作为摄影新手 面对摄影难免有许多疑问 焦距、光圈、景深、快门如何把控？ 怎么拍才不跑焦？ 如何掌握构图、用光？ 一天中最佳拍摄时间是什么时候？ 无需上网逐个搜索这些问题 在本篇文章中小编为你整理了 摄影新手最想知道的10件事 简单易懂 赶紧马住 焦距 镜头的焦距是什么呢？简单来说，就是一个镜头能拍多远或者多宽。数字越小，焦距越短，视角也就越广，反之，数字越大，焦距越长，视角就越窄。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。 在拍摄不同题材时选择不同的焦距，一般来说，24mm以下的广角镜头多用于拍摄风光，而50mm、85mm则更适合拍摄人像。 光圈 光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面光量的装置，光圈我们一般会用f来表示，像f/1.4、f/8等，f数值越小，则光圈越大，进光量就越多，照片会越亮；f数值越大，光圈越小，进光量较少，照片会较暗；另一方面，光圈的大小还会影响景深。大光圈景深更浅，拍摄人像背景更虚化更加梦幻。用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景能保证捕捉清晰的大画面。 景深 景深是指在相机镜头前沿能够取得清晰成像时所测定的被摄物体前、后距离范围。通俗来说，就是相机对好焦之后，在最近和最远有两个清晰临界平面，这一前一后两个平面的距离就是景深。 那么景深有什么用呢？它的意义取决于作者的表达意图。浅景深有助于虚化不必要的元素，使画面更简洁有层次感，更易突出主题；深景深则可以涵盖更多的画面细节（常用于风光和纪实）。杂乱背景前拍摄人像，开大光圈，缩窄景深，虚化背景，能让人物更鲜明。 除了开大光圈外，若想制造浅景深，还可以通过缩短相机与被摄者的距离，增加主体与背景的距离，来达到更明显的虚化效果。当然，使用长焦镜头，也能压缩主体和背景，达到虚化的效果。 快门速度 顾名思义，快门速度的多少就是指的传感器暴露在光线中的时间长短。较低的数字就表明较慢的快门速度，如1/3秒就是曝光三分之一秒的意思，此时的曝光时间就比较长；较高的数字就表示较高的快门速度，此时传感器的曝光时间就比较短。快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将会模糊，使用慢门长时间曝光的话，更会令拍摄的运动对象变得朦胧。 一般情况下，当我们在拍摄静止的动作时，只要保持安全快门值，就能拍出清晰的画面。（安全快门：1/镜头焦距。假如你使用的是50mm的镜头，快门值达到1/50便可以拍到不手抖，不模糊的照片了。） 对焦 对焦也叫对光、聚焦。通过相机对焦机构变动物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的过程就是对焦。相信对焦大家都懂，但如何正确对焦、不跑焦，才是让人苦恼的问题。那么如何避免跑焦？在排除器材本身的问题外，记住以下几点： 1）保持安全快门拍摄（至于什么是安全快门，上面有提到） 2）保持相机稳定（利用三角架或是身边的倚靠物，避免相机抖动） 3）对焦对在眼睛上（在拍单人照，特别是半身特写时，一般都是把焦点对在眼睛上） 4）弱光环境下，采用手动对焦（环境光线太暗时，采用自动对焦，经常无法对焦，甚至莫名其妙地跑焦） 5）尽量不使用最大光圈（这一点关系到镜头的质量问题，普通的镜头，如果将其光圈全开的话，成像往往不够锐利，甚至会出现跑焦的情况） 构图 构图是表现作品内容的重要因素，它是确定并组织元素以产生和谐照片的过程。作为刚入门的新手，不必把几十种构图都谨记于心，只要记住以下这几种最常用、最简单的，再搭配使用，便也能拍出不错的作品。1）三分法： 构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分，犹如书写一个「井」字，将拍摄主体放在四个交叉点上，是最稳的拍摄位置。 2）对角线构图：由画面的一个角延伸到另一角，这样的构图可以给画面添加动态的张力，让照片看起来更活泼。 3）居中构图：把主体放在画面中心，画面看起来平衡、稳定、相呼应。 4）框式构图：选择框架式前景，能把观众的视线引向框架内的景物，突出主体，同时也能制造出纵深感。 用光 都说摄影是光的艺术，用光既是一种基本功，又是体现摄影师水平高低的重要内容。无论你多会摆弄相机，多会构图，最终在完成的影像上，你会发现，还是光起到了最决定性的作用，因为摄影本来就是用光在绘图。光源主要分自然光和人造光两种，光质则分硬光和软光。而光位，最常见的有以下4种：1）顺光：顺光是摄影时最常使用的采光手法，是从被摄体正面照射过来的光线。它的特点是能把被摄体的形态和颜色表现得非常到位。 2）侧光：凡是从被摄物的左右侧面45度-90度角打来的光线，都可以泛称为侧光。侧光千变万化，只要在拍摄时稍微改变光源角度，就能为整张照片营造出截然不同的效果，增添戏剧性。 3）逆光：从被摄体后方照射过来的光线，从被摄体正面看，被摄体轮廓光显得非常明亮，闪烁的光辉很漂亮。这是最具戏剧张力的用光方式，可以创造富有戏剧感或意境的影像。 4）顶光：从被摄体顶部往下照射的光线，在户外，最常遇上顶光的时刻大约在上午11点到下午3点左右。在顶光下拍摄，人物的鼻下人中处和脖子处容易产生阴影，显得不怎么好看。 黄金时间 很多人都会问，一天中什么时间最适合拍照呢？ 一般来说，避开中午12点-3点这个时间，其余时间都比较适合在户外拍摄。当然，最佳的拍摄时间还要数一天中的“黄金时间”。所谓黄金时间，指的是日出后、日落前1个小时左右。黄金时间阳光的照射角度下降，不会从人物正上方垂直投射，而且傍晚相对于中午阳光柔和，避免了在人物面部形成强烈的阴影。 除非是拍摄强烈明暗对比、剪影等风格化的作品，此外都尽量选择黄金时间进行创作拍摄，光质更柔和，夕阳呈现的暖调和人物肤色也更为相衬。 消除阴影 阴影能突显立体感，但出现在人物的面部的光照阴影过强，导致「阴阳脸」出现的话，此时的阴影是应该规避的。 恰当使用闪光灯以及反光板，对人物的背光暗部进行补光。 闪光灯避免直接闪光过硬，可以使用柔光罩调整闪光灯，这就是比较高级的操作了。 提高审美 要想拍出好的作品，除了熟练掌握相机，学会用光、构图这些基础技巧外，提高自身的审美更是重中之重，毕竟，想法是复制不来的。我们只有看过看更多优秀的作品，从中获取更多灵感和创意，日积月累，转化为自己的东西，才真正能拍出属于自己的好作品。

1.时段线条与小光圈 手动模式，f/14，30秒，ISO 100，钨丝灯白平衡 夜色中的城市最富魅力，拍摄夜景最好是在天快黑但还没完全黑的时候，一般日落后15到30分钟是拍摄的最佳时段。将白平衡设置为钨丝灯模式，能更好地表现夜幕中淡蓝色的天空。虽然EOS 60D具 ISO 6400高感光度，我们仍然建议使用三脚架稳定拍摄，保持良好的画质。 另外，为了使远近的景物都清晰呈现在画面中，通常使用小光圈拍摄。当选择f/16甚至f/22、f/32这样的光圈时，画面上点光源（如路灯）会呈现出漂亮的星芒效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 除此之外，在构图中应尽可能寻找和利用线条的形式美、韵律感，通过精心设计来提高画面的艺术性。 2.突出建筑的特征 手动模式，f/8，1/640秒，ISO 200 建筑本身就是以形状取胜，仔细寻找建筑独特的形状和线条，用长焦镜头突出局部，或者用广角镜头夸张表现，优美的线条很容易吸引人们的目光。虽然EOS 60D广角拍摄受到焦距换算系数的限制，但是使用EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM这样的镜头，仍然可以获得很好的夸张线条的效果。 3.车流的光轨 手动模式，f/16，10秒，ISO 100 车流是城市题材不可缺少的主题，使用1/10秒甚至更慢的快门速度拍摄，车流自然就变成了梦幻般的光轨。快门速度越慢，光轨也越长，效果非常独特。启用EOS 60D高ISO感光度降噪功能，能够获得更好的画质。 4.仰拍建筑 光圈优先，f/10，1/320秒，ISO 100 采用广角镜头以低角度仰拍，大楼仿佛直插云霄，向上汇聚的线条表现出强烈的空间感。将画面的四框控制在被摄建筑的中心高度附近，更能带给观众身临其境的感觉。使用EOS 60D的旋转液晶屏幕，可以让低角度拍摄变得更加轻松。 5.俯拍城市全景 手动模式，f/11，1.6秒，ISO 100 在黎明和黄昏时分，登上城市的制高点俯拍全景，可以很好地表现建筑的层次。拍摄时要注意使用小光圈，并使用三脚架保持稳定，把远近的建筑都清晰表现出来。如果使用自动ISO，建议启用EOS 60D的ISO感光度的上限设置功能，并将其设置为ISO 100或者ISO 200，尽可能避免画面上出现噪点。 6.动静结合 快门优先，1/2秒，f/8，ISO 200 使用1/30秒甚至更低的快门速度，动静结合的画面能够很好地表现都市紧张忙碌的气氛。这种方式适合地铁、繁忙的路口等场景。拍摄时尽量稳定相机，以动与静的对比传达画面的情绪。

一张照片最基本最起码最原始的要求便是画面要清晰。 想手持拍摄到一张不手震的照片，最简单便是快门要够快，但快门太快相对就可能会发生曝光不足的情况。 所以经过不断拍摄，摄影师就得出一个「最慢而又不手震的快门值」理论，那便是大家熟知的「安全快门」了。 传统上，简单而笼统的安全快门定义是︰快门值不慢于 1/镜头焦距。 假如你使用的是50mm，快门值1/50便可以拍到一张不手震的照片了。 真的这样简单吗？ 安全快门的定义已有一段历史，胶片年代时行之有效，而步入今时今日的数码年代，这条公式还行得通吗？ 在答这个问题前，必须为这条公式定下脚注。 安全快门只适用于懂得正确手持相机的人，在一般正常的拍摄情况下（即不是边走边拍，亦不是拍摄微距等特别情况）用于135胶片（即现在全画幅相机）拍出4R尺寸照片。 注意这是用于没有防手震功能的相机或镜头而言，如果有防震的话，视乎防震技术，快门值便可以调得比安全快门更慢了。 如果你使用50mm焦距镜头的话…… 安全快门便是1/50了。 安全快门安全吗？ 每个人的手震程度不同，如果你就算拍摄时处于安全快门值也总是拍出手震照片，很可能要重新训练过正确持机方法了。 除此之外，要知道手持相机，震动是必然的，分别只是震动的幅度，而安全快门所指的是你在用这个快门值出来的照片「看起来」不手震而已，所以所输出的画面大小也是关键之一。 现今单反相机像素动辄千万至数千万计，就算用安全快门拍摄，在100%原大来看也有可能看到画面有轻微震动。 如果你想出一张海报或更大的照片，传统的安全快门可能也不够用，拍摄时快门便要设得更快； 有趣的是，我们一边追求高像素及高解像的相机及镜头同时，九成九的输出媒介却是网上上传照片，而现在大多数观众也是用手机来看社交媒体，如以手机尺寸看照片，就算有轻微手震其实我们也不容易发觉了。 故安全快门的「安全性」问题的答案有点矛盾︰在现今的高解像摄影器材，传统安全快门值已变得不安全，同时却因大多数用家输出照片都是小尺寸，故在大部份的情况下「看起来」又没有手震问题，即其实也颇为安全。 如果有防抖技术，快门慢一点也没关系啊。 安全快门的限制 如果你所拍摄的是移动中的主体，如运动、小孩、宠物的话，为了能拍到清晰的影像，安全快门便不具有参考价值了，你要的是更快的快门去凝固主体。 另外，微距拍摄因为主体已放大得非常大，只要镜头有轻微的抖动也会很明显地从照片中看出，所以安全快门亦不适用于微距拍摄。 结论 安全快门是一个参考值，实际情况会因摄影环境和操作相机的人而不同。 现今摄影器材解像大幅提高的同时，防手震技术也越来越高超，所以安全快门在今时今日其实仍具参考意义。 大家何不试验一下自己，用安全快门值作一个起点，用不同焦距手持拍摄，从而得出一个准确的个人化安全快门数值。

你不可能永远在等着最佳户外光线！被动的时候，应该首先考虑如何主动的干涉光线对画面的消极影响。打光不是影棚内的专属，户外对光线的修正也称之为打光。 我要先说明一个摄影词汇――光比。它关系着打光的最底层。 光比是摄影的重要参数之一，指被摄物体受光面亮度与阴影面亮度的比值。被摄物体在自然光或人工布光条件下，受光面亮度较高，阴影面虽不直接受光（或受光较少），但由于散射光（或辅助光照射）仍有一定亮度。常用“受光面亮度/阴影面亮度”比例形式表示光比。 “受光面亮度/阴影面亮度”指的不是物体本身的亮度，而是受光强烈程度。如均匀照明环境下黑色物体和白色物体的本身亮度有很大比例，但光比是1:1。光比并不难被测算出来，它不一定非得使用使用专业的外置测光表。 使用具有手动功能的照相机也能精确的测算。以恒定快门对亮面和暗面分别做点测光（要注意白加黑减的测光原理），所得亮面与暗面的光圈值。当光圈值相差一档时，表示亮区的受光是暗部的一倍，光比为1:2。相差两档光比1:4；三档光比1:8；四档光比1:16……以此类推。超过一档不足两档的为1：3，这里并不需要太过精确。 外置测光表测量光比 建立在数学基础上的光比，对画面效果有着重要意义。光比大时，以亮部曝光，亮部将曝光准确、细节分明，以暗部曝光，暗部准确则亮部严重曝光过度，形成高光。无论哪种，这样的画面都是高反差的。高反差的画面带来极强的视觉张力，这是生物现象，反馈在审美心理上我们往往说它是强烈的视觉冲击。 大光比，以亮部测光 大光比，以暗部测光 反之当光比小时，无论以亮部还是暗部曝光，对应面的不足或过度都是有限的，照相机都有一定的动态范围。动态范围即容许不足或过度的空间，虽亮度有异，但细节保留。当照明环境光比不大时，画面反差小，亮部到暗部的过度柔和。 不能想当然的去界定大光比和小光比的殊胜殊负，单凭上文列举的例图来看，高反差的确比低反差的要抢眼球，但光比的运用取决于拍摄题材。简单的例子：刻画硬汉形象时，高反差更为合适；而表现柔弱甜美时就显得过于妩媚；情节紧张的则需高反差，肥皂剧用高反差就不妥了。我们只能列举不同的光比反差如下，以熟悉各类光比所塑造的形象。 小光比，低反差 各类光比的效果图 摄影人经常会提到两个词汇――“调子”、“影调”。前者是美术术语，后者是借鉴前者并摄影化后的修正，用在摄影上意思相同。美术学中有这样的定义，在素描中，物体在受光情况下会表现出三大面五大调子。三大面指亮面、灰面、暗面；五大调子指高光、中间色（亮部）、明暗交界线、反光、投影。 摄影的画面同样存在调子问题，但在运用时已做了充分的简化。摄影人嘴中的影调一般指两个方面。一为硬调与柔调。硬调就是高反差，柔调就是低反差。这里要尤为注意一点，强光比未必是高反差、1:1的光比不是柔调而是平淡。硬调的详细解释为，从亮部到暗部过度非常剧烈，黑白摄影中是从白到黑中间缺少个级别灰色的渐变。说到这里，我想也就没必要再浪费文字解释柔调了。 硬调 柔调 当照明光线营造的光比很大，但若控制角度，让光线的衰减缓慢过度，仍能获得柔调的画面，而且从亮部到阴影的过度非常丰富。摄影人管这个现象叫“层次”。 影调的第二层含义是指中高低调。中高低调原本专用于黑白摄影领域。黑白摄影的画面靠黑、白、灰来体现（线条是另一方面），画面中白色占主要地位的为高调；黑色占统领的为低调，包含大量的中间灰信息的为中间调。 高调 低调 中间调 高调的作品是以白到浅灰的影调层次占了画面的绝大部分，加上少量的深黑影调。高调作品给人以明朗、纯洁、轻快的感觉，但随着主题内容和环境变化，也会产生惨淡、空虚、悲哀的感觉。低调作品以深灰至黑的影调层次占了画面的绝大部分，少量的白色起着影调反差作用。低调作品形成凝重、庄严和刚毅的感觉，但在另一种环境下，它又会给人以黑暗、阴森、恐惧之感。中间调作品以灰调为主，处于高调和低调之间，反差小，层次丰富，影像以白至浅灰、深灰至黑的影调层次构成。给人的印象是层次丰富，质感细腻。中间调作品是摄影中最常见的一种影调画面。 到了彩色摄影中，中高低调仍然存在，它指画面里高亮度、低亮度、普通亮度的分布情况，所产生的视觉效果如黑白摄影一样。 无论是黑白还是彩色，中高低都可通过对画面内的颜色设计实现。但更多时候，摄影师还是通过用光来体现亮度基调。曝光严重过度是白、曝光极度不足是黑、在平常客观世界中大部分的景物的黑白照反映是灰色，可推论曝光准确是中间调子。 通过对照明光线的选择、角度的控制能实现影调中所谈的种种分类，最后我们给影调做一个通俗的定义吧。 影调，即光影的基调。

自从买了 DSLR 后 ，拥有它就如同置身于梦幻的 散景 世界里，每天都把握机会地按个几张照片，不过低头一看萤幕，却发现大事不妙，这画面散景是有，但整体照片的亮度，不是 曝光过度 ，就是 曝光不足 ！这时心头一震，「难道我被骗了吗？！」各位看倌们，这时就是该学会要怎么控制 曝光 的时候囉~曝光量的大小，会取决于光源的亮度与曝光的时间，表示曝光的时间愈久，画面就会愈亮；反之曝光时间不足，画面就会一片漆黑呀！ 准确曝光、曝光不足和过曝 曝光，是指光学镜头吸收景物发出的光线，汇聚投影在感光材料或投射的光导材料上，并记录于数位感光元件上。曝光量的大小，是光源照度与曝光时间的乘积，即曝光量=照度×时间，取决于感光材料或光导材料受到光的照度以及曝光时间。在摄影中，曝光量是透过调节光圈的大小和快门速度来实现的。如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；如果环境太暗，照片比较黑暗，无法真实反应景物的色泽，就是曝光不足。 所谓正确曝光，应该是透过控制曝光量使被摄体的明暗比在画面中得到最佳效果。这就可以理解为控制曝光使景物的层次、质感和色彩真实地得到再现，这种曝光就是正确的。而另外调整曝光量，达到了创作者想实现的画面效果，符合造型的需要，在这样的情况下，只要我们想要表达的主体曝光是正确的，都可以说是准确的曝光。 ▲这是一张曝光过度的照片，整体画面亮度过高。   ▲曝光不足，整体画面亮度过低。 ▲曝光正确的照片，当中表现出来的亮度基本上跟用肉眼看到的近似。   判断准确曝光 使用数位相机进行摄影，虽然我们可以透过相机的LCD萤幕来预览照片，但是LCD往往只有十几万画素，因此根本不能完全表现出照片的细部效果。特别是因为LCD对于光线并不那么敏感，很多时候拍摄的照片即使过曝或者曝光不足，透过LCD也难以看出来，这里我们可以借助许多数位相机内建的「色阶分布图显示」功能来判断所拍摄的照片，其曝光是否正确。 ▲相机内的色阶分布图   色阶分布图是透过波形参数来确定照片曝光精准度的工具，现在许多高阶相机在取景的时候就能够看到即时的色阶分布图。色阶分布图使用曲线峰的方式来显示图元在图片中的分布情况，以及图片在暗调（色阶分布图的左侧显示）、中间调（中间部分显示）和高光（右侧显示）中是否包含足够的细节，以便用户进行较好的色彩校正。由于数位相机当中的色阶分布图不是非常的清楚，所以我们使用Photoshop当中的图像色阶分布图来进行说明，它们对于同样一张照片的显示是完全一致的。 ▲色阶分布图   怎么用色阶图看照片的曝光量？ 色阶分布图上的横轴代表亮度值，范围为0（黑色，Shadows）∼255（白色，Highlights），而纵轴代表每一亮度值当中图片所含的画素数量。随着可以从例图中看到，在视窗的下方有一个由黑色到白色的带状光谱。 在进行摄影的时候，可以透过LCD预览选项当中的色阶分布图来了解拍摄场景的曝光情况。当峰波偏向左侧时，表示该照片偏暗；当峰波偏向右侧时，表示该照片偏亮。针对上述出现的情况，下面将使用具体的照片进行关于「色阶分布图」的使用教学。 如下图所示的色阶分布图，图片在暗调上，几乎没有多少画素，所有的分布几乎都集中到高光区域，并且在高光部分有画素溢出，所以这张照片明显属于过曝。 ▲过曝   而这张图正好相反，整个画素都偏移到了暗调和中间调，高光部分画素分布得非常少，所以致使整个图片就显得过于暗淡，照片曝光不足。 ▲曝光不足   可以看到下图的色阶分布图，画素几乎都集中在中间调的附近，暗调和高光部分的画素少得可怜。因此这幅照片缺乏的是对比度，致使照片看起来没有层次感。 ▲缺乏对比度   透过色阶分布图的帮助，具体分析了一些照片当中常见的几种图片缺陷。那么，到底什么样的照片才算是曝光正确的呢？它的色阶分布图提供的资讯又是什么样子的呢？下面的照片，给人的感觉就比较舒服。整张照片的层次感比较强，而且暗调和高光分布均匀，不显得对比过于强烈。从色阶分布图当中可以看到，画素集中到中间调，而暗调和高光部分也都有一部分画素，因此这幅照片的色调基本上合乎曝光正确的要求。 ▲曝光正常   对上面几种情况进行的归纳总结，透过它希望使大家能够明白各种情况出现的原因所在。当然，对于可能接触到的各种拍摄场景，它只是一个简单的参照，里面网罗的也只是几种典型现象。在有些具体的拍摄场景或者特殊的艺术效果面前，上述以色阶分布图来判断曝光的方式未必符合要求，所以应该在拍摄以前进行测光并具体分析才是。 ▲色阶分布图与照片效果对照表  

眼睛是沟通心灵的桥梁，无论是人物还是动物，透过眼睛，可以展现出内心世界的缤纷多彩。所谓画龙点睛，对眼睛刻画的到位，将为画面增色不少。本期让小编带您一“眼”望过去，看一看该如何拍摄眼睛这个细节。 眼神光的运用 拍摄人像时，不论运用什么光源，只要位于被摄者面前而且有足够的亮度，就都会反射到眼睛里，出现反光点，从而构成眼神光。眼睛中显示的反光点，在形状、大小和位置上总是不同的。 各种眼神光的效果是迥然不同的。明亮细小的光表现愉快，范围较大的光显得柔和，而没有照明的眼睛则宛如深潭。英国摄影家戈登   目光方向吸引视觉中心 无论是动物还是人物，普遍的正对镜头拍摄容易让人厌倦。而目光移向画面之外，能够感受到被摄主体的思绪、活力、情感波动，在构图上也会有一种延伸感，带给人无限的遐想。 作者：Ugo 这幅作品中可爱的小猫，头部与目光方向正好形成画面的对角线，构图完美，你不仅猜想它是发现了主人投过来的食物还是被窗外一直飞鸟吸引，或者都不是，它也许只是再沉思着什么。“嘿嘿，猫的世界你怎么能懂~”   瞳孔和虹膜的特写 虹膜是眼睛里有颜色的部分，一般紧挨着眼睑。换句话说，在眼睑与虹膜底部或顶部之间不应有较大的白色空隙。如果露出了这种空隙，就让他或她的目光向上或者向下看。 瞳孔的大小也十分重要。如果在明亮的光线下拍摄，瞳孔就会变小，拍出来就成了“目光锐利”的样子。要纠正这种情况，就在拍摄前让他们把眼睛闭一会。这样可以让瞳孔恢复到正常大小，然后再曝光。   用眼神表现人物心情（人像） 众所周知，能够表达人物内心的，无非三大要素：眼神、表情和动作。这其中，眼神最为关键。一张人像摄影作品中，眼神的成功运用将有助于人物感情的表达。人物的丰富情感世界，或喜、或怒、或悲、或迷茫、或陶醉……都要通过眼睛这扇心灵的窗户展现出来。（作者：大眼 ）   用眼神体现环境背景（纪实） 除了人物本身的内心世界，眼神还有很多功用。比如眼神的状态可以体现出主人公身处的环境和时代背景，是在温馨的家人身边，还是在炮火连天的战场，是在欢快的户外郊游中，还是在贫困潦倒的拾荒路上。尤其在纪实摄影中，一个眼神，也许就能说明一切，也许就是一个发人深省的故事！

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 摄影新手必学婚礼拍摄技巧 婚礼摄影是最挑战摄影师的摄影类型之一，因为各种潜在的因素导致婚礼摄影的风险非常高。为了帮助大家摆脱婚礼摄影中出现的种种困难，《Digital Camera World》的评测中心主管Angela Nicholson给那些刚接触婚礼摄影的新手，编汇了最常见的婚礼摄影错误列表，并给出了她认为最好的婚礼拍摄技巧。 经验 当别人知道你拥有专业相机时，他们请你帮忙拍摄婚礼的几率将会非常高，在你决定帮忙之前，特别这如果是个付费拍摄的话，你需要清楚地了解自己的实力。你得诚实地和对方说明你以往的经验，如果你没有自信能拍好那就让对方多花点钱找个专业的婚礼摄影团队吧。 同样重要的还有装备，理想情况下你需要携带两个适合婚礼拍摄的相机，齐全的镜头以及外置闪光灯。更重要的是，你必须彻底地了解你所使用的设备，并且有足够的信心能熟练地使用它，婚礼是不能重来的现场直播，因为设备问题而影响拍摄是最可惜的。 如果你没信心一开始就做一个婚礼的主摄影师，那么你可以试着从一个副摄影师做起，在婚礼中尝试一些特殊的角度，拍一些感人的小角落，或者模仿一些精彩的拍摄，这一切都是非常好的经验。 曝光 在婚礼中新娘大都穿着飘逸雪白的婚纱，这让她们看上去很美，可往往让摄影师最头痛的也是这袭漂亮的婚纱，因为过曝是婚礼摄影师最大的噩梦，过曝容易让婚纱看起来像一团亮白色的球，失去了衣服的细节。但相反的（曝光不足）又让婚纱显得灰暗和脏乱。 曝光最理想的照片能够体现所有的细节和色调。而数码相机比胶片相机好的一个地方就在于数码相机在拍完一张照片后能马上检查照片的曝光情况并做相应的调整。当你查看相机直方图时，如果发现色阶主要分布在偏右边部分，而最左和最右边又没有发生“溢出”现象，那就证明这是一张曝光正确又明亮的照片。 同时，你可以使用相机的自动包围曝光模式来获得在同一场景中不同曝光的几张照片。也可以打开相机的高光警告功能，让相机在照片曝光过度的区域用连续闪烁的方式来向你提出警告。 背景 大多数有经验的摄影师通常都会在婚礼前先熟悉一下结婚场地，找出到时能够帮新婚夫妇和家族拍摄照片的理想场所。一个漂亮，干净的背景能为照片添色不少，但这也不意味着你要找一片平原或者一个非常无趣的地方当背景。 阳光 如果你能在婚礼前熟悉场地，那么你除了能在接下来的拍摄中更得心应手外，还可以事先预测现场的光线情况。要知道如果你选择了一个非常漂亮的背景，但照出来的照片新人却都眯着眼睛，那是一件非常郁闷的事情。所以你需要寻找一个既有合适背景又能提供阴影的位置，不然就找人在拍照时拉一个巨大的柔光屏吧。 目光接触 刚接触婚礼摄影的摄影师的缺点之一就是他们缺乏时刻注意新人举动的意识，以至于错过一些重要的瞬间。这导致你可能拍到一组不错的照片，但细看的话会发现照片里的夫妇缺少基本的对视，而全是在你的指挥下巴巴地望着相机。 要知道对方请你担任他们婚礼的摄影师绝不仅仅是想摆好表情等你来拍，而是希望你能记录他们婚礼上那些温馨感人的瞬间，所以你需要时刻准备着，尽可能地捕抓新人各种甜蜜的时刻，特别是新娘和新郎深情对视时。 面面俱到 如果你不是婚礼的主摄影师，那么你可以不用做到面面俱到。但如果这个婚礼是新娘新郎花钱请你为他们拍摄并担任主摄影师，那么你就需要确保拍到他们希望你拍的情景和人物。最好在事先和新娘新郎进行交流，并把他们希望你拍摄的东西列一个表，然后你在婚礼上就能按着列表有条不紊地工作。 设备故障 在婚礼过程中，如果你的相机掉到地上或者相机突然出现了故障，不管设备多贵，你都只能忍住眼泪继续拍摄，因为这可能是新娘新郎一生中最重要的时刻，而他们是因为信任才拜托你这么重大的事。 所以你的器材都要准备双份，以防机身或者镜头坏了能马上进行更换。带两个相机和不同焦段镜头还有一个好处，那就是你能在不更换镜头的情况下快速切换焦距。如果你没有两个相机或者没有足够应对婚礼的镜头，租借也是一个好办法。 大合照 大合照并没有想象中那么容易，首先你得集齐所有人，并避免把一些无关的东西拍进去，然后你得确保每个人在照片中看起来都是清晰，面带笑容，望向镜头并没人眨眼。 集齐人群这个工作人员能够帮助你，但当人群聚集起来后该怎么安排就要靠你了，你可以让新娘新郎站中间，让亲友围着新人，让稍高的人站到后面去等等，然后你需要寻找一个能够拍摄到所有人的角度，有时需要借用扶梯来获得一个较高的视角。作为摄影师常常需要带动拍摄对象的情绪，当拍摄这种大合照时，如何让所有人都露出笑容对摄影师来说是个大考验，你可以考虑通过制造噪音来吸引眼球，或者使出自己的十八般武艺来博得一笑。至于避免眨眼的方法你可以让拍摄对象先闭上眼睛，当你喊一二三后再睁开。 当人特别多时，总会有各种情况出现，这时候就需要你在一个场景多拍几张，为后期合成留一手。 遗忘的细节 有时候新娘会希望你能花费时间拍摄一些细节，例如装饰精美的桌椅，丰富的菜肴，美丽的花束以及婚礼蛋糕等等。尝试着用微距或者静物拍摄的手法来记录这些容易被遗忘的细节。 RAW格式 拍摄婚礼时有许多的风险，所以你需要用RAW格式进行拍摄，确保后期编辑图像时能最大限度地对照片的曝光，色彩和白平衡等进行调整。 婚礼摄影如何拍出最特别的傧相团 随机应变婚礼摄影师的实战分析 luna复古唯美人像摄影前后期视频课程 佳能单反婚庆mv拍摄视频教程 摄影技术和摄影曝光进阶视频教程 零基础学航拍摄影视频课程 来源：poco 作者：Nicholson 婚礼摄影 韩墨 2018/09/11 […]

本文为您介绍国外婚纱摄影新娘摆姿的技巧，对学习婚纱摄影的朋友具有一定借鉴意义。 肖像范围 根据人物在画面中呈现的身体部位的不同，可以分为三种基本摆姿。头带肩肖像，或称为头部肖像，用以展现新娘的头部与肩膀。当然如果双手抬高接近脸颊，也应算在上述一类中。半身像中则包括人物的头部、肩部和部分躯干。在女性肖像中，此类照片一般是从胸部以下或者腰部裁切的（半身像有时也可以认为是头部肖像的一种）。四分之三肖像展现新娘头部到大腿中部或者小腿中部的部分。在特殊情况下，仅露出一只脚也是有可能的。全身肖像展现新娘从头到脚（至少是脚踝）的部分。同样在一些特殊情况下，也可能只露出一只脚。 当画框中不包括新娘的全身时，建议避免从关节处裁剪照片（如膝盖或肘部），不然会使新娘看起来像是截了肢，应尽量从关节之间的部位裁剪照片。 面部角度 最适宜的面部角度依赖于新娘风姿、布光和摄像师想要营造的氛围。 在正面像中，新娘的鼻子指向照相机。从这个角度看新娘脸部最宽，因此圆脸的新娘一般不适合这个角度。 在四分之三侧面像中（有时也可以说是三分之二），新娘的面部朝向一侧，从相机中看不到远侧的耳朵。这个角度适用于大多数新娘。在这个摆姿中，注意离相机远的眼睛看上去会显得小一些。另外，请确保头不要转得过于夸张，不然会使鼻尖边缘和面颊的轮廓线重合，要么就会使新娘的鼻子遮挡住远处的眼睛。 在侧面像中，新娘的面部与相机呈90°。在拍摄时，适度调节新娘头部角度，确保新娘远侧的眼睛、眉毛、睫毛呈现出若隐若现的效果。 肩部 新娘的肩部一般要与相机呈一定的角度。正对相机镜头会让双肩看上去比正常的宽，而且拍出的照片会缺少动感。当然如果新娘的身材苗条，可以让她的双肩正对相机，则能营造出自信的感觉。 头部 倾斜头部 稍微歪一下头能让摆姿看上去更有动感。在拍摄新娘时，头一般是向离镜头近的或高一些的肩膀一侧倾斜，当然也有不少作品不遵循这一规则。最好是让新娘选择她喜欢的倾斜角度。 下巴高度 下巴抬起的高度要适中，如果下巴抬得太高，新娘会看上去显得很傲慢，脖子看起来过长；反之下巴压得太低，新娘会显得过于羞怯，显出双下巴或脖子显得较短。 眼睛 在大部分肖像中，眼睛的表现是最重要的部分。一般来说，眼皮与眼球边缘相接时，眼睛看上去最好看。让新娘的脸和镜头呈一定角度，眼睛看向镜头，露出更多的眼白，能让她的眼睛看上去更大。 手臂 新娘的手臂要和腰部有一定的间隙。这样能够显得新娘上身纤细。同时随之产生的三角形构图，能让观众的注意力回到她的脸部。另外，弯曲的手臂也能为构图营造吸引人的斜线——善加利用这些线条，也能引导观者将视线放在新娘的脸上。 双手 让双手和镜头呈一定的角度能够避免双手看上去失真或变形。拍摄手的侧面轮廓比单拍手背或手掌更有吸引力，因为正面拍摄会让手看上去比正常的大（原理同面部拍摄）。此外，双手在画面中最好有一定距离，这样能让摆姿看上去更生动。 手腕 抬起手让手腕微微弯曲（不要让手下垂），能呈现出吸引人的曲线，这种摆姿在拍摄新娘时很受欢迎。 手指 手指要略微分开，这样才能看清它们的形态和轮廓。 支撑物 最容易的摆姿方法就是不让手闲着——要么握着、要么撑着。当拍摄新娘捧着花束时，不要让她抱得太紧，可以把手藏在花束后面。当拍摄新娘的戒指时，让她将手放在一些支撑物上，如她的膝盖、椅子靠背上等。 胸部 让身体和镜头呈一定的角度能强调胸部的轮廓，依靠灯光能够增强乳沟处的胸部轮廓阴影。正面拍摄则会让胸部显得太平没有吸引力。好的摆姿，能做到提胸垂肩，这对于塑造惹人喜爱的造型尤为重要。 腰腹部 让手臂和身体有一定距离，能让腰显得细。在坐姿中，挺直腰背（让背部向内拱）能让腹部显得平坦。尽量选择站姿而不是坐姿。 腿部 尽管新娘穿着着地的礼服，腿部的摆姿仍然很重要，因为它决定了整个身体的姿势。让新娘把身体的重心放在远离镜头的腿上，身子稍稍靠后能看上去更迷人。千万不能把重心均匀地放在两条腿上。让新娘靠近镜头的腿稍微弯曲能在礼服的底部形成漂亮的线条。 臀部 在一些礼服中，这个部位被自然地隐藏了。但如果新娘选择的是修身的礼服，那么让她的臀部和镜头呈一定的角度，并远离主光源。在坐姿中，让新娘将重心移到臀部的一侧，就能达到让臀部偏离镜头的效果。 脚部 新娘通常对她们的鞋子自信满满，但如果让脚尖对准镜头则会让脚看上去扭曲变形。让脚和镜头呈一定角度——如果能让它们指向不同的角度那就最好不过了。一个黄金法则就是至少让一只脚侧转到能露出脚后跟。

深蓝色的天空，火红的云彩，日落与日出总是让摄影爱好者不自觉地按下快门，尽管这已经是重复了无数次的动作……如何拍摄出动人心弦的日出日落景色？ 下面我们就为大家说说拍摄日出日落的注意事项和拍摄技巧。 前期准备篇： 1、 去哪里拍 产生了拍摄日出日落的念头，接下来考虑的第一个问题就是：我该去哪里拍摄日出日落？ 大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。在拍摄之前，你需要事先考虑好想拍出的效果。一般选择视野比较开阔的地方：海滩、湖畔、山顶甚至是都市的楼顶都可以。 当然，选择的地点一定要是可以看到日出或者日落的地方，如果条件允许的话，还是选择到野外拍摄比较好，毕竟野外空气的透彻程度比在城市中高多了。不过在城市中拍摄的话也可以拍出很不错的照片。 但是不管在野外还是在城市，选择的地点应该比较开阔，地势以高为宜。在野外拍摄的时候选择地势比较高的地点，比如高山上，拍摄的视角选择高处向下的角度，这样在取景时近处和地面就不会有什么多余的物体遮挡太阳，有利于主要内容的表现。重峦叠嶂在旭日东升时处于大逆光会产生一种层次丰富的效果。如果在城市中拍摄，可以选择一个比较高的楼，具有同样效果，层次也比较丰富。 此外，拍摄视点高还对于改善画面的反差和构图等都有好处。当然，也不是说拍摄这一类的题材时一定要选择高地势，如果你的地点视野够开阔，比如一个很大的湖边，这样的地点同样也是拍摄日出日落的绝佳选址。所以选择拍摄的地点不要有一个思维的定兴，只要能够表现出自己的摄影思路，都是绝妙的拍摄地点。地点的选择在拍摄这一类风光性题材中是很重要的，拍摄日出日落的选址得当，就等于成功了一半！ 2、什么时候拍 日出日落的时间性很强，不同季节、不同时间段的表现都不一样，这就要求我们在拍摄之间必须很重视拍摄时间的选择。     从季节方面来看，拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，且云层较多，比较容易遇到“彩霞满天”的情景。 而具体的时间是随着作者的意图，地点的选择，还有当地的日出日落时间表和当时所处季节决定的。在拍摄之前，自己可以留意一下当时太阳西沉的时间，有条件的话向当地气象部门索取一份日出日落时间表。     如果方便的话，到自己选址的地方多踩点几次，这样对拍摄的时间更加心里有数。另外，出发之前，多留意一下当天的天气预报吧！ 具体拍摄篇： 1、什么时候该按下快门 日出或者日落的时间是很短暂的，而在这短短的时间内每一分钟的景色都可能出现很大的变化，就拿日落来说，日落也有好几个过程，大至分为四个，就是由太阳变黄，进入变红长蛋形，再到水平线上消失，及至天空由红转紫再转深蓝。     在这当中的光线变化很大，由炽眼阳光变成深蓝色，而前景如城市的光亦随随亮起，时间看似很长，但太阳消失于山线或水平线的时间实在很快，可能不消两分钟便由太阳刚触到山线而至沉下，一个不留神自然又是把握不了。     而太阳下山后，美妙的颜色才刚刚开始，或者太阳下山后的十分钟没什么，淡淡的一片，天亦愈来愈暗，很多时就看到同好开始收拾器材归家去，但其实日落后的大半个小时都有很好的天色，如果是在城市拍摄，市内的灯光又变成最佳的主题，很多完美的日落照就在那时完成，因为光差收细，大厦或郊野前景还有层次，拍出来就十分讨好。 2、云的拍摄 云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断的使作品产生变化。     在拍摄的时候，尤其要注意观察当云遮住落日时出现的情况，这个时候太阳的光线会从云后射出，形成很大场面的放射性光线景象，从而使照片增加极为动人的效果。     由于云彩的变幻无常，所以要求摄影者在拍摄的时候要注意观察，注意抓住按下快门的时机。在以拍摄云彩为主体的时候，一般来说要将测光点对准云彩来测光，但是同时要注意不要让太阳过曝。 3、前景的运用 在拍摄日出日落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些周围的前景作为衬托，比如较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。     但前景过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡，不过也可以将前景作为拍摄的主体，背后的夕阳/朝阳景色作为拍摄的背景也是很不错的一种方法。 如果要利用前景表现出天空的夕阳或者朝阳景色，前景往往被处理成剪影的效果，剪影效果照片的获得充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说，日出日落时的逆光是很容易表现出剪影的效果的，因为这时的光线最柔和，提前选好位置和角度，等待太阳从地平线升起，或落下地平线，由红变橙黄色，或由橙黄色变红时，看上去又不刺眼时，是拍摄的最好时机。     在这个时候，曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则，依据背景进行曝光测定，只有这样才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。 首先要将相机的测光模式选择为“点测光”，接下来把测光点选在比较光亮的天空进行测光，如果你手中的相机有曝光锁定（AE Lock）功能的话，按相机的AE Lock钮，将曝光值锁定（没有AE曝光锁定功能的相机，可半按住快门键以锁定）；最后重新调整构图，以刚才的曝光组合，进行拍摄，这样就可以拍出完美的剪影效果。 4、倒影 不少优秀的日出日落摄影作品都是在水边完成的，因为在日出或者日落的时候，波光鳞鳞的水面倒映出美丽的彩霞，水面上的船只帆影给画面平添了几分生动，确实是很不错的摄影题材。拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。     呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光路，当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。     所以，在水边拍摄的时候首先需要注意的是构图的因素，按下快门之前，是不是已经将水平线摆好了位置？是不是已经将我需要的景物都包含进去了？这些都是值得注意的问题。测光的时候，一般是选择平均测光模式，这样才能使整个画面的光线分布均匀，不至于过曝或者欠曝。 5、特写 没有谁规定拍摄日出日落的时候一定要有云彩的参与，也不一定要有前景的衬托，一轮简单而纯粹的落日或者朝阳同样可爱得足够进入我们的镜头。如果你的相机带有长焦镜头的话，拉长它，让一轮简单纯粹的落日或者朝阳成为画面绝对的主体吧！ 其实这样的画面色彩也是很丰富的，落日或者朝阳在接近地面的时候表现出从红到黄的颜色过渡，周边的天空也表现出从黄色到红色，从明亮到阴暗的过渡，这样的画面，怎容错失？ 所以，在拍摄的时候也不要拘泥于前人的拍摄经验，自己开发一下个人创意，说不定会有意外的收获哦！ 6、夕阳西沉 拍得差不多了，太阳也已经沉到了远山后面去了，我们是不是也该盖上镜头盖了？     先别忙，太阳不能在画面中出现，并不代表我们的拍摄工作就该结束了，有时候当太阳西沉下去的时候，这时美丽的火烧云才开始出现，这是因为太阳在地平线之下时，云彩反射太阳光芒的效果更加明显，这时候光线往往比较暗，相机的快门往往已经降低到不能手持拍摄了。 这时我们辛辛苦苦背来的三脚架可以派上用场了，测光选择对准火烧云进行点测光，或者在拍摄大场面的时候，使用广角镜（或者将相机焦距拉到最广角），并使用平均测光拍摄，都会得到很好的效果，当然，使用手动曝光会得到更多的效果，这时候多测试几种光圈和快门的组合，一般来说，拍摄风景的时候使用小光圈更能让画面更加透彻。所以，当漫天绚丽的火烧云让整个天空呈现出多样的色彩时，盖上镜头盖是不是太浪费了？ TIPS1：夕阳日出拍摄技巧 […]

对比其他类型的艺术家，摄影师仿佛是非常容易出作品的职业。不需要花费几个小时作画，不需要几月几年研究笔触，任何时候都可以轻轻按下快门。然而我们知道按下快门不一定就是好照片，因为我们没有把最重要的心思放入照片之中。 一张好的照片会有持久的视觉吸引力，可能还包含优秀构图以表达作者观点。到底拍出好照片需要怎么样的技巧呢？一起来看看吧。 出色的用光 光是摄影中最终要的一环，照片是好是坏，光线因素占了绝大部分。无论拍摄什么主题，用好光线作品就能提升一个档次。就阳光而言，好的光线一般在日出日落时分，被成为Magic Hours，在这段时间进行拍摄，光线品质无容置疑。 出色的用光 　　若在非日出日落时分拍摄，可能你需要其他光源的帮助得到优质的光线。雾天效果、窗户柔光或是使用闪光灯布光，都可以令光线效果变得更好。精通布光技巧可以帮你弥补自然光的不足，让你在任何条件下都能拍出好照片。 提升拍摄主体的辨识度 首先我们要挖掘照片中最重要的拍摄主体，一般而言就是摄影师按下快门最重要的原因。有些照片或有多个主体或主体不明，但我相信好照片都是围绕着一个重点进行表达，因为这样的照片往往更加有表现力，也容易表达摄影师的个人观点。如果你不知道自己想要表达什么，我相信你的观众也一样不会明白。 提升主体的辨识度 巧用色彩对比 　　提升拍摄主体的辨识度有很多种方法，常见的有运用虚化、色彩对比、明暗对比、线条引导等。 凭借事物之间的关系讲述图片故事 述说故事的照片可以与观众产生更深层次的交流。摄影师可以用故事向观众传达特定的信息和情绪。其中最常见的方法是在拍摄中突出主体与周围其他画面元素之间的关系，这种关系真是故事所在。 画面中次要元素的作用是通过种种方式为主体服务，突出画面主旨。好的次要元素可以像虚焦背景一样为整个场景创造气氛，也能与拍摄主体产生对比或联系突显主体的特性，也可以从互动中产生故事。 凭借事物之间的关系讲述图片故事 　　恰当的次要元素在丰富画面之余，也能带给观众一些思考，这些思考将会引发他们的创造力。这是令照片内容更加丰富的方式。 利用构图制造画面张力 改变画面中主体放置的位置，形成不同构图，我们就可以改变观众对作品的看法。这是每个摄影师都有的经验。人类的眼睛和大脑链接，所以我们才可以用视觉辨识不同的事物，收到视觉带给我们的信息。改变构图也是同样道理。 利用构图制造张力 形成不同构图 　　怎么样的照片才有画面张力呢？可能每个摄影师心中的方法都不一样。如通过冷暖色调的配合使用，引起观众们的注意力；巧妙利用画面特殊线条和颜色块……没有一种方法是最完美的，但一定充满个性化。太过完美的教条式构图实际上就是没有惊喜，如果觉得自己迈过了学习基本知识的阶段，何不试试打破旧有的构图惯例呢？ 精心挑选画面内容 初入门的摄影师常常会犯一种错误：希望将所有的东西都拍进镜头里。这会导致画面变得非常杂乱，观众只会看到无关紧要没有意义的杂物。若对画面内容贪图太多，也容易淹没拍摄主体。 精心挑选画面内容 　　减少画面的杂乱元素，精简构图，更能提高照片的表现力，这也是开放式构图的优势。摄影是作者与观众之间的桥梁，想象才是交流之中最重要的动力。 谨记，摄影不单只是表现拍摄主体的细节，而更在于视觉上情感上交流。