数码相机是机器，不如肉眼般会对周围光线的颜色进行自动调整适应。因此有时候你拍出来的照片，色调可能会变得怪怪和不够理想，「白平衡」这功能正是为拍出正确色调而出现。 白平衡简介 有试过拍出来的相片整张偏蓝或偏黄吗？想拍出电影海报中蓝蓝色的浪漫雪景，但拍来拍去都是纯白一片毫无味道？又例如在想拍出日落西山的金黄色感觉，但拍出来只是普通一团白光？这时候，很多人都会埋怨相机或镜头是不是出了什么毛病，其实这一切都关乎到相机的白平衡（White Balance）设定。 什么是色温？ 所谓色温，从字面解就是「颜色的温度」。温度有分冷暖，光线的冷暖又是什么？红黄啡这些颜色我们称之为「暖色」，而青蓝绿这些我们称为「冷色」，色温的单位是以「K值」来作表示，”K”是”Kelvin” (绝对温度)，是量度色温的单位。色温数值越低越偏向红色（愈暖），数值越高侧越偏向蓝色（愈冷）。 以下是一些色温的常见实例： 16000-20000K：天空碧蓝的天气 8000K：浓雾弥漫的天气 6500K：浓云密布的天气 6000K：略有阴云的天气 5500K：一般的日光，电子闪光灯 5200K：灿烂的正午阳光 5000K：日光，这是用于摄影、美术和其他目的专业灯 箱的最常用标准 3200K：日光灯 2800K：钨丝灯／电灯泡（日常家用灯泡） 1800K：烛光 1600K：日出和日落 较冷的色温 较暖的色温 人眼看色温和相机看有分别吗？ 一般情况下，我们的眼睛是不会察觉到「色温」存在。皆因我们的肉眼会懂得自动调节，如果周围的光线色温并非太极端，一张白色的纸，无论在正午偏暖的太阳光线下、或者是在阴天偏冷的光线下，我们看上去还是一张白色的纸，色温没有什么分别。人眼会自动判断什么是「正确的白色」。 不过，我们的相机却不如我们眼睛般优秀，如果偏离了中性色温太远，在相机感测上无法修正，会令相片出现偏色问题。最常见的偏色，应该是在昏黄的灯胆光下，拍摄人像的时候，拍摄者的皮肤看上去特别黄。这时候，我们就要亲自告诉相机，到底什么是「正确的白色」。 偏黄的白平衡，男士看上去像胆生病 这张就正确了　:) 设定白平衡，基本上原理如下： 色温较暖的环境下，使用较冷的设定来呈现正确的白色 色温较冷的环境下，使用较暖的设定来呈现正确的白色 一般来说，数码相机有三种方法去获得正确的白平衡，分别为全自动／半自动及手动。随着摄影科技进步，自动白平衡模式在大多数情况下都能让你获得理想的颜色。 自动白平衡 让相机自行估计拍摄现场的色温，相机会自动作出它认为最适当的调整。 大部分时间下准确，但在太复杂的光线下有机会出错。 日光模式 以正午阳光作标准的拍摄模式，这能够告诉相机不用做任何的调整，因为现在的色温为非常理想的5000-5600K。在晚间拍摄夜景的人造光线时亦适用。 闪光灯模式 如果用闪光灯时，拍出来的画面看上去太蓝，用这个模式就对了。闪光灯是跟日光差不多的色温，但比日光的色温「冷」一点，相机会自动调回「暖」一些。 钨丝灯模式 这是针对大约60W黄黄的钨丝灯胆而调模出来的白平衡，一般在室内拍摄时会选用这模式。室内的光线颜色通常比较暖，相机会用比较冷的设定，来中和画面色温，从而令色温正确。 光管模式 不少光管的光线都会让相片色调在拍摄时变得蓝蓝绿绿, 这时用它就对了。 阴天模式 阴天时拍照，相机通常都会拍出比正常光线更冷的色调。用个设定可以为画加些暖调，大概7000K以上。 阴影模式 比阴天模式更暖的拍摄模式。 自订模式 自行设定相机的K值 自定白平衡： 一：在拍摄时，拿一张纯白的纸（一般的白纸只是近似纯白，讲究一点的，可以在市场上找一种叫「白卡」的摄影器材），使用相机的「自定白平衡」，然后对着该白纸按下快门，再将K值调至你认为是白色的位置。这样做的意义是告诉相机在这个光源下，何谓「白色」。 如果想得到较准确的色温，可以使用手动模式输入 (Preset WB)。过程并不复杂，只要依照相机的程序在光源下对着白纸或 18% […]

1963年，Canon公司曾在Photokina上展出了一架自动对焦照相机的样机。1985年2月，美能达向市场推出了世界上第一架机身一体化的AF单反机α7000，该单反机第一次使自动聚焦实用化。自此自动对焦成为广大摄影师拍摄的首选项，而手动对焦则成为老派、严谨、专业和顽固的代名词。 尽管自动对焦已经成为我们拍摄最常用到的功能，但是手动对焦依然有着广泛的运用空间，哪怕你还是一个新手也是如此，也需要在适当的时候使用手动对焦。不仅仅是因为这能够提升摄影技术，更多的是实际拍摄需要。今天带着您实战手动对焦，看看手动对焦有哪些广泛用途。 实例一：拍摄微距 ▲微距拍摄 微距拍摄时，使用自动对焦是非常困难的。首先我们很难保证相机中的对焦点正好在我们需要对焦的位置上。如果使用先对焦后构图的方式，肯定会造成失焦。其次，如果不使用脚架拍摄微距，因为身体的前后移动，即使对焦完成也会造成再次失焦。再次，有的对焦点表面不平，使用相机自动对焦会造成选取对焦面错误的情况。 上面的照片中，笔者并未使用三脚架，仅仅是靠手动对焦完成的拍摄。因为在拍摄微距摄影时，手动对焦正好能够克服自动对焦的三个不足。 1、手动对焦可以无视相机内对焦点。手动对焦从根本上说还是考眼力，不管你将焦点置于画面中的什么位置，只要你看到这个点清晰了就不会失焦。当然这眼力需要练习练习。 实例三： 拍摄高速运动物体 ▲手动对焦抓拍 在拍摄高速运动物体时，我们是不是经常对我们手动的相机抓狂。比如拍摄鸟类时，不但它们飞翔的速度快，而且毫无规律性，往往对焦没有完成它们已经飞得无影无踪了。 有的摄友就会想如果我换成了顶级相机例如：佳能1D系列或者尼康D3一类的就能够抓拍到。其实笔者可以很负责任地告诉您，也许换成了顶级相机，您连对焦点都来不及调整，它们就飞过去了。 真正能抓拍到飞鸟的只有手动对焦。使用长焦镜头时，鸟在取景器里停留的时间可能只有几十分之一秒，而且难以保证位置固定，这个速度是现在自动对焦不可能完成合焦的。 在拍摄上面的照片时笔者使用了手动对焦，这个确实需要一定的拍摄水平了。因为往往要在极短时间之内做到构图、对焦、拍摄一条龙，所以手动对焦一定要做到快速精准。笔者在拍摄时几乎是一边转对焦环一边就按下快门了。练习到一定程度时，合焦率还是非常高的，能够达到50%以上。相比自动对焦一张也拍不到要好很多。 其它样张： 2、即使没有三脚架时，也不会影响对焦。以上面照片为例，笔者并未使用三脚架，而是将镜头调整至最近对焦距离，然后前后移动身体直到蝴蝶眼睛清晰时迅速按下快门。 3、即使对焦平面周围有很多干扰也不会影响我们手动对焦。毕竟手动对焦的唯一标准就是我们眼睛看到的。 不过使用手动对焦还是需要一些技巧的，但是完全可以通过多练习做到。 　　其它样片： 实例二： 超焦距摄影 ▲远近都清晰的风景 超焦距是一个镜头能保持无限远对象处在可接受的锐度的前提下进行对焦所能达到的最近的对焦距离；也就是有着最大景深的对焦距离。当镜头对这个距离对焦，所有从超焦距离的1/2处起到无限远的对象的锐度都在可接受的范围以内。 另一说超焦距是指当一个镜头对无限远对焦时（镜头上对焦刻度的无限远处），在某段距离之后所有的对象都能有可接受的锐度。这个距离就是超焦距离。 不管是那种说法，我们不难发现，超焦距摄影能够给我们带来一个很大的好处：不需要对于某一处对焦就能获得远近都清晰的照片。这样一来我们在拍摄风景时就能够更好地表现远近的景物，再者说在新闻摄影时我们可以避免自动对焦或者手动对焦时造成的失焦情况，从而用最快的速度抓取到画面。 另一方面，从超焦距摄影的定义来看，我们同样需要通过手动对焦来完成摄影。而对于上述两种方法来说，一个是手动对焦至超焦距距离，另一个则是手动对焦至无穷远。 以笔者上述拍摄的照片为例，笔者将镜头焦距调整至24mm，光圈调整至F11，然后将镜头调整至手动对焦模式，并对焦在无穷远处，接着要做的仅仅是构图与拍摄。 其它样片：

摄影是一门研究光的艺术，所以善于运用光线是摄影的一门重要基础知识。 一、光线的奥秘 光包含了所有的色彩，能够穿过任何透明的物体，而缺光的时候就产生了阴影。我们不一定去探寻光的奥秘，只要能合理地利用光就足够了。 光是一种能量形式，它以电磁波的形式存在于宇宙之中，是诸多能源中的一种。光能以波的形式传播，把波的两个波峰间的距离称为波长，波长的长短决定了存在于大自然中能量的特殊形态。如下图所示，人类能够看到的光仅为图中一段很短的波段。我们把这种光称为“可见光”，除此还有人类看不到的光，我们只能以其他形式感受到它们的存在。 我们根据波长的长短发明了很多测光仪器，不仅能够测到红外线，而且还能测到波长相对较短的紫外线等。 由于光波会散射，所以光波会变得越来越薄，照射的范围也会越来越大，光波中所含的能量也会变得越来越弱。这一原理对摄影来说十分重要。例如，用闪光灯拍摄一个距离相机1m远的物体，其亮度会比在拍摄距离相机2m远的物体的亮度整整高出4倍左右，这就是摄影对上述原理的实际应用。 1、光的基本特性 光在不同时期的形态也不一样，正午灿烂的阳光下的灼热光，多云天气里天鹅绒般柔和的光，透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光，部分灿烂耀眼而部分被云遮挡的阳光，雨天里朦胧阴暗的光，以及富有戏剧性神秘怪异的月光，但所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有以下3点特征。 ·明暗度：表示光的强弱，随光源的能量和距离的变化而变化。 ·方向：只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就很难确定，甚至完全迷失。 ·色彩：不同性质的光，随它穿越的物质不同而变化出多种色彩。在自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩各不相同，而且阳光本身的色彩也随大气条件和一天中时间段的变化而变化。 2、光的4个不同方向 根据相机、被摄物体和光源所处的方位不同，可从任何侧面捕捉到被摄物体。当主光源很强时（如明亮的阳光），从相机取景的角度来看，投射在被摄物体的不同部位会产生不同的效果，基本可以分为5种类型：顶光、正面光、侧光、逆光。 顶光：最不利于拍摄，尤其是人像，容易产生较为难看的光影，对于日常拍摄，反差较大，立体感又不是很强，是拍摄中最不理想的光线，所以通常摄影者不选择正午时分进行自然光拍摄。不过如果运用得当还是可以拍摄出决佳的照片，例如赫布·瑞茨拍摄的麦当娜的一张仰头的黑白照片就拍摄于正午时分。 正面光：相机与光源在同一方向上，正对着被摄主体，使其朝向镜头的面容易得到足够的光线，可以使拍摄物体更加清晰。根据光线的角度不同，顺光又可分为正顺光和侧顺光两种。 正顺光就是顺着镜头的方向直接照射到被摄主体上的光线。使用这样的光线拍摄出来的影像，主体对比度会降低，像平面图一样缺乏立体感。在这样的光线下拍摄，其效果往往并不理想，会使被摄主体失去原有的明暗层次。绝大多数的机载闪光灯照明下的照片就是这种光线。 而侧顺光就是光线从相机的左边或右边侧面射向被摄主体。在进行拍摄时，侧顺光是使用单光源摄像较理想的光线。多数情况下用25°~45°侧顺光来进行照明，即相机与被摄主体之间的连线，和光源与被摄主体之间的连线形成的夹角为25°~45°。此时面对相机的被摄主体部分受光，出现了部分投影。这样能更好地表现出人物的面部表情和皮肤质感，既保证了被摄主体的亮度，又可以使其明暗对比得当，有立体感。 侧光：侧光的光源是在相机与被摄主体形成的直线的侧面，从侧方照射向到被摄主体上的光线。此时被摄主体正面一半受光线的照射，影子修长，投影明显，立体感很强，对建筑物的雄伟高大很有表现力。但由于明暗对比强烈，不适合表现主体细腻质感的一面。不过许多情况下这种测光可以很好地表现粗糙表面的质感。 逆光：太阳正对镜头射入的光线，比较考验镜头的抗晕光能力，也考验摄影师的测光经验判断，运用好则能拍摄出出色的照片。 二、图解各种光线的效果 1、直射光 在直射光条件下拍摄，产生的影像反差较大，色彩鲜明，明暗交替明显。亮部、中间色调、暗部分界清晰，摄影师往往很喜欢这一类的光线。 由于直射光的独有特点，容易产生高光和投影，这也是摄影师喜欢运用的一种手法，很多摄影师喜欢运用投影来布局画面，也利用投影来遮挡干扰画面的元素。 这张照片，采用了很典型的直射光，光线从顶部斜射入，拥有从高光、亮部一直到暗部、投影及反光的所有层次。曝光相对准确，高光也没有溢出，暗部层次可见。 拍摄此类图片的时候要注意曝光的准确性，可以采用包围曝光模式来进行连续拍摄，以确保层次的再现，暗部既不能太亮，也不能黑得没有层次，暗部的反光和投影中的层次是最能表现空间感和立体感的部分，同样亮部的准确曝光能决定图片是否成功，亮部也是最为表现质感的一个部分。 如果在上面的图片中还未理解光线的方向，那么这张图片能清晰地分辨光线是属于45°斜射光，也叫侧光。这种光线多产生于上午9~10点或下午3~4点左右，能产生良好的光和影的相互作用，比例均匀，形态中丰富的影调体现出景物的深度，产生出一种立体感，表面结构被微妙地表现出来。 逆光时，所拍摄的景物就会大面积处在暗部中，如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光比反差强烈，仍然可以捕捉到影像的细节。如果拍摄人物或毛绒物体，可以很容易地勾勒出轮廓光。 其实出门旅行经常会对这种难缠的光线束手无策，而所有相机的测光系统似乎对这一类的光线都难以直接给出精确数值。这里除了告诉你光线的效果以外，更应该告诉你如何处理这一类的光线。 如果遇到糟糕的情况，周围实在没什么可以吸引视觉的元素，能做的以下3点： ·准确曝光，一般使用中央重点侧光或平均侧光的时候手动减1~2挡的曝光，作者一般使用手动挡，这样可以更快地做出反应。 ·构图时候避免大面积的天空。 ·控制好镜头，调整一下方向，尽量使用遮光罩，避免产生不必要的眩光。 当然有时候情况会更好一点，比如能在构图中找到美妙的投影，那么你的运气来了，好好地利用这些投影，肯定能拍得更加出色，掌握好线条的构图是首要的原则。 另外有些时候也是同样的逆光，但由于拍摄景物的不同，可能更需要这些光线，如下图中的逆光使叶子更加通透。掌握好测光是必须的，尽量使用点测光。数码时代带来的便利也是明显的，可以先尝试拍几张，然后做出曝光补偿。 逆光也是直射光的一种，主要表现为光比相差极大，曝光往往不容易控制，而且有些镜头容易出现眩光，导致镜头质量下降。因此逆光拍摄也是判断一个镜头好坏的标准。 逆光拍摄时，如果被摄体边缘属于毛绒质感的，经常会出现轮廓光。一般拍摄人像和静物小品时最好使用反光板，以保证拍摄主体的影调和层次，否则很容易出现剪影效果。 顶光也是直射光的一种，旅游的时候经常会碰到这一类的光线，其实在这一类的光线下很难拍摄出优秀图片，但光线稍微侧一点的话，还是比较容易营造出拍摄物体的体积感和立体感，从示图中可以看到建筑的立体感强烈，光影对比强烈，需要注意的是尽量按照大面积的亮部来进行曝光，这样才能做到曝光的准确性。 直射光在摄影中的应用是最为奇妙和富有创造性，光和影的变化往往能激起摄影师的拍摄情绪，同样巧妙的控制也非常重要，左图中利用窗户直射进来的光线，投影在背景上，形成戏剧性的投影，摄影师精心安排的小场景出现了质的变化。 如何运用光线？ 初学者可以利用各种光线来进行尝试，注意把脑子清空，只关注光（入射的光线）和影（产生的各种投影）的形态和变化，它们是变化无穷的。 散射光 不能被明确判明照射角度和方向的柔和的光线都被称为散射光。阴天的自然光就是最为典型的散射光，散射光不会在被摄物体表面留下明显的阴影。散射光的反差较弱，能消除物体表面质感的表现，在拍摄人像时，散射光能隐蔽皮肤的毛孔和瑕疵，因此想拍摄漂亮唯美的人像时，散射光得到较多的运用。 散射光下拍摄的照片光影效果显得比较平淡，被摄景物不会因为光影的效果而产生迥异的视觉变化，更多地还原了被摄物的本质。从这张图片中可以看出，平淡的光线，实在不利于风光的情感表达，拍摄者只好在构图上寻找视觉兴趣点，刻意把主体放置在最边角，而海天一色的平面底色更突出了主体。散射光下拍摄风光，比较容易锻炼摄影师的构图能力和寻找视觉趣味的能力，但想要拍出优秀的作品实在比较困难。 而对曝光控制而言，利用散射光来拍摄基本只需要评价测光（矩阵测光）就可以获得非常理想的曝光值 三、光线和色彩的关系 1、直射光与色彩 直射光过于强烈，产生的光比较大，往往会破坏被摄物体的细节和本质色彩，在选择被摄物体和拍摄题材时必须有所取舍，很难达到整体曝光准确，这时就要考验摄影师对光线的熟练把握能力和经验是否丰富。直射光的优点是可以很好地突出被摄物体的反差变化和明暗对比效果，更好地塑造体积感，然而缺点也很明显，就是很难表现被摄物体的色彩全貌和丰富的色彩细节。 由于自然界直射光均产生于晴朗天气，空气透明度高，所以拍摄的画面感觉很艳丽，其实单从被摄物体上看，由于光比较大，亮部和暗部的颜色与物体本身颜色相差很大。 利用这些特点，摄影师可以选择无需突出物体颜色的题材和景物进行创作，适合表现空间感和体积感的题材。 直射光曝光准确后色彩浓烈，体积感强，但由于感光元件对光线的宽容度有所限制，亮部和暗部的色彩反差大，曝光值也不同，容易造成亮部曝光过度，无法还原真实色彩。对于色彩浓艳的物体，直射光容易导致层次丢失。 2、散射光与色彩 散射光相对直射光显得更为平淡，但与直射光相比，对于色彩的表现能力却非常优秀。漫射光适合表现均衡的色彩主题，这种光线可以使照片呈现更为丰富的细节，忠实还原被摄物体的本质色彩，而画面颜色更趋于饱和，对于表现丰富色彩和物体层次细腻的拍摄，散射光最为理想。 散射光曝光准确后色彩还原真实，被摄体细节丰富，层次细腻，由于散射光光比均匀，导致暗部细节也能良好表现，曝光相对容易控制。对于色彩本身比较浓艳的物体，散射光更容易表现层次。 3、弱光与色彩 弱光一般指早晨太阳还没出地平线或傍晚太阳已落山，但天空还未全黑时的光线。弱光下进行拍摄，其效果接近散射光，但由于色温对被摄物体的色彩影响较大，想还原真实色彩还是比较困难的。往往大多数的风光摄影师很钟情于这一类光线的拍摄，因为这时所拍摄的色彩已经超出了你们的想象，包括空气中雾霭所营造的空间层次。

对于摄影新手来说，想要精进拍摄技法，最简单的入门办法就是拿着相机对着日常生活中常看到的小物东拍西拍。不同于拍摄人像或是风景，有较多无法掌握的因素，静物摄影的各项变因，是我们比较能掌控的，例如在拍摄场景中，光线若是不足，只要把被摄物体搬到有光的地方就好，或着是用闪光灯来进行补光。变因较少的情况下，在相机上面的调整也会较为单一好控制，下面就要与大家分享一些可以拍好静物的技巧哦！ 用小光圈刻画细节 光圈先决, 1秒, F16, ISO 100 由于小光圈的景深深，清晰范围大，所以，想要更好地表现静物的细节、质感、层次，请使用小光圈。不过，用小光圈时，如果光线条件不佳，快门速度会变慢以满足曝光量的最低需求。因此，需要把相机置于三脚架上稳定拍摄，或者增强照明光线才行。 逆光的剔透 手动模式, 1/250秒, F4, ISO 100 在自然光线下拍摄玻璃制品，可以将它置于逆光、侧逆光环境中，让光线从后方投射，就容易表现出玻璃制品的透明感。强烈的光线还可以使它产生玲珑剔透的艺术效果喔。 表现轮廓和形状 光圈先决, 1/250秒, F3.2, ISO 100 对于表面坚硬、有光泽的物品，例如金属、陶瓷等待，最好使用侧光。这样可以凸出亮度最亮的部分，以充分呈现物品的轮廓形状和光泽感。 倾斜拍摄 手动模式, 1/30秒, F4, ISO 100 拍摄美食时，视角的选择非常重要。采用45°左右的斜角拍摄，既可以表现出食物的立体层次，又能够有效避开背景的干扰，可以让画面更加和谐和统一。 凸出细节和质感 手动模式, 1.5秒, F16, ISO 200 拍摄美食就应该要呈现出令人垂涎欲滴的细节质感。靠近用特写的方式拍摄局部，画面效果会更加诱人。要注意的是，应避免画面上出现浓重的阴影，或者白平衡不正确出现偏色，这样会影响美食的色泽，让人缺乏食欲。

在城市中拍摄夜景，细节设置很重要，下面六个步骤会帮助让你拍摄美丽的夜景。 步骤一 切换到手动曝光模式 手动模式可让你有10到30秒的快门速度随意控制，通过改变光圈来整体曝光，也可以使用B门来进行更长时间的曝光。 步骤二 设置低感光度ISO 选择最低的ISO，这样可以使您能够得到足够的快门速度慢。 步骤三 拍摄的RAW格式 拍摄RAW文件格式，它可以让你微调数码暗房曝光和白平衡，实现高质量的图像。 步骤四 使用降噪 开启你相机的降噪功能（大部分数码单反上都有此功能），有助于得到噪点少的图像。 步骤五 减少震动 打开你相机的反光板预升功能，以免拍摄时，反光板引起不必要的相机震动。 步骤六 使用快门线 使用快门线可以用助于B门的拍摄，也可以保持相机的稳定。

套机镜头虽然没有红圈镜头看起来那么“拉风”，但它性价比高，拍出来的照片画质也并不逊色，下面就教给大家如何用套机镜头拍出精彩的家庭写真照。 光线充足的环境 运用窗边的自然光可以拍出理想的照片。 在户外拍照光线充足，小朋友再好动也抓得住。 镜头带防抖，只要相机拿的稳，快门速度在1/30秒甚至1/15秒都还可以拍出清晰的影像，真的想要避免手震，还可以用脚架来辅助拍摄。不过面对好动的小孩和宠物，会需要更高的快门速度来凝结他们的动作，可能要1/80秒以上才不容易拍出移动模糊的照片，因此在光线充足的环境拍照绝对是最理想的状况。在室内就尽量引进窗外的自然光，如果成效有限，那么就找个风和日丽的天气到户外拍照，如此一来就算是光圈不大的套机镜头，也可以拍出清楚的照片。 运用辅助光源 刚出生不久的小孩主要活动范围都在室内，有些宠物像是猫咪也不放心让它们在户外自由活动，因此当家里光线不够又没有自然光可用的情况下，就要透过其他辅助光源来拍摄了。如果情况允许，可以改变家里的灯光环境，像是更换瓦数较高的灯泡，或是用其他灯具来增加室内照明。再来就是考虑使用外接式闪光灯，它可以控制打光的方向，反射墙面或天花板以呈现柔和、自然的光线。 补光前 拍摄现场示意 补光后，用其他辅助光源增加室内照明。 尽量不要对未满一岁的小孩使用闪光灯，对眼睛的发育会造成影响。拍摄宠物时也切忌用闪光灯直打，除了会拍出红眼，还可能让它们受到惊吓。 套机镜头选择建议 除了标准变焦镜，可以再搭配一颗定焦镜做拍摄，因为定焦镜的光圈较大，在室内拍摄时可以获取更多的进光量。不过要控制好光圈大小，避免光圈太大主体落入景深范围之外。如果在室外拍摄，也可以考虑使用旅游镜，取景构图会有更大的弹性。 拉高ISO 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 过去相机高ISO的表现不尽理想，可能ISO 800的画质就已经是可以接受的极限了，因此光圈不大的套机镜头在室内几乎毫无用武之地。但是随着相机感光元件和影像处理器的进步，逐渐提升了高ISO的影像品质，可能ISO 1600，甚至ISO 3200都还在可以接受的范围内，这也等同于提高了套机镜头的实用性。因此当快门速度偏低的时候，可以适时地拉高ISO，虽然影像纯净度会差一些些，不过能拍到小孩或宠物的珍贵画面，相信是非常值得的。 去除噪点 开启相机内除噪功能 除了通过后期去噪点，也可以将相机内建的去除噪点功能开启。这通常分为两种类型，分别是针对高ISO的噪点或长时间曝光所行成的噪点做降噪的动作，会有不同的强弱程度可以设定，去除噪点的效果越强，相对的就会抹除越多照片细节，因此要仔细拿捏噪点和细节呈现之间的平衡。 掌握变焦时机 在光线不足的情况​​下，为了让套机镜头做有效的利用，可以用双脚移动取代变焦的动作，让镜头焦段维持在广角端，除了拥有最大的光圈增加进光量，较广的焦段也容易捕捉小孩或宠物的动作，不容易随便出镜，还可以带出和四周环境的互动。 用望远端拍摄可以带出浅景深。 另外，广角端景深较深因此清晰的范围较广，可以确保小孩或宠物不会稍有移动就跑到景深外，借此提高拍摄的成功率。如果没有上述的疑虑，则可以尝试变焦至望远端拍摄特写，这时有机会由浅景深突显主体。只要了解拍出浅景深的几个重点，用套机镜头能够让你拍出主体清楚、背景模糊的照片。 浅景深的要素 用广角端拍摄可以带出主体和环境之间的关系。 感光元件：感光元件越大景深越浅，也就是为什幺小DC不易拍出浅景深的原因。 光圈：光圈越大景深越浅，因此套机镜头的浅景深呈现没有其他大光圈镜头漂亮。 焦段：焦段越长景深越浅，因此用套机镜头要拍出浅景深，建议变焦至望远端。 距离：与被摄体越近景深越浅，被摄体离背景越远景深也越浅。 精准对焦 眼睛是灵魂之窗，确保眼睛准焦完整呈现影像的生命力。 对焦也是影响照片清晰与否的关键，拍摄时要选用适当的对焦模式，并注意套机镜头的最短对焦距离，才能确保拍出对焦精准的影像。使用“区域对焦”通常是较有效率的方式，针对宠物或小孩无预警的动作，相机会自动判别对焦点并做合焦的动作。但如果宠物或小孩不是距离相机最近的主体，或者周遭有其他对比更鲜明、移动更快速的东西，都会影响“区域对焦”的判别。这时使用“单点对焦”会是比较稳当的选择，还可以自选对焦点在想要的位置上，例如对焦于双眼上确保眼睛有神。另外使用“连续自动对焦”也是可以尝试的方法，只要主体一有移动相机就会持续对焦，拍摄无法预测动作的小孩或宠物也是相当实用。 引导拍摄 请小朋友表演他们的拿手绝活，也是个良好的互动和引导。 用简单的指示叫小朋友往镜头的方向追逐，再开启连拍就很容易捕捉他们玩乐时的开心表情。 想要拍出小孩和宠物自然可爱的一面，就要懂得与他们互动，而且有一定的熟悉度也比较好掌握拍摄时机。可以请身边的人帮忙，使用玩具和食物引导拍摄，或是发出声响吸引他们的注意力，除了借此掌握拍摄节奏，还可以让他们暂时乖乖的不要乱跑。如果掌握不到快门时机，不妨使用连拍来捕捉有趣的表情​​和动作，另外，建议读者不妨尝试用低角度拍摄，改变平常看小孩或宠物的视角，不但更有趣也能拉近距离。 背景的选择 干净的背景让猫咪更为突出。 绿色的草地让观赏者的目光更容易聚集在狗狗上。 套机镜头所能营造的浅景深有限，因此不太容易模糊纷杂的背景，所以选择干净简单的背景来突显主体就相当重要。另外，注意主体与环境色彩的搭配，更能够让人在看照片的时候掌握视觉重点。例如拍小朋友的时候，可以借由不同颜色的衣服来配合拍摄环境。拍宠物的话，就要注意皮毛的颜色会不会与背景的色系太过相近，通常浅色系的背景可以让宠物更为显眼。 关于曝光补偿 可以使用快门先决拍摄模式，或者是略减曝光补偿值让快门速度提高，先拍出清晰的影像，曝光不足的部分就交给后期搞定即可！所以会建议读者使用RAW 档记录格式，在影像资料皆未压缩失真的情况下，保有最大的后期弹性。 原图与调整后。快门速度为优先考量，曝光不足的部分就交给后期搞定即可。 “白加黑减”法则 由于灰度的不同容易造成测光表误判，因此建议在拍摄黑色宠物的时候，可以略减曝光补偿，还原宠物应有的皮毛质感。反之拍摄白色宠物可以略为增加曝光补偿，呈现宠物原本亲新透亮的毛色。读者可以用“白加黑减”的口诀来记忆，掌握运用曝光补偿的时机。

热心读者克里斯（Chris）拥有几支影棚灯，却不知道如何使用它们。我们的专家将在器材使用和拍摄技巧等方面帮他找到灵感。 读者求救： 帮我解决布光的难题！ 我在和朋友聊天时偶然得知，他要出售自己摄影工作室的全套灯光器材，我决定把它们买下来，其中有五支闪光灯、各式各样的柔光箱和一块背景板。 但是直到现在，我也不是很清楚该如何使用它们。作为一个布光方面的初学者，我很希望能为家人拍一些具有专业水准的照片，请求帮助我实现这个愿望。 《进阶教练》的建议 影棚布光常常被视为很复杂的问题，即便是经验丰富的摄影师也会为此苦恼，其实只要掌握一些使用技巧，你拍出来的照片就会显得很专业。你会发现，布光技巧并没有想象中的那么难。对于拍摄人像的构图和抓取哪些瞬间，克里斯有着深刻的理解，所以我们今天把全部的注意力集中在如何掌握布光技巧上面。正如摄影领域的大多数技术一样，布光技巧也需要一步一个脚印地学习。 我们决定将布光方法分解开来，这样克里斯就能清楚地看到每支闪光灯在人像摄影中起到的作用。我们从单一光源讲起，学习使用辅助光，目的是让阴影部分看上去更加柔和，然后介绍如何设置背景照明。这种方法可以帮助他理解灯的放置和功能。 我们希望这种方法可以帮助克里斯树立信心，敢于尝试更加复杂的布光方法，提升他的人像布光水平。 必备附件 室内布光可以选用的附件有很多，它们对于布光的成功与否起着关键作用。在这里，我们推荐三种很有用的附件产品。 照明辅助伞      辅助伞分为两种。一种是反光伞，光线经伞面反射后照向被摄体。另一种是放在灯前的柔光伞，使用白色半透明材料制作，光线会透过伞面到达被摄体。这两种伞都可以让光更加柔和。 柔光箱     柔光箱必须装在影室灯上才能使用，它可以使灯光更加柔和，可以最大限度地柔化阴影。与反光伞不同，柔光箱的优势在于可以控制光线的方向。在室内使用时，反光伞发出的光线会布满整个房间，不利于控制背景明暗。 束光筒    束光筒用于减小光源的照射面积，适用于局部打光，也可以作为造型光。如果你想突出被摄物的某一特定区域，那用束光筒就再合适不过了。不过，它也会带来严重的阴影，因为灯光会直接打在物体上。 诊治方法 1 ·从单灯照明开始     只用了一支闪光灯，克里斯成功地抓拍到了亨利可爱的表情，但是在左图中，在亨利的脸上仍能看到一些阴影，还有就是背景也稍微暗了点。 我们先在克里斯的右边放置一支闪光灯。然后使用一把反光伞，将伞柄指向他的孩子亨利，光线经伞面反射后照向被摄人物，这样可以使光变的更加柔和。 使用手动模式拍摄，将光圈设置为f/4从而得到一个较浅的景深，将快门设置为1/200秒防止画面模糊。然后，我们调整灯光的强度，从而获得一个完美的曝光，在拍摄这张照片时，使用了1/16的输出光量。 在拍摄时，我们让亨利坐在椅子上，这样小家伙就不会在克里斯拍摄的时候有太多的小动作。这几张照片能够看到椅背，而且当亨利的脸背离闪光灯时，他脸上就会出现大块阴影。 尽管只用一支灯会有许多限制因素，但也能拍出好照片来。它可以让墙面看上去很白。如果要让光线更加柔和，那就要用一个反光板，将光线反射回去，但这需要多一个人手，所以我们认为是时候添加一支闪光灯了。 诊治方法 2 ·添加辅助光     左图中，两支闪光灯的使用无疑有助于得到柔和均匀的光线，但是这张照片中模特的动作略显生硬。中图和上图中，在这张照片中，模特的动作更加有趣，但美中不足是背景的光线可以再亮一些。 亨利是一个非常好的模特，但是拍得时间长了他也会感到疲倦，所以我们决定让他休息一会儿。同时，我们也开始布置下一组灯光。 现在，我们需要用第二支闪光灯来照亮单灯拍摄所产生的阴影部分。我们给第二支闪光灯装上柔光罩，并将这支灯的输出光量设置为和主灯相同的1/16，但由于柔光罩减弱了光的强度，辅助灯的闪光功率是大约是主灯的一半，所以，这样两支灯上的附件不同，真正照射到物体上的光比大约为2：1。这意味着我们拥有一个主光源和一个光线较弱的辅助光。 这样的设置可以照亮更大的范围，对于拍摄活泼的儿童来说非常理想，因为小孩子可不会一直坐在一个地方不动。 在新光源的帮助下，我们决定撤掉椅子，让亨利可以更放松一点。这也让克里斯有更多的机会去尝试不同的构图，如半身肖像、全身肖像等等。这对摄影师来说意味着一个更大的考验，因为他必须要选择正确的构图、精准的对焦点，并捕捉到亨利的最佳表情。克里斯必须掌控好这些因素，才能拍摄出看起来像在专业影棚中一样的好照片。 诊治方法 3 ·给背景补光     左图中，这张照片中模特的姿势还不错，但和克里斯的最佳作品相比，显得有些过于死板。中图与右图，高调风格非常合适这两张照片的构图，克里斯也很好地捕捉到了亨利的表情。在这两张照片中，模特的姿势既自然又生动，但是随着拍摄时间的延长，表情和姿势看上去已经有点“僵硬”了。 我们在两支闪光灯的帮助下，拍出一些不错的照片，现在我们再来考虑一下如何处理背景的问题。我们将一支灯调至最低功率，将它对准白色的背景。和其他两支灯不同的是，这盏灯没有任何附件，所以即使是在最低的功率下它仍然比其他两支灯的照度高。 在试拍了一张后，我们决定提高主光源与辅助光的强度，以调节它们和背景光之间的曝光平衡。克里斯要将光圈值收缩到f/7.1。这样的设置，照片的景深会比较大，但背景过曝，所以墙上的污迹不会给显露出来。 我们再一次让亨利在影棚里随意走动，因为前面两支灯的照明区域已经足够让亨利来回走动。这样能让他在我们面前摆出更自然的造型。不过，克里斯必须跟着亨利一起移动，这是一项有难度的任务。虽然较强的灯光会让背景显得有些苍白，但是此时我们不需要这些细节。故意的过曝突出了主体。克里斯尝试着拍摄了一些可以让他引以为豪的高调肖像作品。 事实证明，要让亨利自然地站在合适的位置上非常难，但是克里斯还是抓拍了很多精彩的照片。虽然还有很多工作没有做完，但是克里斯已经有了飞跃的进步，只要掌握了这些基本知识，他就可以自己探索更高级的技巧。拍摄过程进展非常顺利，我们最后还为背景灯加上一个束光筒，在亨利的背后加上一道光线。 拍摄成果！     孩子的表情自然，面部打光均匀，克里斯已经很好地掌握了影棚布光的基本技巧。

1.什么是M档 M档是指全手动相机功能转盘上所具有的一个档。除此之外，全手动相机的功能转盘上还具有P、A、S档。 一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。用M档拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由的选择光圈、速度，拍出自己想要的效果。但用M档拍摄并非简单的将相机调整到M的位置就行了，而是要用真正意义上的全手动，它包括：手动调整光圈，手动调整速度，手动调焦等。为了更好的使用好M档拍摄，就自己的理解谈谈拍摄中所要注意的一些问题。 首先要了解光圈和快门速度 光圈 光圈是相机镜头中可以改变中间孔径大小的装置，主要用来控制光线落到感光器上的光量，它有很多细小的叶片组成，光圈的大小通常用F值表示，完整的光圈值系统为F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F44、F64，每增加或降低一档光圈，进入镜头的光量就会加倍或减半。 快门 与光圈相反，快门是相机镜头前阻止和控制光线进入时间长短的装置。现在很多相机的快门速度都是由相机自动控制的，但在单反等一些相机中仍可手动设置，快门的速度主要包括有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000等，快门速度每增加或降低一档，曝光量就会加倍或减半。 镜间快门图示 倒易率 从曝光公式可以看出，光照度和时间的量值可以互相置换，只要曝光量相同，感光片上得到的曝光效果应到是一致的。这种相互作用的关系，就叫做倒易率。 曝光量（E）=照度（I ）×时间（T ） 光圈大一档=快门慢一档 光圈小一档=快门快一档 在测光值的基础上，如果开大一档光圈，等于过曝了一档 通常来说就是光圈和快门这两个变量的值，所得到的一个曝光值EV，而这个曝光值EV不变，光圈和快门改变。例如:你拍某物体时，通过测光得出光圈16，快门30。可是假如你想要更小的一点的景深，那么你可以利用倒易率，选择大光圈8，由于F16与F8相差2级，那么快门相应的也要变2级,就是120 这就是倒易率。 水龙头开得越大(光圈越大),流水的时间就越短(快门越快) 开启较大的光圈要比收缩的较小光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上，较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在胶片上。由此可以演变为以下情况：光圈f/1.8与快门速度1/500秒相组合，和光圈f/4与快门速度1/100秒相组合， 所获得的曝光效果是一样的。它们又和中级光圈f/8与中等快门速度1/25 秒相组合所获得的曝光效果是一致的。这就叫作等量曝光。 凡是等量曝光的胶片，显影后它们的负像密度是一致的。在曝光量公式中，照度和时间量值是可以互相置换的。例如：照度为100勒克司、日曝光1/100秒，与照度是1勒克司、曝光1秒，它们之间的曝光量是等值的。这种照度和时间量值可以互相置换的关系，在摄影曝光上叫倒易律，也称作倒数律或互易律。 2.如何使用好M档 全手动拍摄并非只是将拍摄模式调到M上进行拍摄就是手动模式，而是要将所有涉及到手动的设置都要设置到手动模式，首先就是将拍摄模式放到M位置，再就是将镜头上的A/M选择开关也要放到M上，运用手动调焦，再就是将相机里面的对焦模式也要选择到MF即手动对焦，这样才完成了手动对焦的全部设置，进行真正意义上的手动对焦。 手动对焦要求摄影这对光圈和快门应有足够的了解，并且能较准确的判断应该设定什么样的光圈和快门才能使拍出的照片曝光准确，并且要求摄影者能根据环境、光线的变化随时准确的变换和调整光圈、快门，比如在阳光下拍照人像需要11的光圈1/125之一秒的速度，那么当云彩过来遮住阳光或人物转移到阴影处进行拍摄时，这时就要将光圈调到8，或将速度调到1/60分之一秒，才能保证曝光的准确。 一片漆黑中唯有她的表情清晰可见 憨态可掬的企鹅走入大海捕食 彩虹划过连绵起伏的山脉 就算是冰冷的都市也有温暖的一面 基础测光技巧 使用单反相机拍摄之前，需要进行测光，具体办法这里有几条和大家分享： 测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光…)。 若遇到测光抓不准的时候，请用自动曝光锁定键对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV，即白加黑减。 曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 光影交错中老人的表情更显沧桑 日落时分的伊斯兰建筑 湖光山色相映成辉 狐狸眼中的是戒备还是惊恐 M档的使用优点 让你思考画面的构图与主题 使用全手动模式，会让你根据拍摄题材的不同决定是先用光圈来调整快门，即以拍摄静物或静态风光人文为主；还是先决定用快门来调光圈，即以拍摄高速运动题材为主。因此，不难看出，全手动模式的拍摄包括了快门优先和光圈优先的功能。这样的一个决定过程，会训练摄影者的观察力与创作力，会让你更多的进行拍摄练习，才能让你的作品的内容更加的多元化。 水上水面合成一个完满的圆 卖萌的蓝脚鲣鸟 让你进行更为严谨的测光 使用全手动模式，若光圈、快门值设定错误，拍摄曝光就会不正确，并且有时反差很大。正因全手动模式的这一不足，才能让你更加严谨一丝不拘的进行测光，以得到更为准确的曝光结果，同时随着时间的积累，会让你对光影的敏感度不断的得到提升，增强拍摄用光的意识。 仿佛下了一场光雨 无忧无虑的童年时光 直接进行曝光补偿修正，直观曝光数据 在其它拍摄模式下，经常遇到非反射率18%的物体，就需要我们在测光后进行曝光补偿，如果在全手动（M）模式下，由于光圈、快门值都是由你来决定的，那么在设定光圈、快门时就可以将曝光补偿的操作同时完成（注：曝光补偿时其时就是进行光圈或快门的调整），省略了曝光修正的操作。 每一个夏夜都有一个新的故事 对于孩子来说这就是天堂 […]

学摄影不得不知的光圈、快门，以及最重要的感光度，笔者写教学这几年下来，却发现从来没帮大家介绍感光度，这么重要却一直没谈，实在有点可惜，于是想花点时间，来帮大家介绍感光度，以及一些基本的运用观念。 本文其实并不只是单纯谈ISO感光度而已，而会进一步来谈个现象，又为何数位相机感光度越做越高，甚至是小型消费级DC都能设定ISO到12800，这究竟是怎么回事呢?让我们透过这篇，对ISO有进一步认识。 ISO感光度定义 感光度，又称为ISO值，是衡量底片对于光的灵敏程度，由敏感度测量学及测量数个数值来决定，最近已经被国际标准化组织标准化。对于较不敏感的底片，需要曝光更长的时间以达到跟较敏感底片相同的成像，因此通常被称为慢速底片。高度敏感的底片因而称为快速底片。无论是数位或是底片摄影，为了减少曝光时间，相对使用较高敏感度通常会导致影像品质降低（由于较粗的底片颗粒或是较高的影像杂讯或其他因素）。基本上，使用较高的感光度，照片的品质较差。 ISO感光度（以下将简称ISO），是衡量底片对于光的灵敏程度，其衡量单位目前常见的如ISO 100、200、400、800…..等，每一次皆为2的倍数相乘后的结果，目前数位相机常见的大多可设定自ISO 100-3200甚至是6400不等，较高阶、规格较好的相机，可来到ISO 12800甚至是ISO 25600、51200不等。 ▲相机广告都能看见该台相机ISO使用的范围，如上图Canon PowerShot G16号称能使用到ISO 12800，强调该台相机感光能力。 ▲找出相机设定，你会找到一个图案标示著ISO值，如上图为Canon EOS 650D相机面板，上头即标示著 ISO 400。 ▲感光度即是对光线的敏感程度，在相同光圈值、快门速度下，感光度越高，照片也就会越亮，如上图所示，随着ISO自100提升至12800，照片将逐渐变亮，越来越能分辨出照片里面的元件。 感光度运用 感光度能有效的提升照片亮度，当感觉照片太暗，不够明亮时，将感光度提升能有效的解决这问题。 ▲法国巴黎，凯旋门：F3.5, 1/30秒, ISO 1600。当我们拍夜景时常常会觉得画面太暗，如上图，笔者在巴黎凯旋门上拍夜景，光圈设为F3.5最大值，而没有带脚架情况下，为求快门稳定，设定为1/30秒的快门速度，在ISO 1600下觉得画面不够明亮。 ▲法国巴黎，凯旋门：F3.5, 1/30秒, ISO 3200。当我把感光度，自ISO 1600提升至ISO 3200，在不改变其他二个变数前提下，我们明显感觉出照片变亮、变得更好看了些。 ▲在不更改其他二个变数下，想要提升照片亮度，也只能提升感光度了。在这种连人带景的夜拍场合，将感光度提升，如将ISO 1600提升至ISO 3200，也能有效的将照片亮度给提升。 ▲法国巴黎，艾菲尔铁塔：F4, 1/30秒, ISO 3200。出国玩经常情况下是没有脚架在手边的，若常觉得照片不够亮，即是曝光不够，在有限的情况下，也只能将感光度提升，才能拍出一张清晰、明亮的照片。 ▲义大利威尼斯，圣马克广场：F4, 1/40秒, ISO 4000。义大利威尼斯是个浪漫的城市，入夜后昏黄亮暗不明的路灯，为圣马克广场增添了许多寂静中带点喧嚣的热情，在相机的硬体限制下，镜头光圈最大也仅止于F4.0，为求快门的稳定使用了1/40秒快门速度，试过几张不同ISO值所拍出来的的照片，最后选定了ISO 4000来拍摄。 ▲罗马梵帝岗，圣彼得大教堂：F5, 1/40秒, ISO 1600。在室内场合，就算是肉眼看起来非常明亮的场合，也可能需要较高的感光度来配合。 任何一颗镜头采用最大光圈，画质都通不会最好，稍微缩小一些光圈能改善画质，于是我采用F5.0，希望画面稳定采用了1/40秒快门速度，最后采用ISO 1600让照片更明亮些，更能显得圣彼德大教堂的雄伟。 ▲罗马梵帝岗，圣彼得大教堂：F5, 1/30秒, ISO 1600。花5欧元左右，就能登上塔顶，一眼望去看看整个罗马夜景，是多么的迷人，感谢上天赐给我这么好的天气与机会，同样的缩小些光圈以求更细致的画质，采用1/30秒快门速度以稳定照片，最后试拍了几张不同ISO值的照片，最后选用了ISO 1600来拍摄。 […]

这篇我们会介绍如何透过相机的「曝光补偿」设定，来设定一张曝光理想的相片。 什么是曝光补偿？ 相机测光系统会自动帮你决定在不同环境下的正确曝光。但系统并非完美，曝光结果不一定合乎你的需要，拍出来的相片，仍可能仍会出现过暗或过曝的状况，这时候你就可以应使用曝光补偿来纠正曝光状况，而背后原理其实是快门速度或光圈值的微调。 基本操作如下：如果拍出来的相片太暗，那么就应该增加曝光补偿值 (+EV)，如果拍出来过曝，则应该减少曝光补偿 (-EV)。 相机的曝光补偿按钮，一般操作是在你按稳之后，再转动转盘来调整EV值。 曝光补偿的一般应用 最常用情况是遇上特别多的白色，或拍摄特别多黑色时。 举个例，拍摄雪地为主的画面时，相机会误以为画面太光了，结果自动调暗曝光值，拍出来的雪地就偏暗。这时你就可以增加 EV 值，令曝光回复适当水平。口诀是「遇光则光、遇暗则暗」。 各级曝光值 曝光补偿操作原理 实际上就是透过改变「曝光三角」(光圈、快门、ISO) 来进行，例如在光圈先决模式 (Aperture mode) 下，当你增加曝光补偿 (+Ev) 就会让快门变慢，而减少 (-Ev) 则会增加快门速度。 包围曝光 人眼的动态范围（dynamic range）很阔，在一些有强烈光差的环境，例如在背光情况下拍摄人像，人眼依然看到人像脸孔，但相机的动态范围却没那么阔，于是人脸就比较黑了。 因此人们会使用「包围曝光」功能来拍摄。简单来说，就是同时拍摄三张或以上，分别是 +Ev、0 Ev 及 -Ev 的照片，这样就可以拍摄到不同曝光值下的影像，然后 1) 你可以选择最喜欢的版本 2) 你可以透过 PS 将曝光良好的位置合成一张正确曝光的相片　(详看︰如何尽用你手机的摄影功能) 3) 透过 HDR 软件将不同曝光的照片融合 曝光补偿小秘诀 「宁under，勿over」 虽然我们尽量不想出现过度曝光或曝光不足的状况，但以数码相机拍摄时，两者取其一的话，曝光不足比曝光过度好，因为曝光不足的话，你还可以以PS调光一点照片作补救。但曝光过度的话，遗失的像素就不可能再救回来（都已经变成白茫茫一片了。） 曝光没有所谓绝对正确 准确曝光的意思是画面保留最多资讯，但是这不代表有美感，画面光暗其实是视乎个人喜好和需要，所谓「正确的曝光」其实在心中——能得心应手，拍出你心目中想要的曝光就是了。