Captured in aperture priority mode with an f-stop of f/4, giving a shallow depth of field One of the most useful camera modes is called aperture priority. To use this mode, all you need to do on most cameras is spin your camera’s PASM dial to the “A” or “Av” setting. Table of Contents What […]

正确曝光对于拍摄出色的自然摄影图片非常关键。正确曝光应该避免高光的过曝，暗区只有极少的噪点，像素捕获足够的光线以保证色彩的准确还原。照相机的测光功能、镜头的光圈和快门共同决定了最终曝光。然而，很多时候，相机需要帮助才能获得最好的曝光，所以你要学习这些方法。 幸运的是，数码相机的曝光控制要比反转片的曝光控制容易很多。数码相机能让你立刻看到图片，这样你可以通过高光警告和直方图来判断曝光正确与否。你不必为曝光是否“出格”而考虑再三，因为高光警告和直方图已经为你显示。尽管使用数码相机的曝光很容易控制，但是掌握曝光的基本准则依然对你有帮助。有必要懂得光圈值、快门速度以及它们是如何协作工作的。知道不同测光模式的优缺点也很重要。你必须学会为什么有些物体需要进行曝光补偿以及如何操作。 数码曝光要求你在大部分高光处保留细节（金属的反光没有细节是例外）而在暗区也要保留细节。明暗之间的动态范围可以被数码传感器完全记录。大概有6 档光圈。数码曝光可以通过高光警告和直方图即时显示，所以拍静物时就很容易调整曝光，直到拍摄到你认为准确的图片。你甚至可以使用一系列不同的曝光值，特别在不容易拍摄的情境下，然后再删除那些无价值的图片。JPEG 和RAW 格式的数码图片都可以通过后期软件改善曝光使之优化，但并不完美。 一、RAW 格式和JPEG 格式图片 在详细讨论曝光之前，了解你打算使用哪种图像文件格式很重要，因为在合适的曝光下，二者有着轻微的不同。两种常见的文件格式为：JPEG 和RAW。JPEG 格式图片是由相机为获取锐度、饱和度、白平衡、对比度以及色域所提供的有损文件格式。RAW 格式文件是经由传感器传递的未处理数据，它是一组文件格式。每个生产商都有自己专有的RAW 文件形式。佳能相机使用的是.CR2 和CRW 格式，尼康相机使用的是NEF 格式，奥林巴斯相机使用的.ORF 格式，富士使用的是.RAF格式，其他相机也有各自不同的格式。一个RAW 格式文件必须通过软件转换才能获得最好的质量。 究竟哪种格式最好有很大的争议。这样的争论很有意思，但却没有正确答案。一个照片两种格式都可以用，在我们决定用哪种格式之前，先来看看它们的优缺点。 JPEG 的优点 • JPEG 图片由相机直接处理，所以可以节约时间。 • 它们占据更少的存储空间。 • 相机缓冲区清空速度快，所以可以不停拍摄。 • JPEG 文件比RAW 文件小，最大的连拍速度要高得多，适合运动摄影。 JPEG 的缺点 • 在JPEG 第一次生成时就会有数据损耗，以后每次存储都会如此。 • JPEG 格式所限制的8 比特率数据会导致色调分离。这意味着你可能会丢失连续的色调并导致图像条纹的产生，特别在大量使用软件编辑图片的时候。 • 色彩空间、白平衡、对比度、曝光、色相和锐度等工艺参数都锁定在文件里，这会降低你后期在软件上的调整能力。 RAW 的优点 • 由于这些文件都包含从传感器而来未经处理的raw 数据，所以在白平衡，锐度，对比度，色彩空间，饱和度和曝光上拥有极大的控制度。 • RAW 格式文件远大于JPEG 的8 比特率数据，这样在后期优化图片上更有优势（不会失去持续的色调）。 • […]

学摄影不得不知的光圈、快门，以及最重要的感光度，笔者写教学这几年下来，却发现从来没帮大家介绍感光度，这么重要却一直没谈，实在有点可惜，于是想花点时间，来帮大家介绍感光度，以及一些基本的运用观念。 本文其实并不只是单纯谈ISO感光度而已，而会进一步来谈个现象，又为何数位相机感光度越做越高，甚至是小型消费级DC都能设定ISO到12800，这究竟是怎么回事呢?让我们透过这篇，对ISO有进一步认识。 ISO感光度定义 感光度，又称为ISO值，是衡量底片对于光的灵敏程度，由敏感度测量学及测量数个数值来决定，最近已经被国际标准化组织标准化。对于较不敏感的底片，需要曝光更长的时间以达到跟较敏感底片相同的成像，因此通常被称为慢速底片。高度敏感的底片因而称为快速底片。无论是数位或是底片摄影，为了减少曝光时间，相对使用较高敏感度通常会导致影像品质降低（由于较粗的底片颗粒或是较高的影像杂讯或其他因素）。基本上，使用较高的感光度，照片的品质较差。 ISO感光度（以下将简称ISO），是衡量底片对于光的灵敏程度，其衡量单位目前常见的如ISO 100、200、400、800…..等，每一次皆为2的倍数相乘后的结果，目前数位相机常见的大多可设定自ISO 100-3200甚至是6400不等，较高阶、规格较好的相机，可来到ISO 12800甚至是ISO 25600、51200不等。 ▲相机广告都能看见该台相机ISO使用的范围，如上图Canon PowerShot G16号称能使用到ISO 12800，强调该台相机感光能力。 ▲找出相机设定，你会找到一个图案标示著ISO值，如上图为Canon EOS 650D相机面板，上头即标示著 ISO 400。 ▲感光度即是对光线的敏感程度，在相同光圈值、快门速度下，感光度越高，照片也就会越亮，如上图所示，随着ISO自100提升至12800，照片将逐渐变亮，越来越能分辨出照片里面的元件。 感光度运用 感光度能有效的提升照片亮度，当感觉照片太暗，不够明亮时，将感光度提升能有效的解决这问题。 ▲法国巴黎，凯旋门：F3.5, 1/30秒, ISO 1600。当我们拍夜景时常常会觉得画面太暗，如上图，笔者在巴黎凯旋门上拍夜景，光圈设为F3.5最大值，而没有带脚架情况下，为求快门稳定，设定为1/30秒的快门速度，在ISO 1600下觉得画面不够明亮。 ▲法国巴黎，凯旋门：F3.5, 1/30秒, ISO 3200。当我把感光度，自ISO 1600提升至ISO 3200，在不改变其他二个变数前提下，我们明显感觉出照片变亮、变得更好看了些。 ▲在不更改其他二个变数下，想要提升照片亮度，也只能提升感光度了。在这种连人带景的夜拍场合，将感光度提升，如将ISO 1600提升至ISO 3200，也能有效的将照片亮度给提升。 ▲法国巴黎，艾菲尔铁塔：F4, 1/30秒, ISO 3200。出国玩经常情况下是没有脚架在手边的，若常觉得照片不够亮，即是曝光不够，在有限的情况下，也只能将感光度提升，才能拍出一张清晰、明亮的照片。 ▲义大利威尼斯，圣马克广场：F4, 1/40秒, ISO 4000。义大利威尼斯是个浪漫的城市，入夜后昏黄亮暗不明的路灯，为圣马克广场增添了许多寂静中带点喧嚣的热情，在相机的硬体限制下，镜头光圈最大也仅止于F4.0，为求快门的稳定使用了1/40秒快门速度，试过几张不同ISO值所拍出来的的照片，最后选定了ISO 4000来拍摄。 ▲罗马梵帝岗，圣彼得大教堂：F5, 1/40秒, ISO 1600。在室内场合，就算是肉眼看起来非常明亮的场合，也可能需要较高的感光度来配合。 任何一颗镜头采用最大光圈，画质都通不会最好，稍微缩小一些光圈能改善画质，于是我采用F5.0，希望画面稳定采用了1/40秒快门速度，最后采用ISO 1600让照片更明亮些，更能显得圣彼德大教堂的雄伟。 ▲罗马梵帝岗，圣彼得大教堂：F5, 1/30秒, ISO 1600。花5欧元左右，就能登上塔顶，一眼望去看看整个罗马夜景，是多么的迷人，感谢上天赐给我这么好的天气与机会，同样的缩小些光圈以求更细致的画质，采用1/30秒快门速度以稳定照片，最后试拍了几张不同ISO值的照片，最后选用了ISO 1600来拍摄。 […]

什么是测光？ 人眼会对光线环境自动进行调节，无论在充满阳光或黑暗的环境下，都可以让你看清看楚四周状况。现今的相机也是一样，会按照周围的环境，让你拍出曝光正确、画面清晰的相片。但到底相机是如何对周围光线进行自动感应呢？有时候你拍出来的相片又为何会偏光或者偏暗呢？这正和相机的测光系统有关系。 （左上曝光不足，右下过度曝光） 测光表 负责控制外界有多少光线进入人眼的是人类的大脑。那负责控制多少光线进入相机的大脑则是测光表，它会根据你身边的光线环境，去决定曝光组合（快门、光圈和ISO），以拍出曝光正确的相片。 相机是如何测光的？ 我们白天在街上，眼睛看到的东西都是由太阳光照亮。太阳的光线，先照到物体上再进入我们眼睛。虽然是被同一个太阳照着，但有些东西看上去，我们觉得份外刺眼，例如是水池的水、镜、玻璃外墙等，而树木、地面这些却不不太刺眼，这正是因为不同物件的反射率不同（镜可能有90%，树木可能有10%）。 而相机的测光元件，会将我们看到的彩色世界化作只有灰阶的世界，再以假设世界上所有东西的反射率一律都是18%为基准进行测光。当一件物件在测光元件上是18%的灰色时，就是正确曝光。而当你拍摄黑色或白色时，相机都会视之为灰色，这些情况曝光便会错误了。 相机上的测光表，指针靠左的话，代表经相机测光系统自动计算后，发现时的曝光设定之下，拍出来的相片会曝光不足。而靠右的话，则显示将会过曝。指在正中，则代表曝光正确。 18%灰 18%红 18%绿 18%蓝 相机也会测错光？ 但正如先头所说，这个世界不同物件，反射率各有不同，因此再先进的相机，到今时今日都会测错光，令你的照片曝光不足或过度曝光。右面都是一些有可能令你测错光的物件，例如是黑狗，相机的测光表就会以为「整个画面偏暗」，因为黑色的位置太多了。 黑色狗　(Zemlinki!) 雪地 白色玫瑰 相机的测光模式 各大相机厂商在相机中都加入了不同的测光设定。每一个测光模式都有其优点和缺点。现在以Canon机作例子讲解一下：（由上至下）「权衡式测光」、「局部测光」、「重点测光」和「中央偏重平均测光」 1. 权衡式测光： 权衡式测光会将画面切割成数个区块，然后分别在各个区块进行测光，之后再平均计算出一个曝光数据，在多数的数码单镜反光相机上都具备了这项测光功能系统，多数运用在顺光、侧光及大面积光度均匀的环境下拍摄，像是多人团体照及反差较小的风景环境等等。 2. 重点测光： 点测光占画面中央约4%的面积，范围相当地小所以相对集中，因此很适合用来人像、微距拍摄等，以得到较精准的单一点测光。对许多专业的摄影师来说，这个测光方式最常被拿来使用，不过也由于这个曝光的基准点较小，所以有时拍出来的落差会比较大。 3. 局部测光： 这个测光占画面中央约9%的面积，它主要是针对较大范围的平圴区域，所进行的测光功能，应用在生态、活动或是半身以上的人像使用居多。 4. 中央偏重平均测光： 一般而言，这个测光的设计是考量到拍摄者会将作品对焦位置摆放在中央，也因此在感光元件处理这个位置的测光后，再将周围的测光参数做平均加权的计算，所以在多数拍摄作品会在中央位置时，这个测光模式会最常用。 测光辅助工具：入射式测光表 现在你明白到为什么相机的测光表会不准确了吗？因为相机是根据反射光去判断曝光状况，即使相机公司开发出各种不同的曝光模式仍然有机会出错，这时就要使用入射式测光表，直接放到你想拍摄的物件表面上去进行测光了。 相机是靠反射光测光，由于反射光会受物件反射率影响，因此可能出错。 而测光表则是靠入射光测光，测光更为准确。在菲林机时代，测光表是很盛行的。而来到今天，测光表仍被广泛使用在闪灯摄影上，例如是为模特儿拍硬照的时候会用上。 Sekonic的一款测光表 测光辅助工具：灰卡 如果你没有测光表，只有相机的测光系统时又怎办呢？这时你可以使用灰卡。灰卡由柯达公司最先发明，灰卡的反光率正好在18%，即和相机测光表的18%测光标准一样。在你使用相机的测光表时，只需在你拍摄对象前面放置灰卡，然后拿镜头瞄准，就可以获得正确的曝光数字，再用这个设定来进行拍摄即可获得正确曝光。

夜晚的星空很美，尤其是夏季与初秋季节的夜空更是繁星点点，银河无际。在我们每次旅行中，总会遇到这样的美景，但是有些朋友不知道如何拍摄。此文为大家详细介绍关于星空拍摄的技巧与操作。其实，我们的拍摄过程是很简单的，主要是选景与手中相机的操作，那么需要注意些什么呢，下边谢超老师为大家列举出拍摄技巧与操作需要。 第一，拍摄基础 镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：25秒，iso：5000 1. 拍摄设备：数码单反相机，胶片单反相机等，只要带有B门拍摄的相机均可进行拍摄。相机快门线。稳定性能好的三脚架。 2. 拍摄镜头：拍摄星空，我们最好要使用广角镜头，而且不怕广，越广越好，鱼眼镜头，广角定焦，广角变焦都是不错的选择。从14mm焦点到35mm焦段都是很好的选择，越广，能拍到的天空越多，这样也会越有气势，所以大家根据手中的镜头焦段来合理使用。 3. 拍摄季节：夏季与初秋最佳，因为这个季节的星空时间长，月亮升起的晚，所以不会影响星星的光芒。 4. 拍摄时间：晚上十点左右到午夜两点之间为最佳。 5. 拍摄地点：寻找越黑的地方越好，不要有任何杂乱光线的地方，这样拍摄出的画面会干净，不会受到其他光线的影响。 6. 寻找星星：拍摄星空，有三个标志性的星星我们都是肉眼可见，一定要找到这三个星星的位置。第一，银河，在拍摄繁星点点的作品中银河是必不可少的点缀。第二，如果我们拍摄地点在北半球，一定要找到北极星，在拍摄星星轨迹的时候，所有星星都是以北极星做为中心点来行走转圈的，北极星就是北斗七星勺子头部第一颗星星右侧五倍间距最亮的那颗星星。第三，如果拍摄地点在南半球，要会辨认南十字星，道理如同北极星。 第二，拍摄技巧 镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：550秒，iso：400 1. 相机设置：把相机牢固的架在三脚架上，插好快门线，把相机调整到B门这个档位，如果相机有反光镜预升这个功能的话，我们尽量打开。关于B门的使用和反光镜预升的使用，各个品牌的相机操作略有不同，请参照相机说明书。 2. 镜头设置：如果是数码单反相机，把我们的自动对焦镜头调整到m档位，也就是手动对焦档，把对焦环拧到无限远一端。胶片相机大部分镜头都是手动对焦，直接把对焦环调整到无限远。 3. 前景运用：在拍摄星空作品时，大家切忌在画面中要找一些前景，一颗树，一座寺庙，地面的公路等都可以做为很美的前景。单独拍摄星空是不好看的，哪怕有一点前景，就会使得画面很完美。 4. 补光运用：有的前景在长时间曝光后依然是死黑一片，在拍摄者为了表现不是剪影效果时，可以用高亮手电，汽车大灯等在曝光即将结束前一两分钟为前景画面进行补光，这样能使前景画面更有层次。 5. 参数设置：iso100－10000不等，光圈1.4到光圈5.6不等，快门几十秒到两小时不等。 6. 参数详解：也许大家对以上参数不太理解，在这里我重点解释下为什么要使用以上参数。 Iso：星空拍摄的低iso是为了增加曝光时间而准备的，让画面细腻，减少噪点，长时间曝光会让星星的轨迹拉伸出来而形成圆圈和半圆，高iso是为了减少曝光时间而准备的，在拍摄繁星点点的情况下，要使用高iso来减少曝光时间，使得星星不会拉出轨迹，有人觉得高iso会使得画面噪点很高，在你机器不是很老的情况下，其实画面噪点是完全可以接受的。 光圈：拍摄风光不是要用小光圈拍摄嘛？为什么要用1.4－5.6这么大的光圈呢？在星空拍摄中，其实光圈并不是控制虚化和景深的，因为我们已经设定为无限远对焦了，景深已经很深了。光圈在这里的主要作用是为了来控制星星轨迹粗细的，光圈收的越大，我们看到的拉伸出来的星星轨迹就越粗，如果光圈很小，不但曝光时间会很长，而且星星轨迹的线条会很细，使画面反而不具震撼效果。 快门速度：长时间的快门速度是为了拍出转圈的星星轨迹，而短时间的快门速度是为了拍出繁星点点，这些效果想如何表现，全部用快门速度与光圈和iso的结合，在画面中表现出来。 第三，图文参数详解 在此文中，用图片和详细参数列举出几种拍摄者在拍摄中想要表现的画面。 镜头焦段：35mm，光圈：F2.0，快门：40秒，iso：2500 繁星点点：表现出当时真实肉眼所看到的星空效果，采用高iso，大光圈，短时间曝光技法。 镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：900秒，iso：400 星轨转圈：表现出星星围绕北极星转圈震撼效果，采用低iso，大光圈，长时间曝光技法。 镜头焦段：28mm，光圈：F4.0，快门：600秒，iso：100 短暂星轨：表现短暂的星星移动效果，如同流星雨，采用中低iso，大光圈，中等时间曝光技法。 镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：40秒，iso：2500 特殊星空：表现梦幻的星空童话虚幻效果，采用高iso，大光圈，短时间曝光，脱焦拍摄技法。 第四，关于后期 镜头焦段：28mm，光圈：F4.0，快门：2000秒，iso：100 当我们拍摄完星空作品，把数码照片导入电脑中，可以进行一些后期制作，能使得照片更佳添彩，如何修改处理，全看拍摄者如何表现。以笔者经验为大家推荐几个简单调节设置。在Adobe Photoshop和Adobe Lightroom，等各类软件中均可操作。 1. 降低色温：根据拍摄出的画面适当降低色温，会使星空更蓝。 2. 加对比度：能使星星更佳凸显，亮度更佳突出。 3. 加饱和度：能使星星轨迹中的星星色彩更佳突出，很多人认为星星轨迹拍出来就是亮线，其实根据不同光线表现，星星能变成彩色的。 4. 加锐利度：能使星星轨迹的线条更佳清晰。 […]

一、关于光圈 1、光圈概念  用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是镜头的一个极其重要的指标参数，通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。 2、光圈大小表达 我们是用F值， 光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径 完整的光圈值系列如下： f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64 光圈 f 值越小，通光孔径越大(如右图所示)，在同一单位时间内的进光量便越多，曝光量增加了，在快门不变的情况下，光圈越大，进光量越多，画面比较亮;光圈越小，画面比较暗，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍，例如光圈从F8调整到5.6 ，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。 3、大光圈作用 A、控制景深(光圈越大，则景深越短;光圈越小，景深越大) 就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时，则景深越来越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正确对焦到的主体，主体生动而清晰，而吸引人们的注意，前后的杂乱景物，而美化朦胧，这种朦胧富有优雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色调更加浅薄，能营造出相当程度的气氛，和景深内的主题产生分离的透视感，具有衬托出主体的特色，因此常用在人像摄影上，模特儿的背景模糊，而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上， B、快门速度 因为大光圈的运用，可以有更多的光量，藉以提高快门速度，防止相机的震动。 使影像更加锐利而明晰，还有若是处在昏暗的光源下，没有三脚架的帮助下，想捕捉当时的环境和气氛，或是无法用更慢的快门时，都是大光圈运用的地方，因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。 4、小光圈作用 A、画质比大光圈更加清晰明锐 由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时，则景深的范围就越大，对于景物的描绘就更加的真实，极富有真实性，画质比大光圈更加清晰明锐，小光圈能使镜头的接像不良，或透光不匀的像差等减低，获得高画质的作品。 B、避免因为对焦的失误 因为景深的范围广，焦点涵盖的面积更大，因此有泛焦点的效果，就是前背景的事物都一一表现出来，且在对焦困难的环境下，例如高速移动的物体或是昏暗的光源下，那么泛焦点可以避免因为对焦的失误，而造成主题的失焦模糊， C、拉低快门速度 还有小光圈可以拉低快门速度，可由慢速快门制造流动感。 5、总结：光圈主要的三个作用：控制进光量、控制景深、控制成像质量。 6、最佳光圈使用 利用光圈获得最佳成像质量，一般在最大光圈基础上缩小二至三级进行拍摄，能得到清晰度和锐度最高的成像质量。此外，在使用最大光圈拍摄时有时会出现画面四周较暗(暗角)，这时需要将光圈缩小小二至三级进行拍摄，暗角就消失了。变焦最佳光圈一般f5.6或f8，定焦f4.0或f5.6;使用的场合根据需要来定。 7、最大光圈使用 通常在光线较弱时使用或，如室内、傍晚。当需要将背景模糊虚化时，大光圈要比较小光圈要贵，同时又能获得较好的效果。 8、中等光圈使用  焦距大于100m的长焦镜头拍摄时如使用最大光圈拍摄背景完全虚化，并且主题物也部分虚化，如果使用中的光圈拍摄就会获得适中的景深和背景的较好虚化，并且对于长焦镜头这时通常也是最佳光圈。 9、小光圈的使用 在拍摄风景时通常希望远近的物体都清晰成像，一般f11或f16拍风景比较合适，比f16再小的不太适合使用，如f22、f32可能对成像锐度和分辨率造成影响。 10、购买选择： 对于专业级的数码相机，一般您可手动控制相机的光圈和快门速度，但对于商用及家用的数码相机，由于相机自动控制光圈和快门速度，因而您不需要自己控制，对于非专业用户这点是非常好的。但是从上面的分析可以看出，用户在选择数码相机时，为适合更广阔的使用环境，数码相机的光圈范围和快门速度的范围越大越好，另外光圈最好能够按正常的级数连续设置，而不是跳跃性设立，另外也得注意数码相机在开启和关闭闪光灯时，其快门速度一般是不一样的。   二、景深 就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围。它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象，还是拍出清晰的背景。 1、小景深 我们经常能够看到拍摄花、昆虫等的照片中，将背景拍得很模糊(称之为小景深)。 2、大景深 在拍摄纪念照或集体照，风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰(称之为大景深)。 3、影响景深三要素 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素： 1，光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。  2，镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。 3，主体越近，景深越小，主体越远，景深越大。

要提升摄影水平，不但要努力学习摄影知识，进行各种尝试，也要搞懂什么是不该做的，了解自己照片存在的问题。这里有5个笔者认为摄影新手会常犯的错误，看看你有没有同样的问题，当然每个错误也有对应的解决方法，希望可以帮到各位。 错误一：照片模糊 这应该是每个摄影新手都会遇到的问题，拍出来的照片变得模糊，大部份情况是由下列两个问题导致： 对焦不当&手抖 笔者常常建议初学者使用单点对焦。机身内置的多点对焦把焦点的选择权交给了相机，而往往你要拍的东西却都不在机身提供的对焦区域范围内。单点对焦可以根据你的选择进行对焦。把对焦点对准拍摄主体，然后半按快门锁定对焦，保持半按再移动相机构图，这样的对焦方法是最准确的，熟练后速度会更快。 而要解决手抖的影响，我们必须提到“安全快门”的概念：安全快门=（1/焦距）秒 例如：使用200mm焦距拍摄飞鸟时，理论上安全快门速度是1/200秒，如果快门速度是慢于1/200秒，照片很有可能因为手抖而变得模糊。但还要留意一点的是，正常手持时快门速度不能低于1/50秒，就算你是用18mm焦距，手持安全快门仍然要快于1/50秒，而不是1/18秒。 错误二：感光度设置不当 胶片时代的感光度值不能随意改变，但现在的数码相机非常方便，只要一个按扭便可以改变感光度。因此我们应该好好利用这个项功能。很多摄影新手不知道该如何设置感光度参数，这里提供一点心得供大家参考： 白天户外摄影尽量使用低感光度（如ISO 100），有助提升照片成像质量（噪点低）； 夜景或弱光环境下，先尝试调大光圈，看看快门速度是否在安全快门内。如果不能保证安全快门速度，逐步提高感光度值，直至达到安全快门； 拍摄移动中的物体，如飞鸟、赛车等，即便是在白天也请适当地提高感光度，如ISO 400-800，以便捕捉快速移动下的物体； 手持拍摄夜景人像时也要提高感光度，如ISO 800-1600。开启闪光灯，并设置为后帘同步，确保你的快门速度在安全快门内，然后拍摄，看看有什么分别。 错误三：害怕使用闪光灯 闪光灯是个很有用的工具，在逆光拍摄的时候，它可以为前景补光。此外，闪光灯也可以为人像打出“眼神光”，让人像更有神。新手害怕使用闪光灯的原因一般有两个： 害怕人像过曝。其实我们可以手动设置闪光灯输出功率，只要把闪光灯输出设置为-0.7EV至-1.0EV，人像便不会过曝了，另外也可以加一些柔光罩或反光罩附件，效果会更好。 色温不同，让人像显得不自然。闪光灯的色温偏冷，如果现场环境光线是偏暖的黄光（如餐厅、街道等），两种光源便会产生不同的色温区域，人像就不能自然地融入到环境中。 解决的方法很简单，你只需要在闪光灯前加上彩色滤纸或滤镜，让闪光灯输出的色温尽量接近现场光线，便可以让打在人像上的光线显得自然了。现在很多高级闪光灯提供有彩色滤镜，各位可以留意一下。 错误四：不查看直方图 直方图对于摄影新手来说是非常陌生的东西，但它确实是个很有用的功能。直方图能够提供照片的曝光分布图，只要看看这个图表，你便知道照片是否过曝或偏暗了，特别适用于在户外拍摄看不清楚照片的时候。 错误五：照片缺少主题 新手一开始最容易犯的错误便是缺少明确的主题。照片里包含的元素太多，会让读者搞不清照片的主题。解决方法很简单，先问一下自己照片里什么是最重要的，然后看看有没有另一种东西可以作衬托，再按下快门拍摄。尽量靠近主体拍摄也可以突出主题。

白平衡是相机进入数码时代之后才有的功能，在相机上一般以WB按键出现。正确调节白平衡不但能够让照片忠实于色彩，而且巧用白平衡还能够得到意想不到的创意效果。今天IT168从零开始学摄影就带着您实战白平衡！ 要了解白平衡先得了解色温的含义。色温是衡量颜色的物理量，把“绝对黑体”加热到某种颜色时所对应的温度即色温，单位是开尔文。 在日常生活中，某个物体的颜色并不是一成不变的，在不同的光照情况下其颜色会发生相应的变化。为了正确界定颜色，就需要有一个标准，我们通常所说的物体颜色，都是在白光照射下的颜色。因为日光与白光的色温基本一样，摄影中用日光来代替白光，作为标准光源。这里所说的“日光”是指晴天室外正午、不含紫外线的光线，色温是5500K左右。 白平衡就是针对不同色温条件下，通过相机内部调整还原物体本来的颜色，以达到更接近人眼的视觉习惯。白平衡可以简单地理解为在任意色温条件下，相机镜头所拍摄的标准白色经过调整，使之成像后仍然为白色。 色温图 现在我们来看看常见的场景色温： 烛光的色温大概是1900K。白纸放到烛光下就是橙黄色的。 家用白炽灯的色温大概是2800K。白纸放到白炽灯光下就是黄色的。 日光的色温大概是5500K。白纸放到日光下就是白色的。 频闪灯的色温大概是6000K。白纸放到频闪灯的闪光下就会特别白。 白色荧光灯 色温大概是7000K。白纸放到白色荧光灯下就是白色偏蓝的。 天光的色温大概是11000K。白纸如果只反射天光就是蓝色的。 下面让我们实战一下白平衡的应用。 如何正确设置白平衡 数码相机一般会有4类白平衡模式——自动白平衡、手动白平衡、直接调节色温值、色温场景模式。 自动白平衡就是相机在一定范围内自动设置色温值，尽量保证“白纸”是白色的。但是出了这个范围就无能为力了。不过这适用于大多数场景。 手动白平衡能够准确地保证色温的准确性，但是需要自己设置。不同的数码相机有不同的方法设置，要参阅说明书。 直接调节色温一般都是在明确知道被摄体所处环境色温之后，或者明确知道拍摄时被摄体所处色温。一般都是影视摄影用。 色温场景模式是一种方便摄影师快速调节并且能够相对准确得到色温的方法。有诸如白炽灯、日光、多云、阴影等等很多场景可以选择。 对于白平衡设置来说，其实只要我们选择的白平衡符合被拍摄场景的色温即可。 同样的场景不同白平衡拍摄效果 从上面的图中我们可以看到选择合适的白平衡才能拍出符合人眼视觉的照片。上图中钨光灯白平衡和荧光灯白平衡都能够看到很明显的偏蓝色，照片效果看起来很诡异，而阴天模式白平衡又让照片发黄了。 对于白平衡与色温的关系可以简单地解释成这样：环境的色温越高，整个环境就趋向于蓝色；环境色温越低，整个环境就趋向于红色。而正确设置白平衡就是在环境色温高的时候往照片里加黄色来中和环境的蓝色；在色温低的时候往照片里加蓝色来中和环境的红色。在学会了正确设置白平衡之后，我们来看看如果我们故意不正确设置白平衡会不会有创意效果出现吧。 白平衡的创意应用 在学会了正确设置之后，我们通过白平衡的原理就能发现，其实如果善于不正确设置白平衡，我们可以为照片增加更多色彩。 实例1 如何设置白平衡：调高色温或者选择阴影等白平衡模式。 将相机内的色温调高，相机会自己往照片里加黄色。这样一张晚霞余晖的感觉就出来了。金灿灿的霞浦让人感到温暖和丰收。 实例2 如何设置白平衡：调低色温或者设置成烛光等白平衡模式。 同样是霞浦，将相机调整至低色温，相机会将画面拍摄得很“蓝”，这样就能够突出滩涂的宁静。 实例3 如何设置白平衡：调低色温或者设置成烛光等白平衡模式。 渔火是很好的摄影题材，江面薄雾轻起，将相机色温调低能够非常好地衬托氛围。 实例4 如何设置白平衡：调低色温或者设置成烛光等白平衡模式。 雪原最应该突出的就是寒冷。将相机色温调低，能够让整个画面呈现蓝调，这样能够更好地突出寒冷。

生活在高楼林立的城市中，很多人感叹没机会走出去拍摄大片，其实最熟悉的东西往往会被人漠视和遗忘，城市生活也不例外。今天我们将带你一起走上城市街头，游走于大街小巷，穿梭在人海之间，用一双善于发现的眼睛，打量着这个熟悉而又陌生的城市。街头时尚、都市建筑、妙趣横生的细节、戏剧性的画面、绚丽的夜景，都是我们捕捉的目标！街拍要求我们更加熟悉自己手中的相机，目光尖锐、视角独特，以迅捷的反应记录真实生活！ 选择制高点俯拍大场景 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/16 快门速度：1/100s ISO：320 选择制高点俯拍，有利于表现建筑的空间、层次以及建筑与环境的关系，场景非常宏大 由于建筑物具有不可移动性，选择拍摄位置对于画面效果的表现有着很大的影响。想要表现宏大的场景，最佳的方式是选择制高点俯视拍摄。可以登上电视塔这样的整座城市的制高点，也可以通过高楼大厦的窗口拍摄。这样的视角有利于表现建筑的空间、层次以及建筑与环境的关系。在拍摄时，要注意使用小光圈，清晰地表现远近的建筑细节。 广角镜头纳入更多的环境 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/5.6 快门速度：1/400s 焦距：17mm 采用广角镜头甚至鱼眼镜头拍摄，能够纳入更多的环境，轻松表现建筑的空间感和延伸感 广角镜头是指镜头焦距在24mm~35mm之间的镜头，用广角镜头拍摄，能够将视野中的建筑完全呈现在画面上，轻松表现建筑的空间感和延伸感，非常适合表现建筑宏大的气势。另外，也可以使用16mm甚至焦距更短的鱼眼镜头，通过夸张变形，产生戏剧性的效果。 发掘线条中的形式美 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/16 快门速度：1/80s ISO：100 以对称构图将线条优美的桥梁安排在前景中，不但增强了画面的线条美和层次感，并且能够很好地起到集中观众视线的作用 拍摄建筑要注意观察和发掘线条的韵律和美感。在构图中应尽可能充分利用线条的形式美， 增强画面的纵深感，突出被摄主体，从而提高画面的艺术感染力。 用前景增加视觉趣味 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/11 快门速度：1/125s ISO：100 以富有季节性的花草树木做前景，可以丰富画面的视觉效果，渲染季节气氛，有力地烘托主题 拍摄建筑时，想要避免画面表现过于直白，最佳的方式是用前景衬托主题。可以围绕建筑四周走走，把树木、花草、雕塑等纳入前景。不但能够丰富画面的视觉效果，还能起到平衡画面、突出主体的作用。例如以富有季节性的花草树木做前景，可以渲染季节气氛，这样的前景对主题是有力的烘托。 搭建画框集中视线   拍摄模式：光圈优先 光圈：f/4 快门速度：1/400s ISO：100 以路边的围栏搭建画框，拱形的线条让画面富于变化，透过这个“框”去观察建筑， 起到集中观众视线的作用。同时，虚化的画框也很好地增强了画面的纵深感 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/11 快门速度：1/320s ISO：100 利用门廊搭建画框，强烈的明暗对比加深了观众对主体建筑的视觉印象 拍摄建筑时，周围杂乱的环境会干扰、分散观众的视线，如果单独拍摄建筑又会显得直白、单调。除了前面介绍的纳入前景，寻找一个能够排除杂乱环境干扰的天然画框，也能够集中观众的注意力。树木、通道、门、窗户等都是常用的画框。优秀的画框一般是通过形状、色彩、对比以及自然的前后关系等来完成对被摄主体构图的辅助。 用仰拍表现建筑的高大 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/10 快门速度：1/40s ISO：200 采用广角镜头低角度仰拍，大楼仿佛直插云霄，向上汇聚的线条表现出强烈的空间感 想要表现建筑的高大雄伟，仰拍是最佳选择。由于仰视拍摄时拍摄点低于拍摄对象，相机镜头向上仰起，常常会使地平线处于画面之外。而背景中的天空占据画面相当大的面积，夸张了被摄对象，使其具有巍峨之势。 如果配合广角镜头拍摄，由于透视关系，建筑会变得下宽上窄，近大远小，给人一种挺拔直立，刺破青天的视觉效果。以这样的方法拍摄时，要注意使用小光圈拍出建筑清晰的线条和层次感。 用剪影强化建筑的轮廓 拍摄模式：手动 光圈：f/10 […]

增加手持拍摄的稳定度 无论之前的测试让你沮丧还是倍感鼓励，你都还有进步的空间。稳定地手持相机犹如进行射箭或是射击，选手用于训练自己稳定度的技术也同样适用于摄影。接下来将告诉大家在不同的情况下如何手持相机进行拍摄。 握住相机 相机的把握涉及人体工程学，现代的单反相机在经过数十年的发展后已经在这方面积累了足够的经验。手持相机需要平衡稳定性和操作方便性两方面的因素。站立拍摄身体其实是相机的支撑。站立时，最稳定的姿势是两脚轻微张开，一脚在前，位于前方的脚的脚踝稍微外侧。此外，保持相机在身体的重心上，使重量平均落在两条腿上，然后身体轻微前倾。 支撑 充分利用附近任何可提供支撑的物体，只要该物体便于使用并且能提供很好的视点。例如，使用墙作为支撑，将手、前臂和头靠在墙上，位于外侧的腿要使力，以便身体稳定地靠在墙上。肾上腺素在刺激的环境下拍摄时，自然会产生肾上腺素。这时候身体可能会发生颤动而影响拍摄的稳定度。这时候很难做什么事来消除这种生理反应，唯有让自己平静下来，比如进行一些呼吸上的调整。 呼吸 缓慢、有规律的深呼吸可以增进拍摄时的稳定度。呼吸可能会换来短暂的稳定，但是之后需要进行大口换气。 时机 释放快门的最佳时机也即最稳定的时候是呼气接近结束时。移动到取景点这是一个射手提供的技巧。它利用惯性来抵消抖动，特别适用于长焦镜头。缓慢地将镜头由上往下移动，当移动到你想要的取景点时，迅速按下快门。这项技巧需要较高的快门速度，而且要轻按快门，不可重压。 特殊支撑物 将相机放置或是靠在附近稳定的表面。这么做可能要考虑是否会影响到构图。 图像稳定系统 目前这项技术已经运用在很多专业镜头中。其原理是将镜片上的微型马达与侦测相机运动变化的感应器相连，一旦感应器发出讯号，微型马达会带动镜片向相反方向运动。这类镜头并不便宜，但是能提高2～3级安全快门速度。 如何手持相机   我们都知道如何手持相机，每个人都有他自己拿相机的习惯，并没有绝对标准的把握方式。然而各种不同的握法都是从基本的握法变化而来的。这里的例子覆盖了不同的镜头在相机水平或竖立时不同的握法。需要手指操纵的功能（例如对焦或变焦）越少，就越能稳固地握住相机进行拍摄。 基本握法 1~2. 手肘贴在胸部，让相机稳固地靠在前额。用右手握住相机，除了食指保持灵活外，所有的手指都握住相机。右手掌承受相机大部分的重量，手腕在相机正下方保持垂直。开启自动对焦，使用左手的大拇指、中指和无名指操作变焦环。左手的食指用来拖住镜头，小指叠放在右手握住镜头的手指上以增加额外的支撑。 使用相机背带提供额外支撑 3~4. 这与基本握法稍有不同，并能轻微增加稳定性。在相机的背带很短时可以用到这种方法，通过右手腕向外并向下绷紧相机背带来握住相机。 扭转相机背带提供支撑 5~7. 这也是基本握法的另外一种变化形式。当快门速度很慢时效果明显，不过事后将手从扭转的背带中抽出需要花些时间。如图所示，将相机背带的松弛部分紧绕在手腕上，直到手腕被紧贴在相机上。 使用手柄竖直拍摄 1~3. 某些单反相机在握把下方角落有第二个快门按钮。这样设计并不只是为了方便，这使得你可以在竖直握相机时让手肘贴近胸部，同时小臂保持垂直。右手除了食指，所有的手指都握住相机。左手从下方拖住相机，食指和小指为镜头提供额外的支撑，大拇指、中指与无名指放在镜头的变焦环上。 竖立相机，举手过肩，使用一般的快门按钮拍摄 4~6. 在没有第二个快门按钮的情况下，有两种竖立拍摄的方法。这里介绍的是第一种，快门按钮位于上方，举手过肩握住相机。此时右手肘向外张开，并且无法为拍摄提供稳定性上的帮助，因此支撑相机的工作主要由左手来承担，相机的重量落在左手掌上，左眼保持平常的张开状态。 竖立相机，手位于相机下方，使用一般快门按钮拍摄 7~9. 这是在只有一个快门按钮情况下的第二种竖立拍摄的方法，此时快门按钮位于下方。这种握法使手肘向内，可以增加拍摄的稳定性，但是右手的姿势会较为别扭。解决方法之一是不用右手掌拖住相机，而是让右手指握住相机后贴在左手掌上，把相机的部分重量传递到左手上。此时右手肘贴近胸部。 手动对焦 1~3.手动镜头在当今已经非常少见，但是仍可以找到。而在使用自动对焦镜头时，我们也会喜欢切换到手动对焦。这意味着你的大拇指以及一两个其他手指需要空出来以控制对焦环，而让左手掌独自承担相机的重量。此时，右手必须更牢固地握住相机。 使用长焦镜头，自动对焦拍摄，手握住镜头前方 4~5.不同的长焦镜头在形状和大小上都差别很大，这也大大地影响着握住镜头的方式。这是一只较轻的300mm镜头，并且没有大光圈，因此镜头前方的口径也较小。使用长焦镜头拍摄时最好使用三脚架或是独脚架，如果你想在拍摄时更加灵活方便，手持方式是唯一的选择。右手以一般的方式稳固地握住相机，自动对焦使得左手可以空出来。如果遮光罩很大，可以通过握住它来分散重量。本例中，左前臂承担了相机的重量，但会有左肘悬空的问题。此时，将相机紧贴在前额上也非常重要。 使用长焦镜头，自动对焦拍摄，举手过肩握住镜头前方 6~7. 这是4～5握法的变形，也是我最喜欢的握法。由于左肘仍是悬空的，因此使用握住镜头前方的方式可以更为稳固和自然。使用长焦镜头，握住镜头的中后端8. 左手拖住镜头中后部并承担相机重量是更为常见的握法，此时左前臂呈垂直状态并贴近身体。尽管不太灵活，但如果手动对焦镜头或手动镜头时，可以作为一种可选的手持方式。 如何按下快门 这是摄影中最基本的技术，或许可说的重点并不多，但却非常重要。轻轻但果断地按下快门，这个建议听起来是理所当然，但对于不熟悉所使用相机的人来说，却会由于各种原因不这样做。他们下意识地认为，“既然构图和对焦都已经完成，就让我们按下快门吧”，结果像是狠狠甩门那样狠狠地按下了快门。 同样的事情也发生在射击中，若是没有正确按下扳机也会打不中早已瞄准好的目标。只要你按照前面章节中提到的技巧握住相机，并至少保持右手食指的前两个关节的灵活性，在按下快门时便不会有动作上的不顺畅。 熟悉快门操作并不需要花太多时间。大多数的功能（例如自动对焦）在半按快门时就被启动了。大家可以练习这种两段式操作法—半按快门启动其自动功能，接着按下去完成拍摄。 在快门速度很慢并且没有携带三脚架的情况下，有一两个技巧可以应用。一旦你将相机抵住一个稳定的物体，就可以使用定时自拍来完成拍摄，前提是被摄主体并不要求一个精确的拍摄时间点。此外，还可以使用快门线，它能让你在不接触相机的情况下触发快门。 1. 缓慢、轻轻地按下快门来体会两段式按键。首先半按快门启动相机的功能，维持半按的状态（如果有必要），接着按下去完成拍摄。 2. 使用定时自拍器来自动触发快门。 3. 使用快门线，手指按下快门的压力便不会施加在相机上。 方便的防水、防尘措施 […]