NIKON D800E + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 0.6 seconds, f/16.0 The “blue hour” is one of the most interesting and emotive times of day to capture photos. I’ve taken many of my favorite pictures at blue hour – actually, even more than I’ve taken at sunrise or sunset. But what is blue hour, […]

为何买了相机拍了一段时间，照片总是拍不好？ 以下是小弟给摄影新手的建议，如阁下自问已是师父级数，请略过。 找定方向 首先问一问自己，你想拍什么？ 人像、风景、街头snapshot、婚礼、运动、食物、商业摄影等等，每项摄影题目皆有其特点，需要的技巧也不尽相同，找到自己喜欢的题目去专注学习和研究，不是说你选了一项便不接触其他的类型，而是专注一项作为起点，才有明确的学习方向，否则摄影技术林林总总，从何开始呢？ 而专注一项题目亦较易看到自己进步。 当专长到达某个水平时，可以再尝试拍另一题目，会学习得更快。 模仿 模仿你喜欢的大师。想学习摄影，想必被某些照片「毒到」，那何不学习如何拍摄一张当初令你「中毒」的照片呢？ 摄影师在发展个人风格前，模仿他人是无可厚非的。 器材很重要，但并不是最重要 我不会否认器材的重要性，某些摄影题材如鸟类、生态、运动等没有适当器材甚至是不可能拍到上乘作品。 但新手却很容易过份沉迷器材而忘了自身的个人技术。 如果你是新手，其实不用太担心器材优劣，现在的相机性能都很卓越，同价位相机的表现相差不多，如有两部价钱差不多的相机，站在消费者立场时当然是想买到当中最好的产品，哪怕只是领先1%的锐利度，但使用强1%锐利度器材却不会令你成为好1%的摄影师。 一分钱一分货套在摄影器材也适用，所以买你能力以内可以最高级的那部便不会错。如能力只能买到入门级的相机也不要紧，入门相机绝对可以拍到大作。 镜头 > 相机 很多前辈会告诉你，相机可以不用买最好，但镜头尽可能买最好。从经济上来看，相机跌价跌得快，但高档镜头的二手价向来很稳定，一支用了十年的镜头其价钱不会下跌很多，相反，一部十年的数码相机肯定是不值钱的了。 一支好镜拍出来的味道是与众不同的，故好镜配入门机效果一定是好过差镜配顶级机的。 不要做原教旨主义教徒 当你学习了各种基本知识并且熟悉后，不要墨守成规。 例如有人指小弟有一张风景照用F2.8兼iso1600设定是不懂拍摄的行为，但有谁说过拍风景一定要F11 + ISO100呢？ 如果只能手持的情况下，拍摄便要灵活变通了。 摄影书的每样建议是「建议」，摄影是没有如果拍摄X，设定便一定是Y的规则，当你明白每项建议背后的意义时，在适当情况下便应打破。 前提是你必须熟知基本知识，否则便不是打破规则，而是乱拍一通了。 快乐摄影 最重要一点，便是从拍摄中得到乐趣，这也是小弟继续拍摄的原动力。

一张照片最基本最起码最原始的要求便是画面要清晰。 想手持拍摄到一张不手震的照片，最简单便是快门要够快，但快门太快相对就可能会发生曝光不足的情况。 所以经过不断拍摄，摄影师就得出一个「最慢而又不手震的快门值」理论，那便是大家熟知的「安全快门」了。 传统上，简单而笼统的安全快门定义是︰快门值不慢于 1/镜头焦距。 假如你使用的是50mm，快门值1/50便可以拍到一张不手震的照片了。 真的这样简单吗？ 安全快门的定义已有一段历史，胶片年代时行之有效，而步入今时今日的数码年代，这条公式还行得通吗？ 在答这个问题前，必须为这条公式定下脚注。 安全快门只适用于懂得正确手持相机的人，在一般正常的拍摄情况下（即不是边走边拍，亦不是拍摄微距等特别情况）用于135胶片（即现在全画幅相机）拍出4R尺寸照片。 注意这是用于没有防手震功能的相机或镜头而言，如果有防震的话，视乎防震技术，快门值便可以调得比安全快门更慢了。 如果你使用50mm焦距镜头的话…… 安全快门便是1/50了。 安全快门安全吗？ 每个人的手震程度不同，如果你就算拍摄时处于安全快门值也总是拍出手震照片，很可能要重新训练过正确持机方法了。 除此之外，要知道手持相机，震动是必然的，分别只是震动的幅度，而安全快门所指的是你在用这个快门值出来的照片「看起来」不手震而已，所以所输出的画面大小也是关键之一。 现今单反相机像素动辄千万至数千万计，就算用安全快门拍摄，在100%原大来看也有可能看到画面有轻微震动。 如果你想出一张海报或更大的照片，传统的安全快门可能也不够用，拍摄时快门便要设得更快； 有趣的是，我们一边追求高像素及高解像的相机及镜头同时，九成九的输出媒介却是网上上传照片，而现在大多数观众也是用手机来看社交媒体，如以手机尺寸看照片，就算有轻微手震其实我们也不容易发觉了。 故安全快门的「安全性」问题的答案有点矛盾︰在现今的高解像摄影器材，传统安全快门值已变得不安全，同时却因大多数用家输出照片都是小尺寸，故在大部份的情况下「看起来」又没有手震问题，即其实也颇为安全。 如果有防抖技术，快门慢一点也没关系啊。 安全快门的限制 如果你所拍摄的是移动中的主体，如运动、小孩、宠物的话，为了能拍到清晰的影像，安全快门便不具有参考价值了，你要的是更快的快门去凝固主体。 另外，微距拍摄因为主体已放大得非常大，只要镜头有轻微的抖动也会很明显地从照片中看出，所以安全快门亦不适用于微距拍摄。 结论 安全快门是一个参考值，实际情况会因摄影环境和操作相机的人而不同。 现今摄影器材解像大幅提高的同时，防手震技术也越来越高超，所以安全快门在今时今日其实仍具参考意义。 大家何不试验一下自己，用安全快门值作一个起点，用不同焦距手持拍摄，从而得出一个准确的个人化安全快门数值。

对很多摄影新手来说，闪光灯的作用不过是「在不够光的时候有多一点光来拍照」。但其实闪光灯的作用远远不在于补光，还可以提供一个可控制光源，让你透过光线形造相片的效果和气氛。在了解怎样具体使用闪光灯之前，我们会先教你一些有关闪光灯的基本操作： 闪光灯模式（M、A、TTL） 这类所介绍的闪光灯模式指在外置闪光灯身上常见的不同闪光灯用法。 M：Manual Mode: 让用家全手动地控制闪光灯的输出光量。如果拍摄对像不会移动，这种恒定的输出光量则变相提供了一个很稳定的光源，因此适合影楼之类的固定环境。 A：Auto Mode: 闪光灯根据闪灯机身上的感光器对现场环境光暗的测定，加上机身数据（焦距、光圈、ISO）去计算出需要输出的光量。因此镜头加上滤镜的效果，不能加入闪光灯运算输出光量的过程中，此外闪灯感光器须对着主体，所以只适合「直打」，不适用于加上配件。 TTL：Through The Lens Mode: 故名思义，闪光灯对输出光量的计算是根据相机机身的测光而定，所以镜头加入滤镜后的光量变化效果亦能较算在内。TTL 的好处是在变化的环境中，比较灵活，但在固定环境底下，轻微偏差也会导致输出不一致，因此不适合影楼之类。 飞灯/离闪 外置闪光灯可以透过传送和接收器，对外置光灯进行遥距的控制，令闪光灯的光源位置可以有更灵活的变化。 硬光和柔光（Hard/Soft light） Hard/Soft light指光的质地。光得质地可以由做造成的影子去判断：Hard light造成的影子边沿明确，相片对比度较高。所以被Hard light所照射的主题的轮廓会变得十分明显，亦容易有明显的反光，因此适合拍摄气氛强烈的影像；Soft light由于经过漫射或反射，造成的影子边沿模糊，对比度较低，但能表现细节。 柔光拍摄 硬光拍摄 内置闪光灯 一般小DC至单反相机都会配置有闪光灯。这种闪光灯由于照射角度不能改变，令主体受光后造成强烈的阴影而令相片整体感觉变得生硬。所以这种内置闪光灯的用法，通常都是在暗或逆光的环境下为主体补光。要注意的是，因为这种闪光的光强度通常较弱，所以只能作主体补光。 外置闪光灯 需要另外购买并安装于相机热靴（hot shoe）上的闪光灯。相对内置闪光灯，这种外置闪光灯可以有较强力的输出，而且可以改变其照射角度以便形造各种灯光效果。外置闪光灯亦可以加上滤色纸，以改变闪光色温，来配合现场环境的白平衡。 如何选购外置闪光灯 一般用家在选购时会考虑以下因素： 闪光灯的模式 上文有提及到闪光灯的各种闪灯模式，然而市面上的闪光灯未必会有齐所有的模式（部分低阶型号的闪光灯会舍弃了A mode），或者会有自家独有的闪灯模式。所以用家可以根据自己的使用习惯或机身功能，去购买闪光灯。 二手货品的状况 相对机身和镜头而言，闪光灯的寿命一般较短，而且难以判定其闪灯部分的使用的状况。所以购买二手闪光灯的时候唯有从机身情况，或是购买单据去判定闪光灯的使用情况。闪光管是可找厂商更换的，但价格或达 HKD1,000。

夜晚为了拍摄城市灯光的效果，使用的拍摄参数为，ISO 100，光圈f/16，快门速度30秒。 为什么是ISO 100？为什么是光圈f/16？为什么是快门速度30秒？ ISO 100：保证最佳画质。 光圈f/16：保证画面有足够大的景深；很小的光圈可以让画面中的灯光变成星芒状。 快门速度30秒：如果画面中有湖水反射城市灯光，湖水中的光线会变得非常的柔和；如果画面中能够捕获到汽车的行径，则画面中会有车灯划过的美丽线条；如果天空中有云层，则云层会有运动留下的柔和痕迹。 当然，还有重要的一条原因，就是这三个数值组合起来正好是比较合适的曝光值。 （佳能5D mark 2 + 佳能 16-35/2.8L；ISO 100，f/16，30s） （佳能5D mark 2 + 佳能 16-35/2.8L；ISO 100，f/16，30s） （尼康D700 + 尼康16-35/4N；ISO 100，f/16，30s） 要注意的是：夜景的最佳拍摄时间仅为落日后20分钟-50分钟之内。（这个最佳拍摄时间的范围与太阳朝向有关）。 如果拍摄时间太早，天空会亮过城市灯光，拍摄出来的效果类似于下图： （佳能5D mark 2 + 佳能 17-40/4L；ISO 100，f/16，30s） 如果拍摄时间太晚，则天空已经无光，拍摄出来的效果类似于下图： （尼康D700 + 尼康16-35/4N；ISO 100，f/16，30s） 只有当天空的光与城市的光正好差不多亮的时候，只需要架好相机脚架，按照”夜景16法则“的参数进行拍摄，不管您是什么相机，什么镜头，都能得到类似下图的不用后期PS处理的风光大片。 （哈苏SWC + 富士Velvia 100胶卷；ISO 100，f/16，相当于30s曝光） 神秘蓝调的拍摄方法 蓝色给人一种神秘，宁静的感觉，如果要拍摄一张带有蓝调的风光作品，只需要使用下面的方法： 远离城市灯光，落日20-30分钟后，使用ISO 400，光圈f/8-f/16，快门30秒进行拍摄。 （哈苏SWC + 富士Provia 400x胶卷；ISO […]

MP3非常小巧，可以随身携带，让我们把音乐带在身边。MP3不仅体积很小，而且设计感十足，大部分产品面对的是时尚一族。当然每款产品的定位也有些不同，在这里我们主要要表现出MP3的形体和颜色，以及它的设计感。在拍摄前要找出该产品的特点，确定好角度，再进行拍摄。 由于MP3采用的材质大部分比较光滑，反光又很强，所以在拍摄的时候，要注意其表面的反光，由于其体积较小，用光的时候比较难控制。我们建议在拍摄时使用柔光，这样产品表面看起来会比较细腻、柔润。 控制好产品上的反光大小，有利于表现其质感，比如：在屏幕上出现一道利索的反光，对表现屏幕的质感是很有帮助的，这也是当前数码产品广告里常用的手法。制造这种反光，可以借助白纸来实现。调整白纸的位置，就可以改变反光在产品上的位置。 1.清洁产品。由于数码产品反光较强，在拍摄前一定要注意清洁，否则在后期修片的时候非常麻烦，并且最好能带手套操作。 2.将产品放到静物台上，找适合的拍摄角度，确定机位。 3.开始布光。布光的时候建议使用柔光，光线太硬的话，产品会显得生硬，而且硬光还会在产品上产生高光点。摄影者可以从各个不同角度拍摄产品，展示产品的不同方面。 数码相机的大体形状是一个立方体，立方体通常由6个面组成。我们在拍摄的时候，要分析哪个面是数码相机的独特之处，哪个面是这款相机的特色，哪个面是我们想着力表现的。我们做分析的主要原因还是想更有针对性地拍摄表现产品最大特征的照片，将其用做主画面，它传递给受众的信息价值会更高一些。当然，你也可以每个面都去拍摄，这种照片可以极好地辅助说明相机的各种规格，让受众对产品有一个比较全面的了解。 我们已经知道，数码相机一般有六个面，那我们在拍照片的时候，至少同时表现它的几个面呢，回答肯定是：三个面。 不同的拍摄角度，分别拍摄出相机的一个面、两个面和三个面，很明显最后一张将相机的外观表现得最全面 面数越多，拍摄出来的画面越有立体感，这是毋庸置疑的，同时展现的面数越多，越能描述相机的真实外观。 拍摄数码相机这类产品，应该把握住产品的几个基本要点，比如：镜头的表现——它的立体感。 光圈：f/8 快门速度：1/125秒 感光度：ISO100 曝光模式：手动 曝光补偿：0EV   1.镜头表现。尝试使用不同的附件，镜头上产生的光晕是不同的。 2.产品立体感的表现。立体感的表现，就要求将相机不同的面用不同的亮度区分开来。 3.如果可以，对相机的按钮和图标进行具体的讲解，免去买家看说明的麻烦。 4.LCD屏是相机的关键，展示其尺寸是细节图必不可少的。 5.最后，相机电池的细节也要拍摄下来。 笔记本电脑，结构虽然简单，就好似放大的翻盖手机一样，但是拍摄起来并不容易。首先，笔记本电脑的体积都较大，这就加大了灯光处理的难度。如果灯光照射不均匀，那么拍摄出的照片效果一定不理想。 拍摄整机时，可以用常规角度来拍摄，而拍摄键盘时，我们可以加大倾斜角度来拍摄，这样效果会更好。 以常规角度拍摄   角度独特就要考虑哪个角度更适合，而且可能需要额外的灯具来增加照明。 控制好高光区的反光，是如何更好地表现笔记本电脑质感的关键。 1.清洁笔记本电脑。笔记本电脑有一块很大的屏幕，很容易沾上指纹，操作的时候一定要戴手套。 2.寻找拍摄角度。找到自己想要突出表现的面，确定相机的位置。 偏低角度仰拍，更有立体感   3.准确布光。找出笔记本电脑主要的反射面，布置光线。使用多少灯具，根据画面需求来决定。 下面为大家总结一下笔记本电脑的拍摄要点： 1.无论是笔记本电脑本身的摆放角度，还是我们的拍摄角度，都可以加大倾斜度来拍摄。 2.虽然笔记本电脑不同于相机，没有那么多的面需要拍摄，但是各个地方的插孔都是需要我们展示的。所以我们需要用最少数量的照片来全面反映笔记本电脑上的各个接口插槽等。 3.拍摄笔记本的整体外观及光滑的表面，要注意灯光的控制。 4.键盘的细节拍摄很重要，掌握好照明，拍摄到位，让买家通过画面“体会”到舒适的手感。 有些笔记本电脑在设计上，可能会比较独特，会添加些设计感很强的灯来装饰整个机身，笔记本电脑的键盘上也可以亮灯，方便人们在夜间使用，还有，笔记本电脑的屏幕本身就是个发光体。那么，我们怎样才能把这些亮灯的地方拍摄出来呢？如果按照一般的拍摄方式，拍摄出的照片其亮灯效果是不明显的。我们可以采用以下步骤拍摄。 1.找准角度，对好焦点，将笔记本上该亮的灯都调亮。 2.关闭屋内的所有灯，包括造型灯。 3.将相机快门调至B门，对准笔记本长时间曝光，直到亮灯的区域得到正常曝光，记录下曝光时间。 4.正式拍摄，手握引闪器，在相机长时间曝光的时候引闪闪光灯。 采用这种方式拍摄，会得到一张效果非常好的照片，不仅亮灯的区域亮了起来，而且非亮灯的地方也得到了正常的曝光，看起来非常赏心悦目。有的相机采用的是后帘同步快门，可以直接将其调节到此挡位，安装好引闪器，在黑暗中对亮灯区域曝光，在快门闭合的一瞬间，相机会引闪闪光灯，非亮灯区域也会得到正常的曝光。 手机属于比较贵重的数码产品，它在设计上会更加严谨，也更显高档。所以在拍摄手机的时候要尽量表现出它每个部分的设计，还有它所使用的材料。图片有足够的细节、足够清晰，就可以达到展示效果。

各位摄影新手爸妈，第一次拿起相机拍摄宝贝，是否觉得很困难，总是拍不好呢？作为过来人，小弟在这里分享一些初学者较常犯的毛病，让大家参考一下！ 1) 对焦错误 排除相机出错，家长有时会因为过份心急，没有看清楚是否准确对焦便拍摄，所以导致对焦错误。另外要留意，对焦点应该在小孩眼睛，照片看起来才感觉清晰。 2) 手震 室内或晚上光线不足的话容易因为手震令到照片模糊，解决方法可利用相机和镜头的防震功能，还有参考关于安全快门的资料。 3) 开闪光灯 初生婴儿眼睛发展未成熟，6个月大之前应避免用闪光灯。即使较大的孩子，我也不喜欢开闪光灯，因为： 效果不够自然（除非用外闪） 带外闪不够方便 我喜欢自然光 晚上孩子都要睡觉了，没有什么好拍 4) 曝光（光暗）不准 主要原因有二：测光模式和曝光补偿。视乎牌子，不同的测光模式有不同「脾性」，假若照片时光时暗便表示测光模式不适合。我自己习惯影人用中央测光。至于曝光补偿，则视乎环境，假如较黑的话便要 -ev；相反较光的话便要 +ev。 5) 白平衡不准 同样地，个别牌子相机的自动白平衡也有不同倾向，现在大部份相机也有白平衡微调功能，可多加利用。必要时可用预设白平衡（如日光／光管／灯泡）或者手动白平衡。记得之后要还原设定。 6) 水平 有些相机设有电子水平仪，若没有的话，便要留意画面中的明显直线／横线来提醒自己。 7) 出界 拍摄全身照的话要留意孩子身体部分有没有在画面以外；半身或大头照的话就在适当部位剪裁。 8) 横线cut颈 意思是孩子颈或头后有没有一条明显的横线，看起来像把头和身体分开，影响观感。 9) 直线穿头 和上一点差不多，看看孩子背后有没有什么支柱之类的物体由上至下或左至右穿过。 10) 钟无艳 这是发生在光影或色温不平均的情况下（如下图左右两边不同色温）。解决方法是用闪光灯或反光板，或者有些情况叫孩子移动一步或转个角度便可以避免；问题是很多时候，我们只是为了记录孩子生活片段，而不是叫他们摆拍，所以没有办法控制他们的位置和不方便使用额外器材。那么的话也没所谓吧，拍得到便可以了，不用太在意拍得好不好，最重要是和孩子共渡亲子时间。 11) 鬼脸 有时候孩子不经意地做出一些不太「美观」的表情，例如翻白眼、采矿、歪咀等等，不小心拍了，便删除掉吧（除非想留作纪念）。 12) 手指／相机带／遮光罩入镜 这也是很常见的毛病。 13) 镜头有指模 若镜头有指模的话，照片会模糊像加了柔焦镜，快点清洁吧。 14) 画面有杂物 摄影是减的艺术，碍眼的东西和路人最好尽量避免。 15) 角度太高 这是亲子摄影最重要的规条之一。不少新手家长会站直用自己的高度拍小孩，结果照片就像「鸟瞰图」般很不自然。记住，相机要跟小孩一样高度，才能真正捕捉到他们的世界。 16) 总是横倒 一些新手不为意相机可以垂直构图，照片都是横倒；就像用手机拍照总是直倒一样。提醒自己，适当时候用直倒和横倒，效果会更好。 […]

摄影是一种减法的艺术，面对满眼的景物，越是想表达的多越是不容易表达，去繁化简是好办法，我们可以利用负空间(留白)技巧来创作。 负空间 (留白)构图的画面内容不多，并不意味着整体美观感的缺乏，事实上，负空间往往增加了更多的想象，让你的照片更加有气氛。 一、什么是负空间构图 负空间是什么？简单来说，负空间就是物体之间的空间，即我们平时习惯说的留白，负空间在摄影里通常是表现孤立的一种手法。 在这个例子里，把鸟放在大约右1/3的位置，然后利用周围蓝色的湖水表达生物的孤立状态。在这里，蓝色的湖水可以看作是“负空间”。 负空间 (留白)往往是由单一色调的背景所组成，用单一的色调来衬托实体对象。 单一色调的背景可以是雾气、天空、水面、草原、土地或者其它景物。 二、负空间构图的作用 在摄影实践中，当我们找到了一个有意思的主体，就要想用各种构图方法来表现突出主体，适当的利用负空间，会带来更有意境的效果，我们来看负空间的三个主要作用。2.1表达主题： 下面小图的照片可能只拍了山的一部分，我们无法判断出这山的具体位置和要表达的主题。 大图囊括更丰富的内容，并利用负空间让画面空间更广阔，我们就可以判断出画面场景的具体位置，因此负空间有让摄影主题更好表达的作用。 2.2加强主体 合理利用负空间，可以对照片起到加强作用。 2.3有助于创造画面的意境 摄影画面空白处与实处的经营，能激起观众丰富的联想，可以利用空白来创造意境。 三、负空间构图带来惊喜效果 摄影是减法的艺术，合理使用负空间，会达到非常好的和谐画面效果，并可提升画面意境。 四、学玩负空间构图 由此看来，负空间 (留白)是构图中一个关键技术。 不过需要注意的是，如果画面内容太多，负空间太窄就会显得窒闷； 如果画面内容太少，负空间太大又显得单调； 如何取得整体形式感的和谐统一？ 下面图片让你来尝试想想怎么合理利用负空间，欢迎直接留言解决办法：

在拍摄风景时，相机所使用的光圈可不像拍摄人像那样，并不是使用大光圈就能拍出美丽作品，而快门的运用也需要视题材的不同来做作决定。当然在面对不同的拍摄环境下，这些看似是真理的相机设定并不是铁一般的规则，懂得从中做变化的人，才能真正拍出好风景哦！ 光圈的表现 光圈主要的作用是调整进光量。开启光圈后，只有合焦的地方才会清晰呈现，合焦点以外的地方，影像就会较模糊。如果缩小光圈，原先模糊的地方就会比较清晰。光圈叶片愈小，其合焦点前后清楚的范围就变得愈大，这前后清楚的范围称之为景深。浅景深常用在特写的作品上，长景深常用在风景上。 不同光圈下的景深差异 ▲1.光圈F2 景深最浅，眼前及后方的景物都很模糊。2.光圈F4景深稍长，眼前及后方的景物仍然模糊。3.光圈F8 景深愈长，前后面的景物愈清晰。4.光圈F16 景深最长，在合焦位置后方的景物最清晰，前景的轮廓也能看清楚。 ▲缩小光圈广角来拍摄，以表现阳光之下充满空间感的树林。 ▲用长镜头开大光圈，尽可能模糊背景，突显主题的柔和感。 决定景深的要点 对焦点相同，光圈放大，景深就愈浅。 光圈相同时，愈靠近对焦点，景深就愈浅。 镜头的焦距愈长（如飞羽摄影用的大炮），景深也愈浅。 输出片幅愈大，景深也愈浅（如全片幅的相机）。 快门速度的表现 快门速度主要作用是决定曝光的时间，而快门速度的改变，则是拍摄溪瀑时最常运用的手法，高速快门可以冻结瀑布瞬间流下的跳动感，慢速快门则能营造出瀑布的流动感。 ▲1/250秒 ▲1/60秒 ▲1/15秒 ▲1/4秒 ▲1秒 ▲4秒 如何避免相机晃动 1. 手持拍摄需符合安全快门原则（可配合提高ISO）： 快门主要用来设定曝光时间的长短，在短时间曝光下即使有轻微晃动，也不足以大到在影像上留下明显的纪录；因此，当快门时间设定在安全快门值以下时，较不易察觉到晃动的迹象。 什么是安全快门 「安全快门」意指可保证成像清晰锐利的最低快门速度，对手持拍摄来说尤为重要。其算法相当简单，只要将所使用的镜头焦段换算成倒数即可。举例来说，使用50mm焦段镜头时，其安全快门就是1/50秒；使用100mm焦段镜头时，其安全快门就是1/100秒，依此类推。 2. 以三脚架或其它方式固定相机： 使用三脚架时，应尽量搭配使用快门线来操作快门，即使是使用三脚架时，如果快门速度很慢，直接用手指按快门也会使相机晃动，拍到的画面也就不够清晰。此外，为了尽量减少相机的晃动（尤其在使用长焦段镜头或三脚架须更稳固时），请配合使用反光镜预锁的功能，以避免拍摄时反光镜跳动而产生震动。 3. 防手震镜头及广角镜头的使用： 具有防手震功能的镜头可以在手持拍摄时延长安全快门速度，但若被拍摄物在移动或运动时，则仍须提高快门速度或以追焦的方式拍摄。广角镜头的景深较深，所以白天拍摄远方景色时通常不必将光圈缩得太小，因此快门速度多半也都能维持在安全快门速度以内。 用光的技巧 对我来说，用光是摄影中最重要的技巧；拍照时，「必须注意光和角度的变化，才能感受到更多令人动容的影像」，一直是我的座右铭。拍照的过程中，需要一直注意光线的强度、色彩、质量及照射方向等变化，因为光线的方向不只会影响阴影的形状与密度，也会影响整个画面的色调及反差。 光线的种类 ▲顺光较缺少立体感，但颜色很鲜艳。 ▲顶光 充满热情感。 ▲漫射光 较平实的风格，阴影较少。 ▲逆光 充满生气，光影迷人。 ▲侧光 较有层次及立体感。

视点是指观察景物的角度，即从何处去观察景物。对于摄影来说，视点便是相机的拍摄位置，当你确定了要拍摄的物件之后，首先要从各个角度对它进行仔细的观察和研究，把从不同角度得到的印象进行比较，从中找出一个最佳视点。而这个视点，便是我们要采用的拍摄位置。 如何选择最佳视点 最佳视点，应选择有利于主题表达的角度。各种角度都有各自的表现特点，只要有利于主题的表达，那就是合适的角度。摄影者面对的景物，除了那些平面的绘画、图案、文稿、图表等，绝大多数是立体的。它们呈现出许多面，有正面、​​侧面、背面、顶面和底面，这些面各自展示出自己的特征。那么，从哪一个面去观察景物的形态才最美呢？我们应如何选择最佳视点？这需要从视点的距离、方向和高度三方面来考虑。 ▲光圈： F4  曝光时间： 1/40s ISO ： 800  焦距： 24mm。在实际拍摄中，应尽量尝试从不同角度观察和拍摄，多方位呈现主体物件。 ▲光圈： F4  曝光时间： 1/60s ISO ： 1600  焦距： 24mm。 视点的距离 当我们观察一处景物时，远看和近看的效果是不同的。摄影也是这样，面对一个被摄体，需要从多远的距离去拍，相机的观景窗中应包括多大的景物范围，是摄影者首先要决定的问题。人眼在观察景物时，能迅速把注意力集中到整个视野范围内最感兴趣的区域上，其余部位则被选择性地忽略，使集中观看的那一部分保持鲜明的印象。然而，摄影却做不到这一点，相机记录下来的是镜头视野范围内的全部景物，凡是它能拍摄清楚的物体，在照片上几乎同样突出。 ▲光圈： F5.6  曝光时间： 1/1500s  ISO ：200  焦距： 20mm。人眼在观察面前这只狗的时候，后面的景物将被自然虚化与忽视，但在相机拍摄的画面中则前后都非常清晰，远远大于人眼的矫正范围。 如果你想特别强调画面中的某一点，则须设法让相机把这一部分强调出来。近拍这一局部，使其影像在照片上大而鲜明；或者只把这一局部拍清晰，而使其他景物模糊，将重点烘托出来；或者也可以采用其他手段，如透过对光线和色彩进行处理，使这一局部从整体中分离出来。 ▲光圈：F4 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：90mm。尽量靠近被摄物件构图，使其在画面中大而鲜明。 如果片幅中有多余或碍眼的景物，就必须在取景时把它排除在画面之外，以避免构图零乱。因此，在选择视点时，首先要确定从多远去看，看整体还是看局部，看大的环境还是看具体细节，亦即希望相机观景窗中所包含的景物范围应该多大，摄影者在选择视点前应有明确的构思。 ▲光圈： F8  曝光时间： 1/1000s ISO ： 200  焦距： 35mm。即使使用同一个镜头拍摄同一个景物，距离不同也会产生完全不同的构图，使用何种构图应对具体物件进行具体分析。 ▲光圈： F8  曝光时间： 1/800s ISO ： 400  焦距： 24mm 。 ▲光圈：F2.8 曝光时间：1/800s ISO：400 焦距：50mm。使用大光圈可以让被摄主体和背景中的其他物体分离开来。 ▲光圈：F5.6 曝光时间：1/1000s ISO：200 焦距：50mm。黄色在画面中异常突出，使其在画面中成为绝对的主体和视觉中心。 不要忽略身边的每一个细节，哪怕是不起眼的菜市场、街边小店也会有很多动人而富有意味的角落值得留住。