如果为人父母也应会感受到我们的子女实在长大得很快，他们于不同的年龄有着不同的样貌、表情和动作，所以我喜欢利用摄影，记录他们成长的过程。为着的不单只是可翻看相片细味他们的生活点滴，而是希望他们长大后懂得珍惜亲人和时间的可贵。因为我觉得一张动人的相片，表面上可能是构图美丽或可否捕捉到重要一刻，但内里其实是它能否可以体会出拍摄者对拍摄对象的情感表达。希望当长大的他翻看我们为他拍的相片时，可以使他们感受到我们父母的爱呢！所以我们应该要好好把握时机，为子女拍摄多些美丽相片。 那么我们拍摄小朋友时有什么方法可以拍得更好？以下分享我自己拍摄子女的10个心得给一些新手摄影父母，希望可以令大家为子女拍出更动人的相片～ (不论是手机、无反或单反也适用啊～) 1) 用抓拍方式，捕捉自然的一刻 小朋友于不同的年龄对镜头的反应也会不尽相同，但通常也有一个共通点就是不太喜欢常常如你所愿地望向镜头。其实真的要他们望向镜头才值得我们按下快门吗？我们既然希望记录他们的生活点滴，就应该多些捕捉他们自然的一瞬间。所以大家可以尝试用抓拍方式，即是不用刻意地叫他们望着镜头拍照，而是等待他们和家人相处时、和一些地方互动时、或在家里玩耍时在旁边拍摄，捕捉他们自然的一刻，便不会拍出一些生硬或笑容牵强的相片。 2) 注意镜头拍摄的角度，从小朋友的视野看世界 一张相片漂亮与否通常也和相片的背景有着很大的关系。所以如果现场环境优美，我们拍摄时可以尽量吸纳多些背景。但很多家长也习惯站着帮小朋友拍照，因小朋友也比我们矮小，我们站着拍便会使镜头的拍摄角度向下倾斜，导致相片大部分的背景变成地面，浪费了美丽的背景。所以我们拍摄时应该尽量蹲下来，把镜头拍摄的角度和小朋友的眼睛成一水平，这样便可以吸纳更多的背景，使相片的背景更丰富。 另外我们拍摄时有时甚至更可以蹲底一点，把镜头微微向上拍摄，相片出来的感觉就像小朋友看大人及世界的视野，效果会出乎意料地好呢! 3) 别让小朋友太吸引你，拍摄时应留意背景的景物 如果为小朋友拍摄时只把焦点放在小朋友身上，会令我们忽略了背景及外围的景物，导致应该要拍摄的东西没有拍摄；不应该拍摄的便拍下来。所以我们拍摄时应该要意小朋友的前后左右，例如我们要拍摄小朋友于迪斯尼乐园玩时便应把它的背景也拍下；小朋友旁边有一个垃圾桶便避免不要拍下它，令相片可以表达出你想说的故事及不会过于杂乱。 4) 注意相片的表达，给自己拍摄那张相片的理由 当我练习构图时，我常常会问自己：“我拍这张相片的目的是什么? 是否要让人知道小朋友在做什么？”……等等的问题，令自己可以清楚知道拍摄的目的，从而于相片的构图上、景深上、按快门的一刻作决定，使自己拍出想要表达的相片。 曾经有一个相机品牌的广告说：[摄影不需要想法，没想法，也是一种想法。] 这个对于摄影有经验的人来说可能很有感受，但对于新手父母来说可能便要先有一个想法，令自己熟悉拍摄的方法与目的便可以实践这种拍摄手法。 5) 注意相机的水平角度，减少相片左右倾斜 有时候新手父母在拍摄时也比较少留意相机的水平角度，令相片画面倾斜。 如果我们间中为了构图而把画面倾侧也是无可厚非，但如果我们把这种手法养成习惯，每次拍摄也不经意地把相机左右倾侧便不太好了。始终构图工整，画面平衡才使人看得舒服，你也不喜欢看电视时画面是倾侧吧? 6) 决定相片的边缘 为了记录小朋友的点滴，我们可以利用广角的焦距拍摄多些连人带景的全身相片，这样便可以表达出他们与现场环境的互动。但当拍摄全身相片时应该尽量给小朋友的上下左右预留多些空间，不要令小朋友太贴近相片的边缘，以免相片带有压迫感。如果拍摄时甚至把小朋友的小部份身体置于镜头以外，相片会给人有不自然的感觉呢。 好像这张相片，一小部份的足踝置于镜头以外，令相片不好看。 只要我们退后一步拍摄全身相片，相片变得比较自然好看呢。 为了加深整辑相片的可观性，我们也需要近拍一些特写照，那么我们便要决定小朋友身体那些位置放于镜头以外。拍摄时我们要避免把小朋友关节部份如手肘、膝盖、足踝等处于相片的边缘。 边缘放在膝盖之上，画面较自然。 边缘放在腰上，也是一个好的位置呢。 7) 井字构图法 拍摄时我们应该把小朋友放在画面中什么位置? 如果新手父母拍摄时没有什么构思，最基本的井字构图法会是一个很好的选择。 如果我们平均把画面分成九份，中央便有四个交错点，在视觉上这四个交错点位于画面中显眼的位置，所以当我们观看相片时，会较为留意这些地方的焦点。 就好像以下相片，我也采用了井字构图法呢! 8) 避免拍出模糊的相片 如果我们拍的相片构图美丽，小朋友又笑容甜美，但相片模糊了的话便变成白费心机（我经历了很多……）。所以拍摄时可以注意以下数点： 如用单反或无反等拍摄： 采用快门先决(S Mode)，留意安全快门 要拍摄一张清晰的照片，那我们便需要留意快门速度。当我们手持相机拍摄时，我们的动作无可避免会有震动的情况发生，如果快门太慢，便会容易拍出模糊的相片。当镜头的焦距越长，影像受到我们晃动的问题便越严重，所以焦距和快门的速度有着重要的关系。那么我们应该怎样决定快门值才不会使相片模糊? 我们可以根据安全快门来决定快门的速度。 安全快门代表在不同的焦距下，用相对的快门值会拍出清晰相片，其计算方法是： 安全快门(秒) = 1 /焦距(mm) 例如使用50mm的焦距，那么1/50秒便为之安全快门； 如使用200mm的焦距，那么1/200秒便为之安全快门； 请注意以上快门值只是确保一般的晃动情况下，在安全快门上不会拍出模糊的相片。如果你真的晃动得比较厉害，唯有要把快门速度再提高了。在我自己来说，如果不是用长焦距，在一般情况下我的快门尽量不会低于1/80s，因为拍出清晰的影像是最为重要。 开启相机或镜头的减震功能 除了安全快门外，现今有些镜头也备有防震功能，好像Nikon的VRII光学减震功能，是以镜片的摆动来弥补手震的情况，由于可供镜片移动的空间较大，所以减震效果最为出色。减震效果达致三至四级快门速度。所以如果因曝光不足使我们不能于安全快门拍摄时，镜头的减震功能也可以帮上一把，使我们拍出清晰的影像了。 […]

逆光拍摄，顾名思义，就是被拍摄对象背对主光，自然环境下，这个主光就是太阳光。 24-70，光圈2.8，快门1/400 ISO 100 傍晚7点 这篇先和大家探讨一下外景拍摄的逆光。 一.拍摄时间 要有明显的逆光效果，还得是在晴天拍摄。理论上说， 一天里有阳光的时间里都能拍摄逆光照，实际上我也在正午和下午太阳强烈的时候逆光拍摄过。 24-70，光圈2.8，快门1/500，ISO 100 中午12:00左右 24-70，光圈2.8，快门1/800，ISO 200 正午12：40 不过拍逆光照最黄金的时间是傍晚，太阳落下前1-2个小时内，此时拍摄的逆光照片一般被公认为是所有逆光类型中最美的一种。 因为此时夕阳的光线柔和，带着黄金的光泽，人物和背景的反差小，很容易营造出美好的画面，拍出打动人的情绪片儿。 35,1.4 光圈2.5 快门1/200 ISO 100 傍晚8点 就季节而言，冬天的光线比夏天更软更透亮，更适合拍摄，基本全天都合适拍逆光 。就具体的拍摄时间而言，这段黄金时间夏天一般出现在约5点半——7点，冬天一般出现在约4点——5点（不同月份，不同纬度会有变化，比如在我现在所在的维多利亚，夏天就是6点到8点），这个就需要大家在自己的所在地多加观察了。 35,1.4 光圈2.8，快门1/200，ISO100, 11月份下午三点   二.器材的选择 说句老实话，相机这个东西，一般说来还是贵的拍出来片子好看。所以如果是用小数码DC，或者什么微单之类的，就不用仔细看这篇东西了。 首先你得用个单反，其次你得有个大光圈的镜头。这样拍出来的逆光片才能好看。那种色彩和画质，用小数码微单之类拍的片子后期做到死也做不出来的。 只要是单反，入门级别也都可以。镜头么，大家手里有啥就用啥，不过肯定大光圈的牛头效果比狗头强的不是一点。 我一直在说大光圈，多大才算大光圈呢？我个人觉得至少要到2.8才算大光圈吧。逆光拍摄的时候，我多半时间使用2.8上下的光圈，当然正午之类光强的时候也会用到4. 24-70，光圈3.5 快门1/500 ISO 100 下午13:50 我自己用的镜头有35/1.4,50/1.4，24-70/2.8，我感觉这几个镜头拍小盆友还是挺合适的，逆光片的效果也挺令人满意。 预算紧的可以入个50/1.4,2000米左右，性价比颇高。 三.拍摄设置。 M档手动！必须的！因为太阳落山之前，光线是一直处于变化的过程中，而且逆光的光比（不明白“光比”请百度）比较大，所以你要让曝光完全掌握在自己手里，不要用A档或T档，都不可靠！ 白平衡：raw格式拍摄，其实白平衡的设置问题不是很大了，可以设置为自动。 测光： 很多人会说“逆光用点测光啊”，但是在实际拍摄中我发现还是评价测光好用。点测光时你是对人脸部测光（如果不是拍剪影的话），拍出来背景会过曝或者没层次。而评价测光则会兼顾人物的测光和背景的测光，取一个平均值，这样即便片子的曝光不理想，也不会出现人物过暗或者背景过曝导致后期都无法调整的情况出现。 对焦： 逆光下，尤其是大光圈的时候，特别还有镜头不是那么牛的时候，经常会遇到无法对焦或者对焦慢的问题。有摄影大牛会建议你“手动对焦啊”,我则会说“还是得自动对焦”。轮速度，自动对焦肯定快很多，尤其是拍小盆友，手动对焦简直是扯淡（除非拍睡着的小盆友）。轮方便性，那幺小个取景框，要看清楚是否合焦，眼睛都累死了。 所以，还是得自动对焦。至于对焦难，我提供三个小方法： 1，请使用遮光罩。 2，对焦的时候用手在镜头上方遮挡住直射光线，对人脸对焦后，移开手，再按快门（这个就考验你单手持机啦） 3，稍微移动（或蹲低或站高）一下你的位置，用被拍摄者挡住直射光，对焦后再重新构图。 四.怎么拍 1.正逆光 这个不是一个常规的分类，只是我为了方便大家明白取个名儿。 […]

关于曝光补偿，平常大家使用得比较多，也是最实用和有效的一个功能，但常常又让人困惑。 比如前几天就有一个朋友问了这样一个问题： “你说拍月亮要用负补偿。可月亮的亮度很高，月亮是白色的，跟据白加黑减的原理，应该是正补偿才对呀？” 这是一个很典型的案例，为何拍月亮要负补偿？又如何解释白加黑减的原理？ 其实很好解释： “白加黑减”也是需要看情况的。就以拍月亮为例，我们是在晚上拍摄，虽然月亮很亮（可以看作是白），但大环境是很暗的（可以看作是黑）。而且月亮占据画面的比例并不大，我们如果正常拍摄是这样的效果。 正常曝光，拍出的月亮是一个白饼 用点测光，对月亮测光，再减一两档曝光补偿，月亮的细节就出来了 拍月亮和拍雪景不一样，拍月亮是晚上拍摄，基本没有反射光线，进入相机的光线就不多，所以相机就好通过延长曝光时间来增加曝光量。而我们拍雪景时，一般在白天，整体的亮度非常高，反光也强，相机就会缩短曝光时间来减少曝光量，往往就会出现曝光不足，拍出的雪不白，所以要增加曝光补偿来让雪变白。 拍雪就一定要增加曝光补偿吗？ 说到白加黑减的原理，都会拿拍雪来举例。拍雪一定要增加曝光补偿吗？这也是要看情况的。 比如拍上面这样的情况，画面大面积都是雪，如果是遇到有太阳的光线的话，必然是要增加曝光补偿，雪才能白。而当遇到下面的情况，阴天，整体环境比较暗，雪的反射并不强，正常曝光就可以了。 所以，在用曝光补偿，针对白加黑减的原理也是根据现场情况来灵活调整的。 是向左曝光还是向右曝光？ 在很多拍摄教程中，大家都把“宁欠勿曝”作为拍摄的正确方法。后来又有人提出：“宁欠勿曝”是胶片时代的拍摄经验，已经过时了。在数码相机上却相反，应该“宁曝勿欠”，应该向右曝光。对这个问题又怎么看呢？ 很多佳能用户说，向右曝光，拍出的照片比向左曝光保留的细节更多。老狼遇到很多用户就是这样，拍照时始终都让画面过曝一点。觉得后期调整的空间大一点。 对佳能相机是否向右曝光有更多细节这个问题，曾经老狼也做过测试。如果画面暗面亮部居多，向右曝光是可以的，拍摄的数据比向左曝光要大。如果画面亮部居多，相反，向左曝光，拍出的照片数据更大。在拍摄中还是需要跟进情况来处理。 比如下面这样的场景，我们如果正常曝光，天空的细节就完全没有了，更不要说向右曝光了。这种天空后期是拉不回来的。 如果我们要保证天空的细节，只有向左，减少两档曝光补偿，同时注意画面的暗部，只要不是死黑一片，就是可以的。 后期稍稍一下暗部的亮度，画面的天空与暗部细节都能保证。 曝光补不补，跟测光有很大关系 什么时候需要使用曝光补偿？怎么用？这和测光有很大关系，你测光准确，画面曝光正常，就不需要补。你测光不准，曝光过了就减少一档，欠曝了就增加一两档，就这么简单。以下面几张图为例来说明。 上面这张照片以水面测光，天空过曝，如果你不想调整测光点，那么减少一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以天空测光，水面欠曝，同样你增加一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以中间调的云彩来测光，画面比较均衡，符合当时的情况，就不用增减曝光补偿了。 曝光补偿是很简单的事，别搞复杂了。 相信很多有经验的摄影老玩家，拍摄时基本不会考虑曝光补偿这事。要么就是对画面的测光的经验很丰富，拍的画面效果就是自己想要的效果，最后再后期弥补一下。要么是拍一张看效果，差一点曝光就增加一档，过曝了就减少。不会去套白加黑减的什么原理。 还有就是曝光补偿为后期考虑，是过曝一点好还是欠曝一点好，根据你要表现的需求来决定。

一、选择一个独特的视角 还在“机械式”地咔嚓下一堆旅游纪念照吗？放弃固有的拍摄思维，不要只会为宝贝拍摄“到此一游”式的全身、半身照，选择一个独特的视角，让你足不出户，就能拍摄到完美的照片。 要学会对取景框里的景物进行取舍，是让被摄体充满画面呢，还是让画面保持一种空灵的感觉。在取景构图的时候，转换一下取景角度或拍摄的视角，这也会有助于你摆脱快照模式，踏上你独特的摄影创意之旅。 二、放轻松，边玩边拍 不要只会在相机后，让宝贝冲着相机“笑一笑”、“乐一个”，这样永远不会捕捉到完美的表情和画面。要让他们放松地去做自己的事情，把主动权交给他们，这样就能捕捉到孩子100%真实的一面，要记住，孩子在镜头前面越感到舒服，拍摄出来的神态就越轻松自然。 偷偷抓拍下孩子们自然放松的神态也是一个绝妙的好主意。拍摄照片时，可以利用孩子身体的形状、曲线和姿势来呈现出富有艺术气息的画面，有灵气的构图能够最佳展示孩子的自然状态，而且有可能得到富有表现力、夺人眼球的好照片。 三、让光线替你的照片说话 学会使用光线，让你的照片更加出色。观察光线是最佳的开始，你可以在一天的不同时间段，到家里不同房间去看看，留意光线何时落在台面上、何时漫射到百叶窗上，光线何时变得柔和、何时变得较为刺眼；观察光线何时照射到浴缸上、何时使得儿童房间满屋生辉。 也可以选择在孩子们玩累后午休时，待光线从窗户进入房间，拍摄下几张他们酣然入睡的甜蜜。 四、让背景为你讲故事 拍摄照片的时候，爸爸妈妈们选择后退一点点，把拍摄那一刻的背景也摄入镜头，可以让照片更具独特性。背景所包含的丰富信息，便于让你讲述整个故事。 五、大胆的裁切 为孩子拍照片，尤其是头像照片，总是想把最重要的纳入画面。其实爸爸妈妈们可以大胆地裁切照片，反而会出现更加传神的效果。关键在于你想要突出什么,用更好的角度去突出你的情感。 略微改变一下，就会使你的照片大为不同，让你富有创造性地记录生活情趣。挑战自己，跳出条条框框，就会产生不同凡响的效果

当你整理照片时，发现取景不够宽广，少了那一点气势，怎么办？如图a，左边是无修正过的原始照片，右边是修正过的完成图。为了凸显比例的重要，特别为大家加了很粗勇的黑框，帅吧! 4:3比例时样片 图a 　　长宽比分别为左边3:2，右边16:9，这样有没有很清楚？关键在于，我们常用裁切的方式来处理所谓的“宽屏比例”，如16:9、2:1，但是，裁切会造成部分画面的损失，请看图b。 图b 　　我们可以很明显的发现，右边其实只是“放大” 而已，而且空间的立体感更逊于原图，连色彩的层次、对比也弱掉了，而且气势也没有明显的增加。 　　那我们该怎样处理这样的照片呢？ 　　在Photoshop里面有变形工具，直接上下压缩到你喜欢的程度就好，然后再做16:9裁切的动作。只用一句话说完所有动作，够简单吧！但是，大家不要用拉长的方式，因为很麻烦，而且拉长=放大，会损失画质。 图c 　　来比较一下，请看图c，左边是未压缩的16:9，右边是压缩过的16:9比例。现在，再看一次原始图和完成图（图a），你参透了两者的玄机了吗？ 　　请注意，这种上下压缩的修图法只是用于单纯的风景照，如果你拍的是连人带景的话，用此法可能你的模特会变成又矮又胖，但是还是可以用“挤压工具”来修正人像的部份，或另寻其它方法，请量力而为，不要勉强。 修图秘籍Part2-增艳 　　晨曦中的海湾，恣意的徜徉在宁静祥和的气氛里，静止。温暖的阳光赐福了每个角落，也守护着谜样的小河。 　　以上是看图说故事，希望图片与文字的搭配能说服你。当然现实与理想之间，的确有着些许的落差，让我来说明一下当时的情况。 　　这张是没修改过的原始图片，当时是早上7点，已经错过了日出时金黄色的色温，而且太阳的位置太高也太强烈，水面的映射也差强人意。庆幸的是，我的相机很尽责的保留了所有的细节，所以整个画面是偏暗的，让我们还原现场的光线。 　　调整过亮度曲线后，这张已经很接近现场肉眼所见的光度与色温，上方的蓝色已经要慢慢的浮现了，但只有下方太阳的倒映是金黄色的。此时我们有两条路走，第一条路：你嫌麻烦的话，其实修到这里就可以了，因为这张最接近现实； 　　第二条路：把照片变成蓝天白云，或是重现日出的金黄色氛围。 　　那么，是选择简单的路还是困难的路呢？其实这张照片只要把倒影弄出来，让金黄色的气氛充满每个角落就可以了，所以并不会太难。使用的软件为Photoshop cs2英文版（Mac）以下有些中文的指令或翻译我有点忘记，但是位置应该都一样。 一、复制图层Commend+J，选择图层screen，合并图层Commend+E。这招对付曝光不足的照片快又有效。原始图层可以多复制几个，没用到的眼睛关掉就好，这样如果修坏了至少还有原来的可以继续用。（注意，在普通电脑上Commend=Control，下同）  　　二、魔术棒工具，力度调至30左右，选地面的部份，选完后用10%左右羽化。选取的精准度越高，羽化的范围就可以更小一点。请注意，所有的数值会因为颜色、对比、或文件大小等等因素，而有所不同。 　　三、调整曲线Commend+M。太超过的话可以降低图层的不透明度Opacity和填充Fill。之所以分开调整是因为两者的明暗对比太强，全部一起调的话会很难看。 　　四、反选Commend+Shift+I，现在来处理天空与水面的部分。 　　五、贴入新图层。怕搞砸的话就多按几次Commend+J，很多Photoshop的动作都有快速键，所以我很少进选单里找选项。使用快速键是最直接的方法，就不用一直进选单了。 六、选择叠加Overlay，其实有很多都可以选，也可以重复贴入新图层，视具体情况而定。 　　七、调整色彩平衡Commend+B，有三个部分，高亮Highlight，中间色调Midtones，阴影Shadows，这个步骤是为了把黄色加进去。到这里大致上该有的都有了，所有的调整数值请自己酌量加减，并非绝对。 　　八、请参考修图秘籍Part 1，压缩裁切成16:9就完成了。如传感器有脏点，画面有杂物，可用创可贴（污点修复工具）或图章（较精细的地方）来修掉。由于亮部集中在左上方，而右上方又太暗，整体并不是很平均，河流的曲线才是整个画面的重点，所以还需要处理一下。 　　九、先复制图层，新增图层蒙版Layer Mask，选渐变工具的线性渐变Linear Gradient，由中间往左上拉。 十、这里可以看到我们选择的区块，在新增的复制图层里。 　　十一、选择正片叠底Multiply，透明度77%，填充68%（数值请自己酌量加减），合并图层Commend+E。我们可以发现最亮点已经集中到中间上方了，跟下方的太阳相互对应。 　　十二、如果嫌右上角太暗，重复“九”，由中间往右上拉。选择图层screen，调整出力和填满即可。 　　在这里用线性渐变Linear Gradient可以很容易的选取我们要的靠边区块，同样的方法，用渐变映射Radial Gradient可以轻松的制造暗角（正片叠底Multiply），或是去除暗角（screen），勾反向Reverse就变成选中间。 　　最后再一起调整曲线、色彩平衡和饱和度，这张“早安海湾”就完成了。 修图秘籍Part3-有颜色的黑白照 　　有颜色的黑白照，方法千奇百怪，而且什么怪色调都有人在用。以前最常用的就是套用PS等软件,棕褐色、单色、双色调，调三阶色等。不过用多了之后总觉得千篇一律，也许是心理因素吧。所以，以下是我现在比较常用的方法。 　　          可是，通常有优点的照片，都特别的有味道，我也说不上来。反正自己喜欢就好。开始动工吧，先Commend+J多复制几个图层备用（普通电脑Commend为Control），从最上的图层开始，去除饱和度。 　　再Commend+J复制一个黑白图层，一样从最上的图层开始，在图层工作框里的下面第四个，按下增加新调整图层，会跳出一排选项，这里选择色彩平衡。 　　然后会出现这样的画面，现在只要调整中间色调Midtone就好。这里可以随意的调整，慢慢找到你喜欢的色调。先不要调高光Highlights和阴影Shadows，因为以下的步骤并不适合。 　　调好之后，再按一次Commend+J复制刚才的调整图层，然后图层选项选择叠加Overlay，不透明度Opacity和填充Fill也降低一些。现在已经越来越接近我们要的色调了。把没作用的图层眼睛关掉，然后再按下Commend+Shift+E合并可见图层。 打开黑白图层的眼睛，现在要让这两个图层交互作用。图层选项选择Normal，不透明度Opacity和填充Fill也降低一些。然后按下Commend+M调整曲线，完成后点选黑白图层，再按下Commend+M调整曲线。这样重复几次的调整，不知不觉的，你就找到属于自己的色调了。 　　完成了图片基本的色调后，就可以加上我们想要的标题、LOGO、作者、Blog地址、网址、邮箱、MSN等等，想要放的都可以通通放上去了。 修图秘籍Part4-遮罩与局部变形 　　很想找美女造福大家，不过应该没人愿意拿照片来让我恶搞，所以只好找家里眼睛最大的美女-小May。 　　基本上这张拍的还不错，颜色、光线还算不错，但是29mm的镜头逼的太紧，有明显的筒状变形产生，模特小May的鼻子和下巴比较突出，所以先来修正这里吧。先Commend+J复制图层Layer，用选取工具把要修正的范围圈起来。如果目标物的面积较小，就用索套工具来圈（记得在电脑上面把Commend换成Control）。选好之后，滤镜>扭曲>挤压Pinch。 […]

摄影入门第一步，就是学会使用你手中的相机。现在的数码相机功能越来越强大，别说新手，可能有些经验的老朋友都不一定清楚相机身上每个功能的作用。在所有这些复杂的按钮当中，最重要莫过于曝光模式了――全自动？程序自动？光圈优先？快门优先？全手动？如果你还没弄清楚它们之间的关系，不妨看看这篇文章补补课吧。 为了说明各种模式的特性与适用范围，我们需要引入几个基础概念――曝光三要素，即曝光长短、光圈大小、感光度高低，这三个关键因素将决定最终的成像效果。 要素一：光圈大小 即镜头通光口径的大小，通常用f值来表示，f=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径。f值越小，光圈越大，单位通光量越多；f值越大，光圈越小，单位通光量越小。例如：光圈f/1.8要比f/5.6的口径更大，单位时间内通光量更多！ 同时，光圈也是影响景深的一个重要因素，在保持其它因素不变的情况下，光圈越大，景深越浅（虚化效果越明显）；光圈越小，景深越深（清晰范围越宽广）。 大光圈可以制造虚化，小光圈容易产生星芒。 由此可见，我们通过控制光圈可以达到两个目的，一是控制光线的进入量，二是可以控制景深的效果。 要素二：快门速度 快门速度即是曝光时间，通常用分数来表示，速度越快，曝光时间越短，通光量越少；速度越慢，曝光时间越长，通光量越多。例如，1/250s的快门要比1/30s秒更快，也就意味着通光的时间更少，所以获取的光线也更少。 同时，快门速度也决定了相机的抓拍效果，想要捕捉飞速运动的物体，我们就应该使用高速快门。 要素三：ISO 感光度（ISO），这是一个从胶片时期就流传下来的概念，代表感光材料对光线的敏感程度，ISO越高，感光元件对光线越敏感，达到同样效果需要的光线量越少；ISO越低，感光元件对光线越迟钝，达到同样效果需要的光线量越多。 不过由于数码相机感光元件的限制，高ISO下，画面容易产生噪点，所以许多摄影爱好者在拍摄时都在尽量压低ISO，以获得更加纯净的画面。ISO的意义，就是在光线条件极其不好的情况下，通过提升感光元件的灵敏性，从而解放光圈和快门的组合。 大家可能会疑问，为什么文章主题是“相机的曝光模式”，却还要重复听这些无聊的基础知识？不要不以为然，这正是“教你如何选择相机的曝光模式”这一问题的关键所在。 一、P档及自动挡：适合纯新手或不想设置相机的懒同学 在我们常识里，往往认为P档就是新手档，这是有那么几分道理的。虽然P档与全自动档稍有不同的，但是它们的原理基本相同。 全自动档也就是傻瓜模式，全靠相机环境的测定制定出一套保证曝光足够的模式，他会自动选择白平衡、光圈、快门、ISO、闪光灯等一切手段促使拍摄成功，不会考虑拍摄意图。而P档是由相机根据拍摄环境，再结合内部储存的曝光资料来生成一个相对合适的光圈和快门的曝光组合进行曝光。看起来好像高级辣么一点，其实都是只需按下快门的傻瓜模式。 固然，这种模式就是适合一无所知的新手，或是对相机设置毫无兴趣的“懒”同学。不过，使用这种方法并非意味着不思进取，有人认为，相机的程序曝光功能已经这么强大了，何不利用这个优势，把更多的时间花在提升在构图方面呢？手机摄影越来越厉害，也不都是P档的原理吗？似乎也有几分道理。 二、光圈优先模式：适合想要学习摄影并想要对光线进行深入了解的同学 顾名思义，摄影师根据自身所需先确定拍摄光圈，然后相机根据你的光圈给出一个保证合理曝光的快门速度。 使用光圈优先模式，首要考虑的就是景深的变化，对于不同的主题肯定需要通过不同的景深来表现。例如使用大光圈让人像的背景虚化： 又如在风光摄影师中，使用小光圈保证足够的景深： 需要注意的是，使用小光圈拍摄，相应的快门速度也会变慢，常常需要用到三脚架来固定相机。 就算使用光圈优先模式，也应该注意快门的速度。相机只会根据光线的通量来给出一个建议快门速度，它无法细致判定当时的拍摄环境，比如弱光环境，相机可能会根据你的光圈给出一个低于安全快门的速度，导致手抖。 之所以说，这是最适合刚学习摄影的同学使用的曝光模式，是因为它涉及到了景深控制、曝光组合等设定，在每一次拍摄时，慢慢摸索这几个因素之间的关系，能够帮助你更好的理解曝光。 三、快门优先模式：用于创作特殊的摄影效果 与光圈优先模式相反，快门优先模式是先确定快门速度，然后相机给出一个适当的光圈大小。 根据我们以往的认识，拍照就是定格某个精彩瞬间，的确,有时候就是这么简单。例如在拍摄运动场景时，面对高速移动的物体，只有通过同样高速的快门才能够捕捉。 我们在使用高速快门时，要注意是否有足够大的光圈或是ISO来保证曝光量。 通过控制快门，不仅能定格瞬间，还能“拖延”时间，例如在拍摄跑步或赛车，利用较慢的快门，拍摄时跟随画面主体移动，就能形成“主体清晰，背景模糊”的追焦效果。 又或者是使用慢速快门，在拍摄时旋转你的相机，把普通的画面变得抽象起来。 四、手动模式：适合认真玩摄影并有耐心持之以恒的同学 到了这一步，才是真正开始玩摄影。摄影说白了，就是利用光影来和这个世界玩一场游戏，而手动模式则是让你把这场游戏的规则都掌握在自己手中。 这里送上大家一句话，大家以后应该会深有体会――没有准确的曝光，只有合适的曝光。前面所说的几种自动模式、半自动模式，其实都有相机参与，相机帮你决定了一些参数设置，使你的画面变的“正确”而标准。 但有的时候我们就是需要过曝、欠曝、需要模糊画面，才能更好地表现我们的画面。这时，只有通过手动模式才能实现了。 既然是数码时代，手动模式也基本没有什么压力了，现在相机自带的测光功能已经非常强大，足以作为拍摄参考。 这张剪影就是一个非常好的例子，通过手动曝光，保证背景和前景点亮，主体人物变为剪影。如果交给相机自己来完成，很可能出现的情况就是人物曝光准确了，但是背景却过爆了。 手动模式的另一个用法就是B门，也就是常见的长曝光。在长至数分钟的拍摄过程中，它需要摄影师对画面有一个独立的判断与把控，反复尝试、不断调整，直到画面获得合适的曝光为止，这是无法通过相机的自带功能判断的。 总结 对于新手来说，如何去理解相机不同的曝光模式，以及怎样做出合理的选择，我们可以从这几点入手： （1）如果你怕麻烦，不想在参数设置上花太多时间，请使用P档； （2）如果你要学习摄影，理解相机与光影之间的关系，并控制景深，请使用光圈优先档； （3）如果你需要控制曝光时间，例如拍摄高速运动、慢速特殊效果等情况，请使用快门优先模式。 （4）当然，如果你想要认真玩摄影，一定要学会使用手动挡。

有时我们会遇到颜色不对的相片，例如偏黄、偏蓝的情况，这是因为相机侦测色温时所产生的问题。所谓色温(Color Temperature)，从字面解就是颜色的“温度”，所以有冷暖之分，从直觉观察，暖色调偏红黄，冷色调偏青蓝，单位就以Kelvin (K) 表示。如果你打开相机的设定选项，在白平衡 (WB) 就有调校色温的选项。然后你可能会问题，为何色温会放在一个叫“白平衡”的地方，为何不干脆叫做色温呢？这是因为有一个色彩概念在背后。 何谓暖？何谓冷？ 我们在日常生活中会遇到不同类型的光线，一般有太阳光、灯胆光、光管光、蜡烛光等在摄影领域常见的色温值，通常介乎 2000K – 10000K 之间，以 5000 – 5600K 为中性的色温点，如正午时段的阳光。偏暖为低色温，见红光较多，如烛光及灯胆光，大约在 2000 – 3000K 左右；而偏冷色为高色温见蓝光较多，大约是7000K或以上，如阴天密云下的光线。不同光源所产生不同的色温，会影响到被照对象的色彩表现。 蜡烛光约 2000k 黄昏或日落 2000 – 3000k 晴天近午阳光 4000 – 5500k 阴天密云 7000-10000k 烟花的情况较特殊，因为其光源不断变化，但色温偏暖，而且更要考虑 背景大厦的色调环原，所以建议设定时用 3000 -5000k 之间的色温值。 白平衡─寻找相片的白色 人眼在辨色方面有颇高的灵敏度，可在大部份情况下辨别到白色的对象。但相机的感光组件则不如人眼，如果偏离了中性色温太远，在感测上无法修正，会令相片出现偏色问题。最常见是灯胆光下，远低于正常色温时，色调会偏黄，特别是人的肤色会特别难看，所以要将过暖的颜色“调冷”去中和，令相中对象的发色表现像日光照射下一样正常。而调校的基本原则，就是让原本白色的东西，在不同色温下仍看到白色，以之为“白平衡”。那为何没有“黑平衡”？因为黑色在任何色温下的表现也是一样，所以以黑色作为基准是无法达到色温修正的作用。 在菲林年代，菲林的预设色温通常为日光使用，约5500- 5600K，如果遇到偏离的色温，就要加有色滤镜去修正颜色，即遇到暖色时用冷色滤镜，反之冷色时用暖色滤镜。不过在数码年代，感光组件具有色温修正的功能，可以因应场合去调节色温范围。 这是自动白平衡(AWB)下在室内暖色光管下出现的效果(左)，如果AWB无法还原被摄者的颜色，而相机又支持RAW，可以在后期更改RAW内的色温值去修正(右)。 一般数码相机都已有自动、日光、密云、钨 丝灯、光管、闪光灯及手动模式。不过每部机的表现都有差异，如果相机受到设计局限，如自动白平衡的侦测范围大约在4000-7000K左右，遇偏离中性色温更夸张的环境时，就会显得无能为力，必要时就需要用预设色温收窄范围，或用手动白平衡。 以下是松下相机手动输入色温(K)的画面，可以看到左手边色温表由下至上有蜡烛、灯胆、日光、阴天、阴影等选项，数值介乎2500 – 10000K。室内光为日光型光管，当数值为5400K 时，与日光管的色温相近，所以可以看到背景都是白色。 输入的色温和光管对应，所以显示色调正常，背景是正常的白色。 输入低至 2500K，日光管色温比输入的色温高， 所以变成“相对冷”的色调，显示也会变青蓝。 输入至 10000K，日光管色温比输入的色温低，颜色会变得偏黄。 试用灯胆照明，输入数值为 […]

光线是摄影的基本，得到好的光线则可说是成功了一半。问题是，除了把灯光打在天花板、打在侧面、打在墙身，还有什么好方法呢？这里有10种很简单易懂的方法，可供大家参考。 1. 用手拿着两个闪光灯 直截了当，相当简单，却又有不错的效果。 2. Udi Tirosh 看起来是倒影，实际上是投影，来自杯子顶上的灯光。 3. Ragoem 透过高光及反光板，加上辅助光源，让花瓶每一条坑纹都能在画面中突显出来。 4. Steve Bennett 这是个超简单的方法，却很实用。 5. fiberstrobe 这是个复合光源，需要自己动手制作。 6. Regina Pagles 用上了三块反光板，效果相当出色，很饱满的感觉。 7. Benoit Linard 上下两个光源，顶光加上柔光罩以确保主体的曝光，在透明盒子下的光源，则使画面很闪亮。 8. Benoit Linard 有点传统的人像摄影灯光手法，左边这么近的柔光罩是重点吧？ 9. Steve Bennett 以三面光源包围着玻璃瓶，使之反射的光线足够饱满。 10. Benoit Linard 重点是使用了大量黑色咭纸，以遮挡多余的光线，让拍摄主体非常突出。

明明是用同机种的相机，为什么专业摄影师总是能拍出白皙水嫩的肤质，又或者漫天绚丽动人的彩霞，除了后制修图外，其实拍摄当下就因为精准掌握曝光，而成就一张张动人的照片。现在就让我们重新了解，所谓的正确测光到底是怎么一回事吧！ 从头学测光原理与模式 相机测光表的运作方式，是预设主题的反射率为18%，测量被摄主题反射光源后，反射光透过镜头以后的亮度（即TTL 的运作方式），而各种自动模式就是根据测光后的结果，决定一组符合测光结果的光圈／快门数值，进而拍摄一张曝光正确的照片。但凡事总有例外，包含并不是所有物体的反射率都是18%，例如白纸反射率可能为80% 以上；而深色／黑色的物体，反射率可能只有5% 以下，这也就是为何曝光会有偏移的问题所在。至于测光模式更是许多初学者最头痛的问题所在，常听到有人说「拍起来太暗了，用点测光拍就对了」，又或者「平均测光常会测不准」，事实上却是没有真正了解测光模式意义的说法。相机的测光模式，其实只是设定不同测光范围，或是选择测光区域进行加权的模式。 ▲标准曝光。 ▲曝光补偿。 ▲相机所建议的标准曝光，明显曝光不足，经过+2/3 eV 曝光补偿拍摄后的右图，方能回复肉眼所见的视觉亮度，即正确曝光。 我们常看到的测光模式，大致上可分为平均测光、中央重点、点测光三种。 平均测光：是针对画面中所有区域进行加权运算，由相机自行评估亮、暗部，以及18%反射率的中间调，最后平均算出现场亮度的模式，在一般亮度充足、反差不大的环境下，可说是最理想的测光模 式，也是运用最广泛的模式。 中央重点测光：是以画面中央区域为主做加权，再评估画面周围亮度，来略微增减测光结果，此模式可说是简化版的平均测光模 式，也是比较早期的自动测光模 式，由于一般人拍摄时，大多把主题放在画面中央，所以能获得还算准确的测光结果，缺点则是摄影玩家构图时若不是把主题放在中央，且中央是极暗或极亮的区域，就会产生测光不准确的结果。 点测光：（通常位于中央大约画面3%区域，若有与对焦点连动的功能，则对焦点在哪？测光点就在同一点）则是以画面中央的及小区域作为测光点，且并不会因为其他位置的明暗而影响，早期因为测光区域无法缩太小，所以也称为区域测光（位于中央大约画面10%区域），也就是说当我们想要以画面其中一个小区块为主，并且作为测光重点，就可以运用点测光来确认结果，测试时同样要注意区快的反射率是否为18%左右，测试后也要按下AEL或用M手动模式锁定曝光值，否则移动相机构图时，点测光的结果可能就会有所变动（对焦点连动因为不需要移动构图，所以不在此限）。 重新了解各种测光模式后，我们可以知道，若画面中全为18% 反射率的物体，且亮度均匀，理论上用哪一种模式的测光结果都一样，也就无所谓哪一种测光模式才对的问题。 ▲由上到下为平均测光、区域测光、点测光、中央重点测光。 更先进的测光系统 有鉴于传统TTL测光系统容易因为反射率产生误判，相机厂商也进一步开发新一代测光模组，例如Canon的iFCL测光系统与Nikon的全区域3D距阵测光系统，就是强调相机测光会依据不同色彩、场景远近、环境亮度做判断，例如相机遇上较为敏感的红色，会自动判断应该稍加测量的EV值，而蓝色等反射率较低的色彩，判断上也会稍微增加结果的EV值，这样能获得更正确的测光结果。（接近入射式测光表的测量值） 还没拍就预想测光与曝光结果 依赖自动测光已久的我们，拍多了总会有种测不准的错觉，照片的曝光结果总是跳来跳去，有时候过曝有时候又不足。其实会有这样的结果，大多是因为画面中有大量暗部（黑色／深色）或亮部（白色／浅色），加上我们常会进行对焦后重新构图的动作，让拍摄主体落于画面周围所导致的结果。虽然绝大多数都可以运用影像后制方式来处理，但或多或少会减损一些画质，也浪费调整的时间。 所以最好的方式，就是在拍摄前就决定好我们想要拍摄的结果，选定好对应的测光模式以及曝光补偿值，这样我们就能在同一个环境（场景）中，维持一定的曝光水准，等到后制处理时，甚至只需要调整一张在全部同步处理即可，大幅省下一张张调图修图的时间。例如清晨日出时，若太阳刚才离开地平面，高度反差容易让画面呈现曝光不足的状态，影像看来反而向是日落时分的感觉，我们可以采用平均测光，并且事先加些曝光拍摄，虽然画面中的太阳处会过度曝光，但整体影像亮度较高，会比较符合日出的映象。虽然也可以采用点测光，选定画面中的中间调（预想中的18度灰）测光，再用M模式固定，但日出时的亮度变化极快，可能前后几秒钟，亮度就差几格EV 的问题，相对比较吃力些。 黄昏场景中则相反，由于黄昏接近黑夜，若直接运用平均测光时，会因为画面看起来太亮而失去时近黄昏的感受，且美丽的晚霞也会因为亮度较高而减损层次与降低彩度。这时候若没有太阳直射的干扰，只要天空所占的画面较高，测光会以云彩作为重点，而我们也可以再拍摄前稍微降低eV 值，就能有更理想的照片成品。 至于在晴天或固定的室内环境中，若有阴影等反差区域，建议试着采用点对焦先测光，先选定画面中的中间调区块，例如明亮处的脸部、皮肤、鲜绿色叶子等，确认光圈快门后，利用M 全手动模式固定光圈快门（曝光值），若想要变动景深，则利用曝光互换率来调整光圈并连动快门。尤其面对走廊、棚子，甚至餐厅婚宴的场合，因为光源相对稳定，但容易因为反差或服装色彩愚弄测光系统，这时候只要确认过一次曝光状况是我们所需要的结果，那么就能固定一整批影像的拍摄亮度结果。 ▲上图是利用软体模拟正常曝光的结果，我们可以看到太阳附近的细节，虽然比调整曝光补偿后的结果还要多一些，但整体影像感不像是清晨时分。而暖色调的成果图，则是在未动曝光状态下，调整色温与色调后的结果。 精确检视曝光结果 建立完整测光观念后，想要拍出曝光正确的照片相信是轻松容易的事情，但想要追求更精准的曝光结果，就要学会看懂「曝光曲线图」。而不管是哪一个厂牌，都将曝光分为5 个区块，右侧为高光区域，左侧为低光区域，中央则为18% 灰标准曝光时理想所在的区块。 曝光曲线图其实是直方图，标示了影像中亮暗部的「量」，也就是画面中的亮／暗部所占的区域大小，可评估该亮度是落在曲线图的哪些地方。通常我们会建议亮部不要落在最右边的边线，暗部不要集中在最左边的边线上，这样才不至于没有细节而缩减修图空间。若想要更确认曝光水准，就要能在脑海里依据画面试想出中间调与亮暗部的曲线分布来对照。若是以明亮调为主的照片，理论上右边区块会较多；暗调为主的照片则曲块会较集中在左侧；对比强大的影像则在曝光曲线图的左右，各有突起的高峰；至于光源均匀的环境下，通常会呈现钟型曲线。 ▲室外太阳下拍摄时，若只是利用萤幕观看拍摄结果，会因为强光干扰而误判曝光结果，但学会利用曝光曲线图来判断，就能准确判定曝光是否准确。图中可见巫女阳光处的白色服饰已经落在右缘，而黑色大衣落于左侧稍亮的位置，由于这张照片希望阴影处人的表情能强调出来，所以+2/3eV 后整体影像符合稍增曝光的需求，而达到我们预想的正确曝光。   ▲(左)±0 eV，(右)- 2/3 eV。（点图放大）拍摄满天晚霞时，若采用平均测光，总会觉得不够色彩红艳，其实很多时候只要将曝光补偿稍减，就能获得良好改善。（实际拍摄） 为了呈现影像情绪所做的曝光变动 了解标准曝光后，我们会逐渐发现，标准曝光虽然是一种安全作法，但过于中规中矩，反而让影像少了些许情绪与温度。以笔者喜好与经验，想要表现开心、愉悦、热情、干净⋯⋯等正面情绪时，稍加些曝光会让观赏者能更清楚的感受气氛，相反的孤独、无奈⋯⋯等负面情绪，可以稍降曝光来暗示。 不仅只平面影像会做这样的处理，动态电影也会运用同样的手法。例如电影127小时中，当男主角艾伦·洛斯顿终于脱离深邃岩缝时，导演以一镜到底的方式跟随，光圈快门不动的状态下，岩石阴影与空旷处的极大亮度反差，让画面呈现极度过曝的状态，却能从此感受到艾伦强硬生命力与欢愉心情。 ▲模拟标准曝光 ▲刻意过度曝光。为了强调青春活力的神情，以脸部作为曝光基准，由于脸部属于画面中逆光暗处，所以当它作为测光基准时，周围便会过度曝光，也导致色彩变淡，所以成品在不动曝光的情况下，有刻意加强色彩饱和度，来配合活泼的影像调性。 为后制考量的曝光选择 虽然一次拍摄就把曝光搞定，能让后制处理时轻松不少，但不可否认在极端环境下，我们还是需要为了后制空间做些曝光上的调整，尤其在数位时代中，超过+2eV 的影像，想要保留画面细节还是相当困难，这也表示在「正确曝光」当下，白色衣服或是白墙等物，想要拍出表面质感有其困难性，这时若能刻意降低些许正确曝光值，并利用后制方式做进一步调整，始能获得明显改善。 结论 一路看下来，我们会发现原来对作品来说的正确曝光，其实与标准曝光并无法画上等号，但学会掌握标准曝光，却能帮助我们更加快速与精准的确认与达成作品的正确曝光。也许，下次拍照前，可以多加考虑曝光问题，让影像品质与意像能有大幅度的提升。 ※ […]

我们会因为相机太先进太方便，于是不知不觉忽略了一些摄影技术，也会因为快门麻木而让拍摄创意渐渐昏睡，以下这10个功课，某程度上是对自己设一些限制，却会因此提升我们的基本技术及创作意念。如果你最近进入瓶颈情况，不妨试试。对于摄影新手来说，更加是不可不练的事情。 1. 定焦周末 选择一支定焦镜头，或固定使用变焦镜头其中一端的焦段拍摄。当然是你不常用的那个焦段，这会学习到更多事情，也会让你重新学习如何构图。 2. 固定光圈 用光圈优先模式会较容易完成这功课，但在拍摄大量不同事物时，这会是不容易的。不过你会认识更多关于景深的事，也会思考如何曝光时平衡快门速度与ISO值。 3. 固定快门 用快门优先模式，内容与（2）差不多，而假如你设为固定的很快/很慢快门速度，在持续拍摄不同东西时，会遇上很多困难，这会是有趣的练习。 4. 手动曝光 为了方便，可能你已经很久没有手动处理曝光，但重新回到手动模式，会让你学习更多关于曝光的事情，这也是最好的方法。 5. 手动对焦 我们已经太过依赖相机的自动对焦功能，但如果你用一整个周末去手动对焦，你又会重新认识焦点，甚至不再因循苟且，会有新的创意呢。 6. 换机游戏 换上你家里或朋友的一部旧相机，可能是胶片机，又可能是很旧的数码相机，这会让你重新再思考各种设定，而非依赖你太熟悉的那部先进相机，至于拍摄胶片也会迫使你停下来，思考更多。 7. 构图规则 选择一种法则，例如三分法，然后一整天都用同一个法则拍摄。另一个做法是，一整天都不遵从这法则，不断打破它，同时却要拍出好的作品。 8. 技巧钻研 用一个周末，不断使用同一种摄影技巧，钻研它、发掘它、了解它，用来尝试各种你所遇见的东西，例如试试慢速同步闪光、摇摄、拉爆，玩尽那些摄影技巧。 9. 光线钻研 与（8）类似，就是钻研一种光线的运用，可以是自然光、窗户光、人像灯光、剪影之类。 10. 照片“复制” 找一个你喜欢的摄影师，然后尝试“复制”他的作品，在过程里你会遇到很多困难，但这些都是值得你去学习的东西。