包围曝光在很多摄友看来是一种不自信的摄影师才会应用的功能，这是因为包围曝光的主要作用就是保证复杂光线下通过不同拍摄参数的多张照片拍摄达到准确曝光和准确色彩的目的。 很多摄影师觉得靠多次拍摄才能保证拍摄精确实在有失水准，其实包围曝光往往是为最严谨的摄影师准备的。 包围曝光英文称Bracketing，在相机上一般用BKT表示，是相机的一种高级功能。尽管测光技术日臻完善，但由于光线条件、被摄主体千变万化，相机仍然会有测光偏差。为了防止因测光失误而错失重要拍摄主题，许多相机中引入了包围式曝光功能——就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。 在数码相机中，不但引入了针对精准控制曝光量的包围式曝光，有的相机甚至可以针对白平衡进行包围式拍摄，这样将因复杂光线带来的拍摄失误降到了最低。正因为如此严谨的摄影师在拍摄重大题材时往往会使用包围曝光。下面让我们用三个实例来理解包围曝光吧。 实例1：包围曝光获得准确曝光 对于复杂光线或者场景，往往我们不能很好地掌控曝光量。比如图中人物处于阳光下，但是背景很大面积处于阴影中，而背景还主要是由白色罗马柱构成，这样我们就很难判断人物面部的亮度在整个画面中处于什么位置。 我们可以通过包围曝光进行3张连拍，以得到不同的曝光结果，最后我们将从这3张中选择最合适的一张。 实例2：白平衡包围获得准确色温 在复杂光线下，色温问题往往也会让我们很头疼。尽管我们可以通过后期来调节色温，但是不论是RAW拍摄还是JPG后期调整都是一件费时费力的事，这一点在大量拍摄时尤为严重。 不过如果用白平衡包围曝光，就可以轻松获得色温准确的照片了。以佳能相机为例： 调整过后就可以得到上图中拍摄茶杯的一组照片。而我们需要做的仍然是三选一这么简单的事了。 实例3：包围曝光实现HDR ▲普通效果与HDR效果对比 HDR就是高动态范围，简单地说就是利用不同曝光值的照片合成，达到类似于人眼的景致宽容度效果。所以从HDR这项后期技法上来说，包围曝光就是其最重要的基础工作。 以上图的效果举例，首先我们要分析整个画面的明暗反差程度。画面中船底非常暗，而远处的海平面已经晨光微露。我们可以分别对这两点进行测光，通过测光结果调整曝光补偿的范围。对于这个场景我们选择用1EV作为包围曝光步长。如下图： ▲包围曝光效果 将包围曝光拍摄出的三张照片利用PS或者其它后期软件合成即可。这样我们就可以得到一个从暗部到亮区都有细节保留的照片了。 所以说包围曝光不仅仅是严谨曝光时不可或缺的功能，更是HDR不可缺少的功能。

不同人所拍的照片有着不同的风格，而照片的色彩正正是照片风格的主要元素之一。本人比较喜欢色彩鲜艳的照片，因总觉得小朋友的世界应该是色彩鲜艳的！那在拍摄时的色彩是怎样处理呢? 为照片加上色彩 一切要从构图开始。如果要照片色彩丰富，我们当然要在拍摄时寻找带有色彩的元素。我们可以: 1.寻找有色彩的背景 用绿叶做背景，突出主体 用大光圈雾化有色彩的背景 用大光圈雾化有色彩的背景 2.为小朋友选择色彩鲜艳的衣服 例如沙滩等场景，因为海水及沙滩的色彩比较单薄，再加上我们通常都在白天拍摄，阳光猛烈底下为了使主体曝光正确便会使天空过曝，减少了天空的色彩。所以为小朋友穿着色彩鲜艳的衣服便可突出小朋友的感觉。 逆光拍摄能突出小朋友的轮廓 为了使主体曝光正确可调低感光度 3.给小朋友一些色彩鲜艳的对象 鲜亮的色彩能突出小朋友的活泼可爱 拍摄时间 如果在白天时，尽量避免于正午时段拍摄(即12:00 ~ 14:00)，因这时正是顶光，除了会使小朋友的轮廓有阴影外，因上下光线反差太大会令细节流失，会使照片的颜色生硬。我个人喜欢于下午4时后，阳光不是太猛烈的情况下拍摄。另外我们也注意猛烈的太阳光不要直射到小朋友身上。 使用大光圈虚化背景 相机设定 1.照片调控 不论NIKON或CANON等系统，相机也有一个Picture Control 照片调控系统功能，我会喜欢选用预设之一的”鲜艳”设定，因可使照片色彩丰富、画面鲜明，能够突显主体的对比效果和轮廓，适合突显主要色彩。 2.白平衡 白平衡的设定对照片的色彩非常重要。虽然现今的单反的自动白平衡 (AUTO WB)都有不错的表现。但我本人喜欢手动设定，务求可调整到自己想要的色温。 例如这下面这张照片，如果选择自动白平衡o会有这样的效果： 但想表达日落的温暖，所以用手动白平衡的方式去调较到大约6000K 色温，令照片的色彩更加和暖： 因室内灯光太黄，选择较冷的色温(大约3900~4200K) 使照片的感觉更加自然： 中高阶的单反可以于白平衡内的手动白平衡去调教色温(k)。你可以首先用自动白平衡拍一张照片，如果发现照片颜色偏暖(或黄)，可调教色温到3000~4500K不等。如果发现照片颜色偏冷(或蓝)，可调教色温到5000~5500K不等。(这些只是举例，不同环境现场光会调教不同数值) 如果你的相机不能手动调教白平衡，你可选择白炽灯、荧光灯、直射阳光、闪光、阴天、阴影等设定去改变色温。最重要是自己可以用不同的设定试拍，当那设定拍出你想要的效果，便用那个设定。久而久之你便会懂得选取。 后制 如果还是不满意拍出的色彩，我们可以用PHOTOSHOP等软件加强色彩，主要可把照片的对比度提高、或可调整曲线去改变照片的色彩。 当然，不是色彩鲜艳的照片就是最好，有些人拍的黑白照片也非常漂亮。 不过如果我们拍摄时像以上这样，多些留意拍摄时的细节，这样便可以开始懂得拍摄出自己想要的感觉了。

不论是现在或以往的爸爸妈妈，为纪录小孩子的成长日记，都会入手摄影器材，不假手于人，手执相机充当一个贴身摄影师，日又拍夜又拍。 在父母心目中，自己的小孩子永远是最漂亮最可爱的小天使，除了想以纪实摄影般将小孩子的不同时期，不同动态都拍下，人天生爱美丽，会为小孩子悉心打扮，都会想拍些唯美的照片作日后留念，难道每张照片都是纪录小孩子刚起床木无表情，扭计中又喊又叫，你认为对不对？ 不过，往往在拍摄过程中，都会遇到一些难题，正所谓教学相长，笔者综合左以下8个成功关键分享比大家参考^^ 1、 技巧 在前几篇文章都提及过的相机操作技巧，例如构图，对焦，测光，补光及场地观察等等。 除此之外，规划好一天的拍摄，亦都是种技巧，小孩子有自己习惯了的作息时间表，安排那个时段拍摄便是成功的关键，记住要避开小孩子午睡啊！例如：来拍个亲子日落照。 2、准备 要纪录小孩子的纯真，事前时负苤匾 ，例如: 去公园玩之前，应该做好了相机设定，例如Auto ISO, 快门/光圈先决，需要用闪光灯就先安装好，一到达目的地，小孩子唔会比机会你做设定，响呢个时候就是拍摄的黄金时间，错过了就要等下一个小孩子认为有趣的东西在现场出现，才可以再拍了。 3、时机 小孩子的趣怪表情，不能预测亦难以捉摸，建议随时都带定一部小相机，当感到机会来，就拿出来快拍，图中的例子: 开始食午餐，觉得女女的动态可爱，就拍一幅纪录下。 4、道具 为小孩子预备一些道具，可丰富照片中的元素，例如：玩下吹泡泡，带个小熊公仔，就像图中，女女带上帽子，会吸引到读者的视线集中在主体上。 5、场合 笔者喜欢拍下女女流露自然表情的照片，什么场地不会被禁止拍摄都会试下拍，像图中，是一个试身室内，利用镜子的影像衬托出主体的表情，建议创作先决，不要自我定型，限制了拍摄手法。 6、Pose 要小孩子跟住你的意思去摆出不同的pose, 糖果招数都搅不行的话，可以试下这样做，利用小孩子喜欢模仿大人的心态，在小孩子面前做你想她做的动作，再问她:「我做到，你又得唔得呀？」小孩子好自然会有样学样，呢个时候就要把握时机，马上按快门啦! ——www.fsbus.com 7、分工合作 想提高成功率，父母分工合作非常重要，试想想，小孩子无时停，顾得相机设定又点可以引导小孩望镜头呢？所以，爸爸揸相机，妈妈逗小孩，是一个完美组合，况且，一家三口可以边玩边拍照，这便是亲子摄影的重点。 8、坚持，耐性及毅力 最后一个亦是最重要的一个关键，就是坚持，耐性及毅力，拍好照片需要付出汗水和不少心机，重重的器材，炎热的天气，扭计的小孩，都是对你的考验，加油啊！

对焦，有时也被称为聚焦，是指通过相机和镜头的功能来改变物距和相距的相对位置，使被拍物从模糊到清晰过程，这是刚接触到摄影的爱好者们最容易学会的一门基本技巧，对焦的准确与否决定着画面的清晰度与锐度，可以说是检验一个摄影新手是否会用相机的初级标准。但是！接触摄影这么久，你确定你真的掌握了对焦的技术吗？下面的这些对焦知识不会听起来很陌生吧？ 一、手动对焦 尽管现在的数码相机都具备自动对焦功能，但依然可以使用手动对焦。有很多人都有这样的误解，认为自动对焦要比手动对焦更准，其实并不是这样，自动对焦的优点在于迅速快捷，更加准确的反而是手动对焦。 这一点在微距和弱光摄影上最为明显，由于相机自动对焦的物理原理（测距对焦、对比度法、相位对焦），它在弱光情况下很容易出现偏差，微距摄影则对焦点要求更加精细，相机自身很难把控。 很多人习惯用自动对焦了，换成手动对焦很不习惯，认为对焦又慢、又难看准焦点，没关系，现在的数码相机大多数都有实时取景功能，它对于手动对焦有非常大的帮助！ 二、单次自动对焦 这应该是我们最熟悉的对焦方式，相机的单次自动对焦是指在半按快门时，相机开始对焦工作，一旦相机的处理器确认焦点已经对准，发出合焦提示，再完全按下快门就可以完成拍摄，对焦过程也就结束。如果想要改变焦点，那就要先松开快门按钮，然后再次半按快门重新开始对焦。 当相机已经提示对焦已经准确，但在你完全按下快门前，拍摄对象发生了移动，之后再完全按下快门，就会得到一张失焦的模糊照片，所以这种对焦方式只适用于拍摄相对静止的物体。 三、连续自动对焦（伺服对焦） 自动对焦主要分为两种情况，除了单次自动对焦外，另一种就是连续自动对焦。连续自动对焦也称为伺服对焦，就是半按快门对焦之后，相机会锁定目标物或锁定对焦区域，一旦目标与相机之间的对焦距离改变了，相机会自动跟焦。 在你使用连续伺服对焦时，要在开始时选取对焦点，换而言之就是告诉相机一个明确的目标，它才能进行跟踪。根据伺服对焦的特性，这种方法最适合拍摄运动中的目标，例如运动、赛车等等。 四、完全自动对焦 如果你选择的是自动对焦而不作任何调整，当你的手指半按快门时，相机就开始自动帮你选取对焦点了。这是最简单、最省事的办法，尤其是当你需要抓拍，或是没有时间主动选取对焦点时。 但是相机自动选取焦点也有弊端，比如说你不能选择自己想要的焦点，相机自动选取的焦点往往是靠近画面中心的物体，但有很多时候我们选取的焦点在画面中的其它的位置（例如黄金比例点），这个时候你就需要手动选取对焦点了。 五、手动选取对焦点 手动选择合适的对焦点，综合了自动对焦以及手动对焦的优点，能够帮助你最大限度的掌控画面，尤其是拍摄风光、静物和肖像摄影这种有充分时间准备的题材。你在取景框内可以看到对焦点的指示，然后通过按钮选取你想要的对焦点，接着半按快门开始对焦，虽然花了一点时间，但是更容易帮助你拍出你想要的画面。 六、人脸识别 目前最新的相机基本上都配备了这样的技术（需要开启实时取景），它通过软件算法识别画面中的人脸部分，然后把它当做对焦点进行跟踪和检测。这个方法最适合拍摄爱动的小朋友，只要开启这项功能，相机的对焦点就会一直锁定在小朋友的脸上，不用再担心每次拍照都不配合的熊孩子啦！ 七、先对焦，后构图 尽管现在的相机技术越来越成熟，越高级的相机会有越多的自动对焦点供你选择，但是不能保证你所需要的对焦位置每次都有自动对焦点，面对这种情况，你可以尝试对焦后重构图。 这个方法非常方便，虽然有时为了重构图的需要，你的相机位置会产生轻微的偏移，但这种程度上的偏移并不会使焦平面发生变化而产生脱焦的问题。 这种方法非常适用于弱光环境的拍摄，即在目标处使用中心点对焦（通常来说，中心点对焦效果最好），然后移动相机重新构图。 八、后键对焦 平时我们半按快门，相机就会自动对焦，全按的话就会拍照。其实我们也可以通过设定，将这对焦和拍照两个功能分开，让快门只保留拍摄功能，将自动对焦功能放在机背的AF-ON这个按键上面，即在半按快门的时候不会对焦。 AF-ON这个功能适用于主体位置会随时变化的情况，例如生态摄影、运动摄影或新闻摄影，就常常会使用到它。使用方法，就是把对焦点设定成中央单点对焦，在拍摄时，按住AF-ON，以中央对焦点不断追踪着主体，直至对焦准确及构图完成才按下快门。 使用AF-ON的另一个优点是减少了重新构图的麻烦。很多时候，我们需要连拍一些照片，如果每次拍照前都要半按快门对焦，反复重新构图再拍摄，这会为我们带来许多不必要的操作。而使用AF-ON就可以一直追踪你想要拍摄的目标，适时按下快门即可。 九、超焦距对焦 超焦距的概念听起来很复杂，其实很简单，它是指当镜头对焦在无穷远时，景深前界（离镜头最近清晰点）到镜头的距离，换句话说当镜头对焦在无穷远时，从超焦距点到无穷远的画面全部都清晰。 最快的对焦就是不对焦，这句话深谙超焦距对焦的原理。手动将镜头的焦距调整到最大，只要保证被摄对象处于最近清晰点之外，就可以随心所欲地拍摄了。很多街头抓拍就是使用这个技巧。PS:如果是广角镜头采取这种方法,会使画面的景深达到最深。 十、景深合成 这是北美的风光摄影非常喜欢使用的一个办法，对于层次感明显的画面，你可以拍摄不同对焦平面的照片，然后用这个技术把它们合成，让画面的每一处都变得清晰起来。 需要注意的是，如果是拍摄静物，一定要严格保持相机的参数和被摄者的距离，最好是把相机固定在三脚架上，使用同一个焦段，然后改变不同的焦平面多拍几张，最后合成，从而得到一张前后完全清晰锐利的照片。

喜欢单反相机的读者恐怕有99%都是被其明显优于消费类DC的拍摄效果所吸引，而这其中又有99%的读者恐怕会认为这里所说的“拍摄效果”就是指的“背景虚化效果”。不错，面对当前动辄千万像素的成像精度，谁会一张一张的去100%放大查看呢？而当这些照片被缩小之后，单反与一般DC在拍摄效果上的最大差异也就只剩下景深上的差别了。 那么，单反相机为什么会比一般DC更容易拍摄出背景虚化的浅景深照片呢？相信很多人的第一个答案都是“大尺寸的传感器”，然而这其实只是所有能够影响景深的4大因素之一，换句话说，想要拍摄出跟单反一样的浅景深照片并不一定需要单反相机。 上图既景深计算公式，其中完全没有提到成像原件尺寸的问题 接下来，我们就将从一般DC以及数码单反的实际拍摄样片出发，向大家解释影响背景虚化效果的4大因素。 1.光圈（F） 光圈的大小可以决定景深，这是稍微有些摄影知识的读者都知道的道理，要问为什么可以查看第一页的公式，我们在这里仅给出两张在不同光圈下拍摄的样片来展示其效果（注：下面两张照片除光圈外，其他拍摄参数完全一样。，而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）： 光圈F2.0 光圈：F8 由于大光圈在营造背景虚化效果上具有先天优势，同时也是因为更大的光圈可以提高快门速度，因此一般拥有超大光圈的镜头均价格不菲。不过，目前消费类DC市场上也出现了不少拥有超大光圈的产品，如三星的EX1、理光的GR-D III、松下的LX3等。 2.焦距（f） 一支变焦镜头其在广角端和长焦端能够拍摄出不同的景深效果，长焦端更容易使背景虚化，这一点在第一页的公式中也显得很清楚。以下是两张不同焦距下拍摄的样片（注：以下样片除焦距不同外，其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）： 焦距：6mm（35mm等效为28mm） 焦距：18mm（35mm等效焦距为84mm） 可见长焦镜头在营造背景虚化效果上同样具有明显的优势，而且一支70-300mm焦段的长焦镜头可以很便宜，如尼康的70-300D、70-300G等。同时，目前市场上还有很多拥有超望远能力的长焦DC可供选择，如富士的HS11、奥林巴斯的SP8000UZ、佳能SX10 IS等。 3.对焦距离（L） 对焦距离越近景深越浅，这一点通过以下样片可以非常容易的看出来（注：以下样片除对焦距离不同外，其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）： 对焦距离近 对焦距离远 4.传感器尺寸 前面已经提到，传感器的尺寸并没有直接影响相机的背景虚化能力，那为什么单反的虚化效果却要远远优于一般的消费类DC呢？ 相信了解单反的朋友都知道“焦距转换系数”这个东西，比如APS-C画幅的DSLR，当一支300mm的镜头安装在它身上后，它的等效焦距就变成了450mm，而如果安装在全画幅DSLR上则还是300mm，这是否意味着此款镜头在APS-C机身上就具有更好的背景虚化能力呢？非也！ EOS 5D MARK II配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄 EOS 50D配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄 上图可见，同样的镜头在全画幅和APS-C单反上的背景虚化效果是一样的（两台机身拍摄参数完全一样，而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便比较）。 在第一页的景深计算公式中，f（焦距）指的是镜头的物理焦距，不能用等效焦距与镜头的实际焦距进行对比。现在，你可以再仔细观察一下目前市场上的消费类DC（主流产品一般都会在相机镜头上标注物理焦距），它们所搭载的镜头物理焦距其实非常非常小，这就是为什么一般情况下消费类DC的背景虚化能力不及单反相机。 理光GR-D III的镜头等效焦距为28mm，但实际上镜头的物理焦距仅6mm 说到这里，大家应该明白景深的问题其实归根基地还是由镜头来决定的。对于消费类DC而言，由于传感器很小，所以“焦距转换系数”就会很大，这使得要想得到28-120mm这样等效焦距比较实用的产品，其镜头的物理焦距就会非常小，而这就是消费类DC背景虚化能力在很多情况下不及单反的根本原因。 消费类DC也能拍出媲美单反的背景虚化效果 看完以上的说明，大家一定很想知道，究竟消费类DC能不能拍摄出和单反一样的背景虚化效果吧？下面，就让我们来看一组没有标明产品型号的样片，你能分辨出那些是一般DC拍摄，那些是单反拍摄的嘛？（答案在最后一页） 样片1 样片2 样片3 样片4 样片5 样片6 样片7 样片8 样片9 样片1：佳能EOS 1D MARK IV 样片2：佳能EOS 7D 样片3：松下FZ50 样片4：松下FZ50 […]

光线有软硬的性质，即光质。硬光会产生硬调画面，柔光会产生柔调画面。影调是摄影作品的基调，包括画面的明暗层次、虚实对比和色彩等，影调的表现可使观者感受到光的流动与变化。画面中的线条、形状、色彩等元素都是由影调来体现的。 那么光质与影调是个什么逻辑关系呢，其实很简单，硬光形成的画面，大多是硬调，柔光形成的画面，大多是软调；而高中低调是通过认定光量来定义的。 黑白摄影作品一般可分为高调、低调和中间调。高调画面是指由白到浅灰的影调层次占了画面大部分，再加上少量暗色。高调作品可给人明朗、轻快的感觉，但随着情境的不同，也可产生惨淡、凄凉的感觉。彩色照片也有影调上的不同，画面整体明亮、色彩浅淡的属于高调作品。 一、硬光 硬光指强烈的直射光，其方向性强，光照强度高，可使被摄体的受光面与背光面产生较大反差，还会留下明显投影。硬光拍摄人物，适宜表现人物果敢、向上、坚毅的品格。硬光适宜表现事物的质感层次和空间立体感，画面可给人鲜活明快的感觉。但硬光对事物表现不够细腻柔和，在拍摄时可使用柔光伞、反光板等道具来减弱硬光照射强度。 下图中，强烈的日光光线从窗外射入，窗框在地面投下影子，画面明暗反差大，影调鲜活。 机型：Canon EOS6D 镜头： EF 70-200mmf/2.8L IS USM 快门速度：1/3200s 光圈：F2.8 焦距：100mm ISO：200 曝光补偿：0.0EV 白平衡：自动 测光：点测光 二、柔光 柔光指柔和的散射光线，其方向性不强，照射强度低，被摄体受光面与背光面的明暗反差不大，无明显投影。柔光对事物的层次和空间立体感表现不突出，但可以柔和细腻地展现主体的图案形状和色彩。柔光可以由硬光散射得到。 下图是在多云的天气下拍摄的，太阳光线被云层挡而形成散射照明。湖岸风光柔和秀丽，色彩及细节层次表现细腻。在散射光线下，画面没有形成较为明显的高光和投影，不利于立体感的表现。针对于此，拍摄者使用广角镜头使画面的纵深空间感得到强调表现。 机型：Canon EOS600D 镜头：EF16-35mmf/2.8LⅡUSM 快门速度：1/1600s 光圈：F5.6 焦距：18mm ISO：100 曝光补偿：0.0EV 白平衡：手动 测光：中央重点平均测光 三、硬调 根据明暗反差的不同，画面影调有硬调和软调之分。硬光画面明暗反差大，对比突出，可突出事物的立体感和层次感。硬调画面的光线强烈，色调明快。硬调画面多可在晴朗天气、阳光直射的环境下拍摄。硬调可表现事物的轮廓，利于表现大自然的勃勃生机，画面富有生气。 下图是在明朗的日光下拍摄的，明暗反差大，属于硬调画面。彩色的梯田因其起伏不同，有明亮部分和暗影部分，立体层次感突出，画面整体色调鲜明活泼。 机型：Canon EOS60Da 镜头： EF 70-200mm f/2.8L IS USM 快门速度：1/30s 光圈：F11 焦距：95mm ISO：100 曝光补偿：0.0EV 白平衡：自动 测光：局部测光 下图属于硬调画面。太阳光线强度大、光质硬，可勾勒出枝叶的明暗层次。被光线照射的树叶透亮，没有被照射到的树叶处于暗影中，使画面影调层次丰富，较好地表现出植物旺盛的生命力。 机型：Canon EOS60Da 镜头： […]

1. 光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。 广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。 小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。   2. 光源越近，光线越柔和 相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。 以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1.5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。 小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。   3. 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔 运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。 小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。   4. 在反射中漫射光线 将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。 但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。 小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。   5. 光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗 这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。 换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。 同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。 小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。   6. 可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系 如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显；如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。 该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。 小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。   7. 正面光会减弱主体的纹理，而侧光、顶光和底光则可以强化主体纹理 人像摄影师通常会将光源保持在镜头的轴线附近来弱化被摄主体面部的皱纹，而风景摄影师更喜欢用侧光强调岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄主体角度越大，主体的纹理就越明显。 小提示：想突出宠物毛茸茸的毛发时最好将光源置于侧面，比采用正面光源要好。   8. 阴影创造立体感 阴影是摄影师描述物体三维性的手段，它能使物体在照片中呈现出空间感，而不仅仅是物体在平面上的投影。 同样，侧光、顶光和底光能够在物体上投射出深而长的影子，从而制造出立体感。因此，静物、商业产品和风光摄影师喜欢使用有角度的光线。 小提示：你可以尝试使用“好莱坞照明法”来拍摄戏剧性的肖像作品。将顶光置于主体正上方稍偏的位置，调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。   9. 背光可以作为高度散射的光源使用 很少有仅仅靠背光照明的物体，也就是说正面一点儿照明都没有的纯剪影几乎没有。如果一个人站在明亮的窗户前，对面的墙壁会反射部分光线落在人身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。 无论哪种情况，要想记录落在主体上的光线，就要增加曝光，而且这些光线会减少面部的细节，削弱主体的立体感。 小提示：在拍摄背光照明的人像或剪影时，试着将光源纳入构图中，但是这样会导致测光表读数不准，因此可以尝试使用包围曝光法。   10. 光线是有色彩的 尽管有的时候光线看前来像“无色”的，但它其实也是有色彩的，我们称其为色温。只是我们的眼睛和大脑组成的“计算机”能够调整感知、适应变化，我们很难注意到罢了。但是数码传感器和胶片则会记录下我们看不到的色彩。 […]

常常听到有人说“这张照片的构图很好。” 构图 ，到底是怎么一回事啊？ 其实构图并没有对与错，一切都是个人的喜欢与否，不过还是有一些小技巧，可以帮助大家拍出舒服的画面，我认为最基本的构图是首先要清楚自己拍摄的重点是什么。 我们可以先从简单的构图方法开始，镜头只对准要拍摄的主体，然后试着找出干净单纯的背景，尽量把画面简单这样主体才会被明显化。 · 让拍摄主体放在左边或右边位置，这样照片比较不会有呆板的感觉，使得主题显眼，照片整体的空间感也更加延伸。 · 利用浅景深的拍摄方式，把主体放在中央的位置，焦点完全放在主体上让照片看起来更有张力。 接下来我们也可以试试看用”分割”的概念来构图，简单的来说就是让照片有被线区隔开的感觉，也就是所谓的”二分法”构图。 ·随着自己的感觉找到喜欢被分割的比例，不同的比例会创作出不同的感觉。 同样，我们可以把分割线变成横向直向，甚至是斜向。记得刚开始学习构图的方法尽量把画面保持简单和干净，还要多多拍照就可以很快速找到自己喜欢的构图方式啰！ 最常见到的”三分法”构图大多以风景为主，基本元素由前景、中景、后景所构成三个区块。 当然我们可以利用 “三分法”的基本概念去产生不一样的构图方式，试着换个角度 “三分法” 也会变得很有趣优 ~ · 1. 蹲下来，草地围栏与天空，三种美丽的颜色都有了。 ·2.抬起头，在小巷子里看到沿棚与沿棚间露出了天空。 ·3. 低头看，从高楼俯视街道发现有趣的街景。 ·斜切横切直切都无所谓，重点是明显的分出三个区块。

本文将向你介绍6个会令照片落入俗套的常见错误，以及如何避免它们。 1. 缺少有力的兴趣点 首先要考虑的是被摄体 是什么以及你为何要拍它。成功的照片都有兴趣点：整个画面围绕的关键元素。兴趣点可能是第一眼就吸引你注意的东西。你需要利用它来抓住观众的注意力。 2. 不够靠近 构图出色的照片会将主题清晰地展示出来。你如何能做到这一点？好办法之一就是让被摄体充满画面。这样可以将所有不必要的元素排除在画面之外。常见的错误之一就是照片上被摄体太小或不够显眼，令观众不知所云。通常你只需走近几步，或者拉近焦距就能令照片有较大改善。 3. 对焦点错误 画面中清晰的部分应该是兴趣点的位置，所以在对焦时你需要格外小心。如果焦点偏移，画面中不重要的部分成了最清晰的，观众的注意力也会随之偏移。 大部分便携相机和所有单反相机都通过半按快门锁定对焦。你应该掌握先锁定焦点，然后平移相机改变构图的方法。这会令你的照片更有创意。 4. 将主体放在画面中央 主体位于画面中央会令照片变得平淡。你应该多加尝试让其偏离中心。如果你对主体的位置没有把握，不妨先从最传统的三分法则开始练习 想象画面的横竖分别有3条等分线，等分线的焦点就是构图位置。 举例说明，拍摄人像时，一般将眼睛放在三分点上；拍摄风光时，可以让湖中的小船位于三分点；或让地平线位于或接近任何一条横的平分线。 5. 引入与主体冲突的元素 避免画面中存在与主体冲突的元素。检查主体周围和背景空间，确定那里没有强烈的色彩或图案。不拍什么东西与拍什么东西同样重要。 你真的希望一条明显的线从城市中漂亮的建筑前穿过吗？如果你是有意为之那还好，但如果是你没有注意到就糟了。在按动快门前快速扫视一下整个画面，检查是否有多余的元素出现。 6. 不考虑光线的方向 光源的方向，它如何照亮物体，是自然光还是人造光，这些因素的不同可以成就或毁掉一张照片。这就是为什么观察光线是拍摄的基础。如果你能意识到光线的位置不对 比如主体的表面位于阴影中，或帽子的阴影投射在人脸上，就可以避免这种错误。 你可以改变被摄体或自己的位置，也可以等待光线变化。如果你养成观察光线的习惯，就可以因地制宜地运用光线，而不是无端地抱怨。

对很多摄影新手来说，有什么要点可以令摄影功力于短时间内获得提升呢？让笔者根据经验，分享一下5个让新手快速入门的摄影技巧吧！希望各位同学可以更快的享受摄影的乐趣！ (一) 认识你的相机——了解数个功能键便可！ 对于新手，你不用认识相机的全部功能，除了基本的光圈、快门、ISO和白平衡设定外，建议了解及认真研究以下数个功能键： 1、光圈先决(A/Av-mode) 和 手动模式 (M-Mode) 按扭 于大部份时间你也可以运用光圈先决来拍摄，而手动模式通常于拍摄夜间风景时会用上，这两个模式务必要知道怎样去设定光圈、快门和ISO。 2、曝光补偿按扭 (+/- EV) 于半自动模式 (如A/Av-Mode)，这个按扭可以让相片变光或变暗，于背光的情况下特别有用。 3、测光模式按扭 测光模式不用常常转换，但于光差大的环境下(如演唱会)你需要使用「点测光」来拍摄。 4、闪光灯输出设定 你需要知道怎样设定内置闪光灯的输出，因为拍摄人像用闪灯补光时有机会要减少输出。 (二) 运用5个简单的构图 新手不用一下子便熟练所有的构图，试试运用以下的构图方法，已经可以拍出很多精彩的相片了： 1、黄金分割 这个是经典和最常用到的构图技巧，是各摄影师也会懂的构图。 2、利用对比 对比可以是颜色、大小、远近、意义等，懂得运用对比会令相片更有深度和故事。 3、寻找前景 为相片加上前景，可以令画面更加丰富，这个技巧一定要了解清楚。 4、填充相片 只要你走得够近，你便可以把主体填充整个相片，令读者视线集中，更能突出主题。 5、运用引导线 引导线就是一些能带着读者眼光来走的「线条」，引导线不用是真正的线，有其形状作用便可以了。 (三) 善用三脚架  若果你是新手，请保留一些预算去买一支轻巧但稳固的三脚架，虽然可能会有些贵，但请相信我，这是除了镜头外最值得投资的配件，一支稳固、轻巧而高质的三脚架可以让你透过长曝开启眼睛的另一个世界，无论是上山、拍摄日出日落、星空、车轨、夜景等也要用上三脚架。还有，一支好的三脚架可以用上10年而不用更换，你还用想吗？新手必看11个风光摄影小贴士 (四) 不用怕开启闪光灯 闪光灯对新手来说看来很难控制，但其实是有其必要的，特别是于人像补光上，这里有2个建议，让你的相片漂亮多了！ 1、使用内置闪光灯时… a) 旅行时要使用内闪补光，可以把内闪的输出减少，令主体不会光线过强； b) 使用广角镜时小心镜头黑影出现在相片下方，可以稍为zoom远来改善； 2、使用外置闪光灯时… a) 运用反射闪光，令闪灯光线更柔和； b) 为闪光灯加上跟现场光相近的遮色片，这样可以令整体相片的颜色更自然，不会变成主体白色而背景偏黄/蓝； c) 运用离机闪光，把外置闪光灯拿在手里，让光线从旁打到主体，增加立体感和专业效果！你需要使用闪灯线或是无线引发器。 (五) 思考，在你按下快门之前 新手的其中一个大忌便是操之过急，买了新相机以后便一直拍，我们应该于拍摄之前按以下次序问问题，思考后才按快门拍摄： 1、我想从这张相片表达甚么？风景内的甚么东西？那一个元素比较有趣？ 2、可以用怎样的构图、角度、前景背景、颜色等来表达？ […]