色彩的定向分离。名字看起来高大上有没有？咳咳，这可是很严肃的课题。 什么叫色彩的定向分离？ 首先，我们来讲一下什么叫色彩分离。其实，色彩分离我们到处都在用。比如可选颜色工具、色相/饱和度工具。它包含两步：选中某种色彩，然后对该选中色彩进行调整，这里特指去色。举个例子： 如果我们只想降低画面中叶子的饱和度，怎么办？ 这就是色彩分离 既然我们有了色彩分离，为什么还需要色彩的定向分离呢？举个例子：如果我们要把下图中的绿色分离出去，你该怎么办？ 如果我们使用之前的分离方法，出现的结果是： 你会发现无法很好的分离绿色。 为什么呢？主要是因为工具中的绿对应的范围太广，无法实现准确调整，这时候，定向调整就派上用场了。我们经常在摄影中看到一些高级灰、灰调色彩，比如： 这些效果可以通过定向色彩分离技术很好的实现。什么叫定向色彩分离？我们先看一张图片。 我们复制图层，反相，然后把混合模式改为色相，把不透明度调为50%之后，你会发现图片变成黑白了（极少部分色彩只会降低饱和度，不会完全变灰）。换言之，在绝大多数情况下，我们把一种颜色和它50%的反相色在色相模式下混合，会变成灰色。这就为我们后面的操作奠定了基础。 以刚才那张图片为例，我们用吸管工具选中绿色，然后新建图层，填充颜色，反相，把混合模式改为色相，调整不透明度（一般小于50%），结果是： 与之前的色彩分离对比： 因为色彩识别准确，所以分离效果要好很多 那么，定向色彩分离的作用是什么呢？它主要有三个作用。一、纠正色偏。二、营造灰调。三、营造特定色彩。一我就不讲了，我主要讲一下二和三。如果我们要把右边变成左边，该怎么办？ 一般人可能会想到可选颜色、色相/饱和度工具。但是如果某种色彩是典型色，这种方法是没有问题的，但在有些情况下，色彩定位不准，会导致无法准确调整，这时候我们使用定向色彩分离，可以很好的定制色彩，用吸管工具吸取画面中的蓝色，然后新建图层，填充，把混合模式改为色相，调整不透明度，可以很好的将蓝色分离出去，协调整体色调。再比如我们要分离下图中的蓝色，但又不想破坏掉红色，就可以使用定向分离： 这就是色彩定向分离的第二个作用。 第三个作用怎么理解？用一张图说明： 左边是定向色彩分离，右边是普通色彩分离。 很明显，左边树叶的色彩发生了变化，这就是色彩定向分离的第三个作用：通过色相层，影响其他色彩，但因为不透明度不高，所以影响的程度比较有限，从而产生一些微妙的色彩反应。如果你善于使用这个功能，你会发现很多美妙的色彩。

对于绝大部分同学来说，对焦时也会用上「半按快门」的动作，这个方法基本上很实用，能够把对焦到释放快门的功能放到同一颗按钮上，令拍摄更快速方便，但在一些时候半按快门来对焦并不适合，因此便有了「后键对焦」(Back Button Focusing) 这个功能了！今天便让我们学习一下这个专业摄影师也会用到的功能吧！   什么是后键对焦 (Back Button Focusing) 「半按快门」可以应付大部分的拍摄，但在一些情况「半按快门」会变得不好用，例如你很容易便把整个快门按钮按下启动拍摄，或是你在等待其中一个物件进入拍摄范围，当你按下整个快门键时对焦可能已经改变，令相片模糊。这时我们可以把「对焦」和「释放快门」这两个动作分开，用另一个按钮 AF-On 来代替，而通常这个按钮也是在机背接近拇指的位置，因此便被称作「后键对焦」(Back Button Focusing) 了！ 应用后键对焦的时刻 (一) 当你在拍摄移动中的物件时 后键对焦对于拍摄移动中的物件很好用，特别是使用连续对焦 (Continues AF/AF-C) + 连拍 (Continuous Shooting)时，你只需要利用拇指按下机背的AF-On，便可以一直对焦，并于适当时机全按快门键来拍摄。 在拍摄移动中的物件，你可以使用AF-On按钮锁定物件，再用连拍全按快门拍摄。 (Photo by Rynjim) (二)  当你在等待拍摄时机时 有些相机于半按时也会强行一并锁定曝光，若果我们使用后键AF-On便可以让你对焦、等待合适时间、全按快门拍摄，而不用害怕因光线变化而重新半按快门。 当你在等待合适的时机时，可以利用AF-On按钮对焦，避免等待时半按一并锁定曝光(对于一些相机)。 (三) 当你的目标物有机会被遮挡时 另外一个应用半按快门键的时机便是当你目标主体突然有其他物件挡着，你可以不按AF-On按扭但继续按快门键拍摄，试想想若果你不用后键对焦，按下快门时对焦点便会放在遮挡物了！例如在拍摄足球比赛，可能突然会有另外一名球员走到镜头前面，这使你便可以放开AF-On按钮，以免对焦错误。 例如在拍摄足球比赛时，利用AF-On来对焦可以避免对焦落在遮挡的球员身上。 (四) 当你在有风的情况下拍摄花朵时 虽然在拍摄微距或花朵时比较多使用手动对焦(Manuel Focus)，但若果你希望使用自动对焦，AF-On可以让你对焦后放开按钮，即使有风时你也可以全按快门键拍摄而不怕相机胡乱对焦了！ 利用AF-On对焦后可以全按快门随时摄，即使有风时也不用重新对焦。 (五) 当你常常对焦后再构图时 另外一个后键对焦很好用的时候便是「对焦后再构图」，你只需要利用AF-On按钮对焦一次，便可以重新构图并任意拍摄，免却设定手动对焦或每次也重新半按对焦的麻烦。

与“自然”二字有关的意象，我们最常接触的，大概就是春花秋叶了。无论是在田间山野，还是在楼角街旁，甚至在榻上窗前，我们都有机会欣赏到植物们的身影。为了留住这些美丽，我们当然可以毅然决然的奔向器材城大肆采购微距镜头，不过银子那是哗哗的…… 其实大可不必跟自己的钱包过不去。植物们不会逃跑，不会害羞，不会乱动，自然是很理想的拍摄对象。既如此，何不抓住每次的邂逅与灵感，且让我们不紧不慢地练习要领，小小卡片机，甚至手机摄像头也完全可以拍出不输单反的完美照片。接下来我们就以植物微距摄影为例，简单说说如何玩转自己手边的器材。 缩小距离，斟酌角度 缩小距离     只要你愿意接近，脚边不起眼的车前草的小小花序也能美丽动人。     “如果你拍得不够好，那是你离得不够近。”这句由著名战地记者罗伯特·卡帕说过的名言已经成为了摄影教程的必备信条。对于自然微距摄影来说，这也是要遵从的第一准则。只要我们善于去发现和接近，就能开创新的天地。 简单来说，当然是越近越好。在一幅画面中，单独的一朵花在绝大多数情况下都会比零星的几朵花冲击力更强。所以我们在取景的时候应选择单独的一朵花，并将其置于屏幕中间或黄金分割处。 同时要注意避免俯拍，“准上帝视角”在自然摄影中可不是什么好主意。有些时候，趴在地上，选一个更迷人的角度，说不定会有着更独特的发现哦。 斟酌角度 换个角度，娇小的紫菀突然显得生机昂扬。 因“材”施“焦”，掌控景深 “我也想拍那种背景都是虚了的照片！”这个问题是我刚学摄影时最大的愿望，当然，这也很简单。首先你要了解什么是“景深”，简单来说，景深就是“清楚的图案所占的比例范围”。景深越大，背景越清晰，景深越小，背景越模糊。 景深浅的画面有利于突出细节特征 木兰围场的二色补血草——景深浅的画面，有利于突出细节特征，背景也很干净。 景深和3点有关：首先是镜头的光圈，光圈的大小和景深成反比；其次是焦距，焦距的长度同样和景深成反比；最后就是拍摄距离，距离则和景深成正比。听起来有点茫然？不要紧，你只需进行如下几步： 1.开启相机或手机的微距模式（通常以一朵小花来表示），这样可以最大化缩小拍摄距离。 2.将变焦镜头的焦距调制最大，也就是“拉到最近” 3.假如相机有光圈优先模式（通常以字母A来表示），将光圈值调到可以接受的最小值（光圈值最小，光圈最大，如F4）。 4.选择可以对焦的最近距离（大部分相机的自动对焦会有提示音），稳住双手，按下快门就齐活啦！ 总结起来，获得浅景深就是“离得近、拉得近、光圈数值小”，是不是很容易？不过，学会恰当地利用景深构图，也可以不虚化背景而获得很好的拍摄效果哦。 适当地使用深一点的景深也能创造好的意境 墙角的凌霄花——适当地使用深一点的景深也能创造好的意境。 “要有光” 阳光下的绽放迎春花，融融春日的色彩在镜头下再不会褪去。 尽量选择阳光比较柔和的时段 由于摄影是一门跟光的反射有关的技术，那么光自然是不可或缺的了。由于广大自然控群众并不是都有银子购买利器，为了不造成目标煞白，背景巨黑的杯具，我们这里只讨论不用闪光灯的拍摄吧。 当然，光也是有讲究的，尽量选择阳光比较柔和的时段，如：早晨和傍晚，有云的晴天等等。而且，你可以站在花朵背光的位置，这样，你就可以利用非常壮丽的（当然也是有限的）背景光进行拍摄了。 另外一个完美的拍摄时段就是雨后的晴天，此时拍摄，天空仍有云朵，花朵上仍带着雨珠。当然，如果手边有一个喷壶的话，就可以动手“制造”雨天了。 昏暗的环境中要善于利用宝贵的光影 温室中，羽扇豆的叶子挂着水滴。昏暗的环境中要善于利用宝贵的光影。 打败模糊，战胜虚影 “哎呀又虚了！”由于拍摄花朵通常都会贴在一边，那么手臂的抖动也就成为了最大的难题，不过如果你实在无法拍出清晰的照片，那么不妨试试下面的建议： 1.使用简易三脚架。当然这也要花银子……不过有时候可以用身边的环境或肢体简易达成“人肉三脚架”：比如利用周围的石块固定相机，或者将手肘支在地面上等等。 2.选择无风时刻。在遇到有风的天气时，首先可以尝试等待花朵停止抖动，也可以用身体或衣服挡住风（记住不要挡住光）。或者采用一个非常慢的快门速度，这样你能看见花在移动（当按动快门的时候，你会看见花移动的轨迹），你会“看见”风，别有一番景致。试试这种“看风”的方法，也许你会爱上这种拍摄方法。 慢速的快门记录下了纷落的春雪 慢速的快门记录下了纷落的春雪，南蛇藤的果枝在雪下尤其抢眼。 3.提高快门速度。“安全快门速度”一般为1/焦距秒，比如对于100mm镜头来说，安全快门就是1/100秒。在自动模式无法获得清晰影像的时候，可以选择快门优先模式（通常以字母S表示），一般来说。1/200秒或更快的快门速度就足够将风的影响消除掉了。另外，提高相机感光度（ISO）也是保障快门速度的有效方法之一。

　　大多数单反拍摄未经ps的作品，raw格式，看起来都是灰蒙蒙的。如果不ps的话，看起来就是一幅很平常的作品。但是经ps之后，就会变的令人赏心悦目。在此，我指的ps只是简单处理色彩、饱和度等方面，不是从别处搬来蓝天白云放进去。问题仅指从照片的内容、色彩等方面讨论，构图先不说了。 在这里讲的后期类似于化妆，而不是整形，相信大家可以明白这二者的区别。我这里的后期指的是生活妆，而不是彩妆。 这就是彩妆 在这里告诉大家一个极限控制法，就是你在考虑一张照片后期的时候，你抛开后期技术等客观因素，穷尽你的想象力，在只改变画面色彩和凸显画面细节这两个方面的时候，照片最好能好到什么样子，如果你认为就算这两个方面到达了极限，画面也仅仅是一般般，那就没必要讨论后期潜力了，虽然从0分到50和从50分到80分，前者的潜力更大，但是我觉得还是要在一个阙值的前提下谈潜力，否则是做无用功。 但是由于这样的场景过于平常，十分容易捕捉，不具有多大的独特性，换言之，只要你拥有相应的后期技术，很多场景都能修成这样，也就失去了优越性。 反观这张照片，丁达尔效应，银杏树，这可不是随便都能碰到的场景，后期出来的效果应该不错 我觉得以下几类风景照的潜力比较大： 1：大光比风景照 这类照片的潜力通常都比较大，我觉得HDR在这方面的运用可以弥补很多前期的不足。 上图我是直接在JPG格式上处理的，RAW效果会更好 对于这张照片，我特意凸出了白云的形态与层次，增加了云在水中倒影的层次感，树林的色彩和高光感，以及山脊的光影感。 2：早晨和黄昏时 这个时候天空的色彩明显，你可以通过后期比较容易的加强和减弱色彩甚至转换色彩。因为白平衡的设置或者曝光的问题，导致许多绚丽的色彩没能展现出来，这时候后期就发挥了巨大的作用。 3：色彩鲜艳 最后一种色彩鲜明，大家可以看看这张照片，这是大光比和色彩鲜艳的结合。

关于曝光补偿，平常大家使用得比较多，也是最实用和有效的一个功能，但常常又让人困惑。 比如前几天就有一个朋友问了这样一个问题： “你说拍月亮要用负补偿。可月亮的亮度很高，月亮是白色的，跟据白加黑减的原理，应该是正补偿才对呀？” 这是一个很典型的案例，为何拍月亮要负补偿？又如何解释白加黑减的原理？ 其实很好解释： “白加黑减”也是需要看情况的。就以拍月亮为例，我们是在晚上拍摄，虽然月亮很亮（可以看作是白），但大环境是很暗的（可以看作是黑）。而且月亮占据画面的比例并不大，我们如果正常拍摄是这样的效果。 正常曝光，拍出的月亮是一个白饼 用点测光，对月亮测光，再减一两档曝光补偿，月亮的细节就出来了 拍月亮和拍雪景不一样，拍月亮是晚上拍摄，基本没有反射光线，进入相机的光线就不多，所以相机就好通过延长曝光时间来增加曝光量。而我们拍雪景时，一般在白天，整体的亮度非常高，反光也强，相机就会缩短曝光时间来减少曝光量，往往就会出现曝光不足，拍出的雪不白，所以要增加曝光补偿来让雪变白。 拍雪就一定要增加曝光补偿吗？ 说到白加黑减的原理，都会拿拍雪来举例。拍雪一定要增加曝光补偿吗？这也是要看情况的。 比如拍上面这样的情况，画面大面积都是雪，如果是遇到有太阳的光线的话，必然是要增加曝光补偿，雪才能白。而当遇到下面的情况，阴天，整体环境比较暗，雪的反射并不强，正常曝光就可以了。 所以，在用曝光补偿，针对白加黑减的原理也是根据现场情况来灵活调整的。 是向左曝光还是向右曝光？ 在很多拍摄教程中，大家都把“宁欠勿曝”作为拍摄的正确方法。后来又有人提出：“宁欠勿曝”是胶片时代的拍摄经验，已经过时了。在数码相机上却相反，应该“宁曝勿欠”，应该向右曝光。对这个问题又怎么看呢？ 很多佳能用户说，向右曝光，拍出的照片比向左曝光保留的细节更多。老狼遇到很多用户就是这样，拍照时始终都让画面过曝一点。觉得后期调整的空间大一点。 对佳能相机是否向右曝光有更多细节这个问题，曾经老狼也做过测试。如果画面暗面亮部居多，向右曝光是可以的，拍摄的数据比向左曝光要大。如果画面亮部居多，相反，向左曝光，拍出的照片数据更大。在拍摄中还是需要跟进情况来处理。 比如下面这样的场景，我们如果正常曝光，天空的细节就完全没有了，更不要说向右曝光了。这种天空后期是拉不回来的。 如果我们要保证天空的细节，只有向左，减少两档曝光补偿，同时注意画面的暗部，只要不是死黑一片，就是可以的。 后期稍稍一下暗部的亮度，画面的天空与暗部细节都能保证。 曝光补不补，跟测光有很大关系 什么时候需要使用曝光补偿？怎么用？这和测光有很大关系，你测光准确，画面曝光正常，就不需要补。你测光不准，曝光过了就减少一档，欠曝了就增加一两档，就这么简单。以下面几张图为例来说明。 上面这张照片以水面测光，天空过曝，如果你不想调整测光点，那么减少一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以天空测光，水面欠曝，同样你增加一档或两档曝光补偿就可以了。 这张以中间调的云彩来测光，画面比较均衡，符合当时的情况，就不用增减曝光补偿了。 曝光补偿是很简单的事，别搞复杂了。 相信很多有经验的摄影老玩家，拍摄时基本不会考虑曝光补偿这事。要么就是对画面的测光的经验很丰富，拍的画面效果就是自己想要的效果，最后再后期弥补一下。要么是拍一张看效果，差一点曝光就增加一档，过曝了就减少。不会去套白加黑减的什么原理。 还有就是曝光补偿为后期考虑，是过曝一点好还是欠曝一点好，根据你要表现的需求来决定。

　　综观网路，不管是3C产品的论坛，或者摄影专门讨论区，都充满着各式各样的摄影入门教学。谈及如何练习摄影？有哪些摄影技巧可学？本篇是我作为一个永远的初学者，试着总结看过这么多文章后，与大家分享一些学习摄影的心得。 而正如标题所言，这些只是途径，而不是如公式般准确的说明书。但我尽量避免流入空泛的建言与教条式的学习，力使这四个途径能成为广泛适用的摄影启蒙指引。 （一）去买本入门书吧！ 　　这是让人挣扎的一项建议。需不需要了解关于摄影的一些硬知识(光圈、快门、ISO……)，与摄影的创作是没有关系的。日本摄影师《梅佳代》(うめかよ)就是一个很好的例子。梅佳代使用Canon EOS 5底片单眼，搭配50mm定焦镜与永远的富士400度底片，并且她只使用自动模式！ 梅佳代 《男子》系列 　　去买本摄影的基础书籍吧！请注意，不是针对某个产品的说明书，而是详述关于光圈、快门、ISO、各种模式、对焦、焦段等等基础中的基础的教学书。　　这类书并不会告诉你摄影的技巧，他就像一本摄影的小百科全书。买一本放在身边，对摄影或器材上有任何疑义时，随手翻阅，能迅速的指点迷津。尽管现在网路上不缺这类入门的教学文章，但一本出版有系统统整过的教学书籍，简单扼要的文字配合插图，能非常清楚的说明不管是曝光、专有名词、相机分类与运作原理的知识。而这些知识，虽然并不能在短时间内替你提升作品的品质，却是最稳扎稳打的学习方法。 （二）使用定焦镜吧！ 　　许多摄影创作者也往往建议任何有心于摄影的人回去使用胶片拍摄，不管是傻瓜相机还是单反相机，重点在于透过形式上的怀旧，找回摄影的初衷。包括强迫你学习手动曝光、专心构图、谨慎快门，胶片摄影作为被约束的摄影，强迫摄影者去思考每张相片，每次快门之间与自我的意义。透过这种仪式性的练习，方更能找到我们接近摄影的缘由与目标。　　为什么不要使用变焦镜？变焦镜的优点故不待言，他方便、攻击性低。但变焦镜令你失去选择焦段的能力。这句话听起来吊诡，但实际上就是你将迷失在变焦之间，而怯于移动身子。使用变焦镜，乍看之下是在灵活的运用各种焦段，但却容易陷摄影师于只要站在一个定点就能拍好照片的陷阱。 使用不同的定焦镜吧！使用广角镜拍摄充满张力的风景与戏剧性的事件；使用中、长焦段的标准镜拍摄你身边的人物与日常生活；使用长焦段拍摄你所关心的所有细微事物。了解每个焦段呈现出来的效果，再用广角镜拍拍看人与人的互动；用标准镜代替你的眼睛观察事件；用长焦段窥视风景与世界。找到最适合你的焦段，以此测量你与你所关照的这个世界的距离，发展出属于你的摄影之眼。 但这边要特别提醒单眼的用户。一般来说定焦镜会配有大光圈，而大光圈所能营造的迷人散景比起变焦镜，往往更容易陷人于对浅景深的迷惘之中。浅景深并不意味着好照片，了解好光圈、快门与ISO感光度的应用，接着就努力运用手中的那片视野吧！ （三）去使用最好的器材吧！ 　　但实际上摄影的领域内是没有最好的器材的。 (或许有最贵的)　　通常资深的摄影师会建议入门的人从基础的器材用起。以单眼来说，就是所谓的入门kit镜组(例如Canon的百位数系列与Nikon的千位数系列，以官方资料为准)。我认为相机的科技发展至今，数位单反相机从职业机种到入门机种的层层分级，尽管是基于价格的产品切割，但也是已发展的科技层层阉割的结果。也就是说，购买初阶单反的用户，购买的只是功能不全的单反。 不必去买等级最好的相机(但我建议购买自己预算内最好的相机)，试着去借用、租用，然后在拍摄之前，去了解这种昂贵但功能齐全的相机到底多了哪些功能？这些功能又有什么用处？他与我自己的相机差在哪里？他弥补了什么缺点？他克服了什么难题？ 越好的相机，他的基本趋向就是呈现更好的拍摄品质与提高拍摄的成功率。但这两者都无关拍摄的内容。用十万元的相机拍摄一颗蛋，他还是一颗蛋；但用便利商店一百五十元的即可拍拍摄到特殊事件现场的唯一一刻，那一刻就是艺术。 但了解到最好的器材与自己的差距后，你就可以思索，有哪些是我自身可以克服的？有哪些是我不需要的？在这样的过程中，你自然而然就能够增进了你的拍摄技巧。至于若是直接攻顶的初学者，我建议好好的读完产品所附的使用说明书(厚厚一本，但却相当扎实)，然后尽可能的运用它吧！越高阶的相机，越能弥补我们的许多不足，而更能专注在摄影的内容本身。 （四）淘汰照片！ 　　你可以不要删除照片，但不要草率的公开他们。 一张照片的价值并不会在产制的当下立刻显现出来，而随着时间的推移而拥有不同的时空价值。因此我认为也不需要轻率的就将不满意的照片删除掉，或许过个几年你再回头检视这些照片，会有不同的想法。　　但淘汰照片永远是发表作品之前，一个不能不狠心执行的步骤。淘汰照片的行为本身，就是一次对自己拍摄的检讨与批评。正由于是自己对自己的评审，请好好的倾听自己的心声与感受每张照片与自己的关联。好好承担自己的对自己的批评，但也不要妄自菲薄，而自暴自弃。淘汰作品的动作，就像在百万颗细砂中淘出黄金一般，人们只问黄金，而不问背后冲刷走多少沙土。 淘汰照片可以分几个阶段进行，从一千张中挑出三百张，从三百张中挑出一百张，再从一百张中挑出五十张，再从五十张中挑出十张，再从十张中挑出一张。 每一次的淘汰都如割心，明明这张和这张不分轩轾，却必须从两者中进一退一。在这样的过程中，你才能明确的了解，什么是你要的？什么是你真正喜欢的元素？你真正在意的东西是什么？什么样的照片令你开心？什么样的照片是你无论无合、义无反顾都要分享、发表、向世人宣告的？ 影响这一张照片的因素，不一定是构图、展现的技巧、或者器材呈现的效果、或者是关于某个事件。那个因素会在一次次照片的汰选中，抽丝剥茧般逐渐浮出。不要再草率的上传、发表照片了，静下心思考这些照片的意义与他们和你的关系吧！ 这四个途径，是我认为作为自学的摄影入门者来说，可以参考并着手实践的四个方向。前面三个方向多聚焦在基础知识与器材层面，分别是了解器材、掌握器材、并克服器材。而最后一点，才针对摄影的内容，期望摄影者审慎的检讨自己的成果，并养成整理作品、淘汰作品的习惯，也就是精进摄影的核心精神，约束自己。 最后，祝愿所有有心于摄影的伙伴，能找到属于自己的摄影。

大光圈的好处 如果你对摄影曝光有基础认识，你便会知道光圈越大，于同一时间内进入的光线便越多，这样可以让你于低光的环境(如室内、晚上等)，手持拍摄时不用提升ISO也可以保持相片清晰 (详见安全快门的文章)，令相片质素更高。 除了 ​能有效提升快门速度外，也有另一个众所周知的效果——浅景深。浅景深便是“前清后蒙”的效果，不但可以突出主体，漂亮的散景也可以令相片充满诗意，如果加上一些小技巧，更可以利用大光圈拍出心形或其他形状的散景效果，对于节日时拍摄非常有趣！ 定焦镜头(Prime lens) – 是好是坏？ 很多同学一看到“定焦”二字，第一时间便想定焦镜头不能随便调节焦距，是很不方便的，无疑不能变焦会带来某程度的不便，但若果环境许可，靠身体作移动不但能做到变焦的效果，而且更能让你养成多思考、多找角度的习惯，令技巧更进步。而另一个好处便是体积和重量了，一般而言，定焦镜比变焦镜做工较简单，因此很多定焦镜重量轻和体积小(如50mm的标准定焦镜)，而且成像锐利，质素很高。定焦镜头一般变形很小，免却后制修复镜头变形的麻烦。 因此在性价比、体积和重量的因素下，大光圈定焦镜对于新手来说是很适合的，特别是那些价格不高的定焦镜，建议同学们可以考虑入手，享受大光圈带来的乐趣！ 拍摄时的技巧 (一) 小心对焦 在光圈全开时景深很浅，需要小心对焦，稍一有移动便有机会令主体变蒙糊了！ (二) 选择合适的题材 大光圈有着浅景深的特性，拍摄时不妨选择一些可以利用浅景深的题材，如人像、特写等，拍摄风景相片时可以试试用物件(对焦)来衬托风景(散景)，增加拍摄的题材。 (三) 不要滥用浅景深 虽然大光圈浅景的效果很吸引，但不要滥用，像拍摄旅行人像时，若果景深太浅，背景会变得模糊，令读者根本不知道拍摄时所在的地方，便失去意义了！ (四) 多移动找角度 因为定焦没有变焦般方便，因此拍摄时可以多移动、多利用你的摄影眼去发掘有趣的角度和事物，这样对你的摄影技巧也很有好处的呢！

在我刚开始接触相机的时候，自动对焦就好象是科幻小说里的东西。我的意思是，它在现实中是不会存在的，不是吗？其他的先不说，它怎么会知道你到底想对哪里对焦呢？ 现在，小说变成了现实。AF系统已经成了所有相机的标配。它不仅能用，而且做得还不错。但它并不是总是工作得很完美。AF系统可能会对错焦点，或者找不到任何焦点。有时你甚至无法按动快门。所以，这里就有10种情况，你应该关闭AF系统，重新回到手动对焦上来。 1. 弱光环境 在弱光环境中，物体的反差很小，而AF系统依赖光线和反差来工作。你的相机可能会有对焦辅助灯。但在像上图这样的环境中，对焦辅助灯也起不到作用。尽管上图看起来曝光正常，事实上当时的光线很弱。这张照片的曝光时间长达30s。 2. 低反差物体 当你对着例如光滑的墙面这样的地方时，无论光线有多么充足，相机也不可能完成对焦。你可以对着其他有细节的地方对焦，半按住快门锁定焦点，然后平移相机重新构图。或者手动对焦。 3. 拍摄野生动物 大部分野生动物都有极佳的听觉。无论你的AF系统多么优秀，它总是会发出声音。即使最轻的对焦声也有可能惊扰到动物。如果你想拍到最自然的照片，关闭自动对焦吧。 4. 拍摄风光 拍摄风光时一般会希望从前景到远处的山脉都保持清晰。这需要收小光圈增加景深，并使用超焦距对焦。记得关闭自动对焦，不然当你按下快门时相机就会重新对焦，一般会对在无限远位置。 5. HDR 制作HDR照片要求所有单张照片都必须保证相同的对焦点。如果使用自动对焦，每张照片的焦点都会有轻微的变化。 6. 拍摄运动物体 拍摄高速运动的物体时，相机会尝试随着距离的变化改变对焦，但通常都会失败。下面这张照片使用自动对焦和连拍，结果并不理想。 然后关闭自动对焦，使用手动对焦预先与赛车的落地点对焦，结果好多了。 7. 透过玻璃拍摄 透过玻璃拍摄一般不是个好主意。应该尽量避免。但有时这是不可避免的，比如在飞机上，水族馆等等。此时AF系统的问题是它可能会对焦在倒影或玻璃上。所以关闭它吧。 8. 拍摄人像 拍摄人像的黄金法则是对焦在眼睛上。此外还经常使用大光圈浅景深效果。但如果AF系统对焦在眉毛或鼻子上，眼睛就会模糊了。 9. 微距 对微距摄影而言自动对焦很难工作。此时景深极浅，相机也无法判断对哪里对焦。你必须掌握控制权。 10. 使用三分法构图 如果相机的对焦点固定在中央，或者边缘没有足够的对焦点，此时要运用三分法则构图就有一些不方便。 总而言之，自动对焦是很好，但并非全能。好的摄影师应该知道何时需要自己来控制相机。

漂亮的天空、如丝的流水、加上岩石的纹理，便构成了这幅精彩的照片了，那么要拍出这种照片有什么要注意的技巧呢？怎么拍出这照片？ 摄影：Stephen Emerson 技巧一：使用慢快门 要把天空的云和海面的流水拍成丝般柔滑，我们可以把相机架在三脚架上，然后利用3秒或更多的快门来拍摄。 技巧二：配合小光圈 小光圈（如f/11）能把前后的景物也拍得清楚锐利，但要留意小光圈会令入光量减少，要正确曝光快门便要更慢了。 技巧三：利用前景 有留意我们“精彩照片拍摄解析”的也会看到非常多的介绍也包含了前景这一个元素，因此一个好的前景确实能带出照片的精粹，这里前方的岩石便是一个理想的前景了。 技巧四：使用渐变灰滤镜 有没有留意前方的岩石跟天空也能正确曝光？要做到类似的效果，我们可以使用渐变灰的滤镜，这样于同一曝光的时间内，天空跟岩石的入光量会因为这块滤镜而不同，远至岩石跟天空也能清楚看到。 技巧五：三分构图法 “三分法”或“黄金分割法”是入门但非常有用的构图方法，这张照片摄影师便把灯塔放在照片的三分点上了。