在照片处理中，哪一个步骤都绕不开“色调”：每张照片都有自己的色调，而且很多照片处理的目的就是优化或者改变照片的色调。照片的色调越丰富，你在对比度和色彩是处理上就越有可发挥的空间。这时候，一个非常出色的帮手就是直方图。它既可以在相机中显示，也可以在照片处理软件中显示，能呈现图像中的色调分布情况。 对比度和对比范围 从照片处理的视觉层面来说，对比度这个概念描述的是图像中最亮和最暗的部分之间的亮度差异。也就是说，这里所指的是所有形式的对比度中人眼所能识别的明亮对比度（也叫做明暗对比度）。最亮和最暗部分的差异越大，图像的对比度就越高。在最高的对比度下，只有纯黑与纯白两种颜色——这是可能出现的极限亮度差了。 与图像的色调处理相关的不只有明与暗的差异，还有所谓的对比度范围。它描述的是一个图像中最亮和最暗的两个极端之间的亮度差，一个图像的对比度范围越大，观赏者就越容易识别其中的结构和细节，从而越觉得这张照片清晰、分辨率高。 色调等级的数量是由照片的色彩深度来约定的。8位的色彩深度下，每个色彩通道最多可以有256种颜色，即256个色调等级。在大多数情况下，这已经足够显示一张质量较好的照片了：图像中的亮度变化看起来是平滑的，也就是说，画面中没有像人造画面中那样明显的色调分层。有4096个色调等级的12位色彩深度，甚至有16384个色调等级的14位色彩深度的表现效果更好，可以让照片更有说服力。 如果拍摄主题的对比度明显超出了县级感应器可以感应到的对比度范围，选择较高的色彩深度能够保存尽可能多的细节，使我们有可能在后期处理中调整对比度范围。实际上，一个自然景观所能提供的最大的对比度范围，远远超过了人眼以及机器感应器的东塔范围，通过不停地调节瞳孔，人眼最大可以描绘20档亮度中最亮的10-12档，让较暗的色调变成纯黑色，要么记录下较暗的部分，让较亮的部分过曝，或者丢掉最暗和最亮的两头，只记录中间的部分，到底放弃哪一部分图像信息，这得由摄影者根据拍摄主题来决定。不过关键要知道一点，即照片处理软件更擅长在暗而不是亮的图片区域内调出细节。因此，值得推荐的是必要时欠曝而不是过曝，否则在暗的区域会有大量色彩信息丢失。 除了自觉忍受无法表现更多细节的图像区域外，还有另外两种方法可以应对拍摄主题过高的对比度：一种是用不同的曝光度拍摄一系列主题相同的照片，这样就可以将高对比度的图像信息加入多张照片中去，接着再把这些照片合成一张DRI或者HDR照片。另外一种是通过增加或者减少管线来降低主题的对比度，这样你就可以提亮暗处或者调暗亮出，然后记录更多的细节。 色调和直方图 每个像素都有一个固定的亮度值，这个值由一个或多个单独的值共同确定。比如，一张灰度照片只有一个色彩通道，一张RGB照片有3个色彩通道，一张CMYK照片有4个色彩通道。每个像素在每个色彩同道中都取一个0-255之间的值，从而有一个或暗或亮的色调。相应的，每个像素都会有一个明确的色调值（或者在每个色彩通道中有一个亮度值），这些值会被展示在直方图中。 一张照片中所有的色调值都会被直观地真是在一副色调曲线图或者直方图中。对于黑白照片，这个色调刚好与图像中可以看见的亮度值温和，而对于彩色照片，每个色彩通道都会有一个直方图——RGB图像中，红色、绿色和蓝色各有一个直方图，此外还有一个由这些通道整合而成的直方图，展示图像的平均亮度值。这些直方图在照片处理软件中或重叠或并列或单独显示。 直方图的构造如下：水平防线上有一个亮度标尺，颜色从纯黑（左，值为0）到纯白（右，值为255）共256个值，图像中存在的每个色调值都被分配到这条水平轴上。同一个色调出现得越频繁，相应的值上方的细线爬得就越高。也就是说，垂直方向上显示的是色调的相对数量（不是实际数量）。当一个色调值不合比例地频繁出现在图像中时，其相应的细线就会冲出框外。甚至被从上面切断。这不是什么糟糕的事情，只是显示的问题。 读懂直方图 垂直方向上的直线构成了一条山峰状的曲线，根据这条曲线的走向及在亮度标尺上的对应位置，我们可以推断出图像的亮度分布和对比度的情况。下面的几幅直方图当然都是举例子的。尤其第一个是典型的“理想情况”——真实的直方图中的曲线走向都与它对应的照片有很大的关系。 理想情况下，色调曲线的走向都是从图中左下角的所谓的黑点开始，然后到右下角所谓的白点结束。这代表一个完整的亮度值范围，也就是256个亮度等级全都在照片中出现了，拍摄主题的对比度没有超过相机感应器的动态范围。这样拍出的就是一张色彩丰富且对比鲜明的照片——这个例子中的照片（左图）算是中等亮度的。此外，每次调整色阶时都要以这样的曲线为目标。 但是，如果拍摄主题的对比度太高了，那么这个曲线的两端就会被切掉。也就是说，照片中的一部分区域是无法描绘细节的纯黑（左边的切边）或者纯白（右边的切边）。因为从理论上来说，直方图中的黑点左边和白点右边的亮度区域已经不能描绘更多的细节了。之所以会出现这种色阶溢出（曲线的两端被切掉了），要么是因为前面所提到的拍摄主题的对比度过高，要么是因为进行了扩展色阶的操作，单个颜色的过分饱和也可能造成这样的色阶溢出。 如果拍摄主题的对比度处于相机的动态范围以内，那这个曲线图会位于亮度标尺中间的某一区域，而不会碰到黑点和（或）白点。如果照片的亮度范围（也就是曲线的跨度）小于256个亮度等级，那么照片的对比度就会非常低，整张照片看起来就好像蒙上了一层灰色的面纱，给人留下索然无味的印象。 是太暗还是低调? 如果直方图的波峰不在中间，而是偏左，那么暗色就在照片中占据主导地位。明亮的色调出现得越少，人们就越倾向于把这种照片叫做低调照片。这种特殊的构图方式是将拍摄主题中大量的偏暗和极暗的色调与极少量的色调结合在一起。 即使在这种情况下，直方图的曲线也应该刚好从黑点处开始，这样才不会丢失暗处的细节信息。一些人理解的低调照片就是由于大量黑色和极少量白色形成强烈对比的照片，而另外一些人则把低调照片定义为完全没有亮色调的照片。后者所谓的低调照片总是显得过于平淡，而前者定义的低调照片，如果不是经过精心布置而拍出或经过后期处理的，很有可能是曝光不足的照片。 是太亮还是高调？ 如果代表照片中明亮区域的曲线明显地朝右边攀升，即直方图的波峰偏右，在极端的情况下，人们会把这种照片叫做高调照片。这样的照片中只有很少或者完全没有暗色调与很多亮色调行车强烈对比。过曝的照片不可避免地会在明亮区域里形成色阶溢出，并且照片中没有暗色调。至于这是不是就是高调的定义，以及相应的亮色调的图像和过曝的图像在直方图上有没有区别，在这里也是 一个问题。我们倾向于一张照片中有完整的色调范围。 最后，无论如何也别忘了再看一眼图像本身，看看有没有曝光不正确的地方。 阴影、中间调、高光 在数码照片处理中，你会经常遇到阴影、中间调和高光这些概念。它们指的是亮度标尺上某一区域的亮度值（而不是明确定义的某一个亮度值）所对应的图像区域。换言之，“阴影”是最暗的亮度等级，“高光”是最亮的亮度等级，而“中间调”就是位于这两者之间的亮度等级。这些区域之间的国度是很流畅的。你越是经常使用照片处理工具对这些色调区域进行单独调整，就能越快地获得这一的感觉：在一张照片中到底哪些区域是阴影，中间调以及高光。 中间调对比度 从直方图中可以读取中间调对比度的信息。这个概念是阴影和高光之间，也就是中间调区域内的亮色调和暗色调之间的差异度。如果直方图的曲线平稳上升到一个波峰后下降的话，这张照片就以中灰色调为主。但是如果曲线形成了两个波峰，很多深灰色调和同样多的浅灰色调就形成了对比。 中间调对比度跟照片的色调范围或者对比度范围都没有关系。在不移动黑点或白点的情况下，也就是不进行扩展色阶或者完全不制造色阶溢出的情况下，中间调对比度也能相应地变高或者变低。 Gamma值 这个概念源于胶片摄影，在那儿它描述的是一个介质（如相纸）显示色调层次的能力，即介质能实现的明暗层次或者对比度。它显示为一条位于图中的线：Gamma值为1时，显示为一条和水平轴成45°角的对角线，表示照片的对比度正好与其载体（如负片）所能表现的对比度相吻合。Gamma值小于1时，显示为一个黑和纯白，图像的明暗层次明显减少，对比度变低，整张相片的颜色灰常暗淡。Gamma大于1时，显示为一条走向更陡的折线，此时照片的明暗程度增多，对比度变高，而且会导致色阶溢出。如果吧之前的深灰色调当做黑色，把之前的浅灰色调当做白色来显示的话，它就会出现没有细节的图像区域。 而在数码照片的处理中，Gamma值这个概念则用于描述和你单与白点中间（中间调）的灰度值，不会涉及黑点和白点。在这里，图中的对角线不是一条直线，而是一条曲线。当改变Gamma值时，曲线的两个端点不会移动，之友曲线走向的坡度胡i改变，而这个改变对照片的对比度之友限的影像，而且主要体现在照片的亮度上。通过改变Gamma值，也就是移动在直方图中代表50%灰度的点，浅灰色调和深灰色调的比例关系会随之改变：如果这个点朝黑点的放心移动，曲线的走向就是刚开始平缓，后来陡峭。这时，照片中的亮色调就更多，铺得更开一些，亮色调之间的差异也会被放大，照片从整体上看会偏亮。但同时对暗色调减少了，较暗部分的图像信息的描述也就收到了限制。如果这个点朝白点的放心移动，曲线的走向就是刚开始陡峭，后来趋于平衡。这时，照片效果也是相反的，暗色调更多，亮色调更少，照片从整体上看偏暗。

遇到光线不足，或者逆光场景，究竟要开大镜头光圈来拍，或是启动闪光灯来补光，才能达到理想的效果呢？资深摄影达人Herman 老师这回来为大家讲解，哪些地方适合大光圈，哪些场合适合打闪灯，哪些主题适合大光圈加上闪光灯，一口气搞懂所有正确观念。 所谓大光圈的镜头，就Herman的定义就是光圈可以到F4（含）以上的镜头。而闪光灯当然是指外接闪光灯啰。这二者常被新手识为加快相机快门速度，提升拍照成功率（指不晃动，不是说拍出有美感）的利器，但真的是这样吗？ 大光圈镜头可以运用它的大光圈，轻易的拍出浅景深的照片来，当然，在同一环境之下，更大的光圈可以让相机的快门速度提高，自然也可以减少可能引发的手振问题。 ▲望远端大光圈的浅景深效果，最为明显。 ▲背景的渐层模糊，就是大光圈镜头魅力所在。 ▲大光圈的第二个好处，是在昏暗的环境，也可以在不提升感光度ISO的状况下，提升快门速度，而且，对焦比小光圈的来得容易些。 那么，闪光灯呢？先讲答案：闪灯对于提升快门速度没帮助，但它可以提供我们随身的光源。至于这光要怎么打，要不要打，决定权在你。Herman不能理解，为什么网路上大家一面倒的否定闪光灯，说什么在餐厅内打会影响他人之类的。说真的，有闪灯，要怎么用，拍照的人要有一定的认知吧，你可以决定不用，不去干扰他人啊？如果Herman会武术，不代表Herman用武术去解决一切的问题吧？ ▲闪灯配合微光夜景人像。这是运用闪灯慢速同步，配合大光圈镜头拍摄的画面。拍摄时，Herman已经确定不会干扰路人了（因为没有路人经过）。打灯的目的，是让模特儿的脸部及身体有比较正确好看的颜色。 ▲逆光补光。这当然是要靠闪灯啰。如果你想要拍出人有适当曝光，背景的色彩又有蓝色的天空的话。 ▲当然，你可以拍剪影。你开心就好。 ▲大白天用灯。没错，别以为闪灯只能在晚上用，白天也可以。这是大光圈镜头，在白天、户外（走廊）的使用例，本图是没有使用闪灯的。 ▲这是有使用闪灯的。 ▲改用超广角镜头，这是没有闪灯的。 ▲这是有闪灯的。 ▲这是故意使用闪灯，并用力来拍的。 ▲用闪灯做特效。这是现场原来的样子，没有用任何外在的人工光源。 ▲同一个地方，我们在背景放了闪灯。做出和上图完全不同的感觉。我想，这就是不喜欢用灯的朋友讨厌闪灯的原因了，它的确「破坏」了原有的感觉。不过，Herman觉得，这样很好玩。 ▲补一张用35mm F1.8，未使用闪灯的照片。在逆光时，只要善用曝光补偿，或是相机M模式（但让测光表显示在过度的状态下），都能让脸部有符合你想要的曝光。

新手上路时，总是会问某张照片要用怎样的曝光参数，不过拍摄环境和光线随时在变，与求人不如求己！除了学会光圈、快门、ISO，还要知道照片怎样才算是恰当曝光。新手不担心难以决定曝光量是否恰当，因为数码相机的直方图（Histogram），就是判断曝光的好帮手。 这就是直方图，新手们刚看到这个都是懵的，这个起伏高低的是什么？ 其实就是照片像素的明暗分布（Brightness Values），它们代表什么呢？ 很简单，左代表暗（Dark），右代表亮（Light），中间代表中灰（Middle Gray）！ 什么是中灰（Middle Gray）？就是这个。 如果一张照片只有这一种颜色，那么直方图就会是下方这样（这里的MIDDLE GRAY指中灰，但对彩色影像而言，这个位置指中间值，不一定是中灰）： 同理，左边代表着全黑的像素分布： 右边则是全白： 以这幅照片为例，亮度分配应该就是这样的： 回到直方图，这些区域刚好就代表对应的像素点： 每张照片都有相应的明暗分布图，显示从极黑到极白之间各个亮度的像素，也就反应出照片的曝光情况。如下图，直方图分布很极端，多处于暗部以及亮部两端，而中灰区域很少，由此可以推测出照片的曝光应该是明暗对比很强，过渡不明显。 如果照片欠曝，应该大部分像素集中在左侧暗部区域： 而过曝则会像右边溢出： 正确曝光应该是呈现正态分布的： 当然，直方图只有指导作用，而非绝对意义的参考标准。因为曝光并没有标准答案，为了契合画面的表达，有时候还得故意过曝一点或欠曝一点，重点是你现在能够自己通过直方图去了解一张照片的曝光，并学会如何去调整了。

为人父母，一定会感觉子女们成长得太快，转眼间就会长大成人，孩子们在不同的年龄阶段有着不同的样貌、表情和动作，所以我喜欢利用摄影记录他们成长的过程。目的不只是依靠照片回味他们成长过程中的点滴，而是希望他们长大后懂得珍惜亲人和时间的可贵。所以，我觉得一张照片是否动人，表面上可能是考虑构图好坏或可否捕捉到重要一刻，但实际上是取决于它能否可以体现出拍摄者与拍摄对象的情感表达。希望孩子长大后翻看我们为他们拍的照片时，可以使他们感受到父母浓浓的爱！所以我们应该要好好把握时机，为孩子们多拍一些美丽的照片。 一、用抓拍的方式，捕捉最自然的一刻 小朋友在不同的年龄对镜头的反应也不尽相同，但通常也有一个共通点――不会如你所愿地望向镜头。其实真的要他们望向镜头，才值得我们按下快门吗？我们既然希望记录他们的生活点滴，就应该多些捕捉他们自然的一瞬间。所以大家可以尝试用抓拍方式，不要刻意地叫他们望向镜头再拍摄，而是等待他们和家人相处时或在家里玩耍时在旁边悄悄拍摄，捕捉他们最自然的一刻，这样便不会拍出一些生硬或笑容牵强的相片。 二、注意取景角度，把握小朋友的视野 一张照片是否漂亮，通常也和照片的背景有着很大的关系。所以如果现场环境优美，我们拍摄时可以尽量吸纳多些背景。但很多家长也习惯站着帮小朋友拍照，因小朋友也比我们矮小，我们站着拍便会使镜头的拍摄角度向下倾斜，导致相片大部分的背景变成地面，浪费了美丽的背景。所以我们拍摄时应该尽量蹲下来，把镜头拍摄的角度和小朋友的眼睛处于同一水平，这样便可以吸纳更多的背景，使照片的背景更丰富。 另外我们有时甚至更可以蹲底一点，把镜头微微向上拍摄，相片出来的感觉就像小朋友看大人及世界的视野，效果会出乎意料地好呢！ 三、注意力不仅在小朋友身上 如果完全把照片放在小朋友身上，会让我们忽略背景及周边的景物，导致应该要拍摄的东西没有拍摄，不应该拍摄的便拍下来。所以我们拍摄时应该要意小朋友的周围环境、前后左右，例如我们要拍摄小朋友在迪斯尼乐园玩，就应该把它的背景也一起拍下；小朋友旁边有一个垃圾桶，那就避免不要拍到它，令相片可以表达出你想说的故事及不会过于杂乱。 四、注意照片想表达的主题 当我练习构图时，我常常会问自己：我拍这张相片的目的是什么？是否要让人知道小朋友在做什么？等等的问题，理清自己的拍摄目的，从而利用相片的构图、景深、快门，最后拍出自己想要的照片。 五、注意画面的水平角度 有时候新手父母在拍摄时也比较少留意相机的水平角度，令相片画面倾斜。 如果我们特地为了构图而把画面倾斜，也是无可厚非，但如果我们把这种手法养成习惯，每次拍摄也不经意地把相机左右歪斜就不太好了。最终还是得构图工整、画面平衡的照片才使人看得舒服，你肯定不会喜欢看电视时画面是倾斜吧？ 六、注意画面的取景范围 为了记录小朋友的点点滴滴，我们可以利用广角镜头拍摄连人带景的全身相片，这样便可以表现出他们与现场环境的互动关系。但拍摄全身相片时应该尽量给小朋友的上下左右预留多些空间，不要令小朋友太贴近画面的边缘，以免相片带有压迫感。如果拍摄时甚至把小朋友的小部份身体置于镜头以外，照片会给人有不自然的感觉呢。 为了丰富整组相片的多样性，我们有时也需要拍一些特写照，那么我们就要决定小朋友身体那些部位要位于镜头之外了。拍摄时我们要避免把小朋友关节部份如手肘、膝盖、足踝等部位截取在画面的边缘。 七、井字构图法 拍摄时我们应该把小朋友放在画面中什么位置？如果是新手父母，拍摄时没有什么构思，最基本的井字构图法会是一个很好的选择。 如果我们平均把画面分成九份，中央便有四个交错点，在视觉上这四个交错点位于画面中显眼的位置，所以当我们观看照片时，会较为留意这些地方的焦点。 八、注意相机设置 小朋友好动不安分，所以拍摄他们时要注意合理的相机设置。要拍摄一张清晰的照片，那我们便需要留意快门速度。当我们手持相机拍摄时，我们的动作无可避免会有震动的情况发生，如果快门太慢，便会容易拍出模糊的相片。当镜头的焦距越长，图像受到我们晃动的问题便越严重，所以焦距和快门的速度有着重要的关系。那么我们应该怎样决定快门值才不会使相片模糊？我们可以根据安全快门来决定快门的速度。 安全快门代表在不同的焦距下，用相对的快门值会拍出清晰相片，其计算方法是： 安全快门（秒）= 1 /焦距（mm） 例如使用50mm的焦距，那么1/50秒便为之安全快门；如使用200mm的焦距，那么1/200秒便为之安全快门； 请注意以上快门值只是确保一般的晃动情况下，在安全快门上不会拍出模糊的相片。如果你真的晃动得比较厉害，唯有要把快门速度再提高了。在我自己来说，如果不是用长焦距，在一般情况下我的快门尽量不会低于1/80s，因为拍出清晰的图像是最为重要。 除了安全快门外，如今有些镜头也备有防震功能，好像Nikon的VRII光学减震功能，是以镜片的摆动来弥补手震的情况，由于可供镜片移动的空间较大，所以减震效果最为出色。减震效果达致三至四级快门速度。所以如果因曝光不足使我们不能于安全快门拍摄时，镜头的减震功能也可以帮上一把，使我们拍出清晰的图像了。 我们喜欢用大光圈去为小朋友拍出浅景深相片，但光圈太大会令景深太浅，如果对焦不准确或小朋友移动速度太快，会容易拍出小朋友面孔模糊的相片。所以最好不要时常光圈全开（例如f/1.4~2），或可选用广角镜减少景深。 九、多用连拍模式 小朋友活泼好动，有些可爱的表情或动作并不是单击快门便可捕捉得到的。所以我们有时往往是需要采用连模式式，多按一些快门来捕捉到完美的一刻。例如在他们玩耍时，我们可以在旁边透过相机的观景器一直“追踪”着小朋友的一举一动（如采用长焦距镜头更佳），尽可能提高快门速度，在他们的同一个动作下连拍数张。回家后只需从连环快拍中筛选出其中最能传情达意的照片保存，并把不漂亮的删除，便不会浪费储存的空间，又可以不会错失捕捉完美画面的机会。 十、把玩具变成道具 拍摄小朋友成功的关键，在于是否可以捕捉他们最童真的一刻，所以除了曝光、构图、色彩及气氛配合等元素外，说到底，最重要还是如何捕捉小朋友每个微细表情和动作。那什么时候是捕捉他们美丽表情的好时机？当然是玩的时候！所以我们可以带上他们喜爱的玩具或准备一些小玩意，让他们边玩边拍。

每次看见耶稣光 (即从云端间透射出来的光束)，都忍不着按下快门，皆因这是大自然的奇妙，天空的画布经常被转换，其中鱼鳞云，稣光等都是出现得比较少的，因此，非常珍惜看见她们的机会。 自然和天气真是可遇而不可求，画家门可以凭巧妙的手绘画出稣光来，设计师和摄影师又可否惜助Photoshop 做出稣光来？我们现在就来尝试。 步骤 1：打开相片         不过今次我们对相片会有点要求，相片中需要有云层，而云层中也要有裂缝，因为稣光是从云层的裂缝中穿透出来的。 步骤 2：按 Ctrl + J (或 Cmd + J) 复制背景图层 在图层控制板上，你将会发现两个相同的图层 步骤 3：简单地把新增的图像变为黑白 最快捷把图层变为黑白的方法之一是在 Hue/Saturation (色相/饱和) 工具中，把 Saturation (饱和) 设为0。 按 Ctrl + U 直接叫出 Hue/Saturation (色相/饱和) 工具中，然后把 Saturation 设为 0 。 完成后，应该会出现一个彩色和一个黑白的图层，如下图： 步骤 4：选取单行的黑白黑层 首先，选择单行的选取工具。 长按 Marquee Tool 的工具，Photoshop 就会让大家选取其他的Marquee Tool，选择 Single Row Marquee Tool 。 […]

当你觉得照片不符合心意的时候，你会怎样做？我们大多会利用裁剪去重新构图，令相片更顺眼之余，也可以让照片的趣味重点更清晰。我们下面就为你提供剪裁照片的6大贴士。 1 依照传统比例剪裁 剪裁照片的时候，有没有发现剪裁完成后，照片看上去都是怪怪的？很多时候，都是因为你没有按照比例去剪裁。传统135mm全片幅相机使用的是3：2，到现在普遍单反相机都会采用3：2比例；因为3：2是相机菲林底片的尺寸比例，也是现在感光元件的尺寸比例。进入数码年代，便携数码相机的感光元件尺寸比例是4：3；到LCD萤幕兴起时，16：9比例的照片渐渐发展起来，不少相机制造厂商都把此比例内建于相机之中，好处就是在LCD萤幕观赏照片的时候不会有黑边，影响观感。 除了长方的比例外，还有正方形的1：1照片。最经典的1：1照片便是宝丽来照片，相信都是不少读者的童年回忆。不少艺术摄影师都喜欢用1：1的构图方式。 总括而言，以上的相片比例都是传统的相片比例，我们不建议读者随便剪裁相片，因为人眼看得最舒适合意的都会是这些比例，再奇怪的比例不会令相片更特别，反而会令相片变得怪异。 2 另存新档很重要 剪裁数码相片是把不必要的东西去掉；而数码剪裁照片有重新来的机会，​​大多修图软件都有复原的选项，以免使用者不小心修改错。但机会是自己争取的，若储存了剪裁后的相片，便没人能救得到你了。正所谓原档最珍贵，另存最实际。，我们建议读者在剪裁照片后另存新档，最主要可以保存原档，即使以后不喜欢原本的剪裁，在将来还是可以利用原档再剪一次。加上剪裁后，像素必有损失，万一发现在某些情况下不能使用，到时候就连想反悔的机会都没有了。 ▲很多时候我们都会多开一个文件夹，摆放经处理过的照片。 3 顺道拉正水平 就如家庭主妇在街市买菜都会搭一棵葱一样，在裁剪照片时我们都会顺道把相片拉回正轨。很多时候，我们在拍摄时只会留意主题，忽略了相片的水平。在后期调整水平时，便会牺牲一些边位。我们会建议读者先把相片水平调正，才做出裁剪，因为这样就不用再令边位有更多损失。 4 学会重新构图 我们在拍照时，都会有我们自己的构图方式；裁剪自己的照片时，可以让你有一个把照片重新构图的机会。只要按着比例裁剪，可以更突出原本的主体，甚至把主体转移。现在有很多软件的裁剪功能，例如Photoshop，都有附上井字构图，让使用者能依照井字构图法去重新构图，十分方便。 ▲以井字构图法把图片重新构图 5 剪前预留空间 如果拍摄的时候发现，手上的镜头焦距不够远，或者只有定焦镜但不能走近，这时候我们只好先拍摄再剪裁。我们在主体的上下左右应该预留足够的空间，用作剪裁并重新构图。预留的空间愈多，剪裁时候的灵活性就愈高；但要注意的是像素的问题，如果主体太远，或者预留的空间越多，剪出来的像素就越少；像素越少，照片便难以放大打印，令使用的范畴便会变得愈少。所以我们必需要在拍摄时在灵活性和像素之间取得平衡，又或拍摄多张不同焦距的照片，方便剪裁。 ▲镜头焦距不够远不要紧，以剪裁搭救。 6 巧用剪裁避走问题 有时候以超广角镜头拍摄，又或以大光圈拍摄，都会有四角失光的状况出现；巧妙地裁剪边位能有效修正失光状况，令拍摄者能尽情享受大光圈带来的超浅景深之余，同时拥有光线平均的照片。另外，有时候有额外的人或​​物入镜时，剪裁能把这些都从画面上带走，让照片有更干净的画面，观感会更好。 ▲用广角焦距拍摄，很多时会遇到四角失光的问题。 ▲裁剪后：透过裁剪，可以避走失光的问题。

本篇文章以Canon入门DSLR为例，向大家简单介绍基本光圈优先（Av）与快门优先（Tv）的操作方式，在此笔者透过各式实用情境实拍，来教你如何正确操作手中的Canon DSLR数字单眼相机。从此不再设定错误光圈、快门数值，提升基础摄影观念与实力。 若我们对相机机身按键有些许的了解，也大致看过相机屏幕上面各种符号简单的用途。有了这些基本的认识后，本文从最重要，也最基本的「快门优先」、「光圈优先」模式开始，带你一步步的操作相机。目的是透过相机操作步骤与说明，简单让你快速实作以更加熟悉你手边的Canon DSLR相机。 Tv快门优先 Tv快门优先模式，是初学者学习单眼摄影最重要，同时也是最先要练习的拍照模式，这时转动相机转，将Tv对准旁边有一白色的标线，此时相机就切换成Tv快门优先模式 为了要调整快门速度，我们要转动相机快门释放键旁边一滚轮，向左、右转动，就可以调整快门速度 当我们右手食指转动滚轮，一边留意相机信息画面，找出快门速度的字段，看看当我们转动滚轮同时，快门速度有无改变，如上图，我们可以看到此时快门速度是1/200s ，你可以试着转动快门练习看看 当调整好快门数值后，就可以试着练习拍几张试看看，不彷找些正在活动中的物体当作练习，如行人、车子、奔跑中的小孩子，一开始先找动作较缓慢的主体练习，再找动作比较大的练习 透过光学观景窗（OVF）来拍照，手指拨动滚轮，以调整快门速度，留心底下的拍照信息，显示目前快门速度已设定为1/320，每拍一张都要加以检讨，才知道快门速度达不达成目的 至于快门速度如何解读? 可以参考上图所示，若想要提高快门速度，右边的数字就要越大些，越能补捉到快速动作中的主角，加以冻结；反之若想呈现主角韵律动感，快门就应调慢一些（如1/60），依你的需要逐步调整 记得，练习快门优先时，最简单的方式，透过不同快门速度反复的练习，每按一次快门，用耳朵听快门的声音双眼检视刚刚拍的照片，觉得并不符合你的预期如主角模模糊糊不清楚，再拨动转盘以调整快门，反复的练习数次，你会更熟练操作相机以及快门的运 Av光圈优先 将相机机身上的拍摄模式转盘，切至AV，并且对齐旁边白色标志，即是开始Av光圈优先拍摄模式，此模式允许我们自由调整光圈大小，而其余的如感亮度、ISO交由相机帮我们处理 同样的拨动快门释放键旁边的滚轮，向左、右转动，就可以调整光圈值 此时用食指拨动滚轮，一边留心观察相机信息面板上的F值，如上图F3.5即是当时光圈值，随着滚轮的转动，这光圈值会不断的改变 光圈大小除了影响进光量的差别之外，最主要还会影响景深大小，建议拍摄一静物，透过大光圈（如F1.8）与小光圈（如F8.0）不同光圈大小，就能感受出光圈大小在拍摄创意上的运用 当使用光学观景窗（OVF）来拍照构图，底下有一排拍照信息，黄色数字F2.8即是当时光圈值，透过这光学观景窗，可以不用看相机LCD信息面板，拍照所需的各种信息皆在这里一目了然 最后再帮大家复习一下，光圈值与实际光圈孔径大小呈反比，光圈值F数字越大，反而是光圈孔径越小哟，当我们说的「你需要调大光圈、你光圈不够大」，我们指的是真实镜头光圈孔径大小，而不是在讲F值哦，这里千万别搞错了 初学者练习光圈优先模式，笔者会建议搭配定焦镜大光圈镜头（如Canon EF 50mm F1.8 II）来练习，效果较明显，同时也较简单，不断的切换大、小光圈多拍几张，你将更了解光圈在拍照上的运用，同时也更熟悉相机操作

有数学不好或者看到数字就犯晕的童鞋吗？摄影也是这样，光圈快门ISO曝光补偿什么的都是用数字来表示，每次拍照都免不得要摆弄这些参数的设置，不知道大家会不会一时找不到北，就干脆直接把相机调成自动档来拍了。没关系！其实在摄影中是有一些法则，有规律可循的，只要了解到个中原理，那么面对参数的设置都会胸中有棵竹。以下讲到的几个法则，其实都不难理解，一起进入我们的课程吧。 曝光参数确定准则 对于同一场景，根据曝光的等效性会有许多种不同的曝光组合都可以得到同样的曝光量，那么每种组合的最终效果是否完全相同呢？答案肯定是不一样的，这是因为快门速度，光圈值以及ISO值除了有控制曝光量的作用，还能产生不同的画面效果。那么在拍摄时应该如何决策呢？ ISO值：ISO值影响画面效果主要在于高ISO值拍摄出来的画面会比较粗糙，因为噪点和颗粒会增多。所以一般来说，ISO值需要设置到可能的最小。比如在晴天室外的时候，可以设置到ISO 100。而在室内灯光下，因为光线比较弱，所以手持相机拍摄的时候需要提高ISO值，到ISO 400 ~ ISO 800左右。 焦距50mm，ISO 50，光圈1.4，快门1/400 快门速度：快门速度在两种情况下需要注意。一是拍摄会运动的物体，比如行人，车，水流等。快速的快门可以有助于定格运动画面的瞬间，慢速快门可以拍摄出动感；二是光线情况不是很佳，并且用手持拍摄的时候。尽可能不让快门速度慢于安全快门，否则画面会比较容易发生抖动。 光圈：在拍摄任何一张照片的时候都需要考虑光圈，因为光圈不光影响画面的亮度，还影响画面的景深效果。 拍风景时光圈要小一些，一般设置成f8左右。如果需要拍摄的画面涵盖了很大的范围，比如从脚下的石块一直到很远的天空，则光圈值需要设置为f16或者更小；拍摄人像或者小品的时候则恰好相反。为了突出人物等主体并且不让画面显得很杂乱，光圈需要大一些，一般设置成比f4更大比如f2.8，或者有些定焦镜头的最大光圈能达到f1.4，f1.2等等。 以前的教科书一般会推荐使用比镜头最大光圈小2档的光圈，原因是镜头的最大光圈和最小光圈成像效果往往不会很锐利。飞速发展的科技使得镜头的成像质量大不一样。特别是那些好的镜头，哪怕使用最大光圈或最小光圈，依然有着极其优异的表现。 对于初学者在室外拍摄的情况，更为简单直接的曝光参数确定准则可以归纳为： 一般范围风景f/8光圈示意图 大范围风景f/16光圈示意图 ISO值：ISO 100 光圈值：拍摄人物或者小品——用最大光圈 拍摄从脚下一直延伸到天空的风景——用光圈f/16 拍摄延伸范围不大的风景——用光圈f/8 快门速度：光圈优先模式下直接由相机给出，不需要考虑 免测光曝光：“阳光16法则” “阳光16法则”是一个非常棒的法则。它所讲述的是：从日出2-3小时后到日落2-3小时前，在明亮的阳光（即没有云，雾和污染的阻隔）正面照耀下的物体适度曝光值为：光圈等于f16，快门速度等于ISO值的倒数，以及所有与其等效的曝光组合。以前在每一盒富士或者柯达负片的胶卷盒子上，均会把这一法则印上。按照“阳光16法则”所描述的，适用这一法则的环境应当遵循下面几点： 焦距24mm，ISO 50，光圈f/16，快门2s 1、时间性：必须为日出2-3小时后到日落2-3小时前。简单来讲，也就是太阳高高挂起的这么一段时间里。不能是太阳刚出来，或者已经快落下去了。 2、方向性：必须为太阳正面照射到的物体。 3、直接性：必须没有任何云层、雾气的阻隔，污染要没有或者很少。这里要说明的一点是，天空中是可以有云的，只要太阳所处的位置没有云层就行了。 4、距离性：被摄物体不能太近，阳光16法则对于拍微距不适用。 5、平均性：被摄主体应该是颜色很复杂的环境或者接近于平均色调的单一物体。如果被摄主体太白或者太黑可以稍作调整。 我们看看下面这张照片： 阳光16法则示意图 光圈f/16，快门1/100，ISO 100 作者M7han 从图中我们可以看出，拍摄环境是一个阳光十分充足的午后，阳光直接照射到了大地上，光感十足。于是可以将光圈设置成f16，ISO值设定为100，然后快门速度调节为1/100秒。 如果不是晴天无云呢？是不是就没有类似的法则了？答案很肯定，有的！若设定快门速度为ISO的倒数不变，则以下情况适度曝光的光圈f值为：薄云 f11 多云 f8 厚云（阴天） f5.6 乌云 f4 当然，所有与上面等效的曝光组合也都是可以的。这里很多朋友会问，什么叫做薄云？什么又叫做乌云呢？如果不知道怎么分辨天气，岂不是没有多大用处。这个担忧是有意义的。下面我来讲讲如何分辨。 焦距16mm，ISO 100，光圈f/22，快门4s 晴天的特点有两个：1. 在室外会有些许刺眼的感觉；2. 比较高的杆状物体（如电线杆，人之类的物体）会在地面上留下很深的阴影。因为如果地面上停了一辆车，无论什么天气车底一定是有很深的阴影的。所以高一点的杆状物体才比较有参考性。 薄云的特点是：比较高的杆状物体仍在地面上留有阴影，但是影子非常的浅。 多云的特点是：1. 比较高的杆状物体在地面上没有阴影；2. 抬头看天空，太阳所在位置云层的颜色呈白色或浅灰色，其他位置的云大多呈浅灰色。 厚云的特点是：太阳所在位置云层的颜色呈浅灰或者中灰色，其他位置的云大多呈中灰色，可能有少量呈深灰色。 […]

一、什么是景深 景深是指聚焦清晰的焦点前后可接受的清晰区域。当景深很浅时，焦点是一层非常薄的落在物体上的平面，它平行于数码相机中感光元件所在的平面。当影响景深的条件发生变化时，例如镜头光圈缩小时，这种明显的清晰范围就会在镜头焦点平面前方和后方延伸。通过对景深的控制，摄影者可以对画面主体及背景环境的清晰度进行控制。 在构图的基本方法中，运用景深虚化处理背景是非常常见的。利用长焦距或大光圈或缩短拍摄距离，都可以营造出浅景深的效果。浅景深可以将复杂的背景虚化，进而凸显主体。右上图是应用最基础的方法进行拍摄的示意图，离相机最近的花朵代表前景，往后依次是中景和背景。右下图是经过虚化处理突出景深效果的拍摄方法，前景和背景都被虚化了，从而突出中景的被摄主体。 上图表现的是趴在坐上猫咪的可爱场景。拍摄者采用了比较浅的景深，主体突出, 营造了美丽的背景虚化和柔美的画面效果。 二、影响景深的因素 具体拍摄时，照片应使用多深的景深，取决于拍摄者要传达的信息。左上图要表现的是宠物狗的特写，用f/3.2 拍摄，景深浅，对宠物狗的眼睛对焦，狗狗的眼神被完美表现出来。 在摄影创作中，影响景深的三个主要因素如下，我们可以调整这几项来改变景深效果。 1. 拍摄时光圈的大小 2. 镜头的焦距 3. 相机与被摄对象的距离 景深与以上三个要素的具体关系如下。 光圈的大小：光圈越大，光圈数值越小，景深越浅；光圈越小，光圈数值越大，景深越深。 镜头的焦距：焦距越长，景深越浅；焦距越短，景深越深。 拍摄距离：相机与拍摄对象距离越近，景深越浅；相机与拍摄对象景深越远，景深越深。 三、景深与前景、后景 1、对前景对焦拍摄 我们都知道在取景时，取景器中的画面都会分为前景和后景两部分。前景就是离相机最近的部分，对前景对焦拍摄，将把前景作为画面的主体突出出来。一般当画面的背景非常杂乱时，可以对前景进行对焦拍摄，使背景虚化，从而减弱背景的不利影响。 2、对后景对焦拍摄 后景是镜头中位于主体后面或靠近后边的人或物。后景在镜头画面中，与前景相对应，有时作为表现的主体或陪体。 对后景对焦拍摄，将会把后景作为被摄主体进行表现，而后景以外的部分都会被虚化。这种虚实对比强烈的照片往往会给人留下非常深刻的印象。 正常的拍摄一般都要求焦点清晰，从而让主体清楚地呈现出来，但是有时候，有目的地在画面中使一部分景物焦点虚化，也是摄影表现的技法之一。比如图中，通过有选择地把前景枝叶放在焦点之外，摄影师有意越过前景，只对后方水面中的树林倒影进行对焦，从而使枝叶变成了陪衬的前景，虚实对比给人深刻的印象。 3、景深的控制方法 拍摄花丛中的花朵，不同光圈所营造不同景深效果，从图中可见随光圈的变化，画面景深也随之改变。 4、得到最大与最小景深的方法 对景深的控制是摄影的基本技术之一，我们可以扩大景深，使所有被摄体在画面上都清晰可见。我们也可以缩小景深，仅仅清晰地表现主要的物体，让次要的物体虚化隐去。景深效果对照片的构图影响非常明显。 如何得到最深的景深呢？我们可以通过以下3 项措施得到最深的景深： ·尽量使用镜头的广角端或短焦距镜头 ·在拍摄的时候，尽量拉长拍摄距离 ·尽量缩小光圈 有时候，拍摄者希望照片中有虚有实，比如将环境虚化，让主体清晰，这就需要采用浅景深技术，即“选择性聚焦”。如何得到最小的景深呢？同样有3 项措施： ·尽量使用镜头的最大焦距或用长焦镜头拍摄 ·尽量距离拍摄对象更近一些 ·尽量使用最大光圈 5、通过光圈控制景深 虽然这3 个要素都可以控制景深效果，但是在摄影创作中最具可操作性的还是调整光圈。因为改变焦距或拍摄距离会改变一张照片的整体构图和透视关系，如果一张照片的构图和透视关系已经确定，那就只能通过改变光圈来控制景深了。下面两图是在相同焦距下拍摄的两张照片，其中景深的差异就是由镜头光圈的调节来实现的：光圈越大，景深越浅；光圈越小，景深越深。 四、通过调整背景控制虚化程度 在影响景深的3 个要素中，拍摄距离（镜头和被摄对象之间的距离）起着重要的作用。改变拍摄距离有两种方法：一是移动相机来改变相机与被摄物体之间的距离，二是改变被摄物体与背景之间的距离。改变被摄对象与背景的距离时，其他拍摄因素是保持不变的。此时画面的景深不会改变，但是因为背景距离清晰的景深范围更远，所以照片中的背景的虚化效果会更加强烈。也就是说通过改变拍摄距离，可以控制画面的虚化程度。 上面两幅照片中，第一张是摄影师采用俯拍方式拍摄的，花朵与地面距离较近，且地面较暗淡，虚化程度不是特别明显。摄影师改为侧面平拍第二张照片时，画面中背景较深远，距离拍摄主体更远，画面背景的虚化效果也就更加明显了。 五、通过调整焦距控制景深 我们还可以通过调整镜头的焦距来控制景深。焦距越短，画面的景深越深；焦距越长，画面的景深越浅。 但是在实际拍摄中，调整焦距往往会受到诸多限制，因为焦距的改变会同时改变画面的视角与取景范围，而视角往往是决定一张照片构图的最重要因素，因此，改变焦距往往并非摄影师控制景深的首选。 到底何时可以通过调整焦距来控制景深呢？如果拍摄对象比较单一，拍摄点可以前后移动，画面中没有明显的透视关系，那么可以使用此方法来控制景深。 图中采用广角镜头靠近雕塑拍摄，背景虚化程度不够，依然能看到背景中的元素；此时，摄影师退后一些，改用长焦镜头拍摄，画面的景深立刻浅了很多。而左图，采用广角镜头拍摄室内大场景，则无法简单调整焦距来控制景深。 六、关于虚化程度的正确理解 景深和准确对焦对画面的清晰度非常重要。一些初学者可能会认为，照片中的某个局部要么清晰，要么模糊。其实，这种理解太过绝对化，图像焦外的模糊程度也是各不相同，可以呈现线性变化，也就是从稍模糊逐渐变为完全模糊。从焦内到焦外，存在着从清晰到逐渐模糊即虚化程度缓慢渐变的趋势。 照片中的拍摄对象只有处于焦平面时才真正清晰，所有不在焦平面上的点，在照片中都或多或少有些模糊，只是较弱的模糊效果我们无法用肉眼分辨出来。距焦平面越远，图像越模糊。实际上，在很多照片里，由于景深不够浅，不在焦点上的景物仍可被清晰地辨认出来，从而削弱了观者对被摄主体的注意力，此时就需要把景深控制得更浅一些。 […]

数码相机是机器，不如肉眼般会对周围光线的颜色进行自动调整适应。因此有时候你拍出来的照片，色调可能会变得怪怪和不够理想，「白平衡」这功能正是为拍出正确色调而出现。 白平衡简介 有试过拍出来的相片整张偏蓝或偏黄吗？想拍出电影海报中蓝蓝色的浪漫雪景，但拍来拍去都是纯白一片毫无味道？又例如在想拍出日落西山的金黄色感觉，但拍出来只是普通一团白光？这时候，很多人都会埋怨相机或镜头是不是出了什么毛病，其实这一切都关乎到相机的白平衡（White Balance）设定。 什么是色温？ 所谓色温，从字面解就是「颜色的温度」。温度有分冷暖，光线的冷暖又是什么？红黄啡这些颜色我们称之为「暖色」，而青蓝绿这些我们称为「冷色」，色温的单位是以「K值」来作表示，”K”是”Kelvin” (绝对温度)，是量度色温的单位。色温数值越低越偏向红色（愈暖），数值越高侧越偏向蓝色（愈冷）。 以下是一些色温的常见实例： 16000-20000K：天空碧蓝的天气 8000K：浓雾弥漫的天气 6500K：浓云密布的天气 6000K：略有阴云的天气 5500K：一般的日光，电子闪光灯 5200K：灿烂的正午阳光 5000K：日光，这是用于摄影、美术和其他目的专业灯 箱的最常用标准 3200K：日光灯 2800K：钨丝灯／电灯泡（日常家用灯泡） 1800K：烛光 1600K：日出和日落 较冷的色温 较暖的色温 人眼看色温和相机看有分别吗？ 一般情况下，我们的眼睛是不会察觉到「色温」存在。皆因我们的肉眼会懂得自动调节，如果周围的光线色温并非太极端，一张白色的纸，无论在正午偏暖的太阳光线下、或者是在阴天偏冷的光线下，我们看上去还是一张白色的纸，色温没有什么分别。人眼会自动判断什么是「正确的白色」。 不过，我们的相机却不如我们眼睛般优秀，如果偏离了中性色温太远，在相机感测上无法修正，会令相片出现偏色问题。最常见的偏色，应该是在昏黄的灯胆光下，拍摄人像的时候，拍摄者的皮肤看上去特别黄。这时候，我们就要亲自告诉相机，到底什么是「正确的白色」。 偏黄的白平衡，男士看上去像胆生病 这张就正确了　:) 设定白平衡，基本上原理如下： 色温较暖的环境下，使用较冷的设定来呈现正确的白色 色温较冷的环境下，使用较暖的设定来呈现正确的白色 一般来说，数码相机有三种方法去获得正确的白平衡，分别为全自动／半自动及手动。随着摄影科技进步，自动白平衡模式在大多数情况下都能让你获得理想的颜色。 自动白平衡 让相机自行估计拍摄现场的色温，相机会自动作出它认为最适当的调整。 大部分时间下准确，但在太复杂的光线下有机会出错。 日光模式 以正午阳光作标准的拍摄模式，这能够告诉相机不用做任何的调整，因为现在的色温为非常理想的5000-5600K。在晚间拍摄夜景的人造光线时亦适用。 闪光灯模式 如果用闪光灯时，拍出来的画面看上去太蓝，用这个模式就对了。闪光灯是跟日光差不多的色温，但比日光的色温「冷」一点，相机会自动调回「暖」一些。 钨丝灯模式 这是针对大约60W黄黄的钨丝灯胆而调模出来的白平衡，一般在室内拍摄时会选用这模式。室内的光线颜色通常比较暖，相机会用比较冷的设定，来中和画面色温，从而令色温正确。 光管模式 不少光管的光线都会让相片色调在拍摄时变得蓝蓝绿绿, 这时用它就对了。 阴天模式 阴天时拍照，相机通常都会拍出比正常光线更冷的色调。用个设定可以为画加些暖调，大概7000K以上。 阴影模式 比阴天模式更暖的拍摄模式。 自订模式 自行设定相机的K值 自定白平衡： 一：在拍摄时，拿一张纯白的纸（一般的白纸只是近似纯白，讲究一点的，可以在市场上找一种叫「白卡」的摄影器材），使用相机的「自定白平衡」，然后对着该白纸按下快门，再将K值调至你认为是白色的位置。这样做的意义是告诉相机在这个光源下，何谓「白色」。 如果想得到较准确的色温，可以使用手动模式输入 (Preset WB)。过程并不复杂，只要依照相机的程序在光源下对着白纸或 18% […]