当你觉得照片不符合心意的时候，你会怎样做？我们大多会利用裁剪去重新构图，令相片更顺眼之余，也可以让照片的趣味重点更清晰。我们下面就为你提供剪裁照片的6大贴士。 1 依照传统比例剪裁 剪裁照片的时候，有没有发现剪裁完成后，照片看上去都是怪怪的？很多时候，都是因为你没有按照比例去剪裁。传统135mm全片幅相机使用的是3：2，到现在普遍单反相机都会采用3：2比例；因为3：2是相机菲林底片的尺寸比例，也是现在感光元件的尺寸比例。进入数码年代，便携数码相机的感光元件尺寸比例是4：3；到LCD萤幕兴起时，16：9比例的照片渐渐发展起来，不少相机制造厂商都把此比例内建于相机之中，好处就是在LCD萤幕观赏照片的时候不会有黑边，影响观感。 除了长方的比例外，还有正方形的1：1照片。最经典的1：1照片便是宝丽来照片，相信都是不少读者的童年回忆。不少艺术摄影师都喜欢用1：1的构图方式。 总括而言，以上的相片比例都是传统的相片比例，我们不建议读者随便剪裁相片，因为人眼看得最舒适合意的都会是这些比例，再奇怪的比例不会令相片更特别，反而会令相片变得怪异。 2 另存新档很重要 剪裁数码相片是把不必要的东西去掉；而数码剪裁照片有重新来的机会，​​大多修图软件都有复原的选项，以免使用者不小心修改错。但机会是自己争取的，若储存了剪裁后的相片，便没人能救得到你了。正所谓原档最珍贵，另存最实际。，我们建议读者在剪裁照片后另存新档，最主要可以保存原档，即使以后不喜欢原本的剪裁，在将来还是可以利用原档再剪一次。加上剪裁后，像素必有损失，万一发现在某些情况下不能使用，到时候就连想反悔的机会都没有了。 ▲很多时候我们都会多开一个文件夹，摆放经处理过的照片。 3 顺道拉正水平 就如家庭主妇在街市买菜都会搭一棵葱一样，在裁剪照片时我们都会顺道把相片拉回正轨。很多时候，我们在拍摄时只会留意主题，忽略了相片的水平。在后期调整水平时，便会牺牲一些边位。我们会建议读者先把相片水平调正，才做出裁剪，因为这样就不用再令边位有更多损失。 4 学会重新构图 我们在拍照时，都会有我们自己的构图方式；裁剪自己的照片时，可以让你有一个把照片重新构图的机会。只要按着比例裁剪，可以更突出原本的主体，甚至把主体转移。现在有很多软件的裁剪功能，例如Photoshop，都有附上井字构图，让使用者能依照井字构图法去重新构图，十分方便。 ▲以井字构图法把图片重新构图 5 剪前预留空间 如果拍摄的时候发现，手上的镜头焦距不够远，或者只有定焦镜但不能走近，这时候我们只好先拍摄再剪裁。我们在主体的上下左右应该预留足够的空间，用作剪裁并重新构图。预留的空间愈多，剪裁时候的灵活性就愈高；但要注意的是像素的问题，如果主体太远，或者预留的空间越多，剪出来的像素就越少；像素越少，照片便难以放大打印，令使用的范畴便会变得愈少。所以我们必需要在拍摄时在灵活性和像素之间取得平衡，又或拍摄多张不同焦距的照片，方便剪裁。 ▲镜头焦距不够远不要紧，以剪裁搭救。 6 巧用剪裁避走问题 有时候以超广角镜头拍摄，又或以大光圈拍摄，都会有四角失光的状况出现；巧妙地裁剪边位能有效修正失光状况，令拍摄者能尽情享受大光圈带来的超浅景深之余，同时拥有光线平均的照片。另外，有时候有额外的人或​​物入镜时，剪裁能把这些都从画面上带走，让照片有更干净的画面，观感会更好。 ▲用广角焦距拍摄，很多时会遇到四角失光的问题。 ▲裁剪后：透过裁剪，可以避走失光的问题。

本篇文章以Canon入门DSLR为例，向大家简单介绍基本光圈优先（Av）与快门优先（Tv）的操作方式，在此笔者透过各式实用情境实拍，来教你如何正确操作手中的Canon DSLR数字单眼相机。从此不再设定错误光圈、快门数值，提升基础摄影观念与实力。 若我们对相机机身按键有些许的了解，也大致看过相机屏幕上面各种符号简单的用途。有了这些基本的认识后，本文从最重要，也最基本的「快门优先」、「光圈优先」模式开始，带你一步步的操作相机。目的是透过相机操作步骤与说明，简单让你快速实作以更加熟悉你手边的Canon DSLR相机。 Tv快门优先 Tv快门优先模式，是初学者学习单眼摄影最重要，同时也是最先要练习的拍照模式，这时转动相机转，将Tv对准旁边有一白色的标线，此时相机就切换成Tv快门优先模式 为了要调整快门速度，我们要转动相机快门释放键旁边一滚轮，向左、右转动，就可以调整快门速度 当我们右手食指转动滚轮，一边留意相机信息画面，找出快门速度的字段，看看当我们转动滚轮同时，快门速度有无改变，如上图，我们可以看到此时快门速度是1/200s ，你可以试着转动快门练习看看 当调整好快门数值后，就可以试着练习拍几张试看看，不彷找些正在活动中的物体当作练习，如行人、车子、奔跑中的小孩子，一开始先找动作较缓慢的主体练习，再找动作比较大的练习 透过光学观景窗（OVF）来拍照，手指拨动滚轮，以调整快门速度，留心底下的拍照信息，显示目前快门速度已设定为1/320，每拍一张都要加以检讨，才知道快门速度达不达成目的 至于快门速度如何解读? 可以参考上图所示，若想要提高快门速度，右边的数字就要越大些，越能补捉到快速动作中的主角，加以冻结；反之若想呈现主角韵律动感，快门就应调慢一些（如1/60），依你的需要逐步调整 记得，练习快门优先时，最简单的方式，透过不同快门速度反复的练习，每按一次快门，用耳朵听快门的声音双眼检视刚刚拍的照片，觉得并不符合你的预期如主角模模糊糊不清楚，再拨动转盘以调整快门，反复的练习数次，你会更熟练操作相机以及快门的运 Av光圈优先 将相机机身上的拍摄模式转盘，切至AV，并且对齐旁边白色标志，即是开始Av光圈优先拍摄模式，此模式允许我们自由调整光圈大小，而其余的如感亮度、ISO交由相机帮我们处理 同样的拨动快门释放键旁边的滚轮，向左、右转动，就可以调整光圈值 此时用食指拨动滚轮，一边留心观察相机信息面板上的F值，如上图F3.5即是当时光圈值，随着滚轮的转动，这光圈值会不断的改变 光圈大小除了影响进光量的差别之外，最主要还会影响景深大小，建议拍摄一静物，透过大光圈（如F1.8）与小光圈（如F8.0）不同光圈大小，就能感受出光圈大小在拍摄创意上的运用 当使用光学观景窗（OVF）来拍照构图，底下有一排拍照信息，黄色数字F2.8即是当时光圈值，透过这光学观景窗，可以不用看相机LCD信息面板，拍照所需的各种信息皆在这里一目了然 最后再帮大家复习一下，光圈值与实际光圈孔径大小呈反比，光圈值F数字越大，反而是光圈孔径越小哟，当我们说的「你需要调大光圈、你光圈不够大」，我们指的是真实镜头光圈孔径大小，而不是在讲F值哦，这里千万别搞错了 初学者练习光圈优先模式，笔者会建议搭配定焦镜大光圈镜头（如Canon EF 50mm F1.8 II）来练习，效果较明显，同时也较简单，不断的切换大、小光圈多拍几张，你将更了解光圈在拍照上的运用，同时也更熟悉相机操作

有数学不好或者看到数字就犯晕的童鞋吗？摄影也是这样，光圈快门ISO曝光补偿什么的都是用数字来表示，每次拍照都免不得要摆弄这些参数的设置，不知道大家会不会一时找不到北，就干脆直接把相机调成自动档来拍了。没关系！其实在摄影中是有一些法则，有规律可循的，只要了解到个中原理，那么面对参数的设置都会胸中有棵竹。以下讲到的几个法则，其实都不难理解，一起进入我们的课程吧。 曝光参数确定准则 对于同一场景，根据曝光的等效性会有许多种不同的曝光组合都可以得到同样的曝光量，那么每种组合的最终效果是否完全相同呢？答案肯定是不一样的，这是因为快门速度，光圈值以及ISO值除了有控制曝光量的作用，还能产生不同的画面效果。那么在拍摄时应该如何决策呢？ ISO值：ISO值影响画面效果主要在于高ISO值拍摄出来的画面会比较粗糙，因为噪点和颗粒会增多。所以一般来说，ISO值需要设置到可能的最小。比如在晴天室外的时候，可以设置到ISO 100。而在室内灯光下，因为光线比较弱，所以手持相机拍摄的时候需要提高ISO值，到ISO 400 ~ ISO 800左右。 焦距50mm，ISO 50，光圈1.4，快门1/400 快门速度：快门速度在两种情况下需要注意。一是拍摄会运动的物体，比如行人，车，水流等。快速的快门可以有助于定格运动画面的瞬间，慢速快门可以拍摄出动感；二是光线情况不是很佳，并且用手持拍摄的时候。尽可能不让快门速度慢于安全快门，否则画面会比较容易发生抖动。 光圈：在拍摄任何一张照片的时候都需要考虑光圈，因为光圈不光影响画面的亮度，还影响画面的景深效果。 拍风景时光圈要小一些，一般设置成f8左右。如果需要拍摄的画面涵盖了很大的范围，比如从脚下的石块一直到很远的天空，则光圈值需要设置为f16或者更小；拍摄人像或者小品的时候则恰好相反。为了突出人物等主体并且不让画面显得很杂乱，光圈需要大一些，一般设置成比f4更大比如f2.8，或者有些定焦镜头的最大光圈能达到f1.4，f1.2等等。 以前的教科书一般会推荐使用比镜头最大光圈小2档的光圈，原因是镜头的最大光圈和最小光圈成像效果往往不会很锐利。飞速发展的科技使得镜头的成像质量大不一样。特别是那些好的镜头，哪怕使用最大光圈或最小光圈，依然有着极其优异的表现。 对于初学者在室外拍摄的情况，更为简单直接的曝光参数确定准则可以归纳为： 一般范围风景f/8光圈示意图 大范围风景f/16光圈示意图 ISO值：ISO 100 光圈值：拍摄人物或者小品——用最大光圈 拍摄从脚下一直延伸到天空的风景——用光圈f/16 拍摄延伸范围不大的风景——用光圈f/8 快门速度：光圈优先模式下直接由相机给出，不需要考虑 免测光曝光：“阳光16法则” “阳光16法则”是一个非常棒的法则。它所讲述的是：从日出2-3小时后到日落2-3小时前，在明亮的阳光（即没有云，雾和污染的阻隔）正面照耀下的物体适度曝光值为：光圈等于f16，快门速度等于ISO值的倒数，以及所有与其等效的曝光组合。以前在每一盒富士或者柯达负片的胶卷盒子上，均会把这一法则印上。按照“阳光16法则”所描述的，适用这一法则的环境应当遵循下面几点： 焦距24mm，ISO 50，光圈f/16，快门2s 1、时间性：必须为日出2-3小时后到日落2-3小时前。简单来讲，也就是太阳高高挂起的这么一段时间里。不能是太阳刚出来，或者已经快落下去了。 2、方向性：必须为太阳正面照射到的物体。 3、直接性：必须没有任何云层、雾气的阻隔，污染要没有或者很少。这里要说明的一点是，天空中是可以有云的，只要太阳所处的位置没有云层就行了。 4、距离性：被摄物体不能太近，阳光16法则对于拍微距不适用。 5、平均性：被摄主体应该是颜色很复杂的环境或者接近于平均色调的单一物体。如果被摄主体太白或者太黑可以稍作调整。 我们看看下面这张照片： 阳光16法则示意图 光圈f/16，快门1/100，ISO 100 作者M7han 从图中我们可以看出，拍摄环境是一个阳光十分充足的午后，阳光直接照射到了大地上，光感十足。于是可以将光圈设置成f16，ISO值设定为100，然后快门速度调节为1/100秒。 如果不是晴天无云呢？是不是就没有类似的法则了？答案很肯定，有的！若设定快门速度为ISO的倒数不变，则以下情况适度曝光的光圈f值为：薄云 f11 多云 f8 厚云（阴天） f5.6 乌云 f4 当然，所有与上面等效的曝光组合也都是可以的。这里很多朋友会问，什么叫做薄云？什么又叫做乌云呢？如果不知道怎么分辨天气，岂不是没有多大用处。这个担忧是有意义的。下面我来讲讲如何分辨。 焦距16mm，ISO 100，光圈f/22，快门4s 晴天的特点有两个：1. 在室外会有些许刺眼的感觉；2. 比较高的杆状物体（如电线杆，人之类的物体）会在地面上留下很深的阴影。因为如果地面上停了一辆车，无论什么天气车底一定是有很深的阴影的。所以高一点的杆状物体才比较有参考性。 薄云的特点是：比较高的杆状物体仍在地面上留有阴影，但是影子非常的浅。 多云的特点是：1. 比较高的杆状物体在地面上没有阴影；2. 抬头看天空，太阳所在位置云层的颜色呈白色或浅灰色，其他位置的云大多呈浅灰色。 厚云的特点是：太阳所在位置云层的颜色呈浅灰或者中灰色，其他位置的云大多呈中灰色，可能有少量呈深灰色。 […]

一、什么是景深 景深是指聚焦清晰的焦点前后可接受的清晰区域。当景深很浅时，焦点是一层非常薄的落在物体上的平面，它平行于数码相机中感光元件所在的平面。当影响景深的条件发生变化时，例如镜头光圈缩小时，这种明显的清晰范围就会在镜头焦点平面前方和后方延伸。通过对景深的控制，摄影者可以对画面主体及背景环境的清晰度进行控制。 在构图的基本方法中，运用景深虚化处理背景是非常常见的。利用长焦距或大光圈或缩短拍摄距离，都可以营造出浅景深的效果。浅景深可以将复杂的背景虚化，进而凸显主体。右上图是应用最基础的方法进行拍摄的示意图，离相机最近的花朵代表前景，往后依次是中景和背景。右下图是经过虚化处理突出景深效果的拍摄方法，前景和背景都被虚化了，从而突出中景的被摄主体。 上图表现的是趴在坐上猫咪的可爱场景。拍摄者采用了比较浅的景深，主体突出, 营造了美丽的背景虚化和柔美的画面效果。 二、影响景深的因素 具体拍摄时，照片应使用多深的景深，取决于拍摄者要传达的信息。左上图要表现的是宠物狗的特写，用f/3.2 拍摄，景深浅，对宠物狗的眼睛对焦，狗狗的眼神被完美表现出来。 在摄影创作中，影响景深的三个主要因素如下，我们可以调整这几项来改变景深效果。 1. 拍摄时光圈的大小 2. 镜头的焦距 3. 相机与被摄对象的距离 景深与以上三个要素的具体关系如下。 光圈的大小：光圈越大，光圈数值越小，景深越浅；光圈越小，光圈数值越大，景深越深。 镜头的焦距：焦距越长，景深越浅；焦距越短，景深越深。 拍摄距离：相机与拍摄对象距离越近，景深越浅；相机与拍摄对象景深越远，景深越深。 三、景深与前景、后景 1、对前景对焦拍摄 我们都知道在取景时，取景器中的画面都会分为前景和后景两部分。前景就是离相机最近的部分，对前景对焦拍摄，将把前景作为画面的主体突出出来。一般当画面的背景非常杂乱时，可以对前景进行对焦拍摄，使背景虚化，从而减弱背景的不利影响。 2、对后景对焦拍摄 后景是镜头中位于主体后面或靠近后边的人或物。后景在镜头画面中，与前景相对应，有时作为表现的主体或陪体。 对后景对焦拍摄，将会把后景作为被摄主体进行表现，而后景以外的部分都会被虚化。这种虚实对比强烈的照片往往会给人留下非常深刻的印象。 正常的拍摄一般都要求焦点清晰，从而让主体清楚地呈现出来，但是有时候，有目的地在画面中使一部分景物焦点虚化，也是摄影表现的技法之一。比如图中，通过有选择地把前景枝叶放在焦点之外，摄影师有意越过前景，只对后方水面中的树林倒影进行对焦，从而使枝叶变成了陪衬的前景，虚实对比给人深刻的印象。 3、景深的控制方法 拍摄花丛中的花朵，不同光圈所营造不同景深效果，从图中可见随光圈的变化，画面景深也随之改变。 4、得到最大与最小景深的方法 对景深的控制是摄影的基本技术之一，我们可以扩大景深，使所有被摄体在画面上都清晰可见。我们也可以缩小景深，仅仅清晰地表现主要的物体，让次要的物体虚化隐去。景深效果对照片的构图影响非常明显。 如何得到最深的景深呢？我们可以通过以下3 项措施得到最深的景深： ·尽量使用镜头的广角端或短焦距镜头 ·在拍摄的时候，尽量拉长拍摄距离 ·尽量缩小光圈 有时候，拍摄者希望照片中有虚有实，比如将环境虚化，让主体清晰，这就需要采用浅景深技术，即“选择性聚焦”。如何得到最小的景深呢？同样有3 项措施： ·尽量使用镜头的最大焦距或用长焦镜头拍摄 ·尽量距离拍摄对象更近一些 ·尽量使用最大光圈 5、通过光圈控制景深 虽然这3 个要素都可以控制景深效果，但是在摄影创作中最具可操作性的还是调整光圈。因为改变焦距或拍摄距离会改变一张照片的整体构图和透视关系，如果一张照片的构图和透视关系已经确定，那就只能通过改变光圈来控制景深了。下面两图是在相同焦距下拍摄的两张照片，其中景深的差异就是由镜头光圈的调节来实现的：光圈越大，景深越浅；光圈越小，景深越深。 四、通过调整背景控制虚化程度 在影响景深的3 个要素中，拍摄距离（镜头和被摄对象之间的距离）起着重要的作用。改变拍摄距离有两种方法：一是移动相机来改变相机与被摄物体之间的距离，二是改变被摄物体与背景之间的距离。改变被摄对象与背景的距离时，其他拍摄因素是保持不变的。此时画面的景深不会改变，但是因为背景距离清晰的景深范围更远，所以照片中的背景的虚化效果会更加强烈。也就是说通过改变拍摄距离，可以控制画面的虚化程度。 上面两幅照片中，第一张是摄影师采用俯拍方式拍摄的，花朵与地面距离较近，且地面较暗淡，虚化程度不是特别明显。摄影师改为侧面平拍第二张照片时，画面中背景较深远，距离拍摄主体更远，画面背景的虚化效果也就更加明显了。 五、通过调整焦距控制景深 我们还可以通过调整镜头的焦距来控制景深。焦距越短，画面的景深越深；焦距越长，画面的景深越浅。 但是在实际拍摄中，调整焦距往往会受到诸多限制，因为焦距的改变会同时改变画面的视角与取景范围，而视角往往是决定一张照片构图的最重要因素，因此，改变焦距往往并非摄影师控制景深的首选。 到底何时可以通过调整焦距来控制景深呢？如果拍摄对象比较单一，拍摄点可以前后移动，画面中没有明显的透视关系，那么可以使用此方法来控制景深。 图中采用广角镜头靠近雕塑拍摄，背景虚化程度不够，依然能看到背景中的元素；此时，摄影师退后一些，改用长焦镜头拍摄，画面的景深立刻浅了很多。而左图，采用广角镜头拍摄室内大场景，则无法简单调整焦距来控制景深。 六、关于虚化程度的正确理解 景深和准确对焦对画面的清晰度非常重要。一些初学者可能会认为，照片中的某个局部要么清晰，要么模糊。其实，这种理解太过绝对化，图像焦外的模糊程度也是各不相同，可以呈现线性变化，也就是从稍模糊逐渐变为完全模糊。从焦内到焦外，存在着从清晰到逐渐模糊即虚化程度缓慢渐变的趋势。 照片中的拍摄对象只有处于焦平面时才真正清晰，所有不在焦平面上的点，在照片中都或多或少有些模糊，只是较弱的模糊效果我们无法用肉眼分辨出来。距焦平面越远，图像越模糊。实际上，在很多照片里，由于景深不够浅，不在焦点上的景物仍可被清晰地辨认出来，从而削弱了观者对被摄主体的注意力，此时就需要把景深控制得更浅一些。 […]

数码相机是机器，不如肉眼般会对周围光线的颜色进行自动调整适应。因此有时候你拍出来的照片，色调可能会变得怪怪和不够理想，「白平衡」这功能正是为拍出正确色调而出现。 白平衡简介 有试过拍出来的相片整张偏蓝或偏黄吗？想拍出电影海报中蓝蓝色的浪漫雪景，但拍来拍去都是纯白一片毫无味道？又例如在想拍出日落西山的金黄色感觉，但拍出来只是普通一团白光？这时候，很多人都会埋怨相机或镜头是不是出了什么毛病，其实这一切都关乎到相机的白平衡（White Balance）设定。 什么是色温？ 所谓色温，从字面解就是「颜色的温度」。温度有分冷暖，光线的冷暖又是什么？红黄啡这些颜色我们称之为「暖色」，而青蓝绿这些我们称为「冷色」，色温的单位是以「K值」来作表示，”K”是”Kelvin” (绝对温度)，是量度色温的单位。色温数值越低越偏向红色（愈暖），数值越高侧越偏向蓝色（愈冷）。 以下是一些色温的常见实例： 16000-20000K：天空碧蓝的天气 8000K：浓雾弥漫的天气 6500K：浓云密布的天气 6000K：略有阴云的天气 5500K：一般的日光，电子闪光灯 5200K：灿烂的正午阳光 5000K：日光，这是用于摄影、美术和其他目的专业灯 箱的最常用标准 3200K：日光灯 2800K：钨丝灯／电灯泡（日常家用灯泡） 1800K：烛光 1600K：日出和日落 较冷的色温 较暖的色温 人眼看色温和相机看有分别吗？ 一般情况下，我们的眼睛是不会察觉到「色温」存在。皆因我们的肉眼会懂得自动调节，如果周围的光线色温并非太极端，一张白色的纸，无论在正午偏暖的太阳光线下、或者是在阴天偏冷的光线下，我们看上去还是一张白色的纸，色温没有什么分别。人眼会自动判断什么是「正确的白色」。 不过，我们的相机却不如我们眼睛般优秀，如果偏离了中性色温太远，在相机感测上无法修正，会令相片出现偏色问题。最常见的偏色，应该是在昏黄的灯胆光下，拍摄人像的时候，拍摄者的皮肤看上去特别黄。这时候，我们就要亲自告诉相机，到底什么是「正确的白色」。 偏黄的白平衡，男士看上去像胆生病 这张就正确了　:) 设定白平衡，基本上原理如下： 色温较暖的环境下，使用较冷的设定来呈现正确的白色 色温较冷的环境下，使用较暖的设定来呈现正确的白色 一般来说，数码相机有三种方法去获得正确的白平衡，分别为全自动／半自动及手动。随着摄影科技进步，自动白平衡模式在大多数情况下都能让你获得理想的颜色。 自动白平衡 让相机自行估计拍摄现场的色温，相机会自动作出它认为最适当的调整。 大部分时间下准确，但在太复杂的光线下有机会出错。 日光模式 以正午阳光作标准的拍摄模式，这能够告诉相机不用做任何的调整，因为现在的色温为非常理想的5000-5600K。在晚间拍摄夜景的人造光线时亦适用。 闪光灯模式 如果用闪光灯时，拍出来的画面看上去太蓝，用这个模式就对了。闪光灯是跟日光差不多的色温，但比日光的色温「冷」一点，相机会自动调回「暖」一些。 钨丝灯模式 这是针对大约60W黄黄的钨丝灯胆而调模出来的白平衡，一般在室内拍摄时会选用这模式。室内的光线颜色通常比较暖，相机会用比较冷的设定，来中和画面色温，从而令色温正确。 光管模式 不少光管的光线都会让相片色调在拍摄时变得蓝蓝绿绿, 这时用它就对了。 阴天模式 阴天时拍照，相机通常都会拍出比正常光线更冷的色调。用个设定可以为画加些暖调，大概7000K以上。 阴影模式 比阴天模式更暖的拍摄模式。 自订模式 自行设定相机的K值 自定白平衡： 一：在拍摄时，拿一张纯白的纸（一般的白纸只是近似纯白，讲究一点的，可以在市场上找一种叫「白卡」的摄影器材），使用相机的「自定白平衡」，然后对着该白纸按下快门，再将K值调至你认为是白色的位置。这样做的意义是告诉相机在这个光源下，何谓「白色」。 如果想得到较准确的色温，可以使用手动模式输入 (Preset WB)。过程并不复杂，只要依照相机的程序在光源下对着白纸或 18% […]

1963年，Canon公司曾在Photokina上展出了一架自动对焦照相机的样机。1985年2月，美能达向市场推出了世界上第一架机身一体化的AF单反机α7000，该单反机第一次使自动聚焦实用化。自此自动对焦成为广大摄影师拍摄的首选项，而手动对焦则成为老派、严谨、专业和顽固的代名词。 尽管自动对焦已经成为我们拍摄最常用到的功能，但是手动对焦依然有着广泛的运用空间，哪怕你还是一个新手也是如此，也需要在适当的时候使用手动对焦。不仅仅是因为这能够提升摄影技术，更多的是实际拍摄需要。今天带着您实战手动对焦，看看手动对焦有哪些广泛用途。 实例一：拍摄微距 ▲微距拍摄 微距拍摄时，使用自动对焦是非常困难的。首先我们很难保证相机中的对焦点正好在我们需要对焦的位置上。如果使用先对焦后构图的方式，肯定会造成失焦。其次，如果不使用脚架拍摄微距，因为身体的前后移动，即使对焦完成也会造成再次失焦。再次，有的对焦点表面不平，使用相机自动对焦会造成选取对焦面错误的情况。 上面的照片中，笔者并未使用三脚架，仅仅是靠手动对焦完成的拍摄。因为在拍摄微距摄影时，手动对焦正好能够克服自动对焦的三个不足。 1、手动对焦可以无视相机内对焦点。手动对焦从根本上说还是考眼力，不管你将焦点置于画面中的什么位置，只要你看到这个点清晰了就不会失焦。当然这眼力需要练习练习。 实例三： 拍摄高速运动物体 ▲手动对焦抓拍 在拍摄高速运动物体时，我们是不是经常对我们手动的相机抓狂。比如拍摄鸟类时，不但它们飞翔的速度快，而且毫无规律性，往往对焦没有完成它们已经飞得无影无踪了。 有的摄友就会想如果我换成了顶级相机例如：佳能1D系列或者尼康D3一类的就能够抓拍到。其实笔者可以很负责任地告诉您，也许换成了顶级相机，您连对焦点都来不及调整，它们就飞过去了。 真正能抓拍到飞鸟的只有手动对焦。使用长焦镜头时，鸟在取景器里停留的时间可能只有几十分之一秒，而且难以保证位置固定，这个速度是现在自动对焦不可能完成合焦的。 在拍摄上面的照片时笔者使用了手动对焦，这个确实需要一定的拍摄水平了。因为往往要在极短时间之内做到构图、对焦、拍摄一条龙，所以手动对焦一定要做到快速精准。笔者在拍摄时几乎是一边转对焦环一边就按下快门了。练习到一定程度时，合焦率还是非常高的，能够达到50%以上。相比自动对焦一张也拍不到要好很多。 其它样张： 2、即使没有三脚架时，也不会影响对焦。以上面照片为例，笔者并未使用三脚架，而是将镜头调整至最近对焦距离，然后前后移动身体直到蝴蝶眼睛清晰时迅速按下快门。 3、即使对焦平面周围有很多干扰也不会影响我们手动对焦。毕竟手动对焦的唯一标准就是我们眼睛看到的。 不过使用手动对焦还是需要一些技巧的，但是完全可以通过多练习做到。 　　其它样片： 实例二： 超焦距摄影 ▲远近都清晰的风景 超焦距是一个镜头能保持无限远对象处在可接受的锐度的前提下进行对焦所能达到的最近的对焦距离；也就是有着最大景深的对焦距离。当镜头对这个距离对焦，所有从超焦距离的1/2处起到无限远的对象的锐度都在可接受的范围以内。 另一说超焦距是指当一个镜头对无限远对焦时（镜头上对焦刻度的无限远处），在某段距离之后所有的对象都能有可接受的锐度。这个距离就是超焦距离。 不管是那种说法，我们不难发现，超焦距摄影能够给我们带来一个很大的好处：不需要对于某一处对焦就能获得远近都清晰的照片。这样一来我们在拍摄风景时就能够更好地表现远近的景物，再者说在新闻摄影时我们可以避免自动对焦或者手动对焦时造成的失焦情况，从而用最快的速度抓取到画面。 另一方面，从超焦距摄影的定义来看，我们同样需要通过手动对焦来完成摄影。而对于上述两种方法来说，一个是手动对焦至超焦距距离，另一个则是手动对焦至无穷远。 以笔者上述拍摄的照片为例，笔者将镜头焦距调整至24mm，光圈调整至F11，然后将镜头调整至手动对焦模式，并对焦在无穷远处，接着要做的仅仅是构图与拍摄。 其它样片：

摄影是一门研究光的艺术，所以善于运用光线是摄影的一门重要基础知识。 一、光线的奥秘 光包含了所有的色彩，能够穿过任何透明的物体，而缺光的时候就产生了阴影。我们不一定去探寻光的奥秘，只要能合理地利用光就足够了。 光是一种能量形式，它以电磁波的形式存在于宇宙之中，是诸多能源中的一种。光能以波的形式传播，把波的两个波峰间的距离称为波长，波长的长短决定了存在于大自然中能量的特殊形态。如下图所示，人类能够看到的光仅为图中一段很短的波段。我们把这种光称为“可见光”，除此还有人类看不到的光，我们只能以其他形式感受到它们的存在。 我们根据波长的长短发明了很多测光仪器，不仅能够测到红外线，而且还能测到波长相对较短的紫外线等。 由于光波会散射，所以光波会变得越来越薄，照射的范围也会越来越大，光波中所含的能量也会变得越来越弱。这一原理对摄影来说十分重要。例如，用闪光灯拍摄一个距离相机1m远的物体，其亮度会比在拍摄距离相机2m远的物体的亮度整整高出4倍左右，这就是摄影对上述原理的实际应用。 1、光的基本特性 光在不同时期的形态也不一样，正午灿烂的阳光下的灼热光，多云天气里天鹅绒般柔和的光，透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光，部分灿烂耀眼而部分被云遮挡的阳光，雨天里朦胧阴暗的光，以及富有戏剧性神秘怪异的月光，但所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有以下3点特征。 ·明暗度：表示光的强弱，随光源的能量和距离的变化而变化。 ·方向：只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就很难确定，甚至完全迷失。 ·色彩：不同性质的光，随它穿越的物质不同而变化出多种色彩。在自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩各不相同，而且阳光本身的色彩也随大气条件和一天中时间段的变化而变化。 2、光的4个不同方向 根据相机、被摄物体和光源所处的方位不同，可从任何侧面捕捉到被摄物体。当主光源很强时（如明亮的阳光），从相机取景的角度来看，投射在被摄物体的不同部位会产生不同的效果，基本可以分为5种类型：顶光、正面光、侧光、逆光。 顶光：最不利于拍摄，尤其是人像，容易产生较为难看的光影，对于日常拍摄，反差较大，立体感又不是很强，是拍摄中最不理想的光线，所以通常摄影者不选择正午时分进行自然光拍摄。不过如果运用得当还是可以拍摄出决佳的照片，例如赫布·瑞茨拍摄的麦当娜的一张仰头的黑白照片就拍摄于正午时分。 正面光：相机与光源在同一方向上，正对着被摄主体，使其朝向镜头的面容易得到足够的光线，可以使拍摄物体更加清晰。根据光线的角度不同，顺光又可分为正顺光和侧顺光两种。 正顺光就是顺着镜头的方向直接照射到被摄主体上的光线。使用这样的光线拍摄出来的影像，主体对比度会降低，像平面图一样缺乏立体感。在这样的光线下拍摄，其效果往往并不理想，会使被摄主体失去原有的明暗层次。绝大多数的机载闪光灯照明下的照片就是这种光线。 而侧顺光就是光线从相机的左边或右边侧面射向被摄主体。在进行拍摄时，侧顺光是使用单光源摄像较理想的光线。多数情况下用25°~45°侧顺光来进行照明，即相机与被摄主体之间的连线，和光源与被摄主体之间的连线形成的夹角为25°~45°。此时面对相机的被摄主体部分受光，出现了部分投影。这样能更好地表现出人物的面部表情和皮肤质感，既保证了被摄主体的亮度，又可以使其明暗对比得当，有立体感。 侧光：侧光的光源是在相机与被摄主体形成的直线的侧面，从侧方照射向到被摄主体上的光线。此时被摄主体正面一半受光线的照射，影子修长，投影明显，立体感很强，对建筑物的雄伟高大很有表现力。但由于明暗对比强烈，不适合表现主体细腻质感的一面。不过许多情况下这种测光可以很好地表现粗糙表面的质感。 逆光：太阳正对镜头射入的光线，比较考验镜头的抗晕光能力，也考验摄影师的测光经验判断，运用好则能拍摄出出色的照片。 二、图解各种光线的效果 1、直射光 在直射光条件下拍摄，产生的影像反差较大，色彩鲜明，明暗交替明显。亮部、中间色调、暗部分界清晰，摄影师往往很喜欢这一类的光线。 由于直射光的独有特点，容易产生高光和投影，这也是摄影师喜欢运用的一种手法，很多摄影师喜欢运用投影来布局画面，也利用投影来遮挡干扰画面的元素。 这张照片，采用了很典型的直射光，光线从顶部斜射入，拥有从高光、亮部一直到暗部、投影及反光的所有层次。曝光相对准确，高光也没有溢出，暗部层次可见。 拍摄此类图片的时候要注意曝光的准确性，可以采用包围曝光模式来进行连续拍摄，以确保层次的再现，暗部既不能太亮，也不能黑得没有层次，暗部的反光和投影中的层次是最能表现空间感和立体感的部分，同样亮部的准确曝光能决定图片是否成功，亮部也是最为表现质感的一个部分。 如果在上面的图片中还未理解光线的方向，那么这张图片能清晰地分辨光线是属于45°斜射光，也叫侧光。这种光线多产生于上午9~10点或下午3~4点左右，能产生良好的光和影的相互作用，比例均匀，形态中丰富的影调体现出景物的深度，产生出一种立体感，表面结构被微妙地表现出来。 逆光时，所拍摄的景物就会大面积处在暗部中，如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光比反差强烈，仍然可以捕捉到影像的细节。如果拍摄人物或毛绒物体，可以很容易地勾勒出轮廓光。 其实出门旅行经常会对这种难缠的光线束手无策，而所有相机的测光系统似乎对这一类的光线都难以直接给出精确数值。这里除了告诉你光线的效果以外，更应该告诉你如何处理这一类的光线。 如果遇到糟糕的情况，周围实在没什么可以吸引视觉的元素，能做的以下3点： ·准确曝光，一般使用中央重点侧光或平均侧光的时候手动减1~2挡的曝光，作者一般使用手动挡，这样可以更快地做出反应。 ·构图时候避免大面积的天空。 ·控制好镜头，调整一下方向，尽量使用遮光罩，避免产生不必要的眩光。 当然有时候情况会更好一点，比如能在构图中找到美妙的投影，那么你的运气来了，好好地利用这些投影，肯定能拍得更加出色，掌握好线条的构图是首要的原则。 另外有些时候也是同样的逆光，但由于拍摄景物的不同，可能更需要这些光线，如下图中的逆光使叶子更加通透。掌握好测光是必须的，尽量使用点测光。数码时代带来的便利也是明显的，可以先尝试拍几张，然后做出曝光补偿。 逆光也是直射光的一种，主要表现为光比相差极大，曝光往往不容易控制，而且有些镜头容易出现眩光，导致镜头质量下降。因此逆光拍摄也是判断一个镜头好坏的标准。 逆光拍摄时，如果被摄体边缘属于毛绒质感的，经常会出现轮廓光。一般拍摄人像和静物小品时最好使用反光板，以保证拍摄主体的影调和层次，否则很容易出现剪影效果。 顶光也是直射光的一种，旅游的时候经常会碰到这一类的光线，其实在这一类的光线下很难拍摄出优秀图片，但光线稍微侧一点的话，还是比较容易营造出拍摄物体的体积感和立体感，从示图中可以看到建筑的立体感强烈，光影对比强烈，需要注意的是尽量按照大面积的亮部来进行曝光，这样才能做到曝光的准确性。 直射光在摄影中的应用是最为奇妙和富有创造性，光和影的变化往往能激起摄影师的拍摄情绪，同样巧妙的控制也非常重要，左图中利用窗户直射进来的光线，投影在背景上，形成戏剧性的投影，摄影师精心安排的小场景出现了质的变化。 如何运用光线？ 初学者可以利用各种光线来进行尝试，注意把脑子清空，只关注光（入射的光线）和影（产生的各种投影）的形态和变化，它们是变化无穷的。 散射光 不能被明确判明照射角度和方向的柔和的光线都被称为散射光。阴天的自然光就是最为典型的散射光，散射光不会在被摄物体表面留下明显的阴影。散射光的反差较弱，能消除物体表面质感的表现，在拍摄人像时，散射光能隐蔽皮肤的毛孔和瑕疵，因此想拍摄漂亮唯美的人像时，散射光得到较多的运用。 散射光下拍摄的照片光影效果显得比较平淡，被摄景物不会因为光影的效果而产生迥异的视觉变化，更多地还原了被摄物的本质。从这张图片中可以看出，平淡的光线，实在不利于风光的情感表达，拍摄者只好在构图上寻找视觉兴趣点，刻意把主体放置在最边角，而海天一色的平面底色更突出了主体。散射光下拍摄风光，比较容易锻炼摄影师的构图能力和寻找视觉趣味的能力，但想要拍出优秀的作品实在比较困难。 而对曝光控制而言，利用散射光来拍摄基本只需要评价测光（矩阵测光）就可以获得非常理想的曝光值 三、光线和色彩的关系 1、直射光与色彩 直射光过于强烈，产生的光比较大，往往会破坏被摄物体的细节和本质色彩，在选择被摄物体和拍摄题材时必须有所取舍，很难达到整体曝光准确，这时就要考验摄影师对光线的熟练把握能力和经验是否丰富。直射光的优点是可以很好地突出被摄物体的反差变化和明暗对比效果，更好地塑造体积感，然而缺点也很明显，就是很难表现被摄物体的色彩全貌和丰富的色彩细节。 由于自然界直射光均产生于晴朗天气，空气透明度高，所以拍摄的画面感觉很艳丽，其实单从被摄物体上看，由于光比较大，亮部和暗部的颜色与物体本身颜色相差很大。 利用这些特点，摄影师可以选择无需突出物体颜色的题材和景物进行创作，适合表现空间感和体积感的题材。 直射光曝光准确后色彩浓烈，体积感强，但由于感光元件对光线的宽容度有所限制，亮部和暗部的色彩反差大，曝光值也不同，容易造成亮部曝光过度，无法还原真实色彩。对于色彩浓艳的物体，直射光容易导致层次丢失。 2、散射光与色彩 散射光相对直射光显得更为平淡，但与直射光相比，对于色彩的表现能力却非常优秀。漫射光适合表现均衡的色彩主题，这种光线可以使照片呈现更为丰富的细节，忠实还原被摄物体的本质色彩，而画面颜色更趋于饱和，对于表现丰富色彩和物体层次细腻的拍摄，散射光最为理想。 散射光曝光准确后色彩还原真实，被摄体细节丰富，层次细腻，由于散射光光比均匀，导致暗部细节也能良好表现，曝光相对容易控制。对于色彩本身比较浓艳的物体，散射光更容易表现层次。 3、弱光与色彩 弱光一般指早晨太阳还没出地平线或傍晚太阳已落山，但天空还未全黑时的光线。弱光下进行拍摄，其效果接近散射光，但由于色温对被摄物体的色彩影响较大，想还原真实色彩还是比较困难的。往往大多数的风光摄影师很钟情于这一类光线的拍摄，因为这时所拍摄的色彩已经超出了你们的想象，包括空气中雾霭所营造的空间层次。

对于摄影新手来说，想要精进拍摄技法，最简单的入门办法就是拿着相机对着日常生活中常看到的小物东拍西拍。不同于拍摄人像或是风景，有较多无法掌握的因素，静物摄影的各项变因，是我们比较能掌控的，例如在拍摄场景中，光线若是不足，只要把被摄物体搬到有光的地方就好，或着是用闪光灯来进行补光。变因较少的情况下，在相机上面的调整也会较为单一好控制，下面就要与大家分享一些可以拍好静物的技巧哦！ 用小光圈刻画细节 光圈先决, 1秒, F16, ISO 100 由于小光圈的景深深，清晰范围大，所以，想要更好地表现静物的细节、质感、层次，请使用小光圈。不过，用小光圈时，如果光线条件不佳，快门速度会变慢以满足曝光量的最低需求。因此，需要把相机置于三脚架上稳定拍摄，或者增强照明光线才行。 逆光的剔透 手动模式, 1/250秒, F4, ISO 100 在自然光线下拍摄玻璃制品，可以将它置于逆光、侧逆光环境中，让光线从后方投射，就容易表现出玻璃制品的透明感。强烈的光线还可以使它产生玲珑剔透的艺术效果喔。 表现轮廓和形状 光圈先决, 1/250秒, F3.2, ISO 100 对于表面坚硬、有光泽的物品，例如金属、陶瓷等待，最好使用侧光。这样可以凸出亮度最亮的部分，以充分呈现物品的轮廓形状和光泽感。 倾斜拍摄 手动模式, 1/30秒, F4, ISO 100 拍摄美食时，视角的选择非常重要。采用45°左右的斜角拍摄，既可以表现出食物的立体层次，又能够有效避开背景的干扰，可以让画面更加和谐和统一。 凸出细节和质感 手动模式, 1.5秒, F16, ISO 200 拍摄美食就应该要呈现出令人垂涎欲滴的细节质感。靠近用特写的方式拍摄局部，画面效果会更加诱人。要注意的是，应避免画面上出现浓重的阴影，或者白平衡不正确出现偏色，这样会影响美食的色泽，让人缺乏食欲。

在城市中拍摄夜景，细节设置很重要，下面六个步骤会帮助让你拍摄美丽的夜景。 步骤一 切换到手动曝光模式 手动模式可让你有10到30秒的快门速度随意控制，通过改变光圈来整体曝光，也可以使用B门来进行更长时间的曝光。 步骤二 设置低感光度ISO 选择最低的ISO，这样可以使您能够得到足够的快门速度慢。 步骤三 拍摄的RAW格式 拍摄RAW文件格式，它可以让你微调数码暗房曝光和白平衡，实现高质量的图像。 步骤四 使用降噪 开启你相机的降噪功能（大部分数码单反上都有此功能），有助于得到噪点少的图像。 步骤五 减少震动 打开你相机的反光板预升功能，以免拍摄时，反光板引起不必要的相机震动。 步骤六 使用快门线 使用快门线可以用助于B门的拍摄，也可以保持相机的稳定。

套机镜头虽然没有红圈镜头看起来那么“拉风”，但它性价比高，拍出来的照片画质也并不逊色，下面就教给大家如何用套机镜头拍出精彩的家庭写真照。 光线充足的环境 运用窗边的自然光可以拍出理想的照片。 在户外拍照光线充足，小朋友再好动也抓得住。 镜头带防抖，只要相机拿的稳，快门速度在1/30秒甚至1/15秒都还可以拍出清晰的影像，真的想要避免手震，还可以用脚架来辅助拍摄。不过面对好动的小孩和宠物，会需要更高的快门速度来凝结他们的动作，可能要1/80秒以上才不容易拍出移动模糊的照片，因此在光线充足的环境拍照绝对是最理想的状况。在室内就尽量引进窗外的自然光，如果成效有限，那么就找个风和日丽的天气到户外拍照，如此一来就算是光圈不大的套机镜头，也可以拍出清楚的照片。 运用辅助光源 刚出生不久的小孩主要活动范围都在室内，有些宠物像是猫咪也不放心让它们在户外自由活动，因此当家里光线不够又没有自然光可用的情况下，就要透过其他辅助光源来拍摄了。如果情况允许，可以改变家里的灯光环境，像是更换瓦数较高的灯泡，或是用其他灯具来增加室内照明。再来就是考虑使用外接式闪光灯，它可以控制打光的方向，反射墙面或天花板以呈现柔和、自然的光线。 补光前 拍摄现场示意 补光后，用其他辅助光源增加室内照明。 尽量不要对未满一岁的小孩使用闪光灯，对眼睛的发育会造成影响。拍摄宠物时也切忌用闪光灯直打，除了会拍出红眼，还可能让它们受到惊吓。 套机镜头选择建议 除了标准变焦镜，可以再搭配一颗定焦镜做拍摄，因为定焦镜的光圈较大，在室内拍摄时可以获取更多的进光量。不过要控制好光圈大小，避免光圈太大主体落入景深范围之外。如果在室外拍摄，也可以考虑使用旅游镜，取景构图会有更大的弹性。 拉高ISO 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 过去相机高ISO的表现不尽理想，可能ISO 800的画质就已经是可以接受的极限了，因此光圈不大的套机镜头在室内几乎毫无用武之地。但是随着相机感光元件和影像处理器的进步，逐渐提升了高ISO的影像品质，可能ISO 1600，甚至ISO 3200都还在可以接受的范围内，这也等同于提高了套机镜头的实用性。因此当快门速度偏低的时候，可以适时地拉高ISO，虽然影像纯净度会差一些些，不过能拍到小孩或宠物的珍贵画面，相信是非常值得的。 去除噪点 开启相机内除噪功能 除了通过后期去噪点，也可以将相机内建的去除噪点功能开启。这通常分为两种类型，分别是针对高ISO的噪点或长时间曝光所行成的噪点做降噪的动作，会有不同的强弱程度可以设定，去除噪点的效果越强，相对的就会抹除越多照片细节，因此要仔细拿捏噪点和细节呈现之间的平衡。 掌握变焦时机 在光线不足的情况​​下，为了让套机镜头做有效的利用，可以用双脚移动取代变焦的动作，让镜头焦段维持在广角端，除了拥有最大的光圈增加进光量，较广的焦段也容易捕捉小孩或宠物的动作，不容易随便出镜，还可以带出和四周环境的互动。 用望远端拍摄可以带出浅景深。 另外，广角端景深较深因此清晰的范围较广，可以确保小孩或宠物不会稍有移动就跑到景深外，借此提高拍摄的成功率。如果没有上述的疑虑，则可以尝试变焦至望远端拍摄特写，这时有机会由浅景深突显主体。只要了解拍出浅景深的几个重点，用套机镜头能够让你拍出主体清楚、背景模糊的照片。 浅景深的要素 用广角端拍摄可以带出主体和环境之间的关系。 感光元件：感光元件越大景深越浅，也就是为什幺小DC不易拍出浅景深的原因。 光圈：光圈越大景深越浅，因此套机镜头的浅景深呈现没有其他大光圈镜头漂亮。 焦段：焦段越长景深越浅，因此用套机镜头要拍出浅景深，建议变焦至望远端。 距离：与被摄体越近景深越浅，被摄体离背景越远景深也越浅。 精准对焦 眼睛是灵魂之窗，确保眼睛准焦完整呈现影像的生命力。 对焦也是影响照片清晰与否的关键，拍摄时要选用适当的对焦模式，并注意套机镜头的最短对焦距离，才能确保拍出对焦精准的影像。使用“区域对焦”通常是较有效率的方式，针对宠物或小孩无预警的动作，相机会自动判别对焦点并做合焦的动作。但如果宠物或小孩不是距离相机最近的主体，或者周遭有其他对比更鲜明、移动更快速的东西，都会影响“区域对焦”的判别。这时使用“单点对焦”会是比较稳当的选择，还可以自选对焦点在想要的位置上，例如对焦于双眼上确保眼睛有神。另外使用“连续自动对焦”也是可以尝试的方法，只要主体一有移动相机就会持续对焦，拍摄无法预测动作的小孩或宠物也是相当实用。 引导拍摄 请小朋友表演他们的拿手绝活，也是个良好的互动和引导。 用简单的指示叫小朋友往镜头的方向追逐，再开启连拍就很容易捕捉他们玩乐时的开心表情。 想要拍出小孩和宠物自然可爱的一面，就要懂得与他们互动，而且有一定的熟悉度也比较好掌握拍摄时机。可以请身边的人帮忙，使用玩具和食物引导拍摄，或是发出声响吸引他们的注意力，除了借此掌握拍摄节奏，还可以让他们暂时乖乖的不要乱跑。如果掌握不到快门时机，不妨使用连拍来捕捉有趣的表情​​和动作，另外，建议读者不妨尝试用低角度拍摄，改变平常看小孩或宠物的视角，不但更有趣也能拉近距离。 背景的选择 干净的背景让猫咪更为突出。 绿色的草地让观赏者的目光更容易聚集在狗狗上。 套机镜头所能营造的浅景深有限，因此不太容易模糊纷杂的背景，所以选择干净简单的背景来突显主体就相当重要。另外，注意主体与环境色彩的搭配，更能够让人在看照片的时候掌握视觉重点。例如拍小朋友的时候，可以借由不同颜色的衣服来配合拍摄环境。拍宠物的话，就要注意皮毛的颜色会不会与背景的色系太过相近，通常浅色系的背景可以让宠物更为显眼。 关于曝光补偿 可以使用快门先决拍摄模式，或者是略减曝光补偿值让快门速度提高，先拍出清晰的影像，曝光不足的部分就交给后期搞定即可！所以会建议读者使用RAW 档记录格式，在影像资料皆未压缩失真的情况下，保有最大的后期弹性。 原图与调整后。快门速度为优先考量，曝光不足的部分就交给后期搞定即可。 “白加黑减”法则 由于灰度的不同容易造成测光表误判，因此建议在拍摄黑色宠物的时候，可以略减曝光补偿，还原宠物应有的皮毛质感。反之拍摄白色宠物可以略为增加曝光补偿，呈现宠物原本亲新透亮的毛色。读者可以用“白加黑减”的口诀来记忆，掌握运用曝光补偿的时机。