MP3非常小巧，可以随身携带，让我们把音乐带在身边。MP3不仅体积很小，而且设计感十足，大部分产品面对的是时尚一族。当然每款产品的定位也有些不同，在这里我们主要要表现出MP3的形体和颜色，以及它的设计感。在拍摄前要找出该产品的特点，确定好角度，再进行拍摄。 由于MP3采用的材质大部分比较光滑，反光又很强，所以在拍摄的时候，要注意其表面的反光，由于其体积较小，用光的时候比较难控制。我们建议在拍摄时使用柔光，这样产品表面看起来会比较细腻、柔润。 控制好产品上的反光大小，有利于表现其质感，比如：在屏幕上出现一道利索的反光，对表现屏幕的质感是很有帮助的，这也是当前数码产品广告里常用的手法。制造这种反光，可以借助白纸来实现。调整白纸的位置，就可以改变反光在产品上的位置。 1.清洁产品。由于数码产品反光较强，在拍摄前一定要注意清洁，否则在后期修片的时候非常麻烦，并且最好能带手套操作。 2.将产品放到静物台上，找适合的拍摄角度，确定机位。 3.开始布光。布光的时候建议使用柔光，光线太硬的话，产品会显得生硬，而且硬光还会在产品上产生高光点。摄影者可以从各个不同角度拍摄产品，展示产品的不同方面。 数码相机的大体形状是一个立方体，立方体通常由6个面组成。我们在拍摄的时候，要分析哪个面是数码相机的独特之处，哪个面是这款相机的特色，哪个面是我们想着力表现的。我们做分析的主要原因还是想更有针对性地拍摄表现产品最大特征的照片，将其用做主画面，它传递给受众的信息价值会更高一些。当然，你也可以每个面都去拍摄，这种照片可以极好地辅助说明相机的各种规格，让受众对产品有一个比较全面的了解。 我们已经知道，数码相机一般有六个面，那我们在拍照片的时候，至少同时表现它的几个面呢，回答肯定是：三个面。 不同的拍摄角度，分别拍摄出相机的一个面、两个面和三个面，很明显最后一张将相机的外观表现得最全面 面数越多，拍摄出来的画面越有立体感，这是毋庸置疑的，同时展现的面数越多，越能描述相机的真实外观。 拍摄数码相机这类产品，应该把握住产品的几个基本要点，比如：镜头的表现——它的立体感。 光圈：f/8 快门速度：1/125秒 感光度：ISO100 曝光模式：手动 曝光补偿：0EV   1.镜头表现。尝试使用不同的附件，镜头上产生的光晕是不同的。 2.产品立体感的表现。立体感的表现，就要求将相机不同的面用不同的亮度区分开来。 3.如果可以，对相机的按钮和图标进行具体的讲解，免去买家看说明的麻烦。 4.LCD屏是相机的关键，展示其尺寸是细节图必不可少的。 5.最后，相机电池的细节也要拍摄下来。 笔记本电脑，结构虽然简单，就好似放大的翻盖手机一样，但是拍摄起来并不容易。首先，笔记本电脑的体积都较大，这就加大了灯光处理的难度。如果灯光照射不均匀，那么拍摄出的照片效果一定不理想。 拍摄整机时，可以用常规角度来拍摄，而拍摄键盘时，我们可以加大倾斜角度来拍摄，这样效果会更好。 以常规角度拍摄   角度独特就要考虑哪个角度更适合，而且可能需要额外的灯具来增加照明。 控制好高光区的反光，是如何更好地表现笔记本电脑质感的关键。 1.清洁笔记本电脑。笔记本电脑有一块很大的屏幕，很容易沾上指纹，操作的时候一定要戴手套。 2.寻找拍摄角度。找到自己想要突出表现的面，确定相机的位置。 偏低角度仰拍，更有立体感   3.准确布光。找出笔记本电脑主要的反射面，布置光线。使用多少灯具，根据画面需求来决定。 下面为大家总结一下笔记本电脑的拍摄要点： 1.无论是笔记本电脑本身的摆放角度，还是我们的拍摄角度，都可以加大倾斜度来拍摄。 2.虽然笔记本电脑不同于相机，没有那么多的面需要拍摄，但是各个地方的插孔都是需要我们展示的。所以我们需要用最少数量的照片来全面反映笔记本电脑上的各个接口插槽等。 3.拍摄笔记本的整体外观及光滑的表面，要注意灯光的控制。 4.键盘的细节拍摄很重要，掌握好照明，拍摄到位，让买家通过画面“体会”到舒适的手感。 有些笔记本电脑在设计上，可能会比较独特，会添加些设计感很强的灯来装饰整个机身，笔记本电脑的键盘上也可以亮灯，方便人们在夜间使用，还有，笔记本电脑的屏幕本身就是个发光体。那么，我们怎样才能把这些亮灯的地方拍摄出来呢？如果按照一般的拍摄方式，拍摄出的照片其亮灯效果是不明显的。我们可以采用以下步骤拍摄。 1.找准角度，对好焦点，将笔记本上该亮的灯都调亮。 2.关闭屋内的所有灯，包括造型灯。 3.将相机快门调至B门，对准笔记本长时间曝光，直到亮灯的区域得到正常曝光，记录下曝光时间。 4.正式拍摄，手握引闪器，在相机长时间曝光的时候引闪闪光灯。 采用这种方式拍摄，会得到一张效果非常好的照片，不仅亮灯的区域亮了起来，而且非亮灯的地方也得到了正常的曝光，看起来非常赏心悦目。有的相机采用的是后帘同步快门，可以直接将其调节到此挡位，安装好引闪器，在黑暗中对亮灯区域曝光，在快门闭合的一瞬间，相机会引闪闪光灯，非亮灯区域也会得到正常的曝光。 手机属于比较贵重的数码产品，它在设计上会更加严谨，也更显高档。所以在拍摄手机的时候要尽量表现出它每个部分的设计，还有它所使用的材料。图片有足够的细节、足够清晰，就可以达到展示效果。

各位摄影新手爸妈，第一次拿起相机拍摄宝贝，是否觉得很困难，总是拍不好呢？作为过来人，小弟在这里分享一些初学者较常犯的毛病，让大家参考一下！ 1) 对焦错误 排除相机出错，家长有时会因为过份心急，没有看清楚是否准确对焦便拍摄，所以导致对焦错误。另外要留意，对焦点应该在小孩眼睛，照片看起来才感觉清晰。 2) 手震 室内或晚上光线不足的话容易因为手震令到照片模糊，解决方法可利用相机和镜头的防震功能，还有参考关于安全快门的资料。 3) 开闪光灯 初生婴儿眼睛发展未成熟，6个月大之前应避免用闪光灯。即使较大的孩子，我也不喜欢开闪光灯，因为： 效果不够自然（除非用外闪） 带外闪不够方便 我喜欢自然光 晚上孩子都要睡觉了，没有什么好拍 4) 曝光（光暗）不准 主要原因有二：测光模式和曝光补偿。视乎牌子，不同的测光模式有不同「脾性」，假若照片时光时暗便表示测光模式不适合。我自己习惯影人用中央测光。至于曝光补偿，则视乎环境，假如较黑的话便要 -ev；相反较光的话便要 +ev。 5) 白平衡不准 同样地，个别牌子相机的自动白平衡也有不同倾向，现在大部份相机也有白平衡微调功能，可多加利用。必要时可用预设白平衡（如日光／光管／灯泡）或者手动白平衡。记得之后要还原设定。 6) 水平 有些相机设有电子水平仪，若没有的话，便要留意画面中的明显直线／横线来提醒自己。 7) 出界 拍摄全身照的话要留意孩子身体部分有没有在画面以外；半身或大头照的话就在适当部位剪裁。 8) 横线cut颈 意思是孩子颈或头后有没有一条明显的横线，看起来像把头和身体分开，影响观感。 9) 直线穿头 和上一点差不多，看看孩子背后有没有什么支柱之类的物体由上至下或左至右穿过。 10) 钟无艳 这是发生在光影或色温不平均的情况下（如下图左右两边不同色温）。解决方法是用闪光灯或反光板，或者有些情况叫孩子移动一步或转个角度便可以避免；问题是很多时候，我们只是为了记录孩子生活片段，而不是叫他们摆拍，所以没有办法控制他们的位置和不方便使用额外器材。那么的话也没所谓吧，拍得到便可以了，不用太在意拍得好不好，最重要是和孩子共渡亲子时间。 11) 鬼脸 有时候孩子不经意地做出一些不太「美观」的表情，例如翻白眼、采矿、歪咀等等，不小心拍了，便删除掉吧（除非想留作纪念）。 12) 手指／相机带／遮光罩入镜 这也是很常见的毛病。 13) 镜头有指模 若镜头有指模的话，照片会模糊像加了柔焦镜，快点清洁吧。 14) 画面有杂物 摄影是减的艺术，碍眼的东西和路人最好尽量避免。 15) 角度太高 这是亲子摄影最重要的规条之一。不少新手家长会站直用自己的高度拍小孩，结果照片就像「鸟瞰图」般很不自然。记住，相机要跟小孩一样高度，才能真正捕捉到他们的世界。 16) 总是横倒 一些新手不为意相机可以垂直构图，照片都是横倒；就像用手机拍照总是直倒一样。提醒自己，适当时候用直倒和横倒，效果会更好。 […]

摄影是一种减法的艺术，面对满眼的景物，越是想表达的多越是不容易表达，去繁化简是好办法，我们可以利用负空间(留白)技巧来创作。 负空间 (留白)构图的画面内容不多，并不意味着整体美观感的缺乏，事实上，负空间往往增加了更多的想象，让你的照片更加有气氛。 一、什么是负空间构图 负空间是什么？简单来说，负空间就是物体之间的空间，即我们平时习惯说的留白，负空间在摄影里通常是表现孤立的一种手法。 在这个例子里，把鸟放在大约右1/3的位置，然后利用周围蓝色的湖水表达生物的孤立状态。在这里，蓝色的湖水可以看作是“负空间”。 负空间 (留白)往往是由单一色调的背景所组成，用单一的色调来衬托实体对象。 单一色调的背景可以是雾气、天空、水面、草原、土地或者其它景物。 二、负空间构图的作用 在摄影实践中，当我们找到了一个有意思的主体，就要想用各种构图方法来表现突出主体，适当的利用负空间，会带来更有意境的效果，我们来看负空间的三个主要作用。2.1表达主题： 下面小图的照片可能只拍了山的一部分，我们无法判断出这山的具体位置和要表达的主题。 大图囊括更丰富的内容，并利用负空间让画面空间更广阔，我们就可以判断出画面场景的具体位置，因此负空间有让摄影主题更好表达的作用。 2.2加强主体 合理利用负空间，可以对照片起到加强作用。 2.3有助于创造画面的意境 摄影画面空白处与实处的经营，能激起观众丰富的联想，可以利用空白来创造意境。 三、负空间构图带来惊喜效果 摄影是减法的艺术，合理使用负空间，会达到非常好的和谐画面效果，并可提升画面意境。 四、学玩负空间构图 由此看来，负空间 (留白)是构图中一个关键技术。 不过需要注意的是，如果画面内容太多，负空间太窄就会显得窒闷； 如果画面内容太少，负空间太大又显得单调； 如何取得整体形式感的和谐统一？ 下面图片让你来尝试想想怎么合理利用负空间，欢迎直接留言解决办法：

在拍摄风景时，相机所使用的光圈可不像拍摄人像那样，并不是使用大光圈就能拍出美丽作品，而快门的运用也需要视题材的不同来做作决定。当然在面对不同的拍摄环境下，这些看似是真理的相机设定并不是铁一般的规则，懂得从中做变化的人，才能真正拍出好风景哦！ 光圈的表现 光圈主要的作用是调整进光量。开启光圈后，只有合焦的地方才会清晰呈现，合焦点以外的地方，影像就会较模糊。如果缩小光圈，原先模糊的地方就会比较清晰。光圈叶片愈小，其合焦点前后清楚的范围就变得愈大，这前后清楚的范围称之为景深。浅景深常用在特写的作品上，长景深常用在风景上。 不同光圈下的景深差异 ▲1.光圈F2 景深最浅，眼前及后方的景物都很模糊。2.光圈F4景深稍长，眼前及后方的景物仍然模糊。3.光圈F8 景深愈长，前后面的景物愈清晰。4.光圈F16 景深最长，在合焦位置后方的景物最清晰，前景的轮廓也能看清楚。 ▲缩小光圈广角来拍摄，以表现阳光之下充满空间感的树林。 ▲用长镜头开大光圈，尽可能模糊背景，突显主题的柔和感。 决定景深的要点 对焦点相同，光圈放大，景深就愈浅。 光圈相同时，愈靠近对焦点，景深就愈浅。 镜头的焦距愈长（如飞羽摄影用的大炮），景深也愈浅。 输出片幅愈大，景深也愈浅（如全片幅的相机）。 快门速度的表现 快门速度主要作用是决定曝光的时间，而快门速度的改变，则是拍摄溪瀑时最常运用的手法，高速快门可以冻结瀑布瞬间流下的跳动感，慢速快门则能营造出瀑布的流动感。 ▲1/250秒 ▲1/60秒 ▲1/15秒 ▲1/4秒 ▲1秒 ▲4秒 如何避免相机晃动 1. 手持拍摄需符合安全快门原则（可配合提高ISO）： 快门主要用来设定曝光时间的长短，在短时间曝光下即使有轻微晃动，也不足以大到在影像上留下明显的纪录；因此，当快门时间设定在安全快门值以下时，较不易察觉到晃动的迹象。 什么是安全快门 「安全快门」意指可保证成像清晰锐利的最低快门速度，对手持拍摄来说尤为重要。其算法相当简单，只要将所使用的镜头焦段换算成倒数即可。举例来说，使用50mm焦段镜头时，其安全快门就是1/50秒；使用100mm焦段镜头时，其安全快门就是1/100秒，依此类推。 2. 以三脚架或其它方式固定相机： 使用三脚架时，应尽量搭配使用快门线来操作快门，即使是使用三脚架时，如果快门速度很慢，直接用手指按快门也会使相机晃动，拍到的画面也就不够清晰。此外，为了尽量减少相机的晃动（尤其在使用长焦段镜头或三脚架须更稳固时），请配合使用反光镜预锁的功能，以避免拍摄时反光镜跳动而产生震动。 3. 防手震镜头及广角镜头的使用： 具有防手震功能的镜头可以在手持拍摄时延长安全快门速度，但若被拍摄物在移动或运动时，则仍须提高快门速度或以追焦的方式拍摄。广角镜头的景深较深，所以白天拍摄远方景色时通常不必将光圈缩得太小，因此快门速度多半也都能维持在安全快门速度以内。 用光的技巧 对我来说，用光是摄影中最重要的技巧；拍照时，「必须注意光和角度的变化，才能感受到更多令人动容的影像」，一直是我的座右铭。拍照的过程中，需要一直注意光线的强度、色彩、质量及照射方向等变化，因为光线的方向不只会影响阴影的形状与密度，也会影响整个画面的色调及反差。 光线的种类 ▲顺光较缺少立体感，但颜色很鲜艳。 ▲顶光 充满热情感。 ▲漫射光 较平实的风格，阴影较少。 ▲逆光 充满生气，光影迷人。 ▲侧光 较有层次及立体感。

视点是指观察景物的角度，即从何处去观察景物。对于摄影来说，视点便是相机的拍摄位置，当你确定了要拍摄的物件之后，首先要从各个角度对它进行仔细的观察和研究，把从不同角度得到的印象进行比较，从中找出一个最佳视点。而这个视点，便是我们要采用的拍摄位置。 如何选择最佳视点 最佳视点，应选择有利于主题表达的角度。各种角度都有各自的表现特点，只要有利于主题的表达，那就是合适的角度。摄影者面对的景物，除了那些平面的绘画、图案、文稿、图表等，绝大多数是立体的。它们呈现出许多面，有正面、​​侧面、背面、顶面和底面，这些面各自展示出自己的特征。那么，从哪一个面去观察景物的形态才最美呢？我们应如何选择最佳视点？这需要从视点的距离、方向和高度三方面来考虑。 ▲光圈： F4  曝光时间： 1/40s ISO ： 800  焦距： 24mm。在实际拍摄中，应尽量尝试从不同角度观察和拍摄，多方位呈现主体物件。 ▲光圈： F4  曝光时间： 1/60s ISO ： 1600  焦距： 24mm。 视点的距离 当我们观察一处景物时，远看和近看的效果是不同的。摄影也是这样，面对一个被摄体，需要从多远的距离去拍，相机的观景窗中应包括多大的景物范围，是摄影者首先要决定的问题。人眼在观察景物时，能迅速把注意力集中到整个视野范围内最感兴趣的区域上，其余部位则被选择性地忽略，使集中观看的那一部分保持鲜明的印象。然而，摄影却做不到这一点，相机记录下来的是镜头视野范围内的全部景物，凡是它能拍摄清楚的物体，在照片上几乎同样突出。 ▲光圈： F5.6  曝光时间： 1/1500s  ISO ：200  焦距： 20mm。人眼在观察面前这只狗的时候，后面的景物将被自然虚化与忽视，但在相机拍摄的画面中则前后都非常清晰，远远大于人眼的矫正范围。 如果你想特别强调画面中的某一点，则须设法让相机把这一部分强调出来。近拍这一局部，使其影像在照片上大而鲜明；或者只把这一局部拍清晰，而使其他景物模糊，将重点烘托出来；或者也可以采用其他手段，如透过对光线和色彩进行处理，使这一局部从整体中分离出来。 ▲光圈：F4 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：90mm。尽量靠近被摄物件构图，使其在画面中大而鲜明。 如果片幅中有多余或碍眼的景物，就必须在取景时把它排除在画面之外，以避免构图零乱。因此，在选择视点时，首先要确定从多远去看，看整体还是看局部，看大的环境还是看具体细节，亦即希望相机观景窗中所包含的景物范围应该多大，摄影者在选择视点前应有明确的构思。 ▲光圈： F8  曝光时间： 1/1000s ISO ： 200  焦距： 35mm。即使使用同一个镜头拍摄同一个景物，距离不同也会产生完全不同的构图，使用何种构图应对具体物件进行具体分析。 ▲光圈： F8  曝光时间： 1/800s ISO ： 400  焦距： 24mm 。 ▲光圈：F2.8 曝光时间：1/800s ISO：400 焦距：50mm。使用大光圈可以让被摄主体和背景中的其他物体分离开来。 ▲光圈：F5.6 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：50mm。黄色在画面中异常突出，使其在画面中成为绝对的主体和视觉中心。 不要忽略身边的每一个细节，哪怕是不起眼的菜市场、街边小店也会有很多动人而富有意味的角落值得留住。

　 一个摄影初学者有哪些容易触碰的误区？还没摸清这个范畴的一些规律，一不留神，摄影初学者们就会犯这些错误。 一、纠结器材 　 纠结于器材品牌和各种镜头参数，显著特征就是每天抱着MTF曲线、各媒体评测等内容研读。由此形成大量MTF党，唯器材论者和品牌铁粉团。 从这以后便不再是摄影爱好者，而是器材爱好者加喷子。须知红圈也有狗头（网络著名吐槽图），镜头后那个头要是也狗了就是双狗头。 其实将器材视为“面子”是人之常情，但要学会正确对待，有好装备谁不喜欢用？但万不可舍本逐末。 二、沉迷后期 　 沉迷于后期，尤其是沉迷于过度后期。例如，下图这种颠覆生物学和美学两大领域的东西。 以及我十分特别无比真诚地对下图的生物说一句：“开心！快TM去死！” 后期是摄影的重要组成部分，后期的目的主要在于提升照片美感度、消除相机成像与人眼视觉之间的差别、修正拍摄中的意外干扰和瑕疵以及更好地表达创作意图。如果真的觉得照片不能发挥自己的想法，我想建议这类同学别学摄影，干脆去当CG画师，因为相机什么的真的不重要了。 与之相反的就是只注意前期，无视后期，这也是不好的习惯，一切希望机身直出搞定。并用“真实”作为自己的借口，须知机身直出也是有机内处理的，RAW拍出的东西也和人眼所见有差别。别拿“真实”说事儿。 三、不敢分享 　 不敢分享自己的作品，很多新手不敢晒自己的图，怕被喷，被嘲笑。须知人人都是新手成长起来的，中国的摄影氛围最恶心的一点是别人放张图上来就说：拍得好烂、狗片、弱爆了，却不说差在哪里，有什么建议。真让喷子们自己拍恐怕要更差。这其中一些愿意分享经验的中肯评论就显得弥足珍贵，为了这类评论，希望新手们壮起胆子无视喷子，晒出自己的作品吧。但请注意不要是图就贴，贴出来需要有目地性，例如针对构图、色彩还是拍摄时机的选择，这样容易做到有的放矢。 同时也请提供足够详细的信息，例如注明自己拍摄时的想法、环境和参数，不要让想帮助你的人还要自己去看图的EXIF。 四、认为多拍才能进步 　 拍照技术需要多拍来锻炼是不假，但阅读和观察才是更重要的。在多拍之前，请先多看和多想。看大师作品、看绘画、设计、电影中的美学表达，触类旁通。想自己的不足，想要表达的内容。而不是拿着相机先照了再说。 五、忽略美感 　 过分注重高感、虚化、焦外、锐度这些单独因素，而忽略了照片内容和整体美感。 这些内容是国内不良风气造成的，实属无奈。须知低感的纯净度也很重要，相机在高感情况下色彩还原准确度、色深和宽容度等指标都有着明显下降，不要认为只有低噪点一个指标需要关注。虚化爱好者们永远都只沉迷于薄如纸的景深，却不管拍摄目的到底是为了表现什么。 焦外爱好者只关心光圈叶片多不多，出来光斑圆不圆，背景柔不柔，有没有“奶油感”“空气感”这些高端洋气的东西。 锐度爱好者们每天拿200%+倍率放大照片看细节，发丝、毛孔、皮肤上的螨虫都是他们的最爱。后期时不管什么照片先来两组USM锐化，恨不能整张照片如刀切斧砍、激光焊接。 这类误区可看做是器材误区的延伸，无非是细化到某个指标上了。 六、盲目追求“意境”，忽视基础技术 　 很多用户其实很有想法，于是拍照时采用一些怪异的构图、夸张的曝光或者特殊的色调、后期等来表达自己心目中的“意境”。这不是不可以，但美学总是有很多千百年传承下来的原理和准则。在没有掌握这些之前就盲目追求特殊效果，也许偶尔会有一两张照片撞大运出彩，但更多的可能就是出现一大堆废片，甚至影响到自己形成正确的审美和鉴赏能力。 以上，望有帮助。 补充：请勿要求别人端庄地回答问题，这也是提高摄影水准的一大要素：“宽容”

「焦距」是我们拍照的重要元素，使用不同焦距的镜头，会大大显响我们照片的构图。 如何找出镜头焦距？ 焦距通常会清晰显示在镜头上，一般以毫米(mm)表示，定焦镜头只会有一组数字 (如 50mm)，而变焦镜头则会有两组 (如 18-55mm)，说明该支镜头的变焦段(zoom range)。 在实际拍摄上，不同的焦距会影响物体在你照片里放到有多大，焦距愈长，物件就放得越大，视角越狭窄，而压缩感较强，景深则越浅。 以这支镜头为例，焦距正是上面所写的35mm-70mm 焦距与视角 当你拍摄一件物品时，镜头焦距决定了它在相片中放到多大。焦距愈长的镜头，视角会愈窄，于是主体就相应放大了，而视角变窄，在我们看来就像是拉近了与主体的距离，亦即是常常说的 zoom in。左图简单地展示了长中短焦距的实际分别。 焦距与透视 我们眼睛看到的世界，包含了远近、大小、以及物件和物件之间相对的距离等概念，而当中最重要的概念，就是同一件物品，近看时很大，远看时却变小了，这就是所谓的透视。在你行近／行远对目标拍照时，物品在画面中变大缩小，这就是所谓的透视改变。 「透视」在摄影上来说是一样强大的构图工具，摄影者透过选择不同焦距的镜头，来营造出不同的摄影效果。留意右图画面最前两枝的灯距离： （上图）在使用广角镜拍摄时，视觉上会显得近距离的灯非常大，而远景相比下则小得多。 （下图）使用长焦镜时，主体和背景的大小比例相差也不会太大。 焦距与构图 不少人以为，Zoom in 变焦只是为了节省脚力，让你不用走近物件拍摄，或只是用来拍摄远距离的事物例如雀鸟之类，事实上不同焦距所造成的透视与压缩感会带来构图上非常大分别。 例如左面的图片显示，两个雕塑在照片上的大小差不多，但是背景却相差甚远。上方是用 18mm 焦距走近拍摄，下方则是用 55mm 离远一点拍摄。结果出来，使用较广角的上方照片，背景距离主体较远亦较广阔，看到的东西亦多；而较远摄的下方照片，背景拉近了，但视角也缩窄了。 用以下两幅图片来比较，左边是用 18mm 广角镜、比较近距离拍摄，右边则用 55mm 远摄镜、比较远距离拍摄。婴孩的身型大小差不多，但是头身比例就有明显分别，左边的头比较大，右边比例合理正常；而婴儿床的支架排列亦有分别，右图明显较为工整，不过拍摄范围较窄，左边则呈扩散状。可见使用不同焦距得到的视觉效果也截然不同。 18mm 70mm 24mm 105mm 50mm 250mm 我应该使用甚么镜头焦段？ 一般来说，人们会用以下分类︰ 镜头的焦距： 一般情况下的拍摄用途 少于21mm 超广角镜，用来拍摄广阔风景。 21-35mm 广角镜，用来拍摄一般风景 35-70mm 一般用来拍摄写实摄影 70-135mm 中距离人像 135-300mm 用来拍摄远处的运动、鸟类以及野生动物人们通常称 50mm 为标准焦距，因为它的视角最接近人的眼睛。至于每个焦段要怎样使用，上述仅为参考，摄影变化可以很多，可不要被数据限制创意啊。 […]

什么是自动对焦？ 所谓对焦，是指调较相机镜头，使被拍物成像清晰的过程。从前人们要拍照只能进行手动对焦，慢慢调较镜头令影像清晰，但现在的相机都有自动对焦（AF, Auto Focus）功能，轻轻一按快门，映象就会自动变得清晰。 镜头上选择自动对焦的按钮 使用手动对焦时，需要转动对焦环来找清晰的对焦点 对比检测对焦 VS 相位检测对焦 现时主流的自动对焦模式，都是对比检测 (contrast detection) 或相位检测测 (phase detection)，前者主要用于小 DC 或无反相机上，后者则主要用于单镜反光相机，亦会有两者的混合式。原理方面，可参考以下连结︰ 数码相机是怎样进行自动对焦的？ 对焦前 对焦后 为什么有时候好难对焦？ 由于被动式对焦是靠物件的光线来进行对焦，当被摄物的光源很弱、反差很低时，自动对焦的速度就会变得很慢，甚至无法对焦。因此我们在拍摄时，瞄准锋利的边缘或突显的纹理来对焦相当有用。如拍摄全蓝色的天空会很难自动对焦，但如将焦点指向白云和天空的交界，就会容易多了。 低光环境不易对焦，这个时间可以将镜头瞄准光源来对焦 自动对焦感应点（AF点） 不少厂商会强调相机相位检测 AF 点的多寡、类型及排列方式，消费者应根据个人需要而选择，高端的单反可以有多达45个甚至更多的AF点，然而不少相机只能拥有少至一个的中央AF点。以下是两款不同的自动对焦感应器。 Nikon相机Viewfinder上的对焦点 相位检测的 AF 点有分十字型（红色和绿色）和一字型（蓝色，可见下图）。以一字型为例，相机会使用这条垂直线，来测试直线范围的对比度。因此，两条一字型线组成的十字型AF点，比一字型AF点更为精准，这也是其中一个高档单镜相机比入门级单镜机贵的原因之一。 现时大多数的最新的数码单镜相机种，都已采用这类十字型自动对焦感应器。就单反机而言，AF点的数目及准确性，会随光圈的大小而转变。一般而言，光圈越大，能使用的AF点便会越多，准确性亦会越高 自动对焦模式：单次对焦和追焦 拍摄静物时，使用单次自动对焦（One-Shot）无疑是最佳选择。单次对焦即是你按半下快门按钮，相机就自动锁定了对焦距离。 但这方法的缺点是完成对焦后，如主体突然偏离原本位置时（例如是走来走去的小朋友），相机便不懂更新该主体的位置，结果当你一按下快门，对焦就不准确，拍摄对象变成不清晰了。 而追焦（人工智能伺服自动对焦，即 AI Servo Continuous / AF-C）就是为弥补这不足而诞生的。追焦系统会不断连续对焦，而不会锁定。 在对动态物进行追焦时，以下的几项会影响自动对焦的表现： 1. 该被摄物的移动方式（直线／迂回） 2. 被摄物的对比度 3. 光线的充足度 4. 镜头的类别 5. AF点的多寡 追焦对拍摄动态相片非常有用 自动对焦锁 在单次对焦下，「自动对焦锁」是一个不得不认识的相机功能。只需几个步骤就可以完成「对焦锁定」： 1. […]

光，在摄影中的作用非常大，但是初入摄影门坎的朋友却往往忽视光线的运用。不是不知道其重要，只是当拿起相机的时候，却忘记需要注意光的存在。本文就是要给初学者们介绍摄影光线的运用的基本法则。 光线的作用是非常重要的，这点毋庸置疑。没有光，也就没有摄影。人们对于光线的认识在摄影领域里可以分为三大类： 台湾网络人气美女果子MM 1.照明光 即起到照明作用，映衬被摄物体的光线。照明光可以来自于自然界（自然光）。比如太阳，月亮，星星等。也可以来自于闪光灯，灯泡，篝火，荧光灯等。 2.造型光 即表现被摄物体的外部形态，突出其立体质感，强调彩影协调，勾勒轮廓的光线。造型光的实现多借助与造型灯。一般摄影棚拍摄多会需要造型光的介入。 3.寓意光 较为个人化和自由的光线，通常具有一定创造寓意。比如黑暗的隧道里的一丝光明，预示着美好光明的前景即将出现。或者是昏暗的屋内，恐怖勾勒面孔的红光。寓意光也多使用有色光制造。 掌握好这三个方面的光是非常不容易的。很多人只能保证最基本的照明光使用。笔者认为，这三种光的作用是依次递进的关系，也是从光线的角度理解何谓“好的”摄影作品的一种途径。 光柱美景 很多初入摄影的朋友们经常会问我，自己的照片拍的好不好。很多朋友们认为，把东西拍清楚，能看清楚就是好的作品。笔者认为，这些朋友们只是注重了照明光的使用，但是其他两类光线的运用并没有考虑进去。 美丽的光晕效果 “好的”摄影作品不仅能让人“看清楚”拍摄的是什么，还应让人能真切地“感受到”被摄体的客观存在。除此之外，好的作品还应该可以让观看者通过摄影作品理解拍摄者所要传达的思想和感情。 要熟练的掌握和控制光线的运用，就需要我们首选了解光线。在自然课中，我们都知道，光线其实是一种辐射线，它可以穿过一些介质的物体，比如水，玻璃，薄塑料布等。 或者在一些物体上发生光的折射。由于被摄物体的性质不同，光也会发生比如反射，折射，投射等不同的现象。这些不同的表现都会直接，间接的影响到摄影的效果。 常见的光位。 为什么很多人喜欢棚拍，这是因为摄影棚内对于光的掌握更加主动。对于初学者来说，可以通过棚拍了解和掌控灯光的使用技巧，形成对光和不同材质反光物效果的认识。这里，笔者就简单的模拟几种常见的光位。 正面光的效果较硬，会在面部形成交强的光点，且影子也很明显。而头顶光则可以营造很神圣的感觉，好似天使降临一般。 测光通常会把人面部的轮廓突出出来。在另一侧无光的面部区域形成阴影。如果希望反差减小，可以使用侧光。 底光会有阴森恐怖的感觉，而逆光则会让面部发黑。很多家庭用户经常不注意逆光的问题，会背对着太阳光的一侧拍照，结果照片上人物的面部全都看不清楚。如果换做人迎着阳光拍照，或者侧对着阳光拍，那么效果就会非常不错。 作为摄影初入门的朋友们，对自己的要求当然也不能那么低。在掌握了几种光线的位置之后，可以通过实战来进行练习。本文这里就来例举几种影棚内常用灯光布置。我们会在今后的文章中再做详细说明。 几种典型的布光方法

遇到光线不足，或者逆光场景，究竟要开大镜头光圈来拍，或是启动闪光灯来补光，才能达到理想的效果呢？资深摄影达人Herman 老师这回来为大家讲解，哪些地方适合大光圈，哪些场合适合打闪灯，哪些主题适合大光圈加上闪光灯，一口气搞懂所有正确观念。 所谓大光圈的镜头，就Herman的定义就是光圈可以到F4（含）以上的镜头。而闪光灯当然是指外接闪光灯啰。这二者常被新手识为加快相机快门速度，提升拍照成功率（指不晃动，不是说拍出有美感）的利器，但真的是这样吗？ 大光圈镜头可以运用它的大光圈，轻易的拍出浅景深的照片来，当然，在同一环境之下，更大的光圈可以让相机的快门速度提高，自然也可以减少可能引发的手振问题。 ▲望远端大光圈的浅景深效果，最为明显。 ▲背景的渐层模糊，就是大光圈镜头魅力所在。 ▲大光圈的第二个好处，是在昏暗的环境，也可以在不提升感光度ISO的状况下，提升快门速度，而且，对焦比小光圈的来得容易些。 那么，闪光灯呢？先讲答案：闪灯对于提升快门速度没帮助，但它可以提供我们随身的光源。至于这光要怎么打，要不要打，决定权在你。Herman不能理解，为什么网路上大家一面倒的否定闪光灯，说什么在餐厅内打会影响他人之类的。说真的，有闪灯，要怎么用，拍照的人要有一定的认知吧，你可以决定不用，不去干扰他人啊？如果Herman会武术，不代表Herman用武术去解决一切的问题吧？ ▲闪灯配合微光夜景人像。这是运用闪灯慢速同步，配合大光圈镜头拍摄的画面。拍摄时，Herman已经确定不会干扰路人了（因为没有路人经过）。打灯的目的，是让模特儿的脸部及身体有比较正确好看的颜色。 ▲逆光补光。这当然是要靠闪灯啰。如果你想要拍出人有适当曝光，背景的色彩又有蓝色的天空的话。 ▲当然，你可以拍剪影。你开心就好。 ▲大白天用灯。没错，别以为闪灯只能在晚上用，白天也可以。这是大光圈镜头，在白天、户外（走廊）的使用例，本图是没有使用闪灯的。 ▲这是有使用闪灯的。 ▲改用超广角镜头，这是没有闪灯的。 ▲这是有闪灯的。 ▲这是故意使用闪灯，并用力来拍的。 ▲用闪灯做特效。这是现场原来的样子，没有用任何外在的人工光源。 ▲同一个地方，我们在背景放了闪灯。做出和上图完全不同的感觉。我想，这就是不喜欢用灯的朋友讨厌闪灯的原因了，它的确「破坏」了原有的感觉。不过，Herman觉得，这样很好玩。 ▲补一张用35mm F1.8，未使用闪灯的照片。在逆光时，只要善用曝光补偿，或是相机M模式（但让测光表显示在过度的状态下），都能让脸部有符合你想要的曝光。