摄影是将光具体重现的艺术，但生活四周有太多光线微弱或是恶劣的环境，想要拍出好作品，不妨利用 闪光灯 来达成心目中的影像画面。 现时单反具备内建机顶闪灯与机顶热靴座，透过直打闪灯或遥控触发，自由自在地玩弄光源，创造心目中的理想世界。 　　在昏暗与逆光环境中，快门速度往往过于缓慢，虽然有镜头防手震功能加持，但还是容易因为超过补正限度，或是被摄者本身晃动造成影像模糊。这时候最简单的解决方式，就可利用单反内建机顶闪灯进行补光拍摄。在单反的拍摄模式中，属于全自动或场景模式下的拍摄，内置闪灯会在需要时自动弹起补光，而 P、TV、AV、M 等创意模式下，则需要按下闪灯右侧的开关键手动开启闪灯。当闪灯开启时，在 P 模式下，单反会预设快门为 1 / 60 秒，如果现场光线不足，容易出现背景黑而主体过白的问题。比较好的方式是透过 AV 或 M 模式，让测光水平落在 -1EV 左右，闪灯便会自动依据设定的光圈与感光度，运算出适当的补光出力，此时，若快门速度过慢（低于 1 / 2 秒），可以适度拉高感光度，来提升快门速度。虽然现在有许多人不喜欢闪灯拍摄出来效果，只透过高感光度设定来达到凝结动作的目的，但事实上却是不全然理解闪灯的误解。例如在黄色灯光的室内拍摄时，闪灯能平衡色温；自由改变光源位置，让影像能有更多创作的变化等。 微光环境闪灯运用时机 在餐厅室内等暗处进行补光，能增加被摄者脸部光彩。 用闪光灯作为拍摄主体光源，能矫正灯泡的昏黄色温。 提升快门或瞬间凝结被摄者动作，减少晃动模糊问题。 明亮环境闪灯运用时机 维持背景亮度不变的状态下，增加肌肤明亮度。 利用离机技巧制造光影效果，能增加影像的立体度。 逆光环境时，能把位于暗处的主体补光变亮。 机顶闪灯的便利V.S外接闪灯强悍功能 　　大家最常运用的莫过于相机机顶闪灯，最主要的原因就是无需额外花钱购买，也不会忘记携带，拍摄近距离的人像可说是绰绰有余。但受限于天生体积与结构限制，不论是击发闪灯的出力与运用的自由度，都有很大的限制，所以对于喜欢挑战闪灯创作的玩家，我们还是建议另购外接式闪灯，除了能安装在热靴上，也能透过单反机顶闪灯同步触发，让创作弹性大大提升。透过下面四项分析，供读者思考是否需要购买外接闪灯。 1.较强闪灯出力（认识GN值） 　　外接闪灯具有较强的闪灯出力，可以用在各种环境中，不论是微光补光、制造特殊效果光、逆光补光，甚至阳光下的压光处理，都能有较佳的效果。要了解外接闪灯的出力，可以参考规格表中的 GN 值，通常 GN 值标示为等效焦段 50mm、ISO 100 时闪灯出力的参考数值，当光圈 x 距离（ft）的数值时约略等同时可正确曝光，也就是当最大 GN 值越大时，表示可以运用闪灯的环境越广泛。 内闪补光。 外闪补光。 2.转动闪灯头灯方向 　　机顶闪灯受限于机械结构设计只能朝正面击发，虽然可以补足光线，但也容易让被摄者的脸部缺乏光影，背景出现浓厚阴影，照片中也显得较为平板无趣。外接闪灯除了正面直打，大多能提供垂直向上与左右摆头的功能，透过墙壁或天花板的反射，能让光线变得更均匀。 3.较优良的打光效果 　　暂且不论跳闪功能，当我们在室内环境运用超广角镜拍摄，以内建闪灯补光常会在影像下方出现非常不自然的圆弧黑影，主要原因就是因为内建闪灯的光线，会被镜头前方挡住，如果再加上遮光罩阴影范围会更大、更严重。外接闪灯可由较高角度击发闪灯，闪光不会被镜头挡住，可以轻易避免这样问题。 错误示范。 4.制作更丰富的光影效果 　　单反提供遥控外闪功能，可透过机顶闪灯直接触发外闪，利用 […]

如今，数码相机的自动对焦功能给许多拍摄带来了方便，但在实际拍摄实践中有许多场合需要手动对焦，特别是需要创意性的拍摄。虽说手动不如自动那么方便，但却也是摄影人需要掌握的一项基本功，熟悉手动对焦，熟练使用手动对焦，在一定程度上会给一些拍摄带来方便，自动对焦绝不是万能。下面结合拍摄实践，跟朋友们一起讨论交流一下一些常用的手动对焦场合。 1、弱光情况下的对焦 自动对焦依赖光线，或是足够的对比度，在光线不足情况下，对比度随之降低，因此往往无法自动对焦，有时即使使用了AF辅助灯，也无法应付。下图看起来似乎光线很够，但其实是用了长时间曝光的。在这样的场合拍摄，往往因为自动对焦的不准而导致画面的不清晰，更有甚至根本无法合焦。这时候常常需要目测焦距，手动对焦来处理。 2、对比度不够的场合 有时候即使光线充足，但如果拍摄如一幅净色的墙壁，自动对焦可能就会失效，或者导致对焦的不准，焦平面的偏移。这个时候就要把镜头拧开，用其他东西来对焦，半按快门回来再拍摄，又或是手动对焦。 ——www.fsbus.com 3、拍摄风景构图时候 拍摄风景时，有时候都需要能拍出整体风景都清晰的画面，因此一般都会采用小光圈，制造较深的景深，而当中“超焦距”更是一个有效方法，但如果用了自动对焦则会改变了对焦区域。 很多相机预设了对焦点在画幅中间，特别在进行三分法构图时，便不容易正确对焦，这个需要特别注意。可以采用自动对焦后锁定焦点重新构图、改变区域对焦位置、手动对焦等办法来处理。还有像拍摄秋叶特写等等需要创意摄影的时候，都需要细细控制。 4、HDR、色调映射等需后期处理 大家常见的HDR，其实就是合成几张除了曝光之外，其他控制完全相同的照片，但如果用了自动对焦，则每张照片之间有时候可能会在对焦点上有所不同，从而导致各图层之间的虚影的出现。 5、隔着玻璃拍摄 大多数情况下，都不应该隔着玻璃拍摄，但事实上许多人都会碰到这样的问题，有时例如乘搭飞机，或是参观水族馆，都有这个需要。用CPL可以消除一定的反光，用手动对焦，可以避免对焦于玻璃上的污迹，或是玻璃上的倒影等，从而方便实现正确对焦。 6、拍摄人像 人像拍摄是大家最常见的拍摄题材之一，但许多人都以自动对焦为主。人像摄影往往最重要的就是拍摄眼睛，但配合背景虚化处理的要求，大多数人都会使用的大光圈浅景深，但这样焦点往往会自动对在眼睫毛或是鼻尖上等等，，这样的话眼睛就会变得模糊，破坏灵气了，从而失去了画面整体的活力。有时候人像拍摄更需要精准的手动对焦。 7、微距摄影 由于景深太浅了，这个对相机来说自动对焦变得很困难，甚至随时偏移对焦，这时候手动对焦可帮助你控制影像，而且能实现更为精准的对焦。特别是对于有些专用的微距镜头，能全程实时手动，在自动的基础上用手动进行微调，这对微距拍摄带来极大的便利。 这里顺便提一下，镜头微距的能力不是看焦距的长短，而是看镜头放大倍率的大小。佳能一般将具有0.5倍以上最大放大倍率的镜头称为“微距镜头”。例如：佳能套头18-55放大倍率为0.34;佳能55-250放大倍率0.31;佳能70-300放大倍率为0.26;佳能100(百微)放大倍率为1。 在拍摄实践中，手动对焦需注意几点： 1、在使用手动对焦镜头时，具有合焦提示功能的相机机身会给用户一个参考合焦指示，半按快门同样会有合焦提示音供参考。合焦后景物会清晰的呈现在对焦屏上，而是否清晰主要由人来判断。 2、有些具有全时手动对焦功能的镜头是指在自动对焦后，可由拍摄者随时进行最终的调焦，而不必需要通过调整自动和手动按钮来切换对焦方式。 3、若非支持全时手动对焦的镜头在自动对焦状态下手动转动对焦环的话会明显感觉阻尼很大，请谨慎使用，以免对阻尼的损坏。 4、在拍摄实践中，特别是针对长焦距，可以采用先自动后手动微调的方式。 5、在弱光情况下，许多镜头会出现“拉风箱”，特别是副厂头，这时不妨切换至手动试试。 话说回来，无论如何，自动对焦的确是非常方便，但我们都该学习手动对焦，在适当的情况下就能够有效控制影像，为精准对焦，为创意摄影而服务。

1.时段线条与小光圈 手动模式，f/14，30秒，ISO 100，钨丝灯白平衡 夜色中的城市最富魅力，拍摄夜景最好是在天快黑但还没完全黑的时候，一般日落后15到30分钟是拍摄的最佳时段。将白平衡设置为钨丝灯模式，能更好地表现夜幕中淡蓝色的天空。虽然EOS 60D具 ISO 6400高感光度，我们仍然建议使用三脚架稳定拍摄，保持良好的画质。 另外，为了使远近的景物都清晰呈现在画面中，通常使用小光圈拍摄。当选择f/16甚至f/22、f/32这样的光圈时，画面上点光源（如路灯）会呈现出漂亮的星芒效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 除此之外，在构图中应尽可能寻找和利用线条的形式美、韵律感，通过精心设计来提高画面的艺术性。 2.突出建筑的特征 手动模式，f/8，1/640秒，ISO 200 建筑本身就是以形状取胜，仔细寻找建筑独特的形状和线条，用长焦镜头突出局部，或者用广角镜头夸张表现，优美的线条很容易吸引人们的目光。虽然EOS 60D广角拍摄受到焦距换算系数的限制，但是使用EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM这样的镜头，仍然可以获得很好的夸张线条的效果。 3.车流的光轨 手动模式，f/16，10秒，ISO 100 车流是城市题材不可缺少的主题，使用1/10秒甚至更慢的快门速度拍摄，车流自然就变成了梦幻般的光轨。快门速度越慢，光轨也越长，效果非常独特。启用EOS 60D高ISO感光度降噪功能，能够获得更好的画质。 4.仰拍建筑 光圈优先，f/10，1/320秒，ISO 100 采用广角镜头以低角度仰拍，大楼仿佛直插云霄，向上汇聚的线条表现出强烈的空间感。将画面的四框控制在被摄建筑的中心高度附近，更能带给观众身临其境的感觉。使用EOS 60D的旋转液晶屏幕，可以让低角度拍摄变得更加轻松。 5.俯拍城市全景 手动模式，f/11，1.6秒，ISO 100 在黎明和黄昏时分，登上城市的制高点俯拍全景，可以很好地表现建筑的层次。拍摄时要注意使用小光圈，并使用三脚架保持稳定，把远近的建筑都清晰表现出来。如果使用自动ISO，建议启用EOS 60D的ISO感光度的上限设置功能，并将其设置为ISO 100或者ISO 200，尽可能避免画面上出现噪点。 6.动静结合 快门优先，1/2秒，f/8，ISO 200 使用1/30秒甚至更低的快门速度，动静结合的画面能够很好地表现都市紧张忙碌的气氛。这种方式适合地铁、繁忙的路口等场景。拍摄时尽量稳定相机，以动与静的对比传达画面的情绪。

明明是用同机种的相机，为什么专业摄影师总是能拍出白皙水嫩的肤质，又或者漫天绚丽动人的彩霞，除了后制修图外，其实拍摄当下就因为精准掌握曝光，而成就一张张动人的照片。现在就让我们重新了解，所谓的正确测光到底是怎么一回事吧！ 从头学测光原理与模式 相机测光表的运作方式，是预设主题的反射率为18%，测量被摄主题反射光源后，反射光透过镜头以后的亮度（即TTL 的运作方式），而各种自动模式就是根据测光后的结果，决定一组符合测光结果的光圈／快门数值，进而拍摄一张曝光正确的照片。但凡事总有例外，包含并不是所有物体的反射率都是18%，例如白纸反射率可能为80% 以上；而深色／黑色的物体，反射率可能只有5% 以下，这也就是为何曝光会有偏移的问题所在。至于测光模式更是许多初学者最头痛的问题所在，常听到有人说「拍起来太暗了，用点测光拍就对了」，又或者「平均测光常会测不准」，事实上却是没有真正了解测光模式意义的说法。相机的测光模式，其实只是设定不同测光范围，或是选择测光区域进行加权的模式。 ▲标准曝光。 ▲曝光补偿。 ▲相机所建议的标准曝光，明显曝光不足，经过+2/3 eV 曝光补偿拍摄后的右图，方能回复肉眼所见的视觉亮度，即正确曝光。 我们常看到的测光模式，大致上可分为平均测光、中央重点、点测光三种。 平均测光：是针对画面中所有区域进行加权运算，由相机自行评估亮、暗部，以及18%反射率的中间调，最后平均算出现场亮度的模式，在一般亮度充足、反差不大的环境下，可说是最理想的测光模 式，也是运用最广泛的模式。 中央重点测光：是以画面中央区域为主做加权，再评估画面周围亮度，来略微增减测光结果，此模式可说是简化版的平均测光模 式，也是比较早期的自动测光模 式，由于一般人拍摄时，大多把主题放在画面中央，所以能获得还算准确的测光结果，缺点则是摄影玩家构图时若不是把主题放在中央，且中央是极暗或极亮的区域，就会产生测光不准确的结果。 点测光：（通常位于中央大约画面3%区域，若有与对焦点连动的功能，则对焦点在哪？测光点就在同一点）则是以画面中央的及小区域作为测光点，且并不会因为其他位置的明暗而影响，早期因为测光区域无法缩太小，所以也称为区域测光（位于中央大约画面10%区域），也就是说当我们想要以画面其中一个小区块为主，并且作为测光重点，就可以运用点测光来确认结果，测试时同样要注意区快的反射率是否为18%左右，测试后也要按下AEL或用M手动模式锁定曝光值，否则移动相机构图时，点测光的结果可能就会有所变动（对焦点连动因为不需要移动构图，所以不在此限）。 重新了解各种测光模式后，我们可以知道，若画面中全为18% 反射率的物体，且亮度均匀，理论上用哪一种模式的测光结果都一样，也就无所谓哪一种测光模式才对的问题。 ▲由上到下为平均测光、区域测光、点测光、中央重点测光。 更先进的测光系统 有鉴于传统TTL测光系统容易因为反射率产生误判，相机厂商也进一步开发新一代测光模组，例如Canon的iFCL测光系统与Nikon的全区域3D距阵测光系统，就是强调相机测光会依据不同色彩、场景远近、环境亮度做判断，例如相机遇上较为敏感的红色，会自动判断应该稍加测量的EV值，而蓝色等反射率较低的色彩，判断上也会稍微增加结果的EV值，这样能获得更正确的测光结果。（接近入射式测光表的测量值） 还没拍就预想测光与曝光结果 依赖自动测光已久的我们，拍多了总会有种测不准的错觉，照片的曝光结果总是跳来跳去，有时候过曝有时候又不足。其实会有这样的结果，大多是因为画面中有大量暗部（黑色／深色）或亮部（白色／浅色），加上我们常会进行对焦后重新构图的动作，让拍摄主体落于画面周围所导致的结果。虽然绝大多数都可以运用影像后制方式来处理，但或多或少会减损一些画质，也浪费调整的时间。 所以最好的方式，就是在拍摄前就决定好我们想要拍摄的结果，选定好对应的测光模式以及曝光补偿值，这样我们就能在同一个环境（场景）中，维持一定的曝光水准，等到后制处理时，甚至只需要调整一张在全部同步处理即可，大幅省下一张张调图修图的时间。例如清晨日出时，若太阳刚才离开地平面，高度反差容易让画面呈现曝光不足的状态，影像看来反而向是日落时分的感觉，我们可以采用平均测光，并且事先加些曝光拍摄，虽然画面中的太阳处会过度曝光，但整体影像亮度较高，会比较符合日出的映象。虽然也可以采用点测光，选定画面中的中间调（预想中的18度灰）测光，再用M模式固定，但日出时的亮度变化极快，可能前后几秒钟，亮度就差几格EV 的问题，相对比较吃力些。 黄昏场景中则相反，由于黄昏接近黑夜，若直接运用平均测光时，会因为画面看起来太亮而失去时近黄昏的感受，且美丽的晚霞也会因为亮度较高而减损层次与降低彩度。这时候若没有太阳直射的干扰，只要天空所占的画面较高，测光会以云彩作为重点，而我们也可以再拍摄前稍微降低eV 值，就能有更理想的照片成品。 至于在晴天或固定的室内环境中，若有阴影等反差区域，建议试着采用点对焦先测光，先选定画面中的中间调区块，例如明亮处的脸部、皮肤、鲜绿色叶子等，确认光圈快门后，利用M 全手动模式固定光圈快门（曝光值），若想要变动景深，则利用曝光互换率来调整光圈并连动快门。尤其面对走廊、棚子，甚至餐厅婚宴的场合，因为光源相对稳定，但容易因为反差或服装色彩愚弄测光系统，这时候只要确认过一次曝光状况是我们所需要的结果，那么就能固定一整批影像的拍摄亮度结果。 ▲上图是利用软体模拟正常曝光的结果，我们可以看到太阳附近的细节，虽然比调整曝光补偿后的结果还要多一些，但整体影像感不像是清晨时分。而暖色调的成果图，则是在未动曝光状态下，调整色温与色调后的结果。 精确检视曝光结果 建立完整测光观念后，想要拍出曝光正确的照片相信是轻松容易的事情，但想要追求更精准的曝光结果，就要学会看懂「曝光曲线图」。而不管是哪一个厂牌，都将曝光分为5 个区块，右侧为高光区域，左侧为低光区域，中央则为18% 灰标准曝光时理想所在的区块。 曝光曲线图其实是直方图，标示了影像中亮暗部的「量」，也就是画面中的亮／暗部所占的区域大小，可评估该亮度是落在曲线图的哪些地方。通常我们会建议亮部不要落在最右边的边线，暗部不要集中在最左边的边线上，这样才不至于没有细节而缩减修图空间。若想要更确认曝光水准，就要能在脑海里依据画面试想出中间调与亮暗部的曲线分布来对照。若是以明亮调为主的照片，理论上右边区块会较多；暗调为主的照片则曲块会较集中在左侧；对比强大的影像则在曝光曲线图的左右，各有突起的高峰；至于光源均匀的环境下，通常会呈现钟型曲线。 ▲室外太阳下拍摄时，若只是利用萤幕观看拍摄结果，会因为强光干扰而误判曝光结果，但学会利用曝光曲线图来判断，就能准确判定曝光是否准确。图中可见巫女阳光处的白色服饰已经落在右缘，而黑色大衣落于左侧稍亮的位置，由于这张照片希望阴影处人的表情能强调出来，所以+2/3eV 后整体影像符合稍增曝光的需求，而达到我们预想的正确曝光。   ▲(左)±0 eV，(右)- 2/3 eV。（点图放大）拍摄满天晚霞时，若采用平均测光，总会觉得不够色彩红艳，其实很多时候只要将曝光补偿稍减，就能获得良好改善。（实际拍摄） 为了呈现影像情绪所做的曝光变动 了解标准曝光后，我们会逐渐发现，标准曝光虽然是一种安全作法，但过于中规中矩，反而让影像少了些许情绪与温度。以笔者喜好与经验，想要表现开心、愉悦、热情、干净⋯⋯等正面情绪时，稍加些曝光会让观赏者能更清楚的感受气氛，相反的孤独、无奈⋯⋯等负面情绪，可以稍降曝光来暗示。 不仅只平面影像会做这样的处理，动态电影也会运用同样的手法。例如电影127小时中，当男主角艾伦·洛斯顿终于脱离深邃岩缝时，导演以一镜到底的方式跟随，光圈快门不动的状态下，岩石阴影与空旷处的极大亮度反差，让画面呈现极度过曝的状态，却能从此感受到艾伦强硬生命力与欢愉心情。 ▲模拟标准曝光 ▲刻意过度曝光。为了强调青春活力的神情，以脸部作为曝光基准，由于脸部属于画面中逆光暗处，所以当它作为测光基准时，周围便会过度曝光，也导致色彩变淡，所以成品在不动曝光的情况下，有刻意加强色彩饱和度，来配合活泼的影像调性。 为后制考量的曝光选择 虽然一次拍摄就把曝光搞定，能让后制处理时轻松不少，但不可否认在极端环境下，我们还是需要为了后制空间做些曝光上的调整，尤其在数位时代中，超过+2eV 的影像，想要保留画面细节还是相当困难，这也表示在「正确曝光」当下，白色衣服或是白墙等物，想要拍出表面质感有其困难性，这时若能刻意降低些许正确曝光值，并利用后制方式做进一步调整，始能获得明显改善。 结论 一路看下来，我们会发现原来对作品来说的正确曝光，其实与标准曝光并无法画上等号，但学会掌握标准曝光，却能帮助我们更加快速与精准的确认与达成作品的正确曝光。也许，下次拍照前，可以多加考虑曝光问题，让影像品质与意像能有大幅度的提升。 ※ […]

漂亮的天空、如丝的流水、加上岩石的纹理，便构成了这幅精彩的照片了，那么要拍出这种照片有什么要注意的技巧呢？怎么拍出这照片？ 摄影：Stephen Emerson 技巧一：使用慢快门 要把天空的云和海面的流水拍成丝般柔滑，我们可以把相机架在三脚架上，然后利用3秒或更多的快门来拍摄。 技巧二：配合小光圈 小光圈（如f/11）能把前后的景物也拍得清楚锐利，但要留意小光圈会令入光量减少，要正确曝光快门便要更慢了。 技巧三：利用前景 有留意我们“精彩照片拍摄解析”的也会看到非常多的介绍也包含了前景这一个元素，因此一个好的前景确实能带出照片的精粹，这里前方的岩石便是一个理想的前景了。 技巧四：使用渐变灰滤镜 有没有留意前方的岩石跟天空也能正确曝光？要做到类似的效果，我们可以使用渐变灰的滤镜，这样于同一曝光的时间内，天空跟岩石的入光量会因为这块滤镜而不同，远至岩石跟天空也能清楚看到。 技巧五：三分构图法 “三分法”或“黄金分割法”是入门但非常有用的构图方法，这张照片摄影师便把灯塔放在照片的三分点上了。

风光摄影是最受欢迎的摄影主题之一，​​细腻的画质、清晰的细节表现、纯净的色彩表现、稳定而耐看的构图，是理想的风光摄影的要素。风光摄影的构图主要在于画面形式感上：将景物抽象成点线面，从中寻找规律，便能组成具有形式美感的画面。我们能在生活中发现各式各样的几何形状：正方形、圆形、心形等，都是构图的好帮手。 镜头推荐 传统的风光摄影以广角和中焦镜头为主，长焦镜头的使用较少。在变焦与定焦的选择当中，由于两者在f/10以下小光圈的成像差距并不明显，而风光摄影对精确构图的要求更高，因此多以变焦镜头为主。只要能充分发挥5D Mark III的高画素优势，就是适合的选择。 推荐镜头（以Canon为例） 广角变焦镜头 :EF 16-35mm F2.8L USM、EF 17-40mm F4L USM 标准变焦镜头 :EF 24-70mm F2.8L USM、EF 24-105mm F4L IS USM 长焦变焦镜头 : EF 70-200mm F2.8L IS USM II、EF 70-200mm F4L IS USM 中灰渐变镜 可以在日出日落等光线反差较大的场景中压暗天空，使两者均能正确曝光，其自然的效果也是HDR或数位后制难以模拟的。 中灰密度镜 也称减光镜，可在不改变光圈的情况下减少镜头进光量。中灰密度镜常用于长曝光拍摄中，可以营造出很梦幻的画面效果。 三脚架的使用 无脚架，无风景。风光摄影和三脚架是相伴相生的，风光摄影要求极致的解像清晰度和超大的景深，而这只有使用三脚架才能做到。虽然会对机动性造成一定影响，但权衡​​起来还是非常值得。 使用注意事项 务必将支架和云台锁紧。 使用快门线或自拍模式拍摄，减少手震的可能性。 使用防震镜头搭配三脚架拍摄时，应将防震功能关闭，才能获得更清晰的画面。 不能将相机放在云台上，然后扛着三脚架走，容易造成云台损坏和相机跌落。 ▲为了获得足够的景深，采用 f/10 的小光圈拍摄，并结合 M 模式手动曝光和长条图二者之长以精确曝光，确保画面的细节呈现。Canon EOS 5D Mark III+ Zeiss Distagon T* 35mm f/1.4 ZE, F10, 1/250, […]

构图的好与坏往往能决定一幅作品的成败。我们想要拍好照片，就要先了解构图的基本规则和方法，避免出现很多基础性的错误。一般来说初级影友犯的大多数错误都非常类似，总结为以下构图十忌以提醒影友。 十忌之一 ─无主题 初学摄影的人，往往希望把眼睛看到的美景统统拍下来，生怕漏掉任何细节。但是每次看到自己拍摄的照片时，总会觉得照片上的景物没有自己看到的漂亮，甚至杂乱无章，而这正是因为我们拍摄时在画面中放入过多的景物而导致的。一张内容过多的照片，往往令人感到不知所云，什么东西都有，却好像什么都没表达。我们在拍摄时，应该先问自己：“为什么要拍摄这张照片？这张照片，我想让观看者看到的是什么？”这样，在拍摄时我们就会去掉一些不必要的元素，如杂乱的背景，无关的人物等，观看者在作品中一眼就能读到我们要表达的内容，并且被其吸引。 此图中的元素较多，近景中的人物，人物车上后照镜中的影像，右边黄色的车， 以及远处过街的行人，都是比较突显的视觉点，元素较多便容易产生主题的分歧。 十忌之二 ─ 画面太满，透不过气 初学拍摄时，我们有时会认为主题在画面中占的面积比例越大越好，于是我们往往将要拍摄的景物拉得很近，直到画面放不下为止。现这些照片中的景物就如同贴在脸上，令人感到非常的压抑，透不过气来。也有时候，我们在照片中会看到一个孤零零的物体，却丝毫不知道它所处的环境。导致这个现象的原因就是：主题占据了过多的空间，画面被撑满，也完全挡住交代环境的必要背景。 花在画面中占据了较大的面积，空间太挤，画面感觉不舒服。 此图画面的空间感很好，有较多的留白，也正好衬托出烟的质感，同时主题也比较突显 ◎拍摄时，我们通常将主体安排在画面的黄金比例、三分线等位置，留出适当的空间给背景，使主体自然地存在于环境中。 十忌之三 ─建筑倾斜 建筑倾斜在摄影中很忌讳的。除非是摄影师刻意追求某种效果或者要以此表达某种特殊的情绪，否则，建筑倾斜往往给人一种极度的不稳定感，令观看者感觉拍摄随意，不踏实。 一般来说，拍摄建筑的基本要素之－－就是保证建筑处于水平位置。 此图中倾斜的教堂，不仅让人心里不安，更让人感觉不敬。 因为镜头没有平行的水平线，所以镜头的畸变导致了建筑物的倾斜。 图1 与图2 的区别非常明显，图1 中的建筑因为垂直画面，感觉画面很安全，视觉效果良好。而图2 中的锥形塔明显向左倾斜，让人有要倒塌之感，增加了画面的不安全感，也会导致观看者有不舒服的心理感受。 十忌之四 ─头撞墙 在拍摄侧面人像或者拍摄有向前冲的姿势的物体时，一般来说要尽量在人物朝向或者运动朝向的地方留有更多空间，让人的视线得到释放。但很多初阶影友时常会忽略这个问题，有时会将主体占满画面，并会在人物朝向部分使观景窗嘎然而止，导致画面非常沉闷。 十忌之五 ─附加物缠身 在拍摄时，背景的选择很重要，要避免造成头顶生树枝、烟囱等现象，这样会带来很尴尬的视觉效果。而且附加物的产生，会严重影响主题的表达，分散观看者的注意力，甚至会给观看者带来莫名其妙的心理感受。 上图中多余的线条，让人产生疑惑。 人物后面的背景中有根弯曲的细绳，它与前景中的人物共同出现， 产生令人啼笑皆非效果，其实只要改变角度或者去掉背景，就可以避免此类情况的发生。 十忌之六 ─画面分裂 拍摄时，没有安排好地平线的位置，使之位于画面中心，可能会造成主体与背景平均分配在画面两侧，或者造成主体与配角被平均分配在画面两侧，这都会让画面产生一分为二的感觉。因为画面上下一分为二，会导致画面上下力量相抗衡，而使主题不明，缺乏统一和谐感。 图1 左下方红圈 ：草地的力量与天空的力量相抗衡让人产生主题为何的疑惑。 右上方红圈：水平线位于中间，使画面一分为二，显得呆板，没有生气。 图1 和图2 都是平均分割了画面，图1 将水平线放置在画面的中间，使画面显得呆板，而且没有主题， 而图2 中的天际线也正好位于中间，画面结构呆板，并显得拘谨。 十忌之七 ─喧宾夺主 画面中过度表现陪衬体，或者将色彩和形体过于抢眼的陪衬体取景入内，会导致观看者的注意力过度被陪衬体所吸引，反而使主体处于次要地位。这种本末倒置的图将无法表达摄影者想要表达的思想，甚至会导致观看者对作品含义的错误理解。 此图到底是表现建筑还是表现树？有些模棱两可，若是表现建筑，则前面的树有些突兀； 若是表现树，后面的建筑又会抢风头，所以从表现主题上来看，此图容易生产主题分歧。 十忌之八 ─画面失衡 在构图时没有注意整体的调性及色调结构，造成画面色彩、气氛不协调，影响照片效果；或者在构图时没有注意画面呼应关系，导致观看者感觉压抑、紧张等状态都称之为“画面失衡”。 图1 […]

光，在摄影中的作用非常大，但是初入摄影门坎的朋友却往往忽视光线的运用。不是不知道其重要，只是当拿起相机的时候，却忘记需要注意光的存在。本文就是要给初学者们介绍摄影光线的运用的基本法则。 光线的作用是非常重要的，这点毋庸置疑。没有光，也就没有摄影。人们对于光线的认识在摄影领域里可以分为三大类： 台湾网络人气美女果子MM 1.照明光 即起到照明作用，映衬被摄物体的光线。照明光可以来自于自然界（自然光）。比如太阳，月亮，星星等。也可以来自于闪光灯，灯泡，篝火，荧光灯等。 2.造型光 即表现被摄物体的外部形态，突出其立体质感，强调彩影协调，勾勒轮廓的光线。造型光的实现多借助与造型灯。一般摄影棚拍摄多会需要造型光的介入。 3.寓意光 较为个人化和自由的光线，通常具有一定创造寓意。比如黑暗的隧道里的一丝光明，预示着美好光明的前景即将出现。或者是昏暗的屋内，恐怖勾勒面孔的红光。寓意光也多使用有色光制造。 掌握好这三个方面的光是非常不容易的。很多人只能保证最基本的照明光使用。笔者认为，这三种光的作用是依次递进的关系，也是从光线的角度理解何谓“好的”摄影作品的一种途径。 光柱美景 很多初入摄影的朋友们经常会问我，自己的照片拍的好不好。很多朋友们认为，把东西拍清楚，能看清楚就是好的作品。笔者认为，这些朋友们只是注重了照明光的使用，但是其他两类光线的运用并没有考虑进去。 美丽的光晕效果 “好的”摄影作品不仅能让人“看清楚”拍摄的是什么，还应让人能真切地“感受到”被摄体的客观存在。除此之外，好的作品还应该可以让观看者通过摄影作品理解拍摄者所要传达的思想和感情。 要熟练的掌握和控制光线的运用，就需要我们首选了解光线。在自然课中，我们都知道，光线其实是一种辐射线，它可以穿过一些介质的物体，比如水，玻璃，薄塑料布等。 或者在一些物体上发生光的折射。由于被摄物体的性质不同，光也会发生比如反射，折射，投射等不同的现象。这些不同的表现都会直接，间接的影响到摄影的效果。 常见的光位。 为什么很多人喜欢棚拍，这是因为摄影棚内对于光的掌握更加主动。对于初学者来说，可以通过棚拍了解和掌控灯光的使用技巧，形成对光和不同材质反光物效果的认识。这里，笔者就简单的模拟几种常见的光位。 正面光的效果较硬，会在面部形成交强的光点，且影子也很明显。而头顶光则可以营造很神圣的感觉，好似天使降临一般。 测光通常会把人面部的轮廓突出出来。在另一侧无光的面部区域形成阴影。如果希望反差减小，可以使用侧光。 底光会有阴森恐怖的感觉，而逆光则会让面部发黑。很多家庭用户经常不注意逆光的问题，会背对着太阳光的一侧拍照，结果照片上人物的面部全都看不清楚。如果换做人迎着阳光拍照，或者侧对着阳光拍，那么效果就会非常不错。 作为摄影初入门的朋友们，对自己的要求当然也不能那么低。在掌握了几种光线的位置之后，可以通过实战来进行练习。本文这里就来例举几种影棚内常用灯光布置。我们会在今后的文章中再做详细说明。 几种典型的布光方法

一到假日，又是各位父母跟小朋友出外玩乐的好时间！我们很多同学学习摄影的主要目的也是替小孩拍摄，那么摄影新手父母怎样才可以拍出小朋友最漂亮可爱的一面呢？当中有甚么技巧值得留意呢？这次我们特意借用 Elements 圆方 的漂亮场地拍摄，跟各位同学分享一下拍摄小朋友的技巧吧！   首先要设定好相机 (一) A-Mode 或 S/Tv-Mode 很好用 如果你对摄影有基础的认识，你也会知道 A-Mode 光圈先决 和 S/Tv-Mode 快门先决的用法，在拍摄小朋友时我们多用这两个模式便可，把心思放在构图上吧！ A-Mode 光圈先决：自行调较 光圈 和 ISO，快门由相机决定 S/Tv-Mode 快门先决：自行调较 快门 和 ISO，光圈由相机决定 在使用 A-Mode 时，你可以利用光圈来控制景深和入光量，越大的光圈 (如 f/2.8) 便会有越浅的景深，大光圈也可以令快门更快； 在使用 S/Tv-Mode 时，你自行选择快门速度，例如 1/100s，这样可以确保拍出来的相片清晰，在拍摄好动的小朋友时更有用啊！ 当然，如果你对 M-mode 全手动模式有信手，利用 M-mode 让你可以更好地把握曝光，因为相机的测光功能始终不是完美的啊（这时记得利用 +/- EV 来作曝光补偿）！ 利用 A-Mode 配合 +/-EV，已经可以把小朋友和背后色彩缤纷的 Graffiti 休旅车准确曝光了！ (二) 好好运用连拍 平常我们拍摄风景照，大部分时间也会单张地拍摄，但小朋友动作多多，而且表情丰富，使用相机的连拍功能可以更有效地捕捉到小朋友有趣的一面！在使用连拍时也可以一并使用 AF-On 按扭（按著 […]