新手刚接触风景摄影时，在对焦、曝光…..等方面，比较无法确切掌握其要害，到底相机该怎么设定，才能让眼前的这片好山好水纳入镜头里面呢？下面将从拍摄风景时的对焦方式、利用EV值曝光的方法、动态风景与静态风景的拍摄模式切入，来告诉大家风景这样拍就能收得好画面哦！ 选择最佳对焦方式 现阶段的自动对焦系统可以在几乎完全黑暗的条件下进行对焦，或是针对飞行中的鸟类持续对焦，且能自动选择要对焦在实景中的哪个部份。有些新一代系统可以辨识人脸优先对焦，或是多人脸部同时在一画面时，自动选择最佳对焦点。总而言之，各种对焦模式都有其优点，建议针对想要拍摄的对象选择适当的对焦模式即可。 对焦模式 单张自动对焦：适用于静止主题的单张自动对焦。对准拍摄目标半按快门按钮，相机会进行一次对焦。 连续自动对焦：适用于对焦距离不断变更的运动主体。如果持续半按快门按钮，将会对主体连续对焦。 手动对焦： 将镜头对焦模式开关设为<MF>，转动镜头对焦环进行对焦，以肉眼确认观景器中的主体是否变得清晰。 使用AF和MF的时机 一般说来，摄影的基础就是对焦要准确。拍摄山岳、湖泊等静态景观时，可使用单张自动对焦；拍摄自由车、运动类等题材时，则建议使用连续自动对焦。 使用单张自动对焦时，当对焦点与主体重叠，相机就会自动对物体进行对焦。在半按下快门时，对焦位置会被锁定，可以在固定焦点的状态下重新构图。如果使用连续自动对焦的功能，就必须从观景器中追踪拍摄主体的移动状态。 而下列情况，可能无法成功对焦时，则须改用手动对焦： 对比度低的主体【范例】蓝天、色彩单一的墙壁 低光照下的主体【范例】夜景、星空 强烈逆光或反光的主体【范例】车身反光的汽车 远近主体同时覆盖自动对焦点【范例】笼中的鸟儿 重复图案【范例】格子状的窗户、电脑键盘 对焦位置与成像的差异 对焦位置不同也会改变照片给人的印象，即使是同样的一个画面，也会因对焦的位置不同，而给人印象很大的差异。对焦点对在离自己很近的位置时，背景就会很模糊，而焦点对准的地方则会很清晰；相对于拍摄距离，相机与背景的距离愈远，背景就会愈模糊。因此如果想拍摄清晰的背景，那背景与拍摄对象的距离也要很近才行。另外，对焦点在最远处时，模糊的前景，可衬托出拍摄对象的距离感。在强调空间距离感的时候可以采用此种方法。 ▲对焦点在最近处的树干上，背景很模糊。 ▲对焦点在中央时，前后景物都会模糊。 ▲对焦点在最远处的树林时，前面景物愈靠近拍摄点就愈模糊。 曝光模式 决定好测光模式后，接下来就要选择正确的曝光模式。拍摄动态景物时，可以选择能自行决定快门速度的快门先决模式，以准确补捉动作；拍摄静态景物时，能够自由控制景深范围的光圈优先模式则较为适合。 依据拍摄题材选择曝光模式 快门先决（shutter priority）拍摄动态风景时，选择快门先决 ▲拍摄海水快速在礁石间流动的景象时，将快门设定为1/2秒，太短拍不出流动感，太长则水流易过曝无细节。（新北市／老梅） 光圈先决（aperture priority）拍摄静态风景时，选择光圈先决 ▲为了拍摄大尖山的景色，以及翠绿的草原与天空有漂亮的蓝天白云，将光圈设定为F10，让前、中、后景皆清晰，对焦点对准大尖山。（垦丁国家公园／垦丁牧场） Auto ISO 在底片摄影中表示不同底片对光线感光的灵敏度。在数位时代，感光度则可借由调整感光元件（CCD或CMOS）对光线的灵敏度来改变。现在的相机可直接改变感光度，以获得不同程度的曝光，部分高阶相机甚至会在现场光线不足时，自动提高感光元件的灵敏度，也就是Auto ISO（自动感光度功能），可将快门时间缩短至手持拍摄时之安全快门（稍后会说明）左右，避免引起手震。 曝光补偿 根据表现的意图，我们可能会认为若能将曝光量增加或减少，照片的效果会更好，通常这是主观性的影响。有时并非相机的测光系统出错，而是它无法解读你的创意。这时，只要减少曝光量（减eV或负补偿），影像就会变暗，而增加曝光量（加eV或正补偿）就会变亮，可增加作品的创作力。如果当下无法确定最佳的曝光值，你可以利用包围曝光拍摄，之后再选取最好的成像。 ▲暗部占画面的一大半时，-1.67eV ▲雪白的亮部占画面的一大半时，+1.67eV 依据拍摄意图，决定曝光补偿值   ▲（左）负补偿（-1eV），（右）未补偿。为了将黄昏的气氛表现出来，最后决定将整体画面调暗一点（-1eV）   ▲（左）正补偿（+1eV），（右）未补偿。为了强调雪地上拍照的人，我决定增加1格曝光补偿，使白雪亮一点、人的穿着鲜艳一点。（+1eV）

聪明的人从自己犯的错误中学习，智者则从别人犯的错误中学习。本文将介绍一些在新手摄影爱好者中常见的错误。你犯过其中的一些吗？ 1. 太早放弃 这一点很多人都犯过。他们在相机和摄影技巧课程/书籍上花了大把的钱，旅行去一个很棒的拍摄地点，然后很快就——因为有点累、饿或者无聊——放弃了。还有很多人没有在一个地方花太多精力，也许是觉得第一张照片就足够好了。但经验告诉我们，最好的照片往往出现在尝试过所有视角之后。 如今网络上已经有不计其数的照片，如果你想得到一些不同的结果，就必须付出更多时间和精力。你比别人多坚持一会儿，就能成为更好的摄影师。 2. 用广角镜头拍人像 当你打开便携数码相机时，镜头一般都位于广角端。大部分单反相机镜头为了容易装进摄影包，在收起时也位于广角端。因此广角就成了很多人的默认选择。但是广角镜头的畸变并不是非常适合人像摄影，特别是拍人物特写时。除非你刻意追求这种效果，否则请记得把镜头转到长焦端。长焦镜头往往能拍出更有魅力的人像照片。 3. 拍出晃动模糊的照片 这一点也许人人都应该检讨一下。在1/8s甚至1/80s这种快门速度下，相机对晃动非常敏感。初学者往往意识不到，而略有经验的摄影师则认为自己端得很稳。如非刻意，抖动模糊的照片通常都不受欢迎。很多摄影比赛和杂志都不会用模糊的照片。 拍出清晰照片最重要的一点就是保证相机稳定，而最好的方法就是用三脚架。但是我们都不能总是随身带着三脚架，这也没有关系。现在很多镜头都有防抖功能，而且相机的高感效果也在不断提高。所以除了寻找支撑物尽量保持稳定之外，也不要害怕提高ISO感光度。 4. 拍建筑时靠得太近 在近处拍摄建筑，为了取到全景就需要仰起相机，或者使用广角镜头。这样做会让垂直线变成向一个点汇聚的斜线，或者出现很明显的畸变。如何才能做到让平行线在照片中也是平行线呢？理论上讲，你需要让相机焦平面与建筑物平面保持平行。这其中涉及很多摄影技术和方法。 一般来说，你可以把相机举高而不是仰拍。如果在建筑物对面有其他建筑可以登上拍照，一定要利用起来。为了减少畸变，尽量从远处用长焦距拍摄，而不是在近处用广角。但是一定要注意不要让无关的东西进入画面。 5. 照片中没有明确的主体 最后，多数照片永远不会被注意到，就是因为它们没有明确的主体，或者有太多的杂乱元素，令人不知所云。这是由于我们观察世界，与相机记录景象之间的不同造成的。我们会专注于自己想看的东西，忽略其他东西，但相机会忠实地记录下镜头前的一切。 要避免这个问题，最常用的方法是靠近拍摄。一般人会希望拍下整个场景，所以用最广的焦距，站在最远处拍摄。结果照片很小，也没有什么冲击力。大胆地靠近拍摄吧。另外，也要学习运用光线和色彩来突出主体。养成检查背景的习惯，明白自己都在拍些什么。

在照片处理中，哪一个步骤都绕不开“色调”：每张照片都有自己的色调，而且很多照片处理的目的就是优化或者改变照片的色调。照片的色调越丰富，你在对比度和色彩是处理上就越有可发挥的空间。这时候，一个非常出色的帮手就是直方图。它既可以在相机中显示，也可以在照片处理软件中显示，能呈现图像中的色调分布情况。 对比度和对比范围 从照片处理的视觉层面来说，对比度这个概念描述的是图像中最亮和最暗的部分之间的亮度差异。也就是说，这里所指的是所有形式的对比度中人眼所能识别的明亮对比度（也叫做明暗对比度）。最亮和最暗部分的差异越大，图像的对比度就越高。在最高的对比度下，只有纯黑与纯白两种颜色——这是可能出现的极限亮度差了。 与图像的色调处理相关的不只有明与暗的差异，还有所谓的对比度范围。它描述的是一个图像中最亮和最暗的两个极端之间的亮度差，一个图像的对比度范围越大，观赏者就越容易识别其中的结构和细节，从而越觉得这张照片清晰、分辨率高。 色调等级的数量是由照片的色彩深度来约定的。8位的色彩深度下，每个色彩通道最多可以有256种颜色，即256个色调等级。在大多数情况下，这已经足够显示一张质量较好的照片了：图像中的亮度变化看起来是平滑的，也就是说，画面中没有像人造画面中那样明显的色调分层。有4096个色调等级的12位色彩深度，甚至有16384个色调等级的14位色彩深度的表现效果更好，可以让照片更有说服力。 如果拍摄主题的对比度明显超出了县级感应器可以感应到的对比度范围，选择较高的色彩深度能够保存尽可能多的细节，使我们有可能在后期处理中调整对比度范围。实际上，一个自然景观所能提供的最大的对比度范围，远远超过了人眼以及机器感应器的东塔范围，通过不停地调节瞳孔，人眼最大可以描绘20档亮度中最亮的10-12档，让较暗的色调变成纯黑色，要么记录下较暗的部分，让较亮的部分过曝，或者丢掉最暗和最亮的两头，只记录中间的部分，到底放弃哪一部分图像信息，这得由摄影者根据拍摄主题来决定。不过关键要知道一点，即照片处理软件更擅长在暗而不是亮的图片区域内调出细节。因此，值得推荐的是必要时欠曝而不是过曝，否则在暗的区域会有大量色彩信息丢失。 除了自觉忍受无法表现更多细节的图像区域外，还有另外两种方法可以应对拍摄主题过高的对比度：一种是用不同的曝光度拍摄一系列主题相同的照片，这样就可以将高对比度的图像信息加入多张照片中去，接着再把这些照片合成一张DRI或者HDR照片。另外一种是通过增加或者减少管线来降低主题的对比度，这样你就可以提亮暗处或者调暗亮出，然后记录更多的细节。 色调和直方图 每个像素都有一个固定的亮度值，这个值由一个或多个单独的值共同确定。比如，一张灰度照片只有一个色彩通道，一张RGB照片有3个色彩通道，一张CMYK照片有4个色彩通道。每个像素在每个色彩同道中都取一个0-255之间的值，从而有一个或暗或亮的色调。相应的，每个像素都会有一个明确的色调值（或者在每个色彩通道中有一个亮度值），这些值会被展示在直方图中。 一张照片中所有的色调值都会被直观地真是在一副色调曲线图或者直方图中。对于黑白照片，这个色调刚好与图像中可以看见的亮度值温和，而对于彩色照片，每个色彩通道都会有一个直方图——RGB图像中，红色、绿色和蓝色各有一个直方图，此外还有一个由这些通道整合而成的直方图，展示图像的平均亮度值。这些直方图在照片处理软件中或重叠或并列或单独显示。 直方图的构造如下：水平防线上有一个亮度标尺，颜色从纯黑（左，值为0）到纯白（右，值为255）共256个值，图像中存在的每个色调值都被分配到这条水平轴上。同一个色调出现得越频繁，相应的值上方的细线爬得就越高。也就是说，垂直方向上显示的是色调的相对数量（不是实际数量）。当一个色调值不合比例地频繁出现在图像中时，其相应的细线就会冲出框外。甚至被从上面切断。这不是什么糟糕的事情，只是显示的问题。 读懂直方图 垂直方向上的直线构成了一条山峰状的曲线，根据这条曲线的走向及在亮度标尺上的对应位置，我们可以推断出图像的亮度分布和对比度的情况。下面的几幅直方图当然都是举例子的。尤其第一个是典型的“理想情况”——真实的直方图中的曲线走向都与它对应的照片有很大的关系。 理想情况下，色调曲线的走向都是从图中左下角的所谓的黑点开始，然后到右下角所谓的白点结束。这代表一个完整的亮度值范围，也就是256个亮度等级全都在照片中出现了，拍摄主题的对比度没有超过相机感应器的动态范围。这样拍出的就是一张色彩丰富且对比鲜明的照片——这个例子中的照片（左图）算是中等亮度的。此外，每次调整色阶时都要以这样的曲线为目标。 但是，如果拍摄主题的对比度太高了，那么这个曲线的两端就会被切掉。也就是说，照片中的一部分区域是无法描绘细节的纯黑（左边的切边）或者纯白（右边的切边）。因为从理论上来说，直方图中的黑点左边和白点右边的亮度区域已经不能描绘更多的细节了。之所以会出现这种色阶溢出（曲线的两端被切掉了），要么是因为前面所提到的拍摄主题的对比度过高，要么是因为进行了扩展色阶的操作，单个颜色的过分饱和也可能造成这样的色阶溢出。 如果拍摄主题的对比度处于相机的动态范围以内，那这个曲线图会位于亮度标尺中间的某一区域，而不会碰到黑点和（或）白点。如果照片的亮度范围（也就是曲线的跨度）小于256个亮度等级，那么照片的对比度就会非常低，整张照片看起来就好像蒙上了一层灰色的面纱，给人留下索然无味的印象。 是太暗还是低调? 如果直方图的波峰不在中间，而是偏左，那么暗色就在照片中占据主导地位。明亮的色调出现得越少，人们就越倾向于把这种照片叫做低调照片。这种特殊的构图方式是将拍摄主题中大量的偏暗和极暗的色调与极少量的色调结合在一起。 即使在这种情况下，直方图的曲线也应该刚好从黑点处开始，这样才不会丢失暗处的细节信息。一些人理解的低调照片就是由于大量黑色和极少量白色形成强烈对比的照片，而另外一些人则把低调照片定义为完全没有亮色调的照片。后者所谓的低调照片总是显得过于平淡，而前者定义的低调照片，如果不是经过精心布置而拍出或经过后期处理的，很有可能是曝光不足的照片。 是太亮还是高调？ 如果代表照片中明亮区域的曲线明显地朝右边攀升，即直方图的波峰偏右，在极端的情况下，人们会把这种照片叫做高调照片。这样的照片中只有很少或者完全没有暗色调与很多亮色调行车强烈对比。过曝的照片不可避免地会在明亮区域里形成色阶溢出，并且照片中没有暗色调。至于这是不是就是高调的定义，以及相应的亮色调的图像和过曝的图像在直方图上有没有区别，在这里也是 一个问题。我们倾向于一张照片中有完整的色调范围。 最后，无论如何也别忘了再看一眼图像本身，看看有没有曝光不正确的地方。 阴影、中间调、高光 在数码照片处理中，你会经常遇到阴影、中间调和高光这些概念。它们指的是亮度标尺上某一区域的亮度值（而不是明确定义的某一个亮度值）所对应的图像区域。换言之，“阴影”是最暗的亮度等级，“高光”是最亮的亮度等级，而“中间调”就是位于这两者之间的亮度等级。这些区域之间的国度是很流畅的。你越是经常使用照片处理工具对这些色调区域进行单独调整，就能越快地获得这一的感觉：在一张照片中到底哪些区域是阴影，中间调以及高光。 中间调对比度 从直方图中可以读取中间调对比度的信息。这个概念是阴影和高光之间，也就是中间调区域内的亮色调和暗色调之间的差异度。如果直方图的曲线平稳上升到一个波峰后下降的话，这张照片就以中灰色调为主。但是如果曲线形成了两个波峰，很多深灰色调和同样多的浅灰色调就形成了对比。 中间调对比度跟照片的色调范围或者对比度范围都没有关系。在不移动黑点或白点的情况下，也就是不进行扩展色阶或者完全不制造色阶溢出的情况下，中间调对比度也能相应地变高或者变低。 Gamma值 这个概念源于胶片摄影，在那儿它描述的是一个介质（如相纸）显示色调层次的能力，即介质能实现的明暗层次或者对比度。它显示为一条位于图中的线：Gamma值为1时，显示为一条和水平轴成45°角的对角线，表示照片的对比度正好与其载体（如负片）所能表现的对比度相吻合。Gamma值小于1时，显示为一个黑和纯白，图像的明暗层次明显减少，对比度变低，整张相片的颜色灰常暗淡。Gamma大于1时，显示为一条走向更陡的折线，此时照片的明暗程度增多，对比度变高，而且会导致色阶溢出。如果吧之前的深灰色调当做黑色，把之前的浅灰色调当做白色来显示的话，它就会出现没有细节的图像区域。 而在数码照片的处理中，Gamma值这个概念则用于描述和你单与白点中间（中间调）的灰度值，不会涉及黑点和白点。在这里，图中的对角线不是一条直线，而是一条曲线。当改变Gamma值时，曲线的两个端点不会移动，之友曲线走向的坡度胡i改变，而这个改变对照片的对比度之友限的影像，而且主要体现在照片的亮度上。通过改变Gamma值，也就是移动在直方图中代表50%灰度的点，浅灰色调和深灰色调的比例关系会随之改变：如果这个点朝黑点的放心移动，曲线的走向就是刚开始平缓，后来陡峭。这时，照片中的亮色调就更多，铺得更开一些，亮色调之间的差异也会被放大，照片从整体上看会偏亮。但同时对暗色调减少了，较暗部分的图像信息的描述也就收到了限制。如果这个点朝白点的放心移动，曲线的走向就是刚开始陡峭，后来趋于平衡。这时，照片效果也是相反的，暗色调更多，亮色调更少，照片从整体上看偏暗。

作为摄影新手 面对摄影难免有许多疑问 焦距、光圈、景深、快门如何把控？ 怎么拍才不跑焦？ 如何掌握构图、用光？ 一天中最佳拍摄时间是什么时候？ 无需上网逐个搜索这些问题 在本篇文章中小编为你整理了 摄影新手最想知道的10件事 简单易懂 赶紧马住 焦距 镜头的焦距是什么呢？简单来说，就是一个镜头能拍多远或者多宽。数字越小，焦距越短，视角也就越广，反之，数字越大，焦距越长，视角就越窄。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。 在拍摄不同题材时选择不同的焦距，一般来说，24mm以下的广角镜头多用于拍摄风光，而50mm、85mm则更适合拍摄人像。 光圈 光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面光量的装置，光圈我们一般会用f来表示，像f/1.4、f/8等，f数值越小，则光圈越大，进光量就越多，照片会越亮；f数值越大，光圈越小，进光量较少，照片会较暗；另一方面，光圈的大小还会影响景深。大光圈景深更浅，拍摄人像背景更虚化更加梦幻。用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景能保证捕捉清晰的大画面。 景深 景深是指在相机镜头前沿能够取得清晰成像时所测定的被摄物体前、后距离范围。通俗来说，就是相机对好焦之后，在最近和最远有两个清晰临界平面，这一前一后两个平面的距离就是景深。 那么景深有什么用呢？它的意义取决于作者的表达意图。浅景深有助于虚化不必要的元素，使画面更简洁有层次感，更易突出主题；深景深则可以涵盖更多的画面细节（常用于风光和纪实）。杂乱背景前拍摄人像，开大光圈，缩窄景深，虚化背景，能让人物更鲜明。 除了开大光圈外，若想制造浅景深，还可以通过缩短相机与被摄者的距离，增加主体与背景的距离，来达到更明显的虚化效果。当然，使用长焦镜头，也能压缩主体和背景，达到虚化的效果。 快门速度 顾名思义，快门速度的多少就是指的传感器暴露在光线中的时间长短。较低的数字就表明较慢的快门速度，如1/3秒就是曝光三分之一秒的意思，此时的曝光时间就比较长；较高的数字就表示较高的快门速度，此时传感器的曝光时间就比较短。快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将会模糊，使用慢门长时间曝光的话，更会令拍摄的运动对象变得朦胧。 一般情况下，当我们在拍摄静止的动作时，只要保持安全快门值，就能拍出清晰的画面。（安全快门：1/镜头焦距。假如你使用的是50mm的镜头，快门值达到1/50便可以拍到不手抖，不模糊的照片了。） 对焦 对焦也叫对光、聚焦。通过相机对焦机构变动物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的过程就是对焦。相信对焦大家都懂，但如何正确对焦、不跑焦，才是让人苦恼的问题。那么如何避免跑焦？在排除器材本身的问题外，记住以下几点： 1）保持安全快门拍摄（至于什么是安全快门，上面有提到） 2）保持相机稳定（利用三角架或是身边的倚靠物，避免相机抖动） 3）对焦对在眼睛上（在拍单人照，特别是半身特写时，一般都是把焦点对在眼睛上） 4）弱光环境下，采用手动对焦（环境光线太暗时，采用自动对焦，经常无法对焦，甚至莫名其妙地跑焦） 5）尽量不使用最大光圈（这一点关系到镜头的质量问题，普通的镜头，如果将其光圈全开的话，成像往往不够锐利，甚至会出现跑焦的情况） 构图 构图是表现作品内容的重要因素，它是确定并组织元素以产生和谐照片的过程。作为刚入门的新手，不必把几十种构图都谨记于心，只要记住以下这几种最常用、最简单的，再搭配使用，便也能拍出不错的作品。1）三分法： 构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分，犹如书写一个「井」字，将拍摄主体放在四个交叉点上，是最稳的拍摄位置。 2）对角线构图：由画面的一个角延伸到另一角，这样的构图可以给画面添加动态的张力，让照片看起来更活泼。 3）居中构图：把主体放在画面中心，画面看起来平衡、稳定、相呼应。 4）框式构图：选择框架式前景，能把观众的视线引向框架内的景物，突出主体，同时也能制造出纵深感。 用光 都说摄影是光的艺术，用光既是一种基本功，又是体现摄影师水平高低的重要内容。无论你多会摆弄相机，多会构图，最终在完成的影像上，你会发现，还是光起到了最决定性的作用，因为摄影本来就是用光在绘图。光源主要分自然光和人造光两种，光质则分硬光和软光。而光位，最常见的有以下4种：1）顺光：顺光是摄影时最常使用的采光手法，是从被摄体正面照射过来的光线。它的特点是能把被摄体的形态和颜色表现得非常到位。 2）侧光：凡是从被摄物的左右侧面45度-90度角打来的光线，都可以泛称为侧光。侧光千变万化，只要在拍摄时稍微改变光源角度，就能为整张照片营造出截然不同的效果，增添戏剧性。 3）逆光：从被摄体后方照射过来的光线，从被摄体正面看，被摄体轮廓光显得非常明亮，闪烁的光辉很漂亮。这是最具戏剧张力的用光方式，可以创造富有戏剧感或意境的影像。 4）顶光：从被摄体顶部往下照射的光线，在户外，最常遇上顶光的时刻大约在上午11点到下午3点左右。在顶光下拍摄，人物的鼻下人中处和脖子处容易产生阴影，显得不怎么好看。 黄金时间 很多人都会问，一天中什么时间最适合拍照呢？ 一般来说，避开中午12点-3点这个时间，其余时间都比较适合在户外拍摄。当然，最佳的拍摄时间还要数一天中的“黄金时间”。所谓黄金时间，指的是日出后、日落前1个小时左右。黄金时间阳光的照射角度下降，不会从人物正上方垂直投射，而且傍晚相对于中午阳光柔和，避免了在人物面部形成强烈的阴影。 除非是拍摄强烈明暗对比、剪影等风格化的作品，此外都尽量选择黄金时间进行创作拍摄，光质更柔和，夕阳呈现的暖调和人物肤色也更为相衬。 消除阴影 阴影能突显立体感，但出现在人物的面部的光照阴影过强，导致「阴阳脸」出现的话，此时的阴影是应该规避的。 恰当使用闪光灯以及反光板，对人物的背光暗部进行补光。 闪光灯避免直接闪光过硬，可以使用柔光罩调整闪光灯，这就是比较高级的操作了。 提高审美 要想拍出好的作品，除了熟练掌握相机，学会用光、构图这些基础技巧外，提高自身的审美更是重中之重，毕竟，想法是复制不来的。我们只有看过看更多优秀的作品，从中获取更多灵感和创意，日积月累，转化为自己的东西，才真正能拍出属于自己的好作品。

1.时段线条与小光圈 手动模式，f/14，30秒，ISO 100，钨丝灯白平衡 夜色中的城市最富魅力，拍摄夜景最好是在天快黑但还没完全黑的时候，一般日落后15到30分钟是拍摄的最佳时段。将白平衡设置为钨丝灯模式，能更好地表现夜幕中淡蓝色的天空。虽然EOS 60D具 ISO 6400高感光度，我们仍然建议使用三脚架稳定拍摄，保持良好的画质。 另外，为了使远近的景物都清晰呈现在画面中，通常使用小光圈拍摄。当选择f/16甚至f/22、f/32这样的光圈时，画面上点光源（如路灯）会呈现出漂亮的星芒效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 除此之外，在构图中应尽可能寻找和利用线条的形式美、韵律感，通过精心设计来提高画面的艺术性。 2.突出建筑的特征 手动模式，f/8，1/640秒，ISO 200 建筑本身就是以形状取胜，仔细寻找建筑独特的形状和线条，用长焦镜头突出局部，或者用广角镜头夸张表现，优美的线条很容易吸引人们的目光。虽然EOS 60D广角拍摄受到焦距换算系数的限制，但是使用EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM这样的镜头，仍然可以获得很好的夸张线条的效果。 3.车流的光轨 手动模式，f/16，10秒，ISO 100 车流是城市题材不可缺少的主题，使用1/10秒甚至更慢的快门速度拍摄，车流自然就变成了梦幻般的光轨。快门速度越慢，光轨也越长，效果非常独特。启用EOS 60D高ISO感光度降噪功能，能够获得更好的画质。 4.仰拍建筑 光圈优先，f/10，1/320秒，ISO 100 采用广角镜头以低角度仰拍，大楼仿佛直插云霄，向上汇聚的线条表现出强烈的空间感。将画面的四框控制在被摄建筑的中心高度附近，更能带给观众身临其境的感觉。使用EOS 60D的旋转液晶屏幕，可以让低角度拍摄变得更加轻松。 5.俯拍城市全景 手动模式，f/11，1.6秒，ISO 100 在黎明和黄昏时分，登上城市的制高点俯拍全景，可以很好地表现建筑的层次。拍摄时要注意使用小光圈，并使用三脚架保持稳定，把远近的建筑都清晰表现出来。如果使用自动ISO，建议启用EOS 60D的ISO感光度的上限设置功能，并将其设置为ISO 100或者ISO 200，尽可能避免画面上出现噪点。 6.动静结合 快门优先，1/2秒，f/8，ISO 200 使用1/30秒甚至更低的快门速度，动静结合的画面能够很好地表现都市紧张忙碌的气氛。这种方式适合地铁、繁忙的路口等场景。拍摄时尽量稳定相机，以动与静的对比传达画面的情绪。

一张照片最基本最起码最原始的要求便是画面要清晰。 想手持拍摄到一张不手震的照片，最简单便是快门要够快，但快门太快相对就可能会发生曝光不足的情况。 所以经过不断拍摄，摄影师就得出一个「最慢而又不手震的快门值」理论，那便是大家熟知的「安全快门」了。 传统上，简单而笼统的安全快门定义是︰快门值不慢于 1/镜头焦距。 假如你使用的是50mm，快门值1/50便可以拍到一张不手震的照片了。 真的这样简单吗？ 安全快门的定义已有一段历史，胶片年代时行之有效，而步入今时今日的数码年代，这条公式还行得通吗？ 在答这个问题前，必须为这条公式定下脚注。 安全快门只适用于懂得正确手持相机的人，在一般正常的拍摄情况下（即不是边走边拍，亦不是拍摄微距等特别情况）用于135胶片（即现在全画幅相机）拍出4R尺寸照片。 注意这是用于没有防手震功能的相机或镜头而言，如果有防震的话，视乎防震技术，快门值便可以调得比安全快门更慢了。 如果你使用50mm焦距镜头的话…… 安全快门便是1/50了。 安全快门安全吗？ 每个人的手震程度不同，如果你就算拍摄时处于安全快门值也总是拍出手震照片，很可能要重新训练过正确持机方法了。 除此之外，要知道手持相机，震动是必然的，分别只是震动的幅度，而安全快门所指的是你在用这个快门值出来的照片「看起来」不手震而已，所以所输出的画面大小也是关键之一。 现今单反相机像素动辄千万至数千万计，就算用安全快门拍摄，在100%原大来看也有可能看到画面有轻微震动。 如果你想出一张海报或更大的照片，传统的安全快门可能也不够用，拍摄时快门便要设得更快； 有趣的是，我们一边追求高像素及高解像的相机及镜头同时，九成九的输出媒介却是网上上传照片，而现在大多数观众也是用手机来看社交媒体，如以手机尺寸看照片，就算有轻微手震其实我们也不容易发觉了。 故安全快门的「安全性」问题的答案有点矛盾︰在现今的高解像摄影器材，传统安全快门值已变得不安全，同时却因大多数用家输出照片都是小尺寸，故在大部份的情况下「看起来」又没有手震问题，即其实也颇为安全。 如果有防抖技术，快门慢一点也没关系啊。 安全快门的限制 如果你所拍摄的是移动中的主体，如运动、小孩、宠物的话，为了能拍到清晰的影像，安全快门便不具有参考价值了，你要的是更快的快门去凝固主体。 另外，微距拍摄因为主体已放大得非常大，只要镜头有轻微的抖动也会很明显地从照片中看出，所以安全快门亦不适用于微距拍摄。 结论 安全快门是一个参考值，实际情况会因摄影环境和操作相机的人而不同。 现今摄影器材解像大幅提高的同时，防手震技术也越来越高超，所以安全快门在今时今日其实仍具参考意义。 大家何不试验一下自己，用安全快门值作一个起点，用不同焦距手持拍摄，从而得出一个准确的个人化安全快门数值。

你不可能永远在等着最佳户外光线！被动的时候，应该首先考虑如何主动的干涉光线对画面的消极影响。打光不是影棚内的专属，户外对光线的修正也称之为打光。 我要先说明一个摄影词汇――光比。它关系着打光的最底层。 光比是摄影的重要参数之一，指被摄物体受光面亮度与阴影面亮度的比值。被摄物体在自然光或人工布光条件下，受光面亮度较高，阴影面虽不直接受光（或受光较少），但由于散射光（或辅助光照射）仍有一定亮度。常用“受光面亮度/阴影面亮度”比例形式表示光比。 “受光面亮度/阴影面亮度”指的不是物体本身的亮度，而是受光强烈程度。如均匀照明环境下黑色物体和白色物体的本身亮度有很大比例，但光比是1:1。光比并不难被测算出来，它不一定非得使用使用专业的外置测光表。 使用具有手动功能的照相机也能精确的测算。以恒定快门对亮面和暗面分别做点测光（要注意白加黑减的测光原理），所得亮面与暗面的光圈值。当光圈值相差一档时，表示亮区的受光是暗部的一倍，光比为1:2。相差两档光比1:4；三档光比1:8；四档光比1:16……以此类推。超过一档不足两档的为1：3，这里并不需要太过精确。 外置测光表测量光比 建立在数学基础上的光比，对画面效果有着重要意义。光比大时，以亮部曝光，亮部将曝光准确、细节分明，以暗部曝光，暗部准确则亮部严重曝光过度，形成高光。无论哪种，这样的画面都是高反差的。高反差的画面带来极强的视觉张力，这是生物现象，反馈在审美心理上我们往往说它是强烈的视觉冲击。 大光比，以亮部测光 大光比，以暗部测光 反之当光比小时，无论以亮部还是暗部曝光，对应面的不足或过度都是有限的，照相机都有一定的动态范围。动态范围即容许不足或过度的空间，虽亮度有异，但细节保留。当照明环境光比不大时，画面反差小，亮部到暗部的过度柔和。 不能想当然的去界定大光比和小光比的殊胜殊负，单凭上文列举的例图来看，高反差的确比低反差的要抢眼球，但光比的运用取决于拍摄题材。简单的例子：刻画硬汉形象时，高反差更为合适；而表现柔弱甜美时就显得过于妩媚；情节紧张的则需高反差，肥皂剧用高反差就不妥了。我们只能列举不同的光比反差如下，以熟悉各类光比所塑造的形象。 小光比，低反差 各类光比的效果图 摄影人经常会提到两个词汇――“调子”、“影调”。前者是美术术语，后者是借鉴前者并摄影化后的修正，用在摄影上意思相同。美术学中有这样的定义，在素描中，物体在受光情况下会表现出三大面五大调子。三大面指亮面、灰面、暗面；五大调子指高光、中间色（亮部）、明暗交界线、反光、投影。 摄影的画面同样存在调子问题，但在运用时已做了充分的简化。摄影人嘴中的影调一般指两个方面。一为硬调与柔调。硬调就是高反差，柔调就是低反差。这里要尤为注意一点，强光比未必是高反差、1:1的光比不是柔调而是平淡。硬调的详细解释为，从亮部到暗部过度非常剧烈，黑白摄影中是从白到黑中间缺少个级别灰色的渐变。说到这里，我想也就没必要再浪费文字解释柔调了。 硬调 柔调 当照明光线营造的光比很大，但若控制角度，让光线的衰减缓慢过度，仍能获得柔调的画面，而且从亮部到阴影的过度非常丰富。摄影人管这个现象叫“层次”。 影调的第二层含义是指中高低调。中高低调原本专用于黑白摄影领域。黑白摄影的画面靠黑、白、灰来体现（线条是另一方面），画面中白色占主要地位的为高调；黑色占统领的为低调，包含大量的中间灰信息的为中间调。 高调 低调 中间调 高调的作品是以白到浅灰的影调层次占了画面的绝大部分，加上少量的深黑影调。高调作品给人以明朗、纯洁、轻快的感觉，但随着主题内容和环境变化，也会产生惨淡、空虚、悲哀的感觉。低调作品以深灰至黑的影调层次占了画面的绝大部分，少量的白色起着影调反差作用。低调作品形成凝重、庄严和刚毅的感觉，但在另一种环境下，它又会给人以黑暗、阴森、恐惧之感。中间调作品以灰调为主，处于高调和低调之间，反差小，层次丰富，影像以白至浅灰、深灰至黑的影调层次构成。给人的印象是层次丰富，质感细腻。中间调作品是摄影中最常见的一种影调画面。 到了彩色摄影中，中高低调仍然存在，它指画面里高亮度、低亮度、普通亮度的分布情况，所产生的视觉效果如黑白摄影一样。 无论是黑白还是彩色，中高低都可通过对画面内的颜色设计实现。但更多时候，摄影师还是通过用光来体现亮度基调。曝光严重过度是白、曝光极度不足是黑、在平常客观世界中大部分的景物的黑白照反映是灰色，可推论曝光准确是中间调子。 通过对照明光线的选择、角度的控制能实现影调中所谈的种种分类，最后我们给影调做一个通俗的定义吧。 影调，即光影的基调。

自从买了 DSLR 后 ，拥有它就如同置身于梦幻的 散景 世界里，每天都把握机会地按个几张照片，不过低头一看萤幕，却发现大事不妙，这画面散景是有，但整体照片的亮度，不是 曝光过度 ，就是 曝光不足 ！这时心头一震，「难道我被骗了吗？！」各位看倌们，这时就是该学会要怎么控制 曝光 的时候囉~曝光量的大小，会取决于光源的亮度与曝光的时间，表示曝光的时间愈久，画面就会愈亮；反之曝光时间不足，画面就会一片漆黑呀！ 准确曝光、曝光不足和过曝 曝光，是指光学镜头吸收景物发出的光线，汇聚投影在感光材料或投射的光导材料上，并记录于数位感光元件上。曝光量的大小，是光源照度与曝光时间的乘积，即曝光量=照度×时间，取决于感光材料或光导材料受到光的照度以及曝光时间。在摄影中，曝光量是透过调节光圈的大小和快门速度来实现的。如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；如果环境太暗，照片比较黑暗，无法真实反应景物的色泽，就是曝光不足。 所谓正确曝光，应该是透过控制曝光量使被摄体的明暗比在画面中得到最佳效果。这就可以理解为控制曝光使景物的层次、质感和色彩真实地得到再现，这种曝光就是正确的。而另外调整曝光量，达到了创作者想实现的画面效果，符合造型的需要，在这样的情况下，只要我们想要表达的主体曝光是正确的，都可以说是准确的曝光。 ▲这是一张曝光过度的照片，整体画面亮度过高。   ▲曝光不足，整体画面亮度过低。 ▲曝光正确的照片，当中表现出来的亮度基本上跟用肉眼看到的近似。   判断准确曝光 使用数位相机进行摄影，虽然我们可以透过相机的LCD萤幕来预览照片，但是LCD往往只有十几万画素，因此根本不能完全表现出照片的细部效果。特别是因为LCD对于光线并不那么敏感，很多时候拍摄的照片即使过曝或者曝光不足，透过LCD也难以看出来，这里我们可以借助许多数位相机内建的「色阶分布图显示」功能来判断所拍摄的照片，其曝光是否正确。 ▲相机内的色阶分布图   色阶分布图是透过波形参数来确定照片曝光精准度的工具，现在许多高阶相机在取景的时候就能够看到即时的色阶分布图。色阶分布图使用曲线峰的方式来显示图元在图片中的分布情况，以及图片在暗调（色阶分布图的左侧显示）、中间调（中间部分显示）和高光（右侧显示）中是否包含足够的细节，以便用户进行较好的色彩校正。由于数位相机当中的色阶分布图不是非常的清楚，所以我们使用Photoshop当中的图像色阶分布图来进行说明，它们对于同样一张照片的显示是完全一致的。 ▲色阶分布图   怎么用色阶图看照片的曝光量？ 色阶分布图上的横轴代表亮度值，范围为0（黑色，Shadows）∼255（白色，Highlights），而纵轴代表每一亮度值当中图片所含的画素数量。随着可以从例图中看到，在视窗的下方有一个由黑色到白色的带状光谱。 在进行摄影的时候，可以透过LCD预览选项当中的色阶分布图来了解拍摄场景的曝光情况。当峰波偏向左侧时，表示该照片偏暗；当峰波偏向右侧时，表示该照片偏亮。针对上述出现的情况，下面将使用具体的照片进行关于「色阶分布图」的使用教学。 如下图所示的色阶分布图，图片在暗调上，几乎没有多少画素，所有的分布几乎都集中到高光区域，并且在高光部分有画素溢出，所以这张照片明显属于过曝。 ▲过曝   而这张图正好相反，整个画素都偏移到了暗调和中间调，高光部分画素分布得非常少，所以致使整个图片就显得过于暗淡，照片曝光不足。 ▲曝光不足   可以看到下图的色阶分布图，画素几乎都集中在中间调的附近，暗调和高光部分的画素少得可怜。因此这幅照片缺乏的是对比度，致使照片看起来没有层次感。 ▲缺乏对比度   透过色阶分布图的帮助，具体分析了一些照片当中常见的几种图片缺陷。那么，到底什么样的照片才算是曝光正确的呢？它的色阶分布图提供的资讯又是什么样子的呢？下面的照片，给人的感觉就比较舒服。整张照片的层次感比较强，而且暗调和高光分布均匀，不显得对比过于强烈。从色阶分布图当中可以看到，画素集中到中间调，而暗调和高光部分也都有一部分画素，因此这幅照片的色调基本上合乎曝光正确的要求。 ▲曝光正常   对上面几种情况进行的归纳总结，透过它希望使大家能够明白各种情况出现的原因所在。当然，对于可能接触到的各种拍摄场景，它只是一个简单的参照，里面网罗的也只是几种典型现象。在有些具体的拍摄场景或者特殊的艺术效果面前，上述以色阶分布图来判断曝光的方式未必符合要求，所以应该在拍摄以前进行测光并具体分析才是。 ▲色阶分布图与照片效果对照表  

眼睛是沟通心灵的桥梁，无论是人物还是动物，透过眼睛，可以展现出内心世界的缤纷多彩。所谓画龙点睛，对眼睛刻画的到位，将为画面增色不少。本期让小编带您一“眼”望过去，看一看该如何拍摄眼睛这个细节。 眼神光的运用 拍摄人像时，不论运用什么光源，只要位于被摄者面前而且有足够的亮度，就都会反射到眼睛里，出现反光点，从而构成眼神光。眼睛中显示的反光点，在形状、大小和位置上总是不同的。 各种眼神光的效果是迥然不同的。明亮细小的光表现愉快，范围较大的光显得柔和，而没有照明的眼睛则宛如深潭。英国摄影家戈登   目光方向吸引视觉中心 无论是动物还是人物，普遍的正对镜头拍摄容易让人厌倦。而目光移向画面之外，能够感受到被摄主体的思绪、活力、情感波动，在构图上也会有一种延伸感，带给人无限的遐想。 作者：Ugo 这幅作品中可爱的小猫，头部与目光方向正好形成画面的对角线，构图完美，你不仅猜想它是发现了主人投过来的食物还是被窗外一直飞鸟吸引，或者都不是，它也许只是再沉思着什么。“嘿嘿，猫的世界你怎么能懂~”   瞳孔和虹膜的特写 虹膜是眼睛里有颜色的部分，一般紧挨着眼睑。换句话说，在眼睑与虹膜底部或顶部之间不应有较大的白色空隙。如果露出了这种空隙，就让他或她的目光向上或者向下看。 瞳孔的大小也十分重要。如果在明亮的光线下拍摄，瞳孔就会变小，拍出来就成了“目光锐利”的样子。要纠正这种情况，就在拍摄前让他们把眼睛闭一会。这样可以让瞳孔恢复到正常大小，然后再曝光。   用眼神表现人物心情（人像） 众所周知，能够表达人物内心的，无非三大要素：眼神、表情和动作。这其中，眼神最为关键。一张人像摄影作品中，眼神的成功运用将有助于人物感情的表达。人物的丰富情感世界，或喜、或怒、或悲、或迷茫、或陶醉……都要通过眼睛这扇心灵的窗户展现出来。（作者：大眼 ）   用眼神体现环境背景（纪实） 除了人物本身的内心世界，眼神还有很多功用。比如眼神的状态可以体现出主人公身处的环境和时代背景，是在温馨的家人身边，还是在炮火连天的战场，是在欢快的户外郊游中，还是在贫困潦倒的拾荒路上。尤其在纪实摄影中，一个眼神，也许就能说明一切，也许就是一个发人深省的故事！

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 摄影新手必学婚礼拍摄技巧 婚礼摄影是最挑战摄影师的摄影类型之一，因为各种潜在的因素导致婚礼摄影的风险非常高。为了帮助大家摆脱婚礼摄影中出现的种种困难，《Digital Camera World》的评测中心主管Angela Nicholson给那些刚接触婚礼摄影的新手，编汇了最常见的婚礼摄影错误列表，并给出了她认为最好的婚礼拍摄技巧。 经验 当别人知道你拥有专业相机时，他们请你帮忙拍摄婚礼的几率将会非常高，在你决定帮忙之前，特别这如果是个付费拍摄的话，你需要清楚地了解自己的实力。你得诚实地和对方说明你以往的经验，如果你没有自信能拍好那就让对方多花点钱找个专业的婚礼摄影团队吧。 同样重要的还有装备，理想情况下你需要携带两个适合婚礼拍摄的相机，齐全的镜头以及外置闪光灯。更重要的是，你必须彻底地了解你所使用的设备，并且有足够的信心能熟练地使用它，婚礼是不能重来的现场直播，因为设备问题而影响拍摄是最可惜的。 如果你没信心一开始就做一个婚礼的主摄影师，那么你可以试着从一个副摄影师做起，在婚礼中尝试一些特殊的角度，拍一些感人的小角落，或者模仿一些精彩的拍摄，这一切都是非常好的经验。 曝光 在婚礼中新娘大都穿着飘逸雪白的婚纱，这让她们看上去很美，可往往让摄影师最头痛的也是这袭漂亮的婚纱，因为过曝是婚礼摄影师最大的噩梦，过曝容易让婚纱看起来像一团亮白色的球，失去了衣服的细节。但相反的（曝光不足）又让婚纱显得灰暗和脏乱。 曝光最理想的照片能够体现所有的细节和色调。而数码相机比胶片相机好的一个地方就在于数码相机在拍完一张照片后能马上检查照片的曝光情况并做相应的调整。当你查看相机直方图时，如果发现色阶主要分布在偏右边部分，而最左和最右边又没有发生“溢出”现象，那就证明这是一张曝光正确又明亮的照片。 同时，你可以使用相机的自动包围曝光模式来获得在同一场景中不同曝光的几张照片。也可以打开相机的高光警告功能，让相机在照片曝光过度的区域用连续闪烁的方式来向你提出警告。 背景 大多数有经验的摄影师通常都会在婚礼前先熟悉一下结婚场地，找出到时能够帮新婚夫妇和家族拍摄照片的理想场所。一个漂亮，干净的背景能为照片添色不少，但这也不意味着你要找一片平原或者一个非常无趣的地方当背景。 阳光 如果你能在婚礼前熟悉场地，那么你除了能在接下来的拍摄中更得心应手外，还可以事先预测现场的光线情况。要知道如果你选择了一个非常漂亮的背景，但照出来的照片新人却都眯着眼睛，那是一件非常郁闷的事情。所以你需要寻找一个既有合适背景又能提供阴影的位置，不然就找人在拍照时拉一个巨大的柔光屏吧。 目光接触 刚接触婚礼摄影的摄影师的缺点之一就是他们缺乏时刻注意新人举动的意识，以至于错过一些重要的瞬间。这导致你可能拍到一组不错的照片，但细看的话会发现照片里的夫妇缺少基本的对视，而全是在你的指挥下巴巴地望着相机。 要知道对方请你担任他们婚礼的摄影师绝不仅仅是想摆好表情等你来拍，而是希望你能记录他们婚礼上那些温馨感人的瞬间，所以你需要时刻准备着，尽可能地捕抓新人各种甜蜜的时刻，特别是新娘和新郎深情对视时。 面面俱到 如果你不是婚礼的主摄影师，那么你可以不用做到面面俱到。但如果这个婚礼是新娘新郎花钱请你为他们拍摄并担任主摄影师，那么你就需要确保拍到他们希望你拍的情景和人物。最好在事先和新娘新郎进行交流，并把他们希望你拍摄的东西列一个表，然后你在婚礼上就能按着列表有条不紊地工作。 设备故障 在婚礼过程中，如果你的相机掉到地上或者相机突然出现了故障，不管设备多贵，你都只能忍住眼泪继续拍摄，因为这可能是新娘新郎一生中最重要的时刻，而他们是因为信任才拜托你这么重大的事。 所以你的器材都要准备双份，以防机身或者镜头坏了能马上进行更换。带两个相机和不同焦段镜头还有一个好处，那就是你能在不更换镜头的情况下快速切换焦距。如果你没有两个相机或者没有足够应对婚礼的镜头，租借也是一个好办法。 大合照 大合照并没有想象中那么容易，首先你得集齐所有人，并避免把一些无关的东西拍进去，然后你得确保每个人在照片中看起来都是清晰，面带笑容，望向镜头并没人眨眼。 集齐人群这个工作人员能够帮助你，但当人群聚集起来后该怎么安排就要靠你了，你可以让新娘新郎站中间，让亲友围着新人，让稍高的人站到后面去等等，然后你需要寻找一个能够拍摄到所有人的角度，有时需要借用扶梯来获得一个较高的视角。作为摄影师常常需要带动拍摄对象的情绪，当拍摄这种大合照时，如何让所有人都露出笑容对摄影师来说是个大考验，你可以考虑通过制造噪音来吸引眼球，或者使出自己的十八般武艺来博得一笑。至于避免眨眼的方法你可以让拍摄对象先闭上眼睛，当你喊一二三后再睁开。 当人特别多时，总会有各种情况出现，这时候就需要你在一个场景多拍几张，为后期合成留一手。 遗忘的细节 有时候新娘会希望你能花费时间拍摄一些细节，例如装饰精美的桌椅，丰富的菜肴，美丽的花束以及婚礼蛋糕等等。尝试着用微距或者静物拍摄的手法来记录这些容易被遗忘的细节。 RAW格式 拍摄婚礼时有许多的风险，所以你需要用RAW格式进行拍摄，确保后期编辑图像时能最大限度地对照片的曝光，色彩和白平衡等进行调整。 婚礼摄影如何拍出最特别的傧相团 随机应变婚礼摄影师的实战分析 luna复古唯美人像摄影前后期视频课程 佳能单反婚庆mv拍摄视频教程 摄影技术和摄影曝光进阶视频教程 零基础学航拍摄影视频课程 来源：poco 作者：Nicholson 婚礼摄影 韩墨 2018/09/11 […]