白而单调，这时我就会在镜头前利用一些元素配合逆光制造出明亮而斑驳的前景光斑，让画面显得梦幻而有层次，“破”一下过于严谨的秩序感，增加趣味性和感染力。 利用具有秩序感的钢结构造型作为画面的主要元素，让新娘位于中间，透过前景玻璃的缝隙去拍，不同景深空间虚虚实实的线条丰富了画面的层次。将带有水晶装饰的新娘头饰挡在镜头前，在清晨逆光的作用下形成了梦幻的光斑前景，柔化了直线条的硬朗感。 洱海边的酒店，取景环境中有很多简洁而突出的线条或是轮廓感很强的元素。大光圈，前景设计遮挡，画面简洁，同时形成了丰富的层次感，并带有窥视意味。将人物安排在左侧的留白空间里，得到突显的同时，又起到了平衡右侧视觉重量感的作用。 泸沽湖的清晨，太阳角度很低，温暖、明媚。采用大面积留白的构图，只有船和人，突出环境的空灵。想要令平静的画面增添一点层次和梦幻意味，于是用金属丝挡在镜头前，逆光下形成了不规则的光晕前景。 那些妙不可言的光晕前景 我总是希望让画面能多一点看头，更具丰富性和层次感，同时不弱化主体人物的地位，于是我发现了一个很实用的技巧。当光线角度与人和相机的位置大致处在同一轴线上，也就是日出和夕阳时段的正逆光条件下，将能产生不规则反光点的道具放在镜头前，会带来梦幻的光晕前景。 化妆师为新娘制作的水晶头饰是制造光晕前景的完美选择，铁丝串起的亚克力、金属、塑料片等材质的装饰元素，放在镜头前，易于控制，且被逆光冲出的光晕最舒服。使用大光圈拍摄效果更明显，光圈过小就会把反光点拍实，缺少了光晕的梦幻。 我从室外往里走，想找角度拍一个远景，发现透过门框望出去的层次感很舒服，背景也相对简洁。于是将人的位置安排在画面最亮的一个画框里，同时水面的倒影强化了人物。让太阳光从门框右上角冲进画面，并利用头饰作为前景，增添梦幻光斑，打破画面暗部的“闷”。 在大理的山坡上，想取对面绵延的山脉和逆光的天空作为背景。让新人位于太阳两侧，居中构图，光从正中冲出来，对称、均匀。我把水晶质感的圆形头饰整个挡在镜头前面，形成了放射状的“光斑画框”。 用草丛当前景，把人放在画面右侧留白处，但由于草太密，逆光下整个画面的反差过大，暗部显得很闷。于是利用前景光晕技法“破”一下，增加画面的梦幻、灵动感，把“闷”的部分边变得“透”。 光影即结构 世间万物都是因为有了光，才有了形和色。在光线的作用下，线条才能得到突显，结构才能更加明晰。有时光线还会直接以阴影、或倒影的形式参与进构图，形成新的画面结构关系。光影带来的明暗线条还会直接引起画面本身重量感的变化。对于不够理想的画面构图，光影就是最有力和有效的“美化”手段，时常能起到重复、强调、简化、象征、呼应等效果。 为了强化前后空间的纵深感，我把女孩放在钢结构造型线条中，男生和女生在占位上拉开距离。我躲在后面，透过一个铁丝网来拍，画面呈现出复合式的框架构图。强烈的逆光下，铁丝网投射出的阴影形成了趣味前景。有实、有虚、有影，不同焦平面上不同的虚实线条关系，增加了画面层次的丰富性。 我观察到楼道白墙上的光影线条很美，于是把新人安排在其中的亮部，注意要人脸要避开线条，这样画面更干净、舒服，人物也更突出。俯拍时前景带上了部分栏杆，与影子的线条形成呼应，增强了空间感。 利用环境中的玻璃桌子，形成镜面效果，镜子反射了天空光，同时完成了对人脸的补光，整体画面高调、明媚。重复、极简的构图样式，增加了画面宁静、空灵、平衡的感觉。 一次曝光与二次曝光 “叠像”是一种打破平淡、营造戏剧效果、增加梦幻感的常用构图形式。场景过于简单，且可运用元素又不足的时候，就可以利用这种手法增添画面的趣味性以及艺术韵味。 实现方法主要有两种：1q通过画面中的镜面把两个方向上的空间元素并置，需要注意的是角度的选择以及人物姿态上的呼应；2q通过多重曝光叠化影像形成新的视觉趣味，要注意人物分别的位置、镜头焦距的长短，先拍暗的画面，再拍亮的画面，此外在环境光比比较大的情况下效果会更好。 这是透过玻璃的反射拍摄的一张照片，男孩站在玻璃外侧的亮光中，女孩在玻璃里面坐着。顺光去拍，找好角度，确保两人能同时出现在画面里，且曝光合理。取一个两人相对的姿势。 这是一次成像拍出来的，关键要找好角度。利用人当前景，焦点对准玻璃上映出的两人剪影，玻璃后面的绿植与人的剪影产生了“加法作用”，于是出现了“绿植人影”，形式感和趣味感很强。 通过二次曝光得到了这幅画面。先逆光拍摄下男孩头部特写的半剪影画面，然后提前预设好女孩所处的位置，重新构图取景，第二次按下快门。男孩特写，女孩远景。构图上呈现出你中有我，我中有你的意境。 前景与结构 我们常常被某种独特的形式、线条、以及点线面之间的节奏关系所打动，利用其作为前景会形成一种非常独特有趣的美。好的前景不仅能起到渲染气氛、引导视线、强调主体、增加空间透视感的作用，它本身也是结构的参与者，能为画面带来强烈的形式美。 只有在逆光的时候，前景才会是通透的。大面积、规整、厚重的物体不适合作为前景，尽量选择点、线、框架等结构感强、“重量”感低、可透光的元素作为前景。前景在画面中呈现的虚化效果与其和焦平面的相对位置有关，适当运用小景深，不仅可以加强画面的虚实对比，更有利于突出重点，强化核心要素，同时也使画面更具艺术美感。 我发现了这枝花，它的花瓣格外规整、完美，于是想要将其虚化作为前景，增强画面构图的形式感。我把人安排在花瓣的空隙里，前景和人物都很分明，交相呼应。选择大面积的前景，首先要考虑的是细节形状和受光状况，这样才能令画面通透、柔和、灵动。 这是洱海边的一处建筑，我在不断尝试新的角度，观察到可以透过这个栅栏窗框去拍，前景的竖线条与后景的弧形拱门形成了丰富的层次感，很有张力。人在拱形门下的高光处，也格外鲜明。 多一点点神秘、趣味和氛围感 我们在刚开始学摄影的时候，都在遵循“减法原则”，突出重点，强化中心。而我现在喜欢的画面，是厚重的，有层次的，亮部有过度、暗部有细节。这样整个画面才能是活的，不只是漂亮、规矩的一个平面。 我所说的“化简为繁”，繁是指气氛。在原有线条上增加一些新的点缀、元素，让画面层次更丰富而充满神秘感。我希望画面能带给人思考的空间，而不是只直白表述。 我们可以练习这样一种思考方式，在面对一幅既有的照片时，想一想还能通过怎样的拍摄技巧和手段，像是增加前景、利用对比效应等，使画面更丰富，具有更多的空间层次。 夕阳洒在幽暗的林间，地面金黄，为了突阳光的线条感，我在后方点了个烟饼，在烟雾中形成了一道道光束，强化了空气透视效果，整个空间梦幻又充满层次感。 新人从走廊里走过去的时候，影子映在旁边的一个玻璃画框里，那一瞬间吸引了我。于是我利用这个镜面，尝试了框中框的结构，同时把环境中的自行车和桌子也都纳入其中，含蓄而充满了趣味性。 太阳很高，光线也很强，但光透过树叶产生的影子很有趣，于是我通过调整位置，找到了映在人脸上比较舒服的影子。在特写画面里融入影子的元素，增加了神秘感和趣味性。国外一些情绪人像作品也很常出现树影的元素。 一张简单的情绪片，因为有了光影线条的元素，使画面显得更加灵动，而具有节奏感。 拍婚纱照看清脸真的有那么重要吗？ 如何拍出有感染力的情绪人像 少女风格日系清新人像拍摄视频 迈克尔.弗里曼《构图让摄影更完美》 风光摄影基础：常用构图手法 […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 软硬兼施 孙悟空的分身术 范例相片拍摄的好像是擦撞事故的现场！除了两个正在争吵的驾驶与路过凑热闹的民众，还有保险公司的业务人员，看起来非常的忙乱与吵杂。等等！这是怎么一回事？ 相片里的每个人竟然都长得一模一样！东一个！西一个！难不成是孙悟空的分身术？其实只要设定一个有趣的情节，再搭配模特儿卓越的演技，就成了一张轻松有趣的照片。 多重合成 ■ 摄影实战 ■ 多重合成技法 ■ 使用Photoshop进行合成 出现在相片中的分身术，秘密其实就在合成。利用“合成”将数码相片，制作出如同传统底片的重复曝光效果。使用相同的构图与曝光，将被摄体安排在各个不同的位置，并且逐一拍摄下来，最后只要将这些照片全部合成起来变成一张照片，就会变成一张好像有着本尊与分身的有趣场面。来吧！现在我们就来挑战看看，这种有趣的多重合成照片要如何制作。我们要不要也跟孙悟空 一样，先拔一根毛，然后“呼~”的吹口气，再来开始呢？ D700 | AF-S 24-70mm F2.8D | F8 | 1/50秒 | ISO 200 摄影实战 为了制作有趣的分身合成照片，首先必须拍摄来源相片。这次的拍摄构想内容拟定为，一名男子正在教女朋友打撞球之际，同时出现了好几位长得跟女朋友一模一样的女子，而且男子反而变成被指导的对象。 多重合成就是先拍出好几张照片，再将它们合成在一起。为了制作多重合成照片，有如下几点事项必须遵守。 第一，每张相片的背景一定要完全一样。因此，必须要搭配三脚架拍摄。 第二，因为每张相片的亮度必须一致，所以曝光模式一定要用手动模式。此外，为了保持焦点的一致性，所以第一张相片用AF模式拍摄后，最好切换到MF模式。 因为需要数张照片，所以拍摄时，我们要在其他要素固定不变的状态下，只改变被摄体的位置，此乃是制作重复曝光照片的重点。 先考虑清楚要合成为何种影像，然后才开始进行拍摄。若能利用服装或道具，让模特儿每拍一张就有些改变，这样子拍出来的相片会更添乐趣。 模特儿作出各种不同的表情配合拍摄，完成拍摄作业之后，使用Photoshop将数张相片重迭起来，就完成了一张有趣的分身合成照片。 拍摄现场实况 多重合成技法 正在指导女朋友如何打撞球之际，突然又出现了另外一位女朋友，影像重迭之所以能让人感到有趣，重点在于情境的设定。所以，我们设定了犹如喜剧般的情节，并且融入故事性在拍摄构想中。怎么样，这张相片很有趣吧？ 使用Photoshop进行合成 本例共拍摄了三张相片，现在跟着我们一张、一张的合成吧！ 1. 将相片全部汇入Photoshop。 2. 首先，合成其中两张相片（不管从哪张相片开始处里都没有关系），选择其中一张相片之后，按【Ctrl+A】全选影像范围，再按【Ctrl+C】予以复制。 3. 接着，按下【Ctrl+V】贴到另一张要合成的相片上，如此一来，即可新增照片于图层。 […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 如何用一张照片记录不同时间 有一种概念把时间称作“第四维度”，日复一日年复一年，在这漫漫长河里，我们也只能记录短暂的一瞬间。至于说将时间与摄影相容，近来比较火的就是延时摄影了。不过延时之后的成果要不就是一段短片，或者是一张GIF图片。不过这些都不是今天的重点，我这次为你介绍的是一种比较另类的做法：将时间切片。 这张照片我曾经给美国国家地理签约摄影师麦克山下看过，他说曾看过类似的照片是拍摄的美国曼哈顿，不过切的更细，所以从远看真的就像从白天到夜晚一样。其实原理类似，如果你已经产生了好奇心，那就继续读下去吧！ 前期拍摄 对于这张照片，一共有9张切片，所以很自然的一定是要拍摄9张照片才可以（真嗦）。至于拍摄的时间点，季节不同选择时间也不一样，所以这个问题只能同学们根据实际情况自己定了。至于这张照片，我选取了晚上5点半到7点半的时间段，15分钟拍摄一张，还是挺耗时间的。 对于拍摄时的注意事项，有几点需要说明： 1.使用三脚架，最好有快门线，防抖防抖还是防抖 2.测光方式要恒定，我是用了广域模式，就对着建筑物直接来。 3.A档是一个很好的选择，并且固定好曝光补偿之后就不要再动了，这会为你的后期带来很多便利。 4.白平衡推荐选日光，日落过程属于大范围的色温变化，固定住一个值就是为后期省事。 从天亮拍到天黑，好怀念当年背着单反满北京溜达的时光啊……扯远了，我们继续看后期。 ——www.fsbus.com 后期处理 其实每一期的How I Shoot都在告诉大家一个简单的后期方式，而这次想告诉大家的就是关于切片工具的使用方法。你以为这9等分是一点点裁出来的吗？那真是要把人累死了，PS里有简单的方法，我们一点点往下看。 故事的开始，你一定要选中这所有的9张照片一起拖进PS中，在cameraraw插件里点击“全选”，一起来调整这些照片。如果你一定要问为什么？第一，这样效率很快；第二，如果是单张调整很可能曝光亮度不对，然后你就搞成了时间错乱的奇葩景象。 调整完毕，现在我以其中一张照片为例和你详细说明。你以为“剪裁工具”只有一个功能吗？在其上右键，你会发现一个叫做“切片工具”的选项，点击之。 之后在照片上继续右键，不就能看见“划分切片”的选项，继续点击之。 现在我们看到了传说中的切片划分工具，因为是9张照片，所以“垂直划分为9张”，之后点击确定，简单吧。下面3张图展示了详细的制作过程。 切了9次之后就是输出了，不过这个输出方式不走寻常路，你可能从来就没用到过。在“文件”里选择“存储为web所用格式”，之后你会发现一个崭新的世界。 相关界面是这个样子的，你只要选择JPG存储格式就好了，品质自定，色彩空间请不要勾选sRGB，如果你想以后做打印输出的话那另当别论。 点击存储，默认条件即可，然后我们一起来见证奇迹发生的时刻。 在你保存的路径里，有没有发现你的照片尸体（哦不，照片切片）？它们已经切好了，现在只需要把相关切片组合即可 以1张照片做底，第1张图的第1个切片，第2张的第2个切片，依次排列并以此类推，都做好之后就是完成品了，简单么？ 还是那句老话：相机在你手里，想法在你脑子里，带上伙伴出去拍吧。其实当年我也并没有什么好装备，只是看到别人做了觉得有意思也去拍了一次，希望同学们看了以后也能激发出自己的灵感。另，这个地方已经不让人们拍摄了，所以我不会告知大家具体地点。当然如果你是有心人，肯定能找到。 如何不改变背景而能调亮皮肤 如何调出自然通透的粉嫩皮肤 单反摄影和摄像实战使用视频教程 电影胶片效果后期调色教程 尼康D800基础入门视频教程 海螺壳人像摄影前后期视频课程 来源：fotomen 摄影后期 白色小狸 2015/07/16 12:00 回复 学习了 发表评论 点击这里取消回复。 昵称 * 邮箱 […]