很多朋友问起我的照片的色调是怎么调的。干脆分享一下。我常用的后期工具是photoshop和lightroom。我的照片整体色调蛮统一的，原因是后期都做了相同的调法，其实很简单的。 我的调色思路是模拟胶卷富士的扫码色调。这一类的照片大家看看，下面是我用胶片拍的效果，没有经过任何调色。 相机：康泰时T3 胶卷：富士2000，负片——www.fsbus.com 有几个特点： 1、亮度较高 2、饱和度较低 3、有颗粒感 4、个人觉得绿色很美 那我们需要做的是：提亮、降低饱和度、制造胶片的颗粒感。 因为工作关系，我经常用ps，考虑到ps比较专业，学习成本偏高，还是用lightroom5 来举了栗子吧。大家看下这张照片我是怎么调的。首先你需要懂一些lightroom的基本操作，相对与怎么调出这种色调，我更倾向于介绍一下我的调色思路，因为如果不知道思路，按照同样的参数做调整，肯定是达不到效果的。每张照片都不一样，这就说明不能用同样的参数设定不同的照片。不管是用ps还是Lr，都只是工具而已，了解了思路，两者的调法是一致的，只是操作上有所差异而已。 后期的前后差别是不是很大，我特意选的这张在阴天拍的，原片和调过的比较明显，其实不是每张都这样的。不过经过后期，照片还是会增色不少。所以，学习起来吧~ 1、分析照片。这张照片是在阴天拍的，自然光线，没有人照光。所以整体曝光不足。看下直方图（直方图很重要，相机上也有，可以直接看出曝光情况）右侧很明显。 2、调整曝光。在LR的右侧工具栏基本选项这里，可以看到有曝光这个滑动区块，向右滑动，增加到1.2左右。看到照片很明显的增亮了。（相反，如果是过爆，则向左滑动，降低曝光。） 3、调整色温。因为是在室内阴天拍的，整体有些偏黄。昏暗的感觉。向右调整下色温，使其偏亮。然后观察下，因为被照物的右侧没有反光，阴影很重，所以我把阴影调高，为了使其不至于过亮，又把高光减少。调整了阴影后，需要微调下白色和黑色色阶。使其平衡。 这些参数不是固定的，大家可以随意尝试下，效果很微妙。大家看到盘子的阴影亮了很多。 4、色调微调。上面调完后基本上照片的亮度差不多了。但是我想要一点点温暖的感觉，所以微调了下色调曲线。整体偏暖了一些是不是。 5、颜色的调整。这张照片的颜色比较少，主要是绿色很多。那么我们主要调整绿色看看，把色相调高，看到绿色的变化了吧。很艳丽，没错，胶片的感觉出来一点了。 前面讲到，胶片的一个特点是饱和度很低，把饱和度调低，绿色顿时就感觉柔和舒服了很多。 同理，其他颜色的调整思路是一致的，我这里只调整了绿色。如果是色彩很丰富的照片，你要尝试调下其他的颜色。会有很多你意想不到的效果。 6、锐化。增加一些锐化，照片会有HDR的感觉。在看感觉微调下半径和细节。 7、增加颗粒感。胶片的感觉是有颗粒感，我喜欢加一点点就好。 基本上就这几步，一张照片就调好了。如果掌握了思路和熟练了，几分钟就调好了。 关于lightroom的下载、学习、什么是曝光、白平衡、饱和度等这些知识大家可以上网查。我这里只抛个砖，玉需要大家自己去寻找。第一次写教程，难免不周，望谅解。我也在不断学习当中，以后有更好的想法（比如构图、布景）也会分享给大家，最后想说的是，大家不要把太多时间放在后期上，后期不是万能的，前期才是最重要的。对光的掌控和构图，所要表达的想法，才是一张照片的灵魂！

Winter is an amazing season for photography, especially nature photography. Conditions may be harsh, but your photos will reflect that – they’ll stand out and convey different emotions than normal. Of course, winter photography also brings with it a number of challenges. This guide covers everything you need to know. For starters, I hope it […]

有时要拍出好的照片，一双训练有素的「摄影眼」不可缺少，就像以下这张相片一样，在适当的时机加上有趣的意念，便成为一张震撼的相片了！你认为对吗？ (Photo by Janos Barberis) 相机 Ricoh GR Digital 3 焦距 6mm 快门 1/20 sec 光圈 f/1.9 ISO 400 一、综合技巧使用——倒影+框架构图+有趣点 　这是一张目不暇给的相片，里面运用了数个小技巧，同学只需一个一个的加上去便可以拍摄了，现在便一起研究吧！ hoto by julian john) 相机 Nikon D5100 焦距 42mm 快门 1/30 sec 光圈 f/6.3 ISO 800 1.拍摄水中倒影 当光线投影在水面上便会反射出倒影，我们拍摄时不妨把倒影也加进相片中增加可观性，要拍出倒影一般可以使用慢快门，但是细心留意，这张相片内有一对父子在走动，若果我们使用慢快门的话，他们便会变模糊了，因此这时只可以普通的速度拍摄，若果水面够平静和暗的话倒影一样会很清楚。 2.拍摄图案和纹理 因为建筑物是有重复纹理，我们可以作一个拍摄纹理的构图，但留意摄影师巧妙地把一些没有受光的柱放在相片四周，形成一个「框架构图」，令中间的主体更突出！ 3.为相片添加一个有趣点 若果只是拍摄建筑物本身，相片会变得空泛，因此摄影师把一对父子放在相片中，加添一些生气，拍摄时记得静待时机，我们也可以学习一下！ 二、综合技巧使用——长焦+填充构图+侧光 　第一眼看到这张相片便产生一种压迫感，有时用这种构图可以拍出多种不同感觉的相片，让我们重温一下当中的技巧吧！ (Photo by Allard Schager) 　1.长焦压缩图像 利用长焦距拍摄有一种特性，就是会消除距离感和空间感，即是屋与屋之间再没有距离，一切也像是压在同一个平面似的，各位可以试试！ 2.填充构图 要拍出压迫感，利用填充构图是十分适合的，用上长焦拍摄，可以轻易地把主体充满画面！ 3.侧光拍出质感 细心一看，这张相片的屋有光有暗，是因为阳光从右上角照射下来，我们可以早上或黄昏的时候拍摄，便会产生这种效果，令屋子更有质感了。 […]

初踏进摄影路的新手们，一般都会四处搜集资料，以增进对摄影或器材使用的知识。在不断吸收的过程中，总会遇到一些难题。网络上充斥着各种似是而非的答案，又或是一些摄影人的谬误，让大家也难以判断真假。以下归纳出8个不同的问题，大家又是否知道背后的答案？ 1. 变焦能力 您能分辨以下哪枝镜头的变焦能力较强吗？ a) 1枝24-120mm的镜头 b) 1枝150-600mm的镜头 2. 光圈大小 常听说大光圈小光圈，到底以下哪个光圈值光圈较大？ a) f1.8 b) f22 3. 收小光圈 很多人说用小光圈可拍出更锐利的相片，假设现时我的镜头可用光圈范围是f3.2至f40，那我该用以下那个光圈值才会拍出较锐利的相片？ a) f3.2 b) f11 c) f40 4. APS-C远摄 常听到Full Frame比APS-C好，但又听说APS-C能拍得更远，到底APS-C是否真的能拍得更远？ 5. 空间感/压缩感 以下两张相片，哪张空间感比较强？ a) b) 6. CPL/GND/ND 不同的滤镜有着不同的效能。您能分辨CPL/GND/ND的使用时机吗？ 7. 白平衡/K数 以上图片表示了色温的K数值。相片如要拍出冷调(偏蓝)，该将相机的自定白平衡调成以下哪个K数值？ a) 3000K b) 7000K 8. 安全快门 何谓安全快门？安全快门该如何计算？假设我用一枝没防震的镜头，以200mm的焦距拍摄，安全快门是多少？ 相信大家看完以上问题，答案已经心里有数。准备好的，请往下看看答案。 1) 24-120mm的镜头比150-600mm的镜头有着更高的变焦能力。变焦能力与焦距并无关系。24-120mm的镜头，变焦能力为120/24 = 5倍；而150-600mm镜头，变焦能力为600/150 = 4倍。现在的天涯镜，焦距可在18-300mm，变焦能力便是300/18 = 16倍了。 2) 答案当然是f1.8。光圈数值越少，光圈便越大。光圈的f值，就是镜头焦距/光圈孔径。 […]

使用快门优先来设定快门速度，能够控制画面中被摄物体的运动、静止状态，表现摄影师的拍摄想法。那么该如何正确设定适当的快门速度呢？遇到不同场景，又该怎么判断正确的快门速度？本文将介绍一些在摄影实战中，快门优先的典型运用与入门技巧。 用高速快门定格精彩瞬间 拍摄运动主体时，为了保证在照片上「凝固」快速运动的被摄物体，常常使用快门优先模式。在体育、舞蹈、动物生态摄影中，经常会设定比较高的快门速度并启用连拍功能，将精彩的瞬间定格。 ▲快门优先、F7.1、1//1000秒、ISO 200、焦距100mm。把快门速度调整为1/1000秒，清晰捕捉到赛马飞奔的画面。 专家提示！光圈优先和快门优先拍摄高速运动物体的区别 虽然使用光圈优先配合大光圈或者使用快门优先直接设定较高的快门速度，都可以捕捉高度的运动物体。不过，它们之间是存在区别的。光圈优先模式更注重通过精确的光圈设定控制画面的景深，在这种情况下，被摄物体移动到不同的区域，随着光线的变化，快门速度也会发生变化；而快门优先，更注重精确地控制快门速度，光圈值会随着光线的变化而改变，因此，景深也会随之变化。需要注意的是，在快门优先模式下使用很高的快门速度拍摄时，一旦正确曝光​​所需要的光圈值超过镜头的最大光圈时，会出现曝光不足的问题，画面变暗。在这种情况下，需要及时提升ISO值加以改善。 用适当的快门速度表现虚实相生的画面 使用适当的快门速度（高于相对静止的物体、低于运动的物体）拍摄时，由于相对静止的物体运动速度慢，运动的物件速度快，利用它们之间的速度差，就能够记录下运动物体的轨迹。同时，保持静止物体的清晰度。使用快门优先能够精确地控制快门速度，表现出动静结合、虚实相生的美感。这种拍摄方式常用于体育、舞台演出、都市街头以及一些人文题材中。 ▲快门优先，F22，5秒，ISO 200，焦距27mm。将相机置于三脚架上采用5秒的快门速度拍摄，在高大清晰的建筑下，有些人驻足欣赏，有些人匆忙而过。摄影师通过控制快门速度，自然而生动地展现了大教堂内部的景致。 专家提示！光圈优先和快门优先拍摄动感的区别 我们已经知道，在光圈优先模式下，采用小光圈也可以降低快门速度，记录下物体运动的轨迹。在大多数情况下，比如拍摄溪流瀑布、拍摄夜景中的车流，采用光圈优先、快门优先都可以表现同样的效果。需要注意的是，如果想要拍摄动静结合的画面。让该动的动起来、该静的静下去，照片上既有清晰的主体形象，又具有流动感，就需要精确地控制快门速度。在这种情况下使用快门优先更有优势。 用追随拍摄强化动感氛围 追随拍摄也常常使用快门优先强化动感氛围。设定低于主体移动速度的快门速度，跟随运动物体保持相同的速度向同一个方向移动，进入理想的拍摄点时，轻轻按动快门。 同时保持相机继续移动。这样，照片上就会呈现出流动的线条，快门速度越慢，流动线条越明显。 ▲快门优先，F5.6，1/80秒，ISO 100，焦距300mm。摄影师用追随拍摄的手法以特写表现摩托车穿越水面的瞬间，摩托车喷射的烟雾、​​飞溅的雨水、追随拍摄的模糊背景交织在一起，紧张激烈之中充满动感。 变焦拍摄和旋转相机 变焦拍摄和旋转相机是为拍摄过程增加些乐趣的有效手段。在按下快门的瞬间急速变焦，可以使画面产生强烈的放射状线条。而在按下快门的瞬间，以中心为定点旋转整部相机，则可以拍摄出中心清楚，四周呈现出旋转模糊的效果。采用快门优先可以更好地控制快门速度，尝试不同效果带来的乐趣。 ▲快门优先，F8，15秒，ISO 400，焦距200mm。天色完全黑暗后，夜景也逐渐失去了魅力。这个时段正好可以大玩变焦拍摄，增加照片的趣味性。

很多摄影爱好者都会陷入这样一个误区：液晶监视器上的图像很棒，便以为真正的曝光也会不错。但事实并非如此。这是由于很多相机的液晶监视器还处于出厂默认状态下，液晶监视器的对比度和亮度都比较高，令拍摄者误以为拍摄到的图像很漂亮。倘若不看柱状图，往往会感觉图像曝光正合适，但在电脑屏幕上观看时，却发现拍摄时感觉还不错的图像的暗部层次却丢失了。在这种情况下，即使是使用后期处理软件挽回部分细节，效果也不是太好。因此在拍摄时要用好相机中的柱状图，这是惟一值得信赖的判断曝光是否正确的依据。 一、什么是柱状图 焦距：20mm   光圈：F16   快门速度：1/200s   感光度：ISO 100 拍摄者只有在拍摄过程中关注柱状图，才能够根据柱状图的状态调整曝光参数组合，才能使拍摄出的照片中既有高调区域（白雪、云雾），但又不会过曝。 柱状图其实就是直方图，显示了所拍摄图像的色彩或影调，是一种关于曝光的指示图标。通过查看柱状图，拍摄者可以判断曝光的质量，以此做出相应调整，并得到最佳曝光。另外，在实时显示模式下拍摄时，通过使用柱状图可以检测所拍摄场景的成像效果，给拍摄提供重要的曝光信息。 二、怎么看柱状图 柱状图最左边代表画面最暗的区域，最右边代表画面最亮的区域，其整体的宽度表现传感器能捕捉到的色调整体范围。超出左边线条的部分在画面中显示为纯黑，因为它超出了传感器的感知范围，所以在这片阴影区域不会记录任何信息，这被称为暗调溢出。超出右边线条的部分在画面中显示为纯白，同样是因为其超出了传感器的感知范围，在这片高光区域也不会记录任何信息，这被称为高光溢出。 当拍摄的照片曝光不足时，则柱状图右侧显示的线条较少或者不显示线条，而大部分线条集中于柱状图左侧；当拍摄的照片曝光过度时，便会产生相反的情况，反映在柱状图上为左侧显示的线条较少甚至不显示线条，而大部分线条集中于柱状图右侧。 一幅曝光正确的照片在整个柱状图的横向区域中，线条会均匀分布，暗调、高光溢出较少或根本无溢出。 三、曝光过度、曝光正常、曝光不足与照片的柱状图 当曝光过度时，照片上会出现死白的区域，过曝区域会丧失很多细节层次。反映在柱状图上，就是像素主要集中于横向轴的右侧端（最亮处）并出现像素溢出现象，即高光溢出，而左侧较暗区域则无像素分布。这种照片在后期无法补救。 当曝光不足时，照片上会出现无细节的死黑区域，画面暗部细节层次丧失。反映在柱状图上，就是像素主要集中于横向轴的左侧端（最暗处），并出现像素溢出现象，即暗部溢出，而右侧较亮区域少有像素分布。这种照片在后期也无法补救。 当曝光准确时，照片影调较为均匀，且高光或阴影处均无细节损失。反映在柱状图上，就是在整个横向轴上从最黑的左端到最白的右端都有像素分布。 四、辩证地认识高调、低调照片的柱状图 在观察柱状图时要注意区分高调照片的柱状图与过曝照片的柱状图。这两者的柱状图很相似，线条几乎都出现在右侧位置，意味着画面中的高光面积较大，而暗调区域则非常少。在面对云、雾、雪、冰等题材时，通常拍摄出来的照片都是高调照片。 但高调照片与因曝光错误造成的曝光过度不同。高调照片是根据摄影师意图自主选择的，其整体亮丽的色彩有可能会造成柱状图向右偏移，但通常情况下却不会出现溢出的情况。并且柱状图的中间位置也会隆起，说明还是有很多细节的（但也不乏例外，会有高光溢出及中间无细节的高调照片）。因此，此时的照片并不代表过曝，而是代表画面亮部区域较多，所以要与曝光过度进行区分。 同理，也要注意区分低调照片与欠曝照片的柱状图。这两者的柱状图也很相似，线条几乎都出现在左侧位置，意味着画面中的高光面积较小，而暗调区域则非常大。在区分低调照片与欠曝照片的柱状图时，可以参照区分高调照片与过曝照片柱状图的方法。

如果为人父母也应会感受到我们的子女实在长大得很快，他们于不同的年龄有着不同的样貌、表情和动作，所以我喜欢利用摄影，记录他们成长的过程。为着的不单只是可翻看相片细味他们的生活点滴，而是希望他们长大后懂得珍惜亲人和时间的可贵。因为我觉得一张动人的相片，表面上可能是构图美丽或可否捕捉到重要一刻，但内里其实是它能否可以体会出拍摄者对拍摄对象的情感表达。希望当长大的他翻看我们为他拍的相片时，可以使他们感受到我们父母的爱呢！所以我们应该要好好把握时机，为子女拍摄多些美丽相片。 那么我们拍摄小朋友时有什么方法可以拍得更好？以下分享我自己拍摄子女的10个心得给一些新手摄影父母，希望可以令大家为子女拍出更动人的相片～ (不论是手机、无反或单反也适用啊～) 1) 用抓拍方式，捕捉自然的一刻 小朋友于不同的年龄对镜头的反应也会不尽相同，但通常也有一个共通点就是不太喜欢常常如你所愿地望向镜头。其实真的要他们望向镜头才值得我们按下快门吗？我们既然希望记录他们的生活点滴，就应该多些捕捉他们自然的一瞬间。所以大家可以尝试用抓拍方式，即是不用刻意地叫他们望着镜头拍照，而是等待他们和家人相处时、和一些地方互动时、或在家里玩耍时在旁边拍摄，捕捉他们自然的一刻，便不会拍出一些生硬或笑容牵强的相片。 2) 注意镜头拍摄的角度，从小朋友的视野看世界 一张相片漂亮与否通常也和相片的背景有着很大的关系。所以如果现场环境优美，我们拍摄时可以尽量吸纳多些背景。但很多家长也习惯站着帮小朋友拍照，因小朋友也比我们矮小，我们站着拍便会使镜头的拍摄角度向下倾斜，导致相片大部分的背景变成地面，浪费了美丽的背景。所以我们拍摄时应该尽量蹲下来，把镜头拍摄的角度和小朋友的眼睛成一水平，这样便可以吸纳更多的背景，使相片的背景更丰富。 另外我们拍摄时有时甚至更可以蹲底一点，把镜头微微向上拍摄，相片出来的感觉就像小朋友看大人及世界的视野，效果会出乎意料地好呢! 3) 别让小朋友太吸引你，拍摄时应留意背景的景物 如果为小朋友拍摄时只把焦点放在小朋友身上，会令我们忽略了背景及外围的景物，导致应该要拍摄的东西没有拍摄；不应该拍摄的便拍下来。所以我们拍摄时应该要意小朋友的前后左右，例如我们要拍摄小朋友于迪斯尼乐园玩时便应把它的背景也拍下；小朋友旁边有一个垃圾桶便避免不要拍下它，令相片可以表达出你想说的故事及不会过于杂乱。 4) 注意相片的表达，给自己拍摄那张相片的理由 当我练习构图时，我常常会问自己：“我拍这张相片的目的是什么? 是否要让人知道小朋友在做什么？”……等等的问题，令自己可以清楚知道拍摄的目的，从而于相片的构图上、景深上、按快门的一刻作决定，使自己拍出想要表达的相片。 曾经有一个相机品牌的广告说：[摄影不需要想法，没想法，也是一种想法。] 这个对于摄影有经验的人来说可能很有感受，但对于新手父母来说可能便要先有一个想法，令自己熟悉拍摄的方法与目的便可以实践这种拍摄手法。 5) 注意相机的水平角度，减少相片左右倾斜 有时候新手父母在拍摄时也比较少留意相机的水平角度，令相片画面倾斜。 如果我们间中为了构图而把画面倾侧也是无可厚非，但如果我们把这种手法养成习惯，每次拍摄也不经意地把相机左右倾侧便不太好了。始终构图工整，画面平衡才使人看得舒服，你也不喜欢看电视时画面是倾侧吧? 6) 决定相片的边缘 为了记录小朋友的点滴，我们可以利用广角的焦距拍摄多些连人带景的全身相片，这样便可以表达出他们与现场环境的互动。但当拍摄全身相片时应该尽量给小朋友的上下左右预留多些空间，不要令小朋友太贴近相片的边缘，以免相片带有压迫感。如果拍摄时甚至把小朋友的小部份身体置于镜头以外，相片会给人有不自然的感觉呢。 好像这张相片，一小部份的足踝置于镜头以外，令相片不好看。 只要我们退后一步拍摄全身相片，相片变得比较自然好看呢。 为了加深整辑相片的可观性，我们也需要近拍一些特写照，那么我们便要决定小朋友身体那些位置放于镜头以外。拍摄时我们要避免把小朋友关节部份如手肘、膝盖、足踝等处于相片的边缘。 边缘放在膝盖之上，画面较自然。 边缘放在腰上，也是一个好的位置呢。 7) 井字构图法 拍摄时我们应该把小朋友放在画面中什么位置? 如果新手父母拍摄时没有什么构思，最基本的井字构图法会是一个很好的选择。 如果我们平均把画面分成九份，中央便有四个交错点，在视觉上这四个交错点位于画面中显眼的位置，所以当我们观看相片时，会较为留意这些地方的焦点。 就好像以下相片，我也采用了井字构图法呢! 8) 避免拍出模糊的相片 如果我们拍的相片构图美丽，小朋友又笑容甜美，但相片模糊了的话便变成白费心机（我经历了很多……）。所以拍摄时可以注意以下数点： 如用单反或无反等拍摄： 采用快门先决(S Mode)，留意安全快门 要拍摄一张清晰的照片，那我们便需要留意快门速度。当我们手持相机拍摄时，我们的动作无可避免会有震动的情况发生，如果快门太慢，便会容易拍出模糊的相片。当镜头的焦距越长，影像受到我们晃动的问题便越严重，所以焦距和快门的速度有着重要的关系。那么我们应该怎样决定快门值才不会使相片模糊? 我们可以根据安全快门来决定快门的速度。 安全快门代表在不同的焦距下，用相对的快门值会拍出清晰相片，其计算方法是： 安全快门(秒) = 1 /焦距(mm) 例如使用50mm的焦距，那么1/50秒便为之安全快门； 如使用200mm的焦距，那么1/200秒便为之安全快门； 请注意以上快门值只是确保一般的晃动情况下，在安全快门上不会拍出模糊的相片。如果你真的晃动得比较厉害，唯有要把快门速度再提高了。在我自己来说，如果不是用长焦距，在一般情况下我的快门尽量不会低于1/80s，因为拍出清晰的影像是最为重要。 开启相机或镜头的减震功能 除了安全快门外，现今有些镜头也备有防震功能，好像Nikon的VRII光学减震功能，是以镜片的摆动来弥补手震的情况，由于可供镜片移动的空间较大，所以减震效果最为出色。减震效果达致三至四级快门速度。所以如果因曝光不足使我们不能于安全快门拍摄时，镜头的减震功能也可以帮上一把，使我们拍出清晰的影像了。 […]

逆光拍摄，顾名思义，就是被拍摄对象背对主光，自然环境下，这个主光就是太阳光。 24-70，光圈2.8，快门1/400 ISO 100 傍晚7点 这篇先和大家探讨一下外景拍摄的逆光。 一.拍摄时间 要有明显的逆光效果，还得是在晴天拍摄。理论上说， 一天里有阳光的时间里都能拍摄逆光照，实际上我也在正午和下午太阳强烈的时候逆光拍摄过。 24-70，光圈2.8，快门1/500，ISO 100 中午12:00左右 24-70，光圈2.8，快门1/800，ISO 200 正午12：40 不过拍逆光照最黄金的时间是傍晚，太阳落下前1-2个小时内，此时拍摄的逆光照片一般被公认为是所有逆光类型中最美的一种。 因为此时夕阳的光线柔和，带着黄金的光泽，人物和背景的反差小，很容易营造出美好的画面，拍出打动人的情绪片儿。 35,1.4 光圈2.5 快门1/200 ISO 100 傍晚8点 就季节而言，冬天的光线比夏天更软更透亮，更适合拍摄，基本全天都合适拍逆光 。就具体的拍摄时间而言，这段黄金时间夏天一般出现在约5点半——7点，冬天一般出现在约4点——5点（不同月份，不同纬度会有变化，比如在我现在所在的维多利亚，夏天就是6点到8点），这个就需要大家在自己的所在地多加观察了。 35,1.4 光圈2.8，快门1/200，ISO100, 11月份下午三点   二.器材的选择 说句老实话，相机这个东西，一般说来还是贵的拍出来片子好看。所以如果是用小数码DC，或者什么微单之类的，就不用仔细看这篇东西了。 首先你得用个单反，其次你得有个大光圈的镜头。这样拍出来的逆光片才能好看。那种色彩和画质，用小数码微单之类拍的片子后期做到死也做不出来的。 只要是单反，入门级别也都可以。镜头么，大家手里有啥就用啥，不过肯定大光圈的牛头效果比狗头强的不是一点。 我一直在说大光圈，多大才算大光圈呢？我个人觉得至少要到2.8才算大光圈吧。逆光拍摄的时候，我多半时间使用2.8上下的光圈，当然正午之类光强的时候也会用到4. 24-70，光圈3.5 快门1/500 ISO 100 下午13:50 我自己用的镜头有35/1.4,50/1.4，24-70/2.8，我感觉这几个镜头拍小盆友还是挺合适的，逆光片的效果也挺令人满意。 预算紧的可以入个50/1.4,2000米左右，性价比颇高。 三.拍摄设置。 M档手动！必须的！因为太阳落山之前，光线是一直处于变化的过程中，而且逆光的光比（不明白“光比”请百度）比较大，所以你要让曝光完全掌握在自己手里，不要用A档或T档，都不可靠！ 白平衡：raw格式拍摄，其实白平衡的设置问题不是很大了，可以设置为自动。 测光： 很多人会说“逆光用点测光啊”，但是在实际拍摄中我发现还是评价测光好用。点测光时你是对人脸部测光（如果不是拍剪影的话），拍出来背景会过曝或者没层次。而评价测光则会兼顾人物的测光和背景的测光，取一个平均值，这样即便片子的曝光不理想，也不会出现人物过暗或者背景过曝导致后期都无法调整的情况出现。 对焦： 逆光下，尤其是大光圈的时候，特别还有镜头不是那么牛的时候，经常会遇到无法对焦或者对焦慢的问题。有摄影大牛会建议你“手动对焦啊”,我则会说“还是得自动对焦”。轮速度，自动对焦肯定快很多，尤其是拍小盆友，手动对焦简直是扯淡（除非拍睡着的小盆友）。轮方便性，那幺小个取景框，要看清楚是否合焦，眼睛都累死了。 所以，还是得自动对焦。至于对焦难，我提供三个小方法： 1，请使用遮光罩。 2，对焦的时候用手在镜头上方遮挡住直射光线，对人脸对焦后，移开手，再按快门（这个就考验你单手持机啦） 3，稍微移动（或蹲低或站高）一下你的位置，用被拍摄者挡住直射光，对焦后再重新构图。 四.怎么拍 1.正逆光 这个不是一个常规的分类，只是我为了方便大家明白取个名儿。 […]

关于曝光补偿，平常大家使用得比较多，也是最实用和有效的一个功能，但常常又让人困惑。 比如前几天就有一个朋友问了这样一个问题： “你说拍月亮要用负补偿。可月亮的亮度很高，月亮是白色的，跟据白加黑减的原理，应该是正补偿才对呀？” 这是一个很典型的案例，为何拍月亮要负补偿？又如何解释白加黑减的原理？ 其实很好解释： “白加黑减”也是需要看情况的。就以拍月亮为例，我们是在晚上拍摄，虽然月亮很亮（可以看作是白），但大环境是很暗的（可以看作是黑）。而且月亮占据画面的比例并不大，我们如果正常拍摄是这样的效果。 正常曝光，拍出的月亮是一个白饼 用点测光，对月亮测光，再减一两档曝光补偿，月亮的细节就出来了 拍月亮和拍雪景不一样，拍月亮是晚上拍摄，基本没有反射光线，进入相机的光线就不多，所以相机就好通过延长曝光时间来增加曝光量。而我们拍雪景时，一般在白天，整体的亮度非常高，反光也强，相机就会缩短曝光时间来减少曝光量，往往就会出现曝光不足，拍出的雪不白，所以要增加曝光补偿来让雪变白。 拍雪就一定要增加曝光补偿吗？ 说到白加黑减的原理，都会拿拍雪来举例。拍雪一定要增加曝光补偿吗？这也是要看情况的。 比如拍上面这样的情况，画面大面积都是雪，如果是遇到有太阳的光线的话，必然是要增加曝光补偿，雪才能白。而当遇到下面的情况，阴天，整体环境比较暗，雪的反射并不强，正常曝光就可以了。 所以，在用曝光补偿，针对白加黑减的原理也是根据现场情况来灵活调整的。 是向左曝光还是向右曝光？ 在很多拍摄教程中，大家都把“宁欠勿曝”作为拍摄的正确方法。后来又有人提出：“宁欠勿曝”是胶片时代的拍摄经验，已经过时了。在数码相机上却相反，应该“宁曝勿欠”，应该向右曝光。对这个问题又怎么看呢？ 很多佳能用户说，向右曝光，拍出的照片比向左曝光保留的细节更多。老狼遇到很多用户就是这样，拍照时始终都让画面过曝一点。觉得后期调整的空间大一点。 对佳能相机是否向右曝光有更多细节这个问题，曾经老狼也做过测试。如果画面暗面亮部居多，向右曝光是可以的，拍摄的数据比向左曝光要大。如果画面亮部居多，相反，向左曝光，拍出的照片数据更大。在拍摄中还是需要跟进情况来处理。 比如下面这样的场景，我们如果正常曝光，天空的细节就完全没有了，更不要说向右曝光了。这种天空后期是拉不回来的。 如果我们要保证天空的细节，只有向左，减少两档曝光补偿，同时注意画面的暗部，只要不是死黑一片，就是可以的。 后期稍稍一下暗部的亮度，画面的天空与暗部细节都能保证。 曝光补不补，跟测光有很大关系 什么时候需要使用曝光补偿？怎么用？这和测光有很大关系，你测光准确，画面曝光正常，就不需要补。你测光不准，曝光过了就减少一档，欠曝了就增加一两档，就这么简单。以下面几张图为例来说明。 上面这张照片以水面测光，天空过曝，如果你不想调整测光点，那么减少一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以天空测光，水面欠曝，同样你增加一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以中间调的云彩来测光，画面比较均衡，符合当时的情况，就不用增减曝光补偿了。 曝光补偿是很简单的事，别搞复杂了。 相信很多有经验的摄影老玩家，拍摄时基本不会考虑曝光补偿这事。要么就是对画面的测光的经验很丰富，拍的画面效果就是自己想要的效果，最后再后期弥补一下。要么是拍一张看效果，差一点曝光就增加一档，过曝了就减少。不会去套白加黑减的什么原理。 还有就是曝光补偿为后期考虑，是过曝一点好还是欠曝一点好，根据你要表现的需求来决定。

一、选择一个独特的视角 还在“机械式”地咔嚓下一堆旅游纪念照吗？放弃固有的拍摄思维，不要只会为宝贝拍摄“到此一游”式的全身、半身照，选择一个独特的视角，让你足不出户，就能拍摄到完美的照片。 要学会对取景框里的景物进行取舍，是让被摄体充满画面呢，还是让画面保持一种空灵的感觉。在取景构图的时候，转换一下取景角度或拍摄的视角，这也会有助于你摆脱快照模式，踏上你独特的摄影创意之旅。 二、放轻松，边玩边拍 不要只会在相机后，让宝贝冲着相机“笑一笑”、“乐一个”，这样永远不会捕捉到完美的表情和画面。要让他们放松地去做自己的事情，把主动权交给他们，这样就能捕捉到孩子100%真实的一面，要记住，孩子在镜头前面越感到舒服，拍摄出来的神态就越轻松自然。 偷偷抓拍下孩子们自然放松的神态也是一个绝妙的好主意。拍摄照片时，可以利用孩子身体的形状、曲线和姿势来呈现出富有艺术气息的画面，有灵气的构图能够最佳展示孩子的自然状态，而且有可能得到富有表现力、夺人眼球的好照片。 三、让光线替你的照片说话 学会使用光线，让你的照片更加出色。观察光线是最佳的开始，你可以在一天的不同时间段，到家里不同房间去看看，留意光线何时落在台面上、何时漫射到百叶窗上，光线何时变得柔和、何时变得较为刺眼；观察光线何时照射到浴缸上、何时使得儿童房间满屋生辉。 也可以选择在孩子们玩累后午休时，待光线从窗户进入房间，拍摄下几张他们酣然入睡的甜蜜。 四、让背景为你讲故事 拍摄照片的时候，爸爸妈妈们选择后退一点点，把拍摄那一刻的背景也摄入镜头，可以让照片更具独特性。背景所包含的丰富信息，便于让你讲述整个故事。 五、大胆的裁切 为孩子拍照片，尤其是头像照片，总是想把最重要的纳入画面。其实爸爸妈妈们可以大胆地裁切照片，反而会出现更加传神的效果。关键在于你想要突出什么,用更好的角度去突出你的情感。 略微改变一下，就会使你的照片大为不同，让你富有创造性地记录生活情趣。挑战自己，跳出条条框框，就会产生不同凡响的效果