大多数单反拍摄未经ps的作品，raw格式，看起来都是灰蒙蒙的。如果不ps的话，看起来就是一幅很平常的作品。但是经ps之后，就会变的令人赏心悦目。在此，我指的ps只是简单处理色彩、饱和度等方面，不是从别处搬来蓝天白云放进去。问题仅指从照片的内容、色彩等方面讨论，构图先不说了。 在这里讲的后期类似于化妆，而不是整形，相信大家可以明白这二者的区别。我这里的后期指的是生活妆，而不是彩妆。 这就是彩妆 在这里告诉大家一个极限控制法，就是你在考虑一张照片后期的时候，你抛开后期技术等客观因素，穷尽你的想象力，在只改变画面色彩和凸显画面细节这两个方面的时候，照片最好能好到什么样子，如果你认为就算这两个方面到达了极限，画面也仅仅是一般般，那就没必要讨论后期潜力了，虽然从0分到50和从50分到80分，前者的潜力更大，但是我觉得还是要在一个阙值的前提下谈潜力，否则是做无用功。 但是由于这样的场景过于平常，十分容易捕捉，不具有多大的独特性，换言之，只要你拥有相应的后期技术，很多场景都能修成这样，也就失去了优越性。 反观这张照片，丁达尔效应，银杏树，这可不是随便都能碰到的场景，后期出来的效果应该不错 我觉得以下几类风景照的潜力比较大： 1：大光比风景照 这类照片的潜力通常都比较大，我觉得HDR在这方面的运用可以弥补很多前期的不足。 上图我是直接在JPG格式上处理的，RAW效果会更好 对于这张照片，我特意凸出了白云的形态与层次，增加了云在水中倒影的层次感，树林的色彩和高光感，以及山脊的光影感。 2：早晨和黄昏时 这个时候天空的色彩明显，你可以通过后期比较容易的加强和减弱色彩甚至转换色彩。因为白平衡的设置或者曝光的问题，导致许多绚丽的色彩没能展现出来，这时候后期就发挥了巨大的作用。 3：色彩鲜艳 最后一种色彩鲜明，大家可以看看这张照片，这是大光比和色彩鲜艳的结合。

关于曝光补偿，平常大家使用得比较多，也是最实用和有效的一个功能，但常常又让人困惑。 比如前几天就有一个朋友问了这样一个问题： “你说拍月亮要用负补偿。可月亮的亮度很高，月亮是白色的，跟据白加黑减的原理，应该是正补偿才对呀？” 这是一个很典型的案例，为何拍月亮要负补偿？又如何解释白加黑减的原理？ 其实很好解释： “白加黑减”也是需要看情况的。就以拍月亮为例，我们是在晚上拍摄，虽然月亮很亮（可以看作是白），但大环境是很暗的（可以看作是黑）。而且月亮占据画面的比例并不大，我们如果正常拍摄是这样的效果。 正常曝光，拍出的月亮是一个白饼 用点测光，对月亮测光，再减一两档曝光补偿，月亮的细节就出来了 拍月亮和拍雪景不一样，拍月亮是晚上拍摄，基本没有反射光线，进入相机的光线就不多，所以相机就好通过延长曝光时间来增加曝光量。而我们拍雪景时，一般在白天，整体的亮度非常高，反光也强，相机就会缩短曝光时间来减少曝光量，往往就会出现曝光不足，拍出的雪不白，所以要增加曝光补偿来让雪变白。 拍雪就一定要增加曝光补偿吗？ 说到白加黑减的原理，都会拿拍雪来举例。拍雪一定要增加曝光补偿吗？这也是要看情况的。 比如拍上面这样的情况，画面大面积都是雪，如果是遇到有太阳的光线的话，必然是要增加曝光补偿，雪才能白。而当遇到下面的情况，阴天，整体环境比较暗，雪的反射并不强，正常曝光就可以了。 所以，在用曝光补偿，针对白加黑减的原理也是根据现场情况来灵活调整的。 是向左曝光还是向右曝光？ 在很多拍摄教程中，大家都把“宁欠勿曝”作为拍摄的正确方法。后来又有人提出：“宁欠勿曝”是胶片时代的拍摄经验，已经过时了。在数码相机上却相反，应该“宁曝勿欠”，应该向右曝光。对这个问题又怎么看呢？ 很多佳能用户说，向右曝光，拍出的照片比向左曝光保留的细节更多。老狼遇到很多用户就是这样，拍照时始终都让画面过曝一点。觉得后期调整的空间大一点。 对佳能相机是否向右曝光有更多细节这个问题，曾经老狼也做过测试。如果画面暗面亮部居多，向右曝光是可以的，拍摄的数据比向左曝光要大。如果画面亮部居多，相反，向左曝光，拍出的照片数据更大。在拍摄中还是需要跟进情况来处理。 比如下面这样的场景，我们如果正常曝光，天空的细节就完全没有了，更不要说向右曝光了。这种天空后期是拉不回来的。 如果我们要保证天空的细节，只有向左，减少两档曝光补偿，同时注意画面的暗部，只要不是死黑一片，就是可以的。 后期稍稍一下暗部的亮度，画面的天空与暗部细节都能保证。 曝光补不补，跟测光有很大关系 什么时候需要使用曝光补偿？怎么用？这和测光有很大关系，你测光准确，画面曝光正常，就不需要补。你测光不准，曝光过了就减少一档，欠曝了就增加一两档，就这么简单。以下面几张图为例来说明。 上面这张照片以水面测光，天空过曝，如果你不想调整测光点，那么减少一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以天空测光，水面欠曝，同样你增加一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以中间调的云彩来测光，画面比较均衡，符合当时的情况，就不用增减曝光补偿了。 曝光补偿是很简单的事，别搞复杂了。 相信很多有经验的摄影老玩家，拍摄时基本不会考虑曝光补偿这事。要么就是对画面的测光的经验很丰富，拍的画面效果就是自己想要的效果，最后再后期弥补一下。要么是拍一张看效果，差一点曝光就增加一档，过曝了就减少。不会去套白加黑减的什么原理。 还有就是曝光补偿为后期考虑，是过曝一点好还是欠曝一点好，根据你要表现的需求来决定。

　　综观网路，不管是3C产品的论坛，或者摄影专门讨论区，都充满着各式各样的摄影入门教学。谈及如何练习摄影？有哪些摄影技巧可学？本篇是我作为一个永远的初学者，试着总结看过这么多文章后，与大家分享一些学习摄影的心得。 而正如标题所言，这些只是途径，而不是如公式般准确的说明书。但我尽量避免流入空泛的建言与教条式的学习，力使这四个途径能成为广泛适用的摄影启蒙指引。 （一）去买本入门书吧！ 　　这是让人挣扎的一项建议。需不需要了解关于摄影的一些硬知识(光圈、快门、ISO……)，与摄影的创作是没有关系的。日本摄影师《梅佳代》(うめかよ)就是一个很好的例子。梅佳代使用Canon EOS 5底片单眼，搭配50mm定焦镜与永远的富士400度底片，并且她只使用自动模式！ 梅佳代 《男子》系列 　　去买本摄影的基础书籍吧！请注意，不是针对某个产品的说明书，而是详述关于光圈、快门、ISO、各种模式、对焦、焦段等等基础中的基础的教学书。　　这类书并不会告诉你摄影的技巧，他就像一本摄影的小百科全书。买一本放在身边，对摄影或器材上有任何疑义时，随手翻阅，能迅速的指点迷津。尽管现在网路上不缺这类入门的教学文章，但一本出版有系统统整过的教学书籍，简单扼要的文字配合插图，能非常清楚的说明不管是曝光、专有名词、相机分类与运作原理的知识。而这些知识，虽然并不能在短时间内替你提升作品的品质，却是最稳扎稳打的学习方法。 （二）使用定焦镜吧！ 　　许多摄影创作者也往往建议任何有心于摄影的人回去使用胶片拍摄，不管是傻瓜相机还是单反相机，重点在于透过形式上的怀旧，找回摄影的初衷。包括强迫你学习手动曝光、专心构图、谨慎快门，胶片摄影作为被约束的摄影，强迫摄影者去思考每张相片，每次快门之间与自我的意义。透过这种仪式性的练习，方更能找到我们接近摄影的缘由与目标。　　为什么不要使用变焦镜？变焦镜的优点故不待言，他方便、攻击性低。但变焦镜令你失去选择焦段的能力。这句话听起来吊诡，但实际上就是你将迷失在变焦之间，而怯于移动身子。使用变焦镜，乍看之下是在灵活的运用各种焦段，但却容易陷摄影师于只要站在一个定点就能拍好照片的陷阱。 使用不同的定焦镜吧！使用广角镜拍摄充满张力的风景与戏剧性的事件；使用中、长焦段的标准镜拍摄你身边的人物与日常生活；使用长焦段拍摄你所关心的所有细微事物。了解每个焦段呈现出来的效果，再用广角镜拍拍看人与人的互动；用标准镜代替你的眼睛观察事件；用长焦段窥视风景与世界。找到最适合你的焦段，以此测量你与你所关照的这个世界的距离，发展出属于你的摄影之眼。 但这边要特别提醒单眼的用户。一般来说定焦镜会配有大光圈，而大光圈所能营造的迷人散景比起变焦镜，往往更容易陷人于对浅景深的迷惘之中。浅景深并不意味着好照片，了解好光圈、快门与ISO感光度的应用，接着就努力运用手中的那片视野吧！ （三）去使用最好的器材吧！ 　　但实际上摄影的领域内是没有最好的器材的。 (或许有最贵的)　　通常资深的摄影师会建议入门的人从基础的器材用起。以单眼来说，就是所谓的入门kit镜组(例如Canon的百位数系列与Nikon的千位数系列，以官方资料为准)。我认为相机的科技发展至今，数位单反相机从职业机种到入门机种的层层分级，尽管是基于价格的产品切割，但也是已发展的科技层层阉割的结果。也就是说，购买初阶单反的用户，购买的只是功能不全的单反。 不必去买等级最好的相机(但我建议购买自己预算内最好的相机)，试着去借用、租用，然后在拍摄之前，去了解这种昂贵但功能齐全的相机到底多了哪些功能？这些功能又有什么用处？他与我自己的相机差在哪里？他弥补了什么缺点？他克服了什么难题？ 越好的相机，他的基本趋向就是呈现更好的拍摄品质与提高拍摄的成功率。但这两者都无关拍摄的内容。用十万元的相机拍摄一颗蛋，他还是一颗蛋；但用便利商店一百五十元的即可拍拍摄到特殊事件现场的唯一一刻，那一刻就是艺术。 但了解到最好的器材与自己的差距后，你就可以思索，有哪些是我自身可以克服的？有哪些是我不需要的？在这样的过程中，你自然而然就能够增进了你的拍摄技巧。至于若是直接攻顶的初学者，我建议好好的读完产品所附的使用说明书(厚厚一本，但却相当扎实)，然后尽可能的运用它吧！越高阶的相机，越能弥补我们的许多不足，而更能专注在摄影的内容本身。 （四）淘汰照片！ 　　你可以不要删除照片，但不要草率的公开他们。 一张照片的价值并不会在产制的当下立刻显现出来，而随着时间的推移而拥有不同的时空价值。因此我认为也不需要轻率的就将不满意的照片删除掉，或许过个几年你再回头检视这些照片，会有不同的想法。　　但淘汰照片永远是发表作品之前，一个不能不狠心执行的步骤。淘汰照片的行为本身，就是一次对自己拍摄的检讨与批评。正由于是自己对自己的评审，请好好的倾听自己的心声与感受每张照片与自己的关联。好好承担自己的对自己的批评，但也不要妄自菲薄，而自暴自弃。淘汰作品的动作，就像在百万颗细砂中淘出黄金一般，人们只问黄金，而不问背后冲刷走多少沙土。 淘汰照片可以分几个阶段进行，从一千张中挑出三百张，从三百张中挑出一百张，再从一百张中挑出五十张，再从五十张中挑出十张，再从十张中挑出一张。 每一次的淘汰都如割心，明明这张和这张不分轩轾，却必须从两者中进一退一。在这样的过程中，你才能明确的了解，什么是你要的？什么是你真正喜欢的元素？你真正在意的东西是什么？什么样的照片令你开心？什么样的照片是你无论无合、义无反顾都要分享、发表、向世人宣告的？ 影响这一张照片的因素，不一定是构图、展现的技巧、或者器材呈现的效果、或者是关于某个事件。那个因素会在一次次照片的汰选中，抽丝剥茧般逐渐浮出。不要再草率的上传、发表照片了，静下心思考这些照片的意义与他们和你的关系吧！ 这四个途径，是我认为作为自学的摄影入门者来说，可以参考并着手实践的四个方向。前面三个方向多聚焦在基础知识与器材层面，分别是了解器材、掌握器材、并克服器材。而最后一点，才针对摄影的内容，期望摄影者审慎的检讨自己的成果，并养成整理作品、淘汰作品的习惯，也就是精进摄影的核心精神，约束自己。 最后，祝愿所有有心于摄影的伙伴，能找到属于自己的摄影。

大光圈的好处 如果你对摄影曝光有基础认识，你便会知道光圈越大，于同一时间内进入的光线便越多，这样可以让你于低光的环境(如室内、晚上等)，手持拍摄时不用提升ISO也可以保持相片清晰 (详见安全快门的文章)，令相片质素更高。 除了 ​能有效提升快门速度外，也有另一个众所周知的效果——浅景深。浅景深便是“前清后蒙”的效果，不但可以突出主体，漂亮的散景也可以令相片充满诗意，如果加上一些小技巧，更可以利用大光圈拍出心形或其他形状的散景效果，对于节日时拍摄非常有趣！ 定焦镜头(Prime lens) – 是好是坏？ 很多同学一看到“定焦”二字，第一时间便想定焦镜头不能随便调节焦距，是很不方便的，无疑不能变焦会带来某程度的不便，但若果环境许可，靠身体作移动不但能做到变焦的效果，而且更能让你养成多思考、多找角度的习惯，令技巧更进步。而另一个好处便是体积和重量了，一般而言，定焦镜比变焦镜做工较简单，因此很多定焦镜重量轻和体积小(如50mm的标准定焦镜)，而且成像锐利，质素很高。定焦镜头一般变形很小，免却后制修复镜头变形的麻烦。 因此在性价比、体积和重量的因素下，大光圈定焦镜对于新手来说是很适合的，特别是那些价格不高的定焦镜，建议同学们可以考虑入手，享受大光圈带来的乐趣！ 拍摄时的技巧 (一) 小心对焦 在光圈全开时景深很浅，需要小心对焦，稍一有移动便有机会令主体变蒙糊了！ (二) 选择合适的题材 大光圈有着浅景深的特性，拍摄时不妨选择一些可以利用浅景深的题材，如人像、特写等，拍摄风景相片时可以试试用物件(对焦)来衬托风景(散景)，增加拍摄的题材。 (三) 不要滥用浅景深 虽然大光圈浅景的效果很吸引，但不要滥用，像拍摄旅行人像时，若果景深太浅，背景会变得模糊，令读者根本不知道拍摄时所在的地方，便失去意义了！ (四) 多移动找角度 因为定焦没有变焦般方便，因此拍摄时可以多移动、多利用你的摄影眼去发掘有趣的角度和事物，这样对你的摄影技巧也很有好处的呢！

在我刚开始接触相机的时候，自动对焦就好象是科幻小说里的东西。我的意思是，它在现实中是不会存在的，不是吗？其他的先不说，它怎么会知道你到底想对哪里对焦呢？ 现在，小说变成了现实。AF系统已经成了所有相机的标配。它不仅能用，而且做得还不错。但它并不是总是工作得很完美。AF系统可能会对错焦点，或者找不到任何焦点。有时你甚至无法按动快门。所以，这里就有10种情况，你应该关闭AF系统，重新回到手动对焦上来。 1. 弱光环境 在弱光环境中，物体的反差很小，而AF系统依赖光线和反差来工作。你的相机可能会有对焦辅助灯。但在像上图这样的环境中，对焦辅助灯也起不到作用。尽管上图看起来曝光正常，事实上当时的光线很弱。这张照片的曝光时间长达30s。 2. 低反差物体 当你对着例如光滑的墙面这样的地方时，无论光线有多么充足，相机也不可能完成对焦。你可以对着其他有细节的地方对焦，半按住快门锁定焦点，然后平移相机重新构图。或者手动对焦。 3. 拍摄野生动物 大部分野生动物都有极佳的听觉。无论你的AF系统多么优秀，它总是会发出声音。即使最轻的对焦声也有可能惊扰到动物。如果你想拍到最自然的照片，关闭自动对焦吧。 4. 拍摄风光 拍摄风光时一般会希望从前景到远处的山脉都保持清晰。这需要收小光圈增加景深，并使用超焦距对焦。记得关闭自动对焦，不然当你按下快门时相机就会重新对焦，一般会对在无限远位置。 5. HDR 制作HDR照片要求所有单张照片都必须保证相同的对焦点。如果使用自动对焦，每张照片的焦点都会有轻微的变化。 6. 拍摄运动物体 拍摄高速运动的物体时，相机会尝试随着距离的变化改变对焦，但通常都会失败。下面这张照片使用自动对焦和连拍，结果并不理想。 然后关闭自动对焦，使用手动对焦预先与赛车的落地点对焦，结果好多了。 7. 透过玻璃拍摄 透过玻璃拍摄一般不是个好主意。应该尽量避免。但有时这是不可避免的，比如在飞机上，水族馆等等。此时AF系统的问题是它可能会对焦在倒影或玻璃上。所以关闭它吧。 8. 拍摄人像 拍摄人像的黄金法则是对焦在眼睛上。此外还经常使用大光圈浅景深效果。但如果AF系统对焦在眉毛或鼻子上，眼睛就会模糊了。 9. 微距 对微距摄影而言自动对焦很难工作。此时景深极浅，相机也无法判断对哪里对焦。你必须掌握控制权。 10. 使用三分法构图 如果相机的对焦点固定在中央，或者边缘没有足够的对焦点，此时要运用三分法则构图就有一些不方便。 总而言之，自动对焦是很好，但并非全能。好的摄影师应该知道何时需要自己来控制相机。

漂亮的天空、如丝的流水、加上岩石的纹理，便构成了这幅精彩的照片了，那么要拍出这种照片有什么要注意的技巧呢？怎么拍出这照片？ 摄影：Stephen Emerson 技巧一：使用慢快门 要把天空的云和海面的流水拍成丝般柔滑，我们可以把相机架在三脚架上，然后利用3秒或更多的快门来拍摄。 技巧二：配合小光圈 小光圈（如f/11）能把前后的景物也拍得清楚锐利，但要留意小光圈会令入光量减少，要正确曝光快门便要更慢了。 技巧三：利用前景 有留意我们“精彩照片拍摄解析”的也会看到非常多的介绍也包含了前景这一个元素，因此一个好的前景确实能带出照片的精粹，这里前方的岩石便是一个理想的前景了。 技巧四：使用渐变灰滤镜 有没有留意前方的岩石跟天空也能正确曝光？要做到类似的效果，我们可以使用渐变灰的滤镜，这样于同一曝光的时间内，天空跟岩石的入光量会因为这块滤镜而不同，远至岩石跟天空也能清楚看到。 技巧五：三分构图法 “三分法”或“黄金分割法”是入门但非常有用的构图方法，这张照片摄影师便把灯塔放在照片的三分点上了。

　　摄影是将光具体重现的艺术，但生活四周有太多光线微弱或是恶劣的环境，想要拍出好作品，不妨利用 闪光灯 来达成心目中的影像画面。 现时单反具备内建机顶闪灯与机顶热靴座，透过直打闪灯或遥控触发，自由自在地玩弄光源，创造心目中的理想世界。 　　在昏暗与逆光环境中，快门速度往往过于缓慢，虽然有镜头防手震功能加持，但还是容易因为超过补正限度，或是被摄者本身晃动造成影像模糊。这时候最简单的解决方式，就可利用单反内建机顶闪灯进行补光拍摄。在单反的拍摄模式中，属于全自动或场景模式下的拍摄，内置闪灯会在需要时自动弹起补光，而 P、TV、AV、M 等创意模式下，则需要按下闪灯右侧的开关键手动开启闪灯。当闪灯开启时，在 P 模式下，单反会预设快门为 1 / 60 秒，如果现场光线不足，容易出现背景黑而主体过白的问题。比较好的方式是透过 AV 或 M 模式，让测光水平落在 -1EV 左右，闪灯便会自动依据设定的光圈与感光度，运算出适当的补光出力，此时，若快门速度过慢（低于 1 / 2 秒），可以适度拉高感光度，来提升快门速度。虽然现在有许多人不喜欢闪灯拍摄出来效果，只透过高感光度设定来达到凝结动作的目的，但事实上却是不全然理解闪灯的误解。例如在黄色灯光的室内拍摄时，闪灯能平衡色温；自由改变光源位置，让影像能有更多创作的变化等。 微光环境闪灯运用时机 在餐厅室内等暗处进行补光，能增加被摄者脸部光彩。 用闪光灯作为拍摄主体光源，能矫正灯泡的昏黄色温。 提升快门或瞬间凝结被摄者动作，减少晃动模糊问题。 明亮环境闪灯运用时机 维持背景亮度不变的状态下，增加肌肤明亮度。 利用离机技巧制造光影效果，能增加影像的立体度。 逆光环境时，能把位于暗处的主体补光变亮。 机顶闪灯的便利V.S外接闪灯强悍功能 　　大家最常运用的莫过于相机机顶闪灯，最主要的原因就是无需额外花钱购买，也不会忘记携带，拍摄近距离的人像可说是绰绰有余。但受限于天生体积与结构限制，不论是击发闪灯的出力与运用的自由度，都有很大的限制，所以对于喜欢挑战闪灯创作的玩家，我们还是建议另购外接式闪灯，除了能安装在热靴上，也能透过单反机顶闪灯同步触发，让创作弹性大大提升。透过下面四项分析，供读者思考是否需要购买外接闪灯。 1.较强闪灯出力（认识GN值） 　　外接闪灯具有较强的闪灯出力，可以用在各种环境中，不论是微光补光、制造特殊效果光、逆光补光，甚至阳光下的压光处理，都能有较佳的效果。要了解外接闪灯的出力，可以参考规格表中的 GN 值，通常 GN 值标示为等效焦段 50mm、ISO 100 时闪灯出力的参考数值，当光圈 x 距离（ft）的数值时约略等同时可正确曝光，也就是当最大 GN 值越大时，表示可以运用闪灯的环境越广泛。 内闪补光。 外闪补光。 2.转动闪灯头灯方向 　　机顶闪灯受限于机械结构设计只能朝正面击发，虽然可以补足光线，但也容易让被摄者的脸部缺乏光影，背景出现浓厚阴影，照片中也显得较为平板无趣。外接闪灯除了正面直打，大多能提供垂直向上与左右摆头的功能，透过墙壁或天花板的反射，能让光线变得更均匀。 3.较优良的打光效果 　　暂且不论跳闪功能，当我们在室内环境运用超广角镜拍摄，以内建闪灯补光常会在影像下方出现非常不自然的圆弧黑影，主要原因就是因为内建闪灯的光线，会被镜头前方挡住，如果再加上遮光罩阴影范围会更大、更严重。外接闪灯可由较高角度击发闪灯，闪光不会被镜头挡住，可以轻易避免这样问题。 错误示范。 4.制作更丰富的光影效果 　　单反提供遥控外闪功能，可透过机顶闪灯直接触发外闪，利用 […]

镜头是拍摄一张相片其中一个很重要的部分，而镜头除了控制光圈外，「焦距」也是很重要的元素，各位同学一定要好好了解焦距的意义和实际使用方法，这篇文章便简单介绍一些必学的基本知识吧！当然也会谈及焦距和构图的关系，上课的聆声响了！ (一) 先明白甚么是「实际焦距」 如果你在购买镜头时够细心，会发现有些镜头网站上的规格会标明 「18mm（实际焦距 28mm)」等，这是因为镜头的真正焦距会受感光元件的大小影响，看看以下表格： 镜头显示 实际焦距 全片幅 (1x) 实际焦距 APS-C (1.5x) 实际焦距 M4/3 (2x) 18mm 18mm 27mm 36mm 50mm 50mm 75mm 100mm 200mm 200mm 300mm 400mm 由此可见，如果你是用全片幅 (FF) 的 18mm 镜头，在 APS-C 的相机上便会变成 18×1.5 = 27mm 的视觉了！这样在拍摄广角相片时便有机会不够广，但在远摄上反而更有优势（200mmx1.5 = 300mm）。 (二) 广角镜能包含更多景物 广角镜因为可视范围更广，你可以拍摄更多的景物，这样在拍摄广阔场景，或是当场地太小时便可以大派用场了。但在使用广角时需小心相片内有太多元素，令相片变得杂乱，缺少焦点。 广角镜可以拍摄大范围的相片。 (Nikon D700 f8@16mm) (三) 长焦镜能排除不要的元素 长焦镜拍出来的视角比较窄，相片不会包含大范围的景物，排除不要的元素，这样可以让读者集中焦点在一样东西（主角），适合拍摄特写相片，或是背景很杂乱的时候使用。 利用 200mm 长焦把不必要的东西（例如多余的天空）排除在相片外。 (四) […]

摄影入门第一步，就是学会使用你手中的相机。现在的数码相机功能越来越强大，别说新手，可能有些经验的老朋友都不一定清楚相机身上每个功能的作用。在所有这些复杂的按钮当中，最重要莫过于曝光模式了――全自动？程序自动？光圈优先？快门优先？全手动？如果你还没弄清楚它们之间的关系，不妨看看这篇文章补补课吧。 为了说明各种模式的特性与适用范围，我们需要引入几个基础概念――曝光三要素，即曝光长短、光圈大小、感光度高低，这三个关键因素将决定最终的成像效果。 要素一：光圈大小 即镜头通光口径的大小，通常用f值来表示，f=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径。f值越小，光圈越大，单位通光量越多；f值越大，光圈越小，单位通光量越小。例如：光圈f/1.8要比f/5.6的口径更大，单位时间内通光量更多！ 同时，光圈也是影响景深的一个重要因素，在保持其它因素不变的情况下，光圈越大，景深越浅（虚化效果越明显）；光圈越小，景深越深（清晰范围越宽广）。 大光圈可以制造虚化，小光圈容易产生星芒。 由此可见，我们通过控制光圈可以达到两个目的，一是控制光线的进入量，二是可以控制景深的效果。 要素二：快门速度 快门速度即是曝光时间，通常用分数来表示，速度越快，曝光时间越短，通光量越少；速度越慢，曝光时间越长，通光量越多。例如，1/250s的快门要比1/30s秒更快，也就意味着通光的时间更少，所以获取的光线也更少。 同时，快门速度也决定了相机的抓拍效果，想要捕捉飞速运动的物体，我们就应该使用高速快门。 要素三：ISO 感光度（ISO），这是一个从胶片时期就流传下来的概念，代表感光材料对光线的敏感程度，ISO越高，感光元件对光线越敏感，达到同样效果需要的光线量越少；ISO越低，感光元件对光线越迟钝，达到同样效果需要的光线量越多。 不过由于数码相机感光元件的限制，高ISO下，画面容易产生噪点，所以许多摄影爱好者在拍摄时都在尽量压低ISO，以获得更加纯净的画面。ISO的意义，就是在光线条件极其不好的情况下，通过提升感光元件的灵敏性，从而解放光圈和快门的组合。 大家可能会疑问，为什么文章主题是“相机的曝光模式”，却还要重复听这些无聊的基础知识？不要不以为然，这正是“教你如何选择相机的曝光模式”这一问题的关键所在。 一、P档及自动挡：适合纯新手或不想设置相机的懒同学 在我们常识里，往往认为P档就是新手档，这是有那么几分道理的。虽然P档与全自动档稍有不同的，但是它们的原理基本相同。 全自动档也就是傻瓜模式，全靠相机环境的测定制定出一套保证曝光足够的模式，他会自动选择白平衡、光圈、快门、ISO、闪光灯等一切手段促使拍摄成功，不会考虑拍摄意图。而P档是由相机根据拍摄环境，再结合内部储存的曝光资料来生成一个相对合适的光圈和快门的曝光组合进行曝光。看起来好像高级辣么一点，其实都是只需按下快门的傻瓜模式。 固然，这种模式就是适合一无所知的新手，或是对相机设置毫无兴趣的“懒”同学。不过，使用这种方法并非意味着不思进取，有人认为，相机的程序曝光功能已经这么强大了，何不利用这个优势，把更多的时间花在提升在构图方面呢？手机摄影越来越厉害，也不都是P档的原理吗？似乎也有几分道理。 二、光圈优先模式：适合想要学习摄影并想要对光线进行深入了解的同学 顾名思义，摄影师根据自身所需先确定拍摄光圈，然后相机根据你的光圈给出一个保证合理曝光的快门速度。 使用光圈优先模式，首要考虑的就是景深的变化，对于不同的主题肯定需要通过不同的景深来表现。例如使用大光圈让人像的背景虚化： 又如在风光摄影师中，使用小光圈保证足够的景深： 需要注意的是，使用小光圈拍摄，相应的快门速度也会变慢，常常需要用到三脚架来固定相机。 就算使用光圈优先模式，也应该注意快门的速度。相机只会根据光线的通量来给出一个建议快门速度，它无法细致判定当时的拍摄环境，比如弱光环境，相机可能会根据你的光圈给出一个低于安全快门的速度，导致手抖。 之所以说，这是最适合刚学习摄影的同学使用的曝光模式，是因为它涉及到了景深控制、曝光组合等设定，在每一次拍摄时，慢慢摸索这几个因素之间的关系，能够帮助你更好的理解曝光。 三、快门优先模式：用于创作特殊的摄影效果 与光圈优先模式相反，快门优先模式是先确定快门速度，然后相机给出一个适当的光圈大小。 根据我们以往的认识，拍照就是定格某个精彩瞬间，的确,有时候就是这么简单。例如在拍摄运动场景时，面对高速移动的物体，只有通过同样高速的快门才能够捕捉。 我们在使用高速快门时，要注意是否有足够大的光圈或是ISO来保证曝光量。 通过控制快门，不仅能定格瞬间，还能“拖延”时间，例如在拍摄跑步或赛车，利用较慢的快门，拍摄时跟随画面主体移动，就能形成“主体清晰，背景模糊”的追焦效果。 又或者是使用慢速快门，在拍摄时旋转你的相机，把普通的画面变得抽象起来。 四、手动模式：适合认真玩摄影并有耐心持之以恒的同学 到了这一步，才是真正开始玩摄影。摄影说白了，就是利用光影来和这个世界玩一场游戏，而手动模式则是让你把这场游戏的规则都掌握在自己手中。 这里送上大家一句话，大家以后应该会深有体会――没有准确的曝光，只有合适的曝光。前面所说的几种自动模式、半自动模式，其实都有相机参与，相机帮你决定了一些参数设置，使你的画面变的“正确”而标准。 但有的时候我们就是需要过曝、欠曝、需要模糊画面，才能更好地表现我们的画面。这时，只有通过手动模式才能实现了。 既然是数码时代，手动模式也基本没有什么压力了，现在相机自带的测光功能已经非常强大，足以作为拍摄参考。 这张剪影就是一个非常好的例子，通过手动曝光，保证背景和前景点亮，主体人物变为剪影。如果交给相机自己来完成，很可能出现的情况就是人物曝光准确了，但是背景却过爆了。 手动模式的另一个用法就是B门，也就是常见的长曝光。在长至数分钟的拍摄过程中，它需要摄影师对画面有一个独立的判断与把控，反复尝试、不断调整，直到画面获得合适的曝光为止，这是无法通过相机的自带功能判断的。 总结 对于新手来说，如何去理解相机不同的曝光模式，以及怎样做出合理的选择，我们可以从这几点入手： （1）如果你怕麻烦，不想在参数设置上花太多时间，请使用P档； （2）如果你要学习摄影，理解相机与光影之间的关系，并控制景深，请使用光圈优先档； （3）如果你需要控制曝光时间，例如拍摄高速运动、慢速特殊效果等情况，请使用快门优先模式。 （4）当然，如果你想要认真玩摄影，一定要学会使用手动挡。

一般玩家在以闪灯进行补光时，均是使用TTL 模式居多，且成像大多也都令人感到满意，不过由于TTL 是以相机测得被摄主体的反光量作为补光依据，因此有时会因环境因素或人为操作不当，而导致主体曝光正确，但背景却偏暗的情况发生。本次的闪灯教学专栏将探讨主体与环境的光比控制，让玩家在用光拍摄场合上能有更灵活的运用。 若想要让整张照片能有更精准的曝光效果，如何有效控制主体与环境两者的光比，便是玩家首要学习的课题，所以在开始之前，要先了解光圈、ISO与闪灯的之间关系。 ▲光比是掌握影像立体度的重要关键。 光圈与闪光灯 我们都知道光圈是用来控制画面景深程度，但它也是决定镜头进光量的主要因素之一。在快门速度和ISO感光度皆固定的情况下，光圈大小和进光量的关系是成正比，也就是说当光圈越大时进光量会越多，整张照片（主体和背景）也就越明亮，而光圈缩得越小，则会越显得曝光不足。读者可以试着想像，在相同开启时间（快门）下，将水管的孔径（光圈）开大和转小，所得到的结果会是不同的，而从右侧的图例可得知，当维持相同的快门和ISO感光度，照片整体的曝光量会随着光圈大小的不同而有所差异。 ▲光圈F2.8。 ▲ 光圈 F8。在闪灯出力（1/16）、快门（1/200秒）和ISO（200）皆固定的情况下，光圈越大，照片整体的曝光量也就会越明亮。 ISO感光度与闪光灯 在了解光圈基于闪灯的影响后，接下来来谈谈ISO 感光度。ISO 对于闪灯的运用则是相当有趣的一项因素，因为ISO 感光度和GN值（闪灯出力指数）有很大的关系，当ISO 越高，其闪灯的GN 值也就越大，而这其中有固定的系数可参考（如表格）。 ISO 100 200 400 800 1600 3200 6400 GN系数 1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 ISO感光度系数 以Canon Speed​​lite 600EX-RT为例，其闪灯全出力的最大GN值为60（ISO100），当把ISO调高至200时，全出力的GN值就会变成84(60×1.4），ISO设为400时，则变成12（60×2），以此类推！所以由此可得知，ISO 高低是决定闪灯的出力程度，也就是当ISO 越高时，闪灯能照射到的距离也就越远。 ▲ISO100。 ▲ISO800。当ISO感光度越高时，闪灯出力会越大，其照亮的距离也就越远。 快门与闪光灯 无论是闪灯、棚灯或是外拍灯，所打出的光都是属于「瞬间光」，和阳光、日光灯、台灯等「持续光」不同，两者最大的差异在于，由于「瞬间光」远比相机快门开启的时间还要短暂许多，再加上已先决定好的光圈大小，所以当闪灯发光的刹那，就已决定主体的曝光量，因此在快门帘尚未完全关闭之前，剩下的时间都是在进行除了主题之外的曝光，读者可从上图中清楚看出其结果，快门速度只会对背景光的明暗有所影响。 ▲1/200秒。 ▲1/60秒。 该用什么模式拍照？ 相信玩家一般在拍照时，均习惯以光圈先决（A）模式为主，但若要精准的控制主体与环境的光比关系，建议不妨试着以全手动（M）模式来拍摄。原因在于在M模式底下，所有的拍摄参数皆由玩家自行决定，因此对于控制画面的光比控制将能有更大的弹性。 ▲相机模式转盘上的M，代表全手动模式。 TTL 模式 前面提到，由于TTL 模式是以被摄主体的曝光为优先考量，所以在此模式下，无论如何变更光圈值，均不会影响到被摄主体的曝光效果，闪灯将会自动调整出力，让主体获得最正确的曝光，因此这个时候变动光圈值，只会影响画面的景深，和背景的明暗程度而已。 光比控制实例 在了解了曝光参数和闪灯之间的关系后，接下来就以实际范例来说明常见的两种不同环境下，该如何利用闪灯拍出主体和背景皆清楚的照片。 场景一：背景亮主体暗 假日和好友相约在咖啡厅聚会享用下午茶，落地窗洒进来的自然光令人感到无比舒服。这时的你要帮友人拍张照留念，于是拿起相机构好图就按下快门。从LCD发现画面中友人的脸似乎过暗，原来是主角身后的大片户外光源影响了测光系统，进而导致相机误判，所以采用适当的测光模式后接着再拍一张，结果虽然主角的脸部已曝光正常，但背景却也变得过曝。要克服这样的问题其实很简单，玩家只要先对着主体身后的背景测光并试拍，以确保能背景能有正确的曝光之后，接着便固定此参数并开启闪灯以TTL模式对主体补光，如此便能得到主体与环境光比平衡的影像作品。 […]