摄影世界博大精深，而且术语众多，对不少新手而言，要在短时间内掌握拍摄技术并不容易。现在网络上虽然有不少教学文章帖子，但是那些内容通常异常繁复。有来自俄罗斯的摄影师Oleg Samoilov，就在COAPP分享了十五个摄影小贴士，利用简易的图案和文字，解释从光圈快门到闪光灯设置的摄影知识，保证实用！ 1、光圈 光圈越大（数字越小），进入的光线更多，照片会越亮；另一方面，大光圈景深更浅，拍摄人像背景更加梦幻。光圈越小（数字越大），进入的光线较少，照片会较暗；用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景保证能捕捉全部画面。 2、快门 快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。 3、ISO感光度 低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。 4、焦距 镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。 5、构图的基础：三分法 构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分，犹如书写一个「井」字，将拍摄主体放在四个交叉点上，是最稳的拍摄位置。 6、构图的基础：对角线 由画面左上角延伸至右下角的位置的对角线，带有伤感和紧张的情绪，适合用于加强气氛，左下角至右上角的对角线则较有活力，画面更具力量。而正中央位置适宜表现冷静、平稳。 7、色环 从红、黄、蓝三种原色中，可以混合成各种不同的颜色，形成十二色色环。掌握色环就可以理解摄影配色，例如处于色环对角线的互补色，和在色环中相邻的近似色。 8、感光元件比例 图中排列出各感光元件的面积，由小到大分别为4/3系统、APS-C、全画幅、数码后背、然后是各种画幅。 9、拍摄模式 P模式：相机自动测光后，按入光量运算出快门和光圈数值。 A/AV模式：光圈优先，用户可自行选择光圈大小，相机会自动运算快门速度。 S/TV模式：快门优先，用户可自行选择快门速度，相机会自动运算光圈大小。 M模式：全手动模式，用户可自行选择光圈大小和快门速度。 10、如何使用反光板 背光时，将反光板放在摄影师前方、由下反射光线，底光并不自然；应将反光板放在摄影师后方，由上面反射光源。 11、浅景深窍门 拍摄人像时，如果想制造“前清后蒙”的“浅景深”效果，应该： 1.选择大光圈 2.不要和拍摄对象相距太远 3.拍摄对象与背景保持较远距离 4.选用较长焦距镜头 12、人像构图 要拍摄局部人像时，切勿在人体关节位置分割画面，如果要拍摄头部特写，就应该将肩膀一同拍下，并且从眼睛的水平拍摄。不过拍摄其他部位应该采取轻微仰角，例如拍摄上半身照片应该在腰部由下而上取景，拍摄头部连胸部的话就由胸部的高度取景。 13、闪光灯+小镜教学 将一块镜或锡纸，放在相机的内置闪光灯前方成45°（如图），就可以将灯光反射到天花板，再反射到拍摄物件，形成更柔和的闪光。 14 、打灯模式 如图所示各灯位的作用，根据需要自行安排。 15、 外置闪光灯的方向 外置闪光灯可调节方向，将闪光灯直射拍摄对象的话，光度会太高，对比过强之余也欠缺立体感。将闪光灯向着上方或斜上方，可利用墙壁或天花板反射灯光（俗称跳灯），做出更柔和光影。

关于视觉的一对矛盾是，当影像遵循光学原理投射在视网膜上，显示出远处物体小于近处物体，大脑在获得足够提示的情况下，却能了解它们的实际大小。 在同一个视场里，大脑能同时接受两种现实—远处的物体比较小，以及它们的真实大小。同样的事情也发生在线形透视上。公路的两条平行边从我们身边延伸，会聚在远方，但同时我们能感觉到它们是笔直而平行的。这个现象的解释被称作“恒常比例”或者“比例恒常” ，这是一种我们尚未确知的知觉机制，能解决纵深感带来的矛盾。这对摄影的影响在于记录下来的影像是完全光学的，所以远处的物体只能显得小一些，平行线也总是会聚。和绘画一样，摄影必须采用各种策略来加强或减弱画面纵深感，而影像有其自身的参照系，而不是正常的感知系。 摄影师与真实场景之间的永恒关系使得纵深感对照片来说总是很重要，这进一步影响了照片的写实性。从最广义的来说，透视是物体在空间的存在，以及它们相互之间、它们与观众之间的关系。在摄影中更通常的说法，透视就是纵深。我们等一会再来描述透视的不同种类和其他纵深控制手段，先来考虑一下怎样和为什么要运用透视。如果我们有能力影响透视，那在什么条件下它能帮助照片加强或减弱纵深感？强化的纵深感和强烈的透视感能提升观众身处实际场景的现场感，它强化了主体的代表特征，并弱化了图形结构。 下表列出了各种透视类型所包含的影响我们对一张照片的纵深感的主要变数，那个变数是主要的随情况而定，也受摄影师所施加的影响而定。 线形透视 在两维影像中，线形透视大体上是最主要的透视效果，其特点是会聚的直线。这些直线在大多数场景里其实是平行线，比如公路的两边、墙的顶边和底边，但是一旦它们远离照相机，看起来就会向一个或多个远方的点会聚。如果它们在画面里延续足够远，会真的在一点相聚。如果相机是水平的，场景是风光，那么水平线将会聚到地平线 ；如果相机向上指，像建筑边缘这样的垂直线将会聚在天空中的某个点。视觉上，多数人很难接受这是一幅正常的影像。 线形透视 20mm 镜头和视点使得从相机位开始向远处延伸的英格兰北部哈德良长城的平行线构成了强烈线形透视的经典条件。相机在长城之上的高度决定了照片里能见到的垂直距离，同时也决定了线条会聚的程度。 在会聚的过程中，所有或者大多数的直线会变成斜线，这会产生视觉张力和运动感。运动本身能加强纵深感，再加上这些斜线，能引导眼睛出入场景。这样结合在一起的话，所有类型的斜线都包含纵深的感觉，这包括看起来有斜线的阴影。所以，如果直射的阳光，特别是天空中很低的太阳，产生的阴影斜落下来，能加强透视。视点能决定会聚的程度，视线与平面的角度越小，会聚程度越大—至少在相机接近地面的时候，会聚效应会非常明显并消失于一点。镜头的焦距是影响线形透视的另一个重要因素。当两支镜头直接对准场景位置（根据经验，在画面下部出现的物体可能在前景里）和重叠（如果一个物体的轮廓覆盖了另一个，那么可以认为它在另一个前面） 。尽头时，广角镜头能在前景包括更多斜线，从而更明显地主导影像的结构。所以，广角镜头倾向于增强线形透视，而远摄镜头则使之扁平化。 收缩透视 这与线形透视相关，实际上是它的一种形式。想象一下路边有一排同样的树，沿公路看去，会看到熟悉的会聚效果，但是对于树来说，他们表现为逐渐变小了。这就是收缩透视，主要出现在位于不同距离的很多同样或者相似的物体。因为类似的原因，人们熟悉的尺寸能作为参考大小，在场景的适当位置能帮助建立透视感。与收缩透视相关的是位置（根据经验，在画面下部出现的物体可能在前景里）和重叠（如果一个物体的轮廓覆盖了另一个，那么可以认为它在另一个前面） 。 会聚与高度 视线与会聚线平面之间的角度决定了透视效果的强度，太低的话很难看清，太高的话会聚效果就很弱。 会聚与焦距 相同的视点下，不同焦距镜头里广角镜头的会聚效果最强烈。 空间透视 大气灰雾就像一枚滤镜，降低了场景远处部分的反差，提亮了影调。我们对这个效果的熟悉（比如苍茫的地平线）让我们的眼睛能把这作为一个纵深的提示。模糊多雾的场景看起来比实际更深远，原因就在于它们强烈的空间透视上。像下面这个例子那样运用逆光，不适用减弱灰雾的（那些设计用于过滤紫外线的）滤镜，都可以强化这种效果。远摄镜头在拍摄各种主体时，比广角镜头更能显现空间透视效果，因为主体与相机之间有更少不受灰雾影响的物体。在用通道混合方法把RGB彩色数码影像转换成黑白时，调整蓝色通道也能强调这个效果。 明暗影调的逐渐变化的显示了逐渐深化的空气灰雾效果，从而产生纵深感。在类似这张照片中强烈的逆光下，效果最强烈。 影调透视 除了灰雾给远处的物体带来的提亮效果之外，明亮的物体显得靠前，黑暗的则退后。所以，黑色背景前的明亮物体通常给人感觉很突出，有很强烈的纵深感。仔细安排主体，或者仔细布置光线，都可以控制这个效果。反过来处理的话，会混淆主体和背景。 色彩透视 暖色调具有前倾的感觉，而冷色调则退后。因此，除了其他因素之外，红色或者橙色的主体在绿色或者蓝色背景前会产生纯光学原因的纵深感。同样的，合适的摆位能用来控制效果。色彩越强烈，效果也就越强烈。但是如果色彩的强度存在差异的话，最好安排在前景。 这是一排中国安徽的牌楼，眼睛假定它们都是一样的，它们越来越小，产生了强烈的纵深感。由于迷雾，画面中也有空间透视效果。 缺少空间透视 正面用光、清朗的天空，是减弱空间透视的两个条件，就像这张清晨码头的照片，前景和背景之间的影调相似，反差很小，所以纵深感很弱。 清晰度 好的清晰度暗示着近距离，而任何与前景不同的清晰度都能加强纵深感。空气灰雾有一些这样的效果，而最有效的方法则是对焦。如果画面各部分的清晰度不同，出于经验我们会把这当做纵深的提示—或者前景在焦外，或者背景在焦外，或者两者都是。

摄影是一门研究光的艺术，所以善于运用光线是摄影的一门重要基础知识。 一、光线的奥秘 光包含了所有的色彩，能够穿过任何透明的物体，而缺光的时候就产生了阴影。我们不一定去探寻光的奥秘，只要能合理地利用光就足够了。 光是一种能量形式，它以电磁波的形式存在于宇宙之中，是诸多能源中的一种。光能以波的形式传播，把波的两个波峰间的距离称为波长，波长的长短决定了存在于大自然中能量的特殊形态。如下图所示，人类能够看到的光仅为图中一段很短的波段。我们把这种光称为“可见光”，除此还有人类看不到的光，我们只能以其他形式感受到它们的存在。 我们根据波长的长短发明了很多测光仪器，不仅能够测到红外线，而且还能测到波长相对较短的紫外线等。 由于光波会散射，所以光波会变得越来越薄，照射的范围也会越来越大，光波中所含的能量也会变得越来越弱。这一原理对摄影来说十分重要。例如，用闪光灯拍摄一个距离相机1m远的物体，其亮度会比在拍摄距离相机2m远的物体的亮度整整高出4倍左右，这就是摄影对上述原理的实际应用。 1、光的基本特性 光在不同时期的形态也不一样，正午灿烂的阳光下的灼热光，多云天气里天鹅绒般柔和的光，透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光，部分灿烂耀眼而部分被云遮挡的阳光，雨天里朦胧阴暗的光，以及富有戏剧性神秘怪异的月光，但所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有以下3点特征。 ·明暗度：表示光的强弱，随光源的能量和距离的变化而变化。 ·方向：只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就很难确定，甚至完全迷失。 ·色彩：不同性质的光，随它穿越的物质不同而变化出多种色彩。在自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩各不相同，而且阳光本身的色彩也随大气条件和一天中时间段的变化而变化。 2、光的4个不同方向 根据相机、被摄物体和光源所处的方位不同，可从任何侧面捕捉到被摄物体。当主光源很强时（如明亮的阳光），从相机取景的角度来看，投射在被摄物体的不同部位会产生不同的效果，基本可以分为5种类型：顶光、正面光、侧光、逆光。 顶光：最不利于拍摄，尤其是人像，容易产生较为难看的光影，对于日常拍摄，反差较大，立体感又不是很强，是拍摄中最不理想的光线，所以通常摄影者不选择正午时分进行自然光拍摄。不过如果运用得当还是可以拍摄出决佳的照片，例如赫布·瑞茨拍摄的麦当娜的一张仰头的黑白照片就拍摄于正午时分。 正面光：相机与光源在同一方向上，正对着被摄主体，使其朝向镜头的面容易得到足够的光线，可以使拍摄物体更加清晰。根据光线的角度不同，顺光又可分为正顺光和侧顺光两种。 正顺光就是顺着镜头的方向直接照射到被摄主体上的光线。使用这样的光线拍摄出来的影像，主体对比度会降低，像平面图一样缺乏立体感。在这样的光线下拍摄，其效果往往并不理想，会使被摄主体失去原有的明暗层次。绝大多数的机载闪光灯照明下的照片就是这种光线。 而侧顺光就是光线从相机的左边或右边侧面射向被摄主体。在进行拍摄时，侧顺光是使用单光源摄像较理想的光线。多数情况下用25°~45°侧顺光来进行照明，即相机与被摄主体之间的连线，和光源与被摄主体之间的连线形成的夹角为25°~45°。此时面对相机的被摄主体部分受光，出现了部分投影。这样能更好地表现出人物的面部表情和皮肤质感，既保证了被摄主体的亮度，又可以使其明暗对比得当，有立体感。 侧光：侧光的光源是在相机与被摄主体形成的直线的侧面，从侧方照射向到被摄主体上的光线。此时被摄主体正面一半受光线的照射，影子修长，投影明显，立体感很强，对建筑物的雄伟高大很有表现力。但由于明暗对比强烈，不适合表现主体细腻质感的一面。不过许多情况下这种测光可以很好地表现粗糙表面的质感。 逆光：太阳正对镜头射入的光线，比较考验镜头的抗晕光能力，也考验摄影师的测光经验判断，运用好则能拍摄出出色的照片。 二、图解各种光线的效果 1、直射光 在直射光条件下拍摄，产生的影像反差较大，色彩鲜明，明暗交替明显。亮部、中间色调、暗部分界清晰，摄影师往往很喜欢这一类的光线。 由于直射光的独有特点，容易产生高光和投影，这也是摄影师喜欢运用的一种手法，很多摄影师喜欢运用投影来布局画面，也利用投影来遮挡干扰画面的元素。 这张照片，采用了很典型的直射光，光线从顶部斜射入，拥有从高光、亮部一直到暗部、投影及反光的所有层次。曝光相对准确，高光也没有溢出，暗部层次可见。 拍摄此类图片的时候要注意曝光的准确性，可以采用包围曝光模式来进行连续拍摄，以确保层次的再现，暗部既不能太亮，也不能黑得没有层次，暗部的反光和投影中的层次是最能表现空间感和立体感的部分，同样亮部的准确曝光能决定图片是否成功，亮部也是最为表现质感的一个部分。 如果在上面的图片中还未理解光线的方向，那么这张图片能清晰地分辨光线是属于45°斜射光，也叫侧光。这种光线多产生于上午9~10点或下午3~4点左右，能产生良好的光和影的相互作用，比例均匀，形态中丰富的影调体现出景物的深度，产生出一种立体感，表面结构被微妙地表现出来。 逆光时，所拍摄的景物就会大面积处在暗部中，如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光比反差强烈，仍然可以捕捉到影像的细节。如果拍摄人物或毛绒物体，可以很容易地勾勒出轮廓光。 其实出门旅行经常会对这种难缠的光线束手无策，而所有相机的测光系统似乎对这一类的光线都难以直接给出精确数值。这里除了告诉你光线的效果以外，更应该告诉你如何处理这一类的光线。 如果遇到糟糕的情况，周围实在没什么可以吸引视觉的元素，能做的以下3点： ·准确曝光，一般使用中央重点侧光或平均侧光的时候手动减1~2挡的曝光，作者一般使用手动挡，这样可以更快地做出反应。 ·构图时候避免大面积的天空。 ·控制好镜头，调整一下方向，尽量使用遮光罩，避免产生不必要的眩光。 当然有时候情况会更好一点，比如能在构图中找到美妙的投影，那么你的运气来了，好好地利用这些投影，肯定能拍得更加出色，掌握好线条的构图是首要的原则。 另外有些时候也是同样的逆光，但由于拍摄景物的不同，可能更需要这些光线，如下图中的逆光使叶子更加通透。掌握好测光是必须的，尽量使用点测光。数码时代带来的便利也是明显的，可以先尝试拍几张，然后做出曝光补偿。 逆光也是直射光的一种，主要表现为光比相差极大，曝光往往不容易控制，而且有些镜头容易出现眩光，导致镜头质量下降。因此逆光拍摄也是判断一个镜头好坏的标准。 逆光拍摄时，如果被摄体边缘属于毛绒质感的，经常会出现轮廓光。一般拍摄人像和静物小品时最好使用反光板，以保证拍摄主体的影调和层次，否则很容易出现剪影效果。 顶光也是直射光的一种，旅游的时候经常会碰到这一类的光线，其实在这一类的光线下很难拍摄出优秀图片，但光线稍微侧一点的话，还是比较容易营造出拍摄物体的体积感和立体感，从示图中可以看到建筑的立体感强烈，光影对比强烈，需要注意的是尽量按照大面积的亮部来进行曝光，这样才能做到曝光的准确性。 直射光在摄影中的应用是最为奇妙和富有创造性，光和影的变化往往能激起摄影师的拍摄情绪，同样巧妙的控制也非常重要，左图中利用窗户直射进来的光线，投影在背景上，形成戏剧性的投影，摄影师精心安排的小场景出现了质的变化。 如何运用光线？ 初学者可以利用各种光线来进行尝试，注意把脑子清空，只关注光（入射的光线）和影（产生的各种投影）的形态和变化，它们是变化无穷的。 散射光 不能被明确判明照射角度和方向的柔和的光线都被称为散射光。阴天的自然光就是最为典型的散射光，散射光不会在被摄物体表面留下明显的阴影。散射光的反差较弱，能消除物体表面质感的表现，在拍摄人像时，散射光能隐蔽皮肤的毛孔和瑕疵，因此想拍摄漂亮唯美的人像时，散射光得到较多的运用。 散射光下拍摄的照片光影效果显得比较平淡，被摄景物不会因为光影的效果而产生迥异的视觉变化，更多地还原了被摄物的本质。从这张图片中可以看出，平淡的光线，实在不利于风光的情感表达，拍摄者只好在构图上寻找视觉兴趣点，刻意把主体放置在最边角，而海天一色的平面底色更突出了主体。散射光下拍摄风光，比较容易锻炼摄影师的构图能力和寻找视觉趣味的能力，但想要拍出优秀的作品实在比较困难。 而对曝光控制而言，利用散射光来拍摄基本只需要评价测光（矩阵测光）就可以获得非常理想的曝光值 三、光线和色彩的关系 1、直射光与色彩 直射光过于强烈，产生的光比较大，往往会破坏被摄物体的细节和本质色彩，在选择被摄物体和拍摄题材时必须有所取舍，很难达到整体曝光准确，这时就要考验摄影师对光线的熟练把握能力和经验是否丰富。直射光的优点是可以很好地突出被摄物体的反差变化和明暗对比效果，更好地塑造体积感，然而缺点也很明显，就是很难表现被摄物体的色彩全貌和丰富的色彩细节。 由于自然界直射光均产生于晴朗天气，空气透明度高，所以拍摄的画面感觉很艳丽，其实单从被摄物体上看，由于光比较大，亮部和暗部的颜色与物体本身颜色相差很大。 利用这些特点，摄影师可以选择无需突出物体颜色的题材和景物进行创作，适合表现空间感和体积感的题材。 直射光曝光准确后色彩浓烈，体积感强，但由于感光元件对光线的宽容度有所限制，亮部和暗部的色彩反差大，曝光值也不同，容易造成亮部曝光过度，无法还原真实色彩。对于色彩浓艳的物体，直射光容易导致层次丢失。 2、散射光与色彩 散射光相对直射光显得更为平淡，但与直射光相比，对于色彩的表现能力却非常优秀。漫射光适合表现均衡的色彩主题，这种光线可以使照片呈现更为丰富的细节，忠实还原被摄物体的本质色彩，而画面颜色更趋于饱和，对于表现丰富色彩和物体层次细腻的拍摄，散射光最为理想。 散射光曝光准确后色彩还原真实，被摄体细节丰富，层次细腻，由于散射光光比均匀，导致暗部细节也能良好表现，曝光相对容易控制。对于色彩本身比较浓艳的物体，散射光更容易表现层次。 3、弱光与色彩 弱光一般指早晨太阳还没出地平线或傍晚太阳已落山，但天空还未全黑时的光线。弱光下进行拍摄，其效果接近散射光，但由于色温对被摄物体的色彩影响较大，想还原真实色彩还是比较困难的。往往大多数的风光摄影师很钟情于这一类光线的拍摄，因为这时所拍摄的色彩已经超出了你们的想象，包括空气中雾霭所营造的空间层次。

拍摄出来的风景照不是太亮就是太暗？我们将为你揭开曝光与测光系统的奥秘。 本章你将学到： •机内测光基础知识 •何时使用何种测光模式 •如何理解曝光直方图 相机的内置测光系统能够为我搞定一切，所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了，难道不是这样的吗？ 光圈、快门速度和ISO值是决定曝光的三大要素，而相机中的测光系统则将它们彼此匹配。相机的测光系统只是简单地测量由被摄场景中反射出来的光线总量，即“反射测光”，然后，相机会根据该测光值确定一组曝光参数，以获得较为平衡的曝光。你可以选择全自动模式，让光圈、快门速度和ISO值全部由相机来决定。或者你也可以手动完成这组参数的设置。 好吧，反射测光……对此我需要担心些什么吗？ 是的，因为在测光过程中，有很多情况都会导致测量误差。大多数相机的测光系统确定“平衡的”曝光的准则，是让整个场景中尽可能多的区域都呈18%的中性灰。之所以会这样，是因为一般来说，大部分场景都会将入射光的18%反射出去。对于很多场景而言，这种默认的准则的确能收到良好的效果——比如蓝天下青翠的草地。但事实上，我们的现实世界并不全是由中间调组成的。阴暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，这些都会对现有的测光系统造成困扰。这也就是为什么我们常常会遇到曝光问题，而导致照片看起来太暗或者太亮。 那么，相机的测光系统并不“知道”它所面对的拍摄对象是什么样的，对吗？ 问题在于画面中某个亮度区域所占的比例。如果你所拍摄的是雪地里的一只天鹅，或者松林中的一棵树，这对于测光系统来说，处理起来与普通的场景并无大异——它仍然想要让全部场景的曝光尽可能接近18%的中性灰调。用雪地中的天鹅作为例子 ：由于是白色背景加上白色主体，这个场景非常明亮，会有大量的反射光进入镜头。但是相机的测光系统并不能意识到这一点，它仍然会认定，这个场景本身应该是中间调的，只不过被极为明亮的光线照射着。这样一来，它就会做出降低曝光的决定，以使得“被照得太亮的中间调”场景呈现为接近18%的中性灰。结果，照片就会因此欠曝，雪地看起来会是灰色的。而如果场景是几乎全暗的，也会发生类似的情况，比如我们之前提到的森林的例子 ：这样的场景反射光很少，所以测光系统仍然将它当做中间调场景来处理——只不过照在这一场景上的光线比较弱。于是测光系统增加曝光，让画面的整体明度提高至18%的灰。而最终的结果，就是让照片过曝，树木看起来很苍白。 那么，应该如何应对这些曝光错误呢？ 这时，就是曝光补偿出场的时候了。按下带有“+/-”标志的曝光补偿按钮，同时向左或向右拨动相机的控制拨盘，就能对测光系统所选择的曝光进行修正。 在相机的取景器和显示屏（机顶液晶屏或机背显示屏）上，都有电子模拟曝光显示，即一条直线，等分为多个挡。在直线的中点有一个标志，该点位置即代表相机测光系统认为“正确”的曝光。在使用曝光补偿时，在拨动拨盘调节补偿值的同时，你会看到电子模拟曝光显示上的指示标志会随之正向或负向移动。当它向“+”号标志的方向移动时，照片会变亮 ；反向拨动拨盘，指示标志则会向“-”号标志移动，让照片变暗。 在从光学取景器中观察场景时，你无法直接看到这种调整对于画面效果的影响。但是，如果你使用的是即时取景模式，或者电子取景器（EVF），就能够实时观察到曝光补偿的效果。具体需要应用多少数量的补偿，这是由多个因素共同决定的，比如拍摄对象的色调，光线条件，以及所使用的测光模式（见下）。 什么是测光模式？ 大部分的数码单反相机都提供以下三种基本的测光模式 ：分区测光，中央重点测光，点测光（这三种模式在不同的相机上会有不同的名字）。这几种测光模式，都会以不同的比例对场景中的某些区域有所侧重，因此使得相机的曝光结果产生某种倾向性。如果想对画面中的某个位置进行精确的测光，点测光模式是最佳选择。顾名思义，它只对画面中某个很小面积的区域进行测光（一般而言，点测光的目标区域是视野的正中心，但是很多相机也允许将当前处于激活状态的自动对焦点作为测光点）。 中央重点测光模式是一种继承自胶片相机的测光模式。虽然它会对整体画面进行测光，但它同时会默认，拍摄主体的位置是靠近画面中心的，因此它会将测光的重点区域放在中心区。而当今的单反相机更是拥有了智能化的分区测光或多点测光系统（如佳能的评价测光模式，以及尼康的矩阵测光模式），这些系统会将画面分为多个区域，并对这些区域的亮度进行分别测量，最后，系统会对各区的测光结果进行分析和整合，然后再应用到曝光上。 当你半按快门时，不仅仅是反射光的数量，还有很多其他的因素也会被相机识别、测量并进行综合计算 ：自动对焦点的位置、拍摄主体的大小和距离、场景的色彩以及是否存在逆光等等。 我该应用多少曝光补偿值？ 分区测光模式带来的一个问题便是，在相机显示最终的曝光参数建议时，你不知道相机系统是否已经做出了相应的调节、这些调节的程度是多少。让我们再次回到雪地天鹅的场景 ：此时，先进的分区测光系统可能已经识别出来，它所面对的是一片白茫茫的场景，于是它直接决定增加曝光，以保证画面是明亮、雪白的。 但是，如果你并不了解这一点，因而仍然使用了正值的曝光补偿（因为你以为，相机的测光系统会把雪景当做18%灰度来处理），那么照片就会过曝。但是，相机也可能并没有增加足够的曝光量，那么，这时如果你没有应用任何正值的曝光补偿，就可能让照片欠曝。这就需要你多多熟悉你的相机的“习性”，了解它的分区测光系统在不同的场景、不同的光线条件下，一般是如何反应的，是否有某种倾向性。这样，你便可以事先估测，当前的场景是否会让测光系统“失策”。 如果一个场景中既有中间调，又有明亮的高光，还有非常暗的阴影，我该如何曝光呢？ 这个问题的解决方式并不止一种，但是有一点是确定无疑的 ：一片死白、全无细节的过曝高光非常难看，而且会对画面整体效果造成干扰。而对于阴影部分，即使有些欠曝了，仍然能在后期处理的过程中挽回非常多的细节。 因此，我们一般遵循“保证高光部分正确曝光”的原则。也就是说我们需要保证，照片曝光直方图的右侧不能出现“修剪”（超过直方图显示范围）。相信我们吧，“死黑”的阴影可没有“死白”的高光那么糟糕。 测光 在正式拍摄之前对场景的光线进行测定，我们称之为测光。轻轻半按快门按钮，就会激活相机的内置测光系统，它会为我们提供一个建议的光圈快门组合，这一参数组合将被显示在取景器中，或是即时取景模式下的显示屏上。 虽然，你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光，但是在复杂的光线条件下，最好还是使用点测光模式，直接对焦点所在的位置，或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后，你可以按住自动曝光锁定按钮（AE-L）锁定这一曝光参数，或者换用手动曝光模式，后者对于风光摄影更为适宜。 这样，你可以重新构图，并再次对曝光进行微调优化，而不必受到相机系统的影响。 在弱光环境下，即使是最优秀的分区测光系统也可能判断失误。为了解决这一问题，你可以多拍几张试验照片，必要时应用不同的曝光补偿，使其增曝或减曝。此外，也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光，你将得到相近的测光结果，从而更有针对性地应用曝光补偿。 详解直方图 相机的直方图为我们提供了关于曝光情况最可靠的指示。它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从最左侧的阴影直到最右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合，而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂，其直方图的中间段就会出现一座“山峰”；而在明亮晨光的背景下、树木的剪影，这样一幅画面的直方图，就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态，因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。如果直方图的信息峰超过了最大显示范围的边框，就被称之为“修剪”，这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。 相机的内置测光系统试图将这幅明亮的场景呈现为中间灰调，所以直方图的峰值主要集中在中段。 在以正值曝光补偿进行增曝后，场景的亮度被修正了，直方图的峰值发生了右移（变亮）。 手动曝光 如果使用相机的手动曝光模式，那么你就成为了整个曝光程序的控制者。测光系统仍然是处于激活状态的，它会通过取景器以及显示屏上的电子模拟曝光显示来对当前的曝光设置做出反馈。 电子模拟曝光显示的指示线中点，代表了对于中间调的正确曝光，其左右两侧各三挡，也属于这一曝光范围之内。曝光指示标志会在指示线上左右移动，如此来显示，根据其测光结果，拍摄主体的受光情况与中间调之间的差距为多少。请注意，这里的“中间调”只是相机根据自己的测光结果来确定的，相机系统并不知道，你真正指向的物体是什么。 将镜头对准中间调的区域，曝光指示标志应该位于指示线中点附近的位置。如果不是这样，那么就要相应地调节曝光参数。

在拍摄晨昏美景时，一定要选择适当的前景，除可在画面中表达出晨昏色温及云朵的变化之外，适当的前景更会对整个画面形成加分效果。 构图是一张相片成败的最大要素，虽说构图法则大多相似，许多人也许都会使用基本井字构图及黄金构图点，但若想做到出色的构图，则必须要彻底运用镜头的特性，发挥敏锐的观察力及创意才能达到。究竟还有哪些晨昏摄影时的构图技巧呢？ 必须有主题和衬景 这张照片主题为长满竹林的山丘，在丰沛的水气之下形成层次分明的云海；衬景则是日出前一刻绚烂的云彩及蔚蓝的天空，共同构成了美丽的画面。此幅作品之构图是典型的三分法，前景所占的区域可为相片中的三分之一或三分之二，若天空云彩较有看头，可以入镜多一些（占三分之二），前景的云海只取三分之一即可；反之，也可天空云彩入镜少一些（三分之一），而底下的云海入镜多一些（三分之二）。 Canon EOS 30D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 Macro的17mm端。光圈F/11, 快门5秒, ISO 100, 手动曝光模式,自动白平衡, RAW转JPEG 云海形成的气象条件 夏季湿度需在75%以上，尤其前一天若下过雨后，湿度更可高达90%，丰沛的水气可形成壮丽云海。此外，风速愈小愈好，以免吹散了云海的形成。若能时常注意气象资讯，便可提升拍到绚烂云海的机会。 把握最佳拍摄时机 Canon EOS 30D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 Macro的56mm端。光圈F/9, 快门1/200秒, ISO 100, 镜头优先模式, -1eV, 自动白平衡, RAW转JPEG 出大景的机率虽不能够掌握，但用心观察及参考前人的经验，不仅可以事半功倍，还能事先做好拍摄准备。这张照片是在日出后所摄，因太阳光照射的角度刚好透过竹林及水气的关系，产生耀眼的斜射光；翠绿的竹林生意盎然且层次分明，使画面富于变化。因此，拍出这张照片的关键就是掌握拍摄时机－阳光斜射入竹林的最佳角度。我使用中焦段的镜头拍摄，并避开上空过亮的太阳，以自动测光即轻易拍出此幅光影具层次的满意作品。 反差的控制方法 拍摄晨昏风景时，常会遇到必须在逆光下拍摄的情形，这时最大的问题就是光线反差过大，失去亮部与暗部细节。要解决这个问题，最常使用的方法有摇黑卡、安装渐层减光镜、使用包围曝光、重复曝光、后期ps等，也可使用相机内降低反差功能，如Nikon的D -Lighting、Canon的自动亮度优化、 Pentax的动态范围设定，或是Sony的​​AutoHDR等。建议初学者在拍摄前先加装渐层减光滤镜，充分了解曝光值的差异后，再来练习摇黑卡，以充分控制上下部的曝光时间，让亮部与暗部曝光值更接近，以减少反差。 Canon EOS 30D + SIGMA 17-70mm F2.8-4.5 Macro的24mm端。光圈F/20,快门2秒, ISO 100, 手动曝光模式, 自动白平衡, RAW转JPEG 尽量表现天空色温变化 六月初的雪山主峰上，正值玉山杜鹃花开，但摸黑到达时，须利用头灯寻找适当前景（若能事先于白天找好更佳），再以山谷及远方的山棱线为中景、天空中丰富的色彩变化为背景。当色温开始改变，则须把握时间，迅速拍摄这难得的美景。 […]

如同流行歌曲的创作者一样，摄影师也可以被看作是创作家。通过取景器摄影师能够把千变万化的素材加工成为自己的具有独创性的作品，通过变换摄影器材，他能够巧妙地处理这些素材，发挥出无限的创造潜力。 和流行歌曲作者不同的是，他不能从形体上改变题材。只有具备训练有素的锐敏的视觉他才能运用想象力进行构图。这里我们将讨论的就是这种对构图十分重要的观察力，以及能使一幅摄影作品具有独创性的一些构图基本规则。 规则也并不总是一成不变的，尽管在摄影构图中有一些应当遵循的规则，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。 一、地平线和三分法 三分法构图 三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”，这两个规则或许你已经很熟悉了。就拿三分法来说，为了取得最佳效果，这是一个可以运用或者说可能被滥用的一项规则。设想把你的画面纵横均分为三份，这样你就得到九个长方形或九个正方形。 从理论上说，在风景类的照片中，地平线应该置于两条横线之一的位置上(例如上横线)，被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向钱之一的交叉处。当然，这一规则将适合某一些照片(例如风景照片)，它可以造成一种和谐的构图。 还有另外一种处理地平线的规则，即不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。 二、被摄体位置 被摄物体的位置改善并增加画面趣味性 把主要被摄体放在画面中什么位置上，是一个十分重要的问题。同时，你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上，也是举足轻重的。 拍摄人物时，摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间，这是一个普遍存在的弊病，这就使画面四平八稳，如果水平握持相机，看起来就会更糟。转动相机以取竖画面，把人物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。 在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图，让人物站着或靠着一个有趣的物体，如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木，例如让人物偏离画面正中并且竖握相机拍摄。 三、背景和前景 背景和前景巧搭配 千万不要忘记，你最终得到的照片将包括你在取景器里所见到的一切，画面将不仅仅只有你所要拍摄的主题。你必须考虑到背景和前景。你的主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐，注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意，而应尽可能完美地烘托主要被摄体。 如果背景大繁杂，可用调节光圈的方法使背景焦点不实，如还感到不理想，还可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。要避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等，因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。如果人物是主要被摄体，被摄人物就应姿势自然，不要立正站着，不要看镜头，让他们望着画面外的远处，或让他们看书读报，这也是一种比较理想的处理手段。 四、边框的选择 用前景当框架 这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体，最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。 拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物，并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的，但它们可能会与主体分庭抗礼。古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈，因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。 五、阅读画面 风光变成风景画 在很多方面，欣赏一幅画面宛若读一页书。我们的视线全自然地横扫画面或进入画面而落到焦点上。典型的例子是一条自画面下方弯曲的小径会把你的视线引到靠近画面上方的人物或建筑物上来。看这样的画面时，你的视觉就会下意识地跟随这条小径，自下而上地来到拍摄焦点。画面上的对角钱也会引导你的视线，例如一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会引导你的视线。顺着这类对角钱，你往往会观察到视线好过的所有画面成分。 六、图案结构 如果你注意观察的话，到处都能发现一些图案结构，利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的，甚至是超现实的照片。 剪裁是构图的手段 很难一下举出例子，因为能拍摄图案照片的可能性是无数的，你可以寻到现成的图案，也可以从玻璃上的倒影中得到图案。此外，不同颜色的类似物。现代楼房的混凝土和钢材的建筑结构都可能成为图案。你还可在结构设计中找到相似的或重复的部分，选择一个适当的视点，在即景器中进行一番周密的剪裁，你便可以得到这类图案照片。 七、填满画面 另外，对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。你所需要的只是被摄体，它周围的一切都是没有必要的，而且会分散人们对趣味中心的注意力。 靠近被拍对象来充满画面 接近被摄体，但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。这种技术不仅仅可用来拍摄动体，如果你要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。 八、器材 选择适当的器材在构图中起着重要的作用，但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的，但是选择适当的工具有很大帮助。可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一，通过变换焦距和视角你可以精心地选择被摄体，而且不用移动位置进行拍摄。你还可以去掉难看的或有干扰性的物体，或把画面充满从而取得更大的效果，你也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。 如果你必须在远处进行拍摄的话，望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的，它有助于你完成“三分法”构图，给你较大的取景范围，从而有助于拍出带框的画面，同时还能把前景物体也摄入镜头。

刚开始玩摄影，自然光、人造光、环境光是最容易接触到的光源。在商业摄影里头，很多光线的打法便是模拟自然光；当黑夜降临，路灯亮起，整个城市泛着红、蓝光茫的人造光，仔细观察它们也可以是拍摄的主题之一；环境光是指在拍摄现场中，所有可以用的光源，当然也包括上述的自然光与人造光，甚至有时会需要靠着环境光来当辅助光源。了解光线的特性及手上的器材后，能因环境的变化调整拍摄参数，才拍出好作品哦 自然光 从摄影发明之始，自然光便是摄影师最好的朋友，更是商业摄影布光主要的学习对象。虽然我们无法控制它，但学会善加利用它，便是学好摄影的第一步。虽然自然光包含了太阳光、月光甚至星光及不可见光，但是一般说来，对摄影而言最重要的还是太阳光。随着太阳与地球之间的距离、在天空中的位置与气候等影响，每一天的不同时刻中，自然光的性质与强度也会有很大的差异。 正常照明时刻的阳光稳定而充足，可以创造令人惊艳的光影变化。 将太阳光以三棱镜加以分析，可以发现看似为白色的太阳光，事实上是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等不可再被分解的单色光所构成。然而，人眼能看到的光线在光谱中只占很少的一部分；在此之外，还有红外线、紫外线、X光线、γ射线、宇宙射线及无线电波等不可见光。阳光穿越大气层时会产生第一次折射，然后自不同物体再次折射或反射，形成我们所看到的世界；而当我们开启相机快门时，光线还必须通过镜头的折射并被底片或感光元件纪录下来，才能形成一幅照片。 阴天时光线稳定而均匀，可以纳入丰富细节且避免阴影干扰。 自然光对风景摄影来说特别重要。从早到晚，如能充分利用明暗相称的光线效果，可使作品产生诱人的光影情趣。许多摄影者都认为，最好的自然光恰恰是在日出前或日落后。这个时候，天空中呈现出淡而柔和的色彩，是风景摄影中最富有表现力的自然光线。例如从低角度斜射的自然光，可以在草地海滩、水面和山顶上产生细致的阴影或投影，增添影像的丰富性；但就算是阳光直射下产生的强烈对比与阴影，例如顶光或逆光等光线环境，同样能拍出异常动人的摄影佳作。在进行户外拍摄的时候，不但要紧紧抓住被摄体的瞬间光影，还要时常注意太阳在天空中的位置变化；美景是不等人的！ 太阳光的变化 太阳的光线特性 人造光 既然太阳主宰了白天，黑夜往往就是以人工光来当主角了。人工光源在日常生活中扮演着重要的角色，对于现代都市更是随处可见。人工光源种类如此繁多的，如何在摄影作品中占有一席之地呢？ 尽管太阳的地位无可比拟，随着照明科技的发达，人们创造的人造光源在摄影用光中仍然占有举足轻重的地位，协助摄影师创造许多丰富有趣的影像。人工光只有在夜晚才能发挥重要的作用，当夜幕降临之际，璀璨灯光到处遍布，便是我们进行创作的最佳时机。一般来说，太阳刚刚落下，天空中还残留有一点余光，但街道上路灯都已点亮之时，便是最适合我们在不使用三脚架的状态下进行拍摄的最佳时机。 在太阳落下但天色犹留有余光之际，是手持拍摄夜景的最佳时机。 在夜晚中，水与光的组合是很奇妙和静谧的。用心观察身旁的湖边或者河边，在夜间是否有足够的人工光，是否呈现五光十色的光影变化；如果光线条件完善，便可以将灯光与水中倒影转化成自己喜欢的作品。当然，雨后的夜晚也是很好的拍摄时机；在这种情况下，记得留心观察身边的街道，最好选择在高楼林立的地区，此时的马路上将是一片光与色的海洋，只要用心构图，就会获得意想不到的效果。 夜幕深垂时，街道上的车灯是最常见的拍摄对象。要拍摄这种题材时，建议使用三脚架协助，既可协助稳定机身、避免震动导致影像模糊，又可以长曝光拍出炫丽的光轨。记得选择车流繁忙的主要街道，多尝试不同角度，就可以拍出满意的效果。 当夜幕低垂时，注意不同人造光源的色调变化，并善用雨水与光线间的反射效果，便能将平凡街景转化为令人印象深刻的照片。 在使用人工光源进行构图的时候，一定要注意光线的色彩问题。由于人工光源的色调繁杂不一，在作品中若没有调和好，会使得照片构图紊乱、反而不美。如果要表现较大的场景，片幅较宽，建议可使用多种色调的光源来构图，会比较理想；而如果只想表现小场景，色调应该少而精，并且尽量形成色调的对比，才能精确表现出主题。在室内，我们则可以分为摄影棚与非摄影棚两种情形来讨论。在非摄影棚部分，建议依照现场光源（钨丝灯、萤光灯或有颜色的LED灯）来调整白平衡；若是在摄影棚内，则应依照影像需求来调整布光方式。 环境光 除非是在能完全控制光线环境的摄影棚内，否则拍照时，我们有时很难控制来自环境中的光源对被摄物的影响；了解光线特性及手上的器材，因地制宜，才能拍出想要的照片。在拍摄环境中，现场所有可用的光源称为环境光，包括自然光（如太阳光、月光）与人造光，例如烛光、钨丝灯、日光灯、霓虹灯、壁炉、火炬、烟火……等等，但由摄影师控制的棚灯及闪光灯则不在其列。 在空间设计与电影拍摄中，环境光有时会被视为是与辅助光相对的主要光源；但在平面摄影中，除可善用环境光作为主要光源，亦可搭配其它人造光源或控光用具（例如使用跳灯或反射板），作为辅助光之用。在以低主光方式拍摄时，仅使用环境光也是相当常见的布光手法。 仅使用环境光拍摄时，昏黄幽微的现场氛围被成功保存下来，发思古之幽情。 图片说明搭配闪光灯补光拍摄能成功凸显主题，拍出不一样的感觉。 若现场环境光复杂，且必须另外使用较强光源作为主灯，则必须要注意光比问题，以避免反差过强，造成影像表现上的问题；此外，如何在现场光源与闪灯之色温间取得平衡，成功表现想要的氛围，也是摄影者必须注意的地方。

遇到光线不足，或者逆光场景，究竟要开大镜头光圈来拍，或是启动闪光灯来补光，才能达到理想的效果呢？资深摄影达人Herman 老师这回来为大家讲解，哪些地方适合大光圈，哪些场合适合打闪灯，哪些主题适合大光圈加上闪光灯，一口气搞懂所有正确观念。 所谓大光圈的镜头，就Herman的定义就是光圈可以到F4（含）以上的镜头。而闪光灯当然是指外接闪光灯啰。这二者常被新手识为加快相机快门速度，提升拍照成功率（指不晃动，不是说拍出有美感）的利器，但真的是这样吗？ 大光圈镜头可以运用它的大光圈，轻易的拍出浅景深的照片来，当然，在同一环境之下，更大的光圈可以让相机的快门速度提高，自然也可以减少可能引发的手振问题。 ▲望远端大光圈的浅景深效果，最为明显。 ▲背景的渐层模糊，就是大光圈镜头魅力所在。 ▲大光圈的第二个好处，是在昏暗的环境，也可以在不提升感光度ISO的状况下，提升快门速度，而且，对焦比小光圈的来得容易些。 那么，闪光灯呢？先讲答案：闪灯对于提升快门速度没帮助，但它可以提供我们随身的光源。至于这光要怎么打，要不要打，决定权在你。Herman不能理解，为什么网路上大家一面倒的否定闪光灯，说什么在餐厅内打会影响他人之类的。说真的，有闪灯，要怎么用，拍照的人要有一定的认知吧，你可以决定不用，不去干扰他人啊？如果Herman会武术，不代表Herman用武术去解决一切的问题吧？ ▲闪灯配合微光夜景人像。这是运用闪灯慢速同步，配合大光圈镜头拍摄的画面。拍摄时，Herman已经确定不会干扰路人了（因为没有路人经过）。打灯的目的，是让模特儿的脸部及身体有比较正确好看的颜色。 ▲逆光补光。这当然是要靠闪灯啰。如果你想要拍出人有适当曝光，背景的色彩又有蓝色的天空的话。 ▲当然，你可以拍剪影。你开心就好。 ▲大白天用灯。没错，别以为闪灯只能在晚上用，白天也可以。这是大光圈镜头，在白天、户外（走廊）的使用例，本图是没有使用闪灯的。 ▲这是有使用闪灯的。 ▲改用超广角镜头，这是没有闪灯的。 ▲这是有闪灯的。 ▲这是故意使用闪灯，并用力来拍的。 ▲用闪灯做特效。这是现场原来的样子，没有用任何外在的人工光源。 ▲同一个地方，我们在背景放了闪灯。做出和上图完全不同的感觉。我想，这就是不喜欢用灯的朋友讨厌闪灯的原因了，它的确「破坏」了原有的感觉。不过，Herman觉得，这样很好玩。 ▲补一张用35mm F1.8，未使用闪灯的照片。在逆光时，只要善用曝光补偿，或是相机M模式（但让测光表显示在过度的状态下），都能让脸部有符合你想要的曝光。

感光度 (ISO) 反映相机的菲林 / 感光元件对光线的敏感程度，这篇将会讲解它的主要功能。 ISO是曝光三角中的其中一员。其数值高低，决定相机对光线的敏感度。数值愈高，相机对光线愈敏感，即高ISO可以让相机在同样的快门光圈设定下，拍摄到更光的作品。 但使用ISO时亦有副作用。高ISO可以带来更高的稳定性和感光度，但是这也会使成像质素下降，画面的杂讯会大幅提升。因此，在拍摄对画质有高要求的情况下，摄影师会尽量使用低 ISO 拍摄。 ISO 越高，相片杂讯会增多，令画质下降。 ISO 越低，相片杂讯会减少，改善画质。 菲林的ISO在包装盒上 现时的数码相机都可调较ISO 不同时代的 ISO 自菲林时代ISO就已经存在了。菲林年代，人们会称对光线比较不敏感、需要更长时间曝光来达到正确曝光的菲林为「慢速菲林」，相反的则被称为「快速菲林」。 而在数码时代，我们则可在相机内更改 ISO 值，常见的设定包括100，200，400和800，许多相机都允许更低或更高的ISO。就现时的小 DC 来说，ISO 设定在50-400时，相机所产生的杂讯一般都可以接受（即肉眼难以察觉画质大幅下降）。而就单镜反光机来说，范围在 50-1600 间都可接受，ISO 的抗杂讯程度视乎相机的能力。 如何减少杂讯？ 1) 使用较低 ISO 拍摄 2) 使用相机内置降噪功能 3) 使用后制软件去除杂讯

夜晚的星空很美，尤其是夏季与初秋季节的夜空更是繁星点点，银河无际。在我们每次旅行中，总会遇到这样的美景，但是有些朋友不知道如何拍摄。此文为大家详细介绍关于星空拍摄的技巧与操作。其实，我们的拍摄过程是很简单的，主要是选景与手中相机的操作，那么需要注意些什么呢，下边谢超老师为大家列举出拍摄技巧与操作需要。 第一，拍摄基础 镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：25秒，iso：5000 1. 拍摄设备：数码单反相机，胶片单反相机等，只要带有B门拍摄的相机均可进行拍摄。相机快门线。稳定性能好的三脚架。 2. 拍摄镜头：拍摄星空，我们最好要使用广角镜头，而且不怕广，越广越好，鱼眼镜头，广角定焦，广角变焦都是不错的选择。从14mm焦点到35mm焦段都是很好的选择，越广，能拍到的天空越多，这样也会越有气势，所以大家根据手中的镜头焦段来合理使用。 3. 拍摄季节：夏季与初秋最佳，因为这个季节的星空时间长，月亮升起的晚，所以不会影响星星的光芒。 4. 拍摄时间：晚上十点左右到午夜两点之间为最佳。 5. 拍摄地点：寻找越黑的地方越好，不要有任何杂乱光线的地方，这样拍摄出的画面会干净，不会受到其他光线的影响。 6. 寻找星星：拍摄星空，有三个标志性的星星我们都是肉眼可见，一定要找到这三个星星的位置。第一，银河，在拍摄繁星点点的作品中银河是必不可少的点缀。第二，如果我们拍摄地点在北半球，一定要找到北极星，在拍摄星星轨迹的时候，所有星星都是以北极星做为中心点来行走转圈的，北极星就是北斗七星勺子头部第一颗星星右侧五倍间距最亮的那颗星星。第三，如果拍摄地点在南半球，要会辨认南十字星，道理如同北极星。 第二，拍摄技巧 镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：550秒，iso：400 1. 相机设置：把相机牢固的架在三脚架上，插好快门线，把相机调整到B门这个档位，如果相机有反光镜预升这个功能的话，我们尽量打开。关于B门的使用和反光镜预升的使用，各个品牌的相机操作略有不同，请参照相机说明书。 2. 镜头设置：如果是数码单反相机，把我们的自动对焦镜头调整到m档位，也就是手动对焦档，把对焦环拧到无限远一端。胶片相机大部分镜头都是手动对焦，直接把对焦环调整到无限远。 3. 前景运用：在拍摄星空作品时，大家切忌在画面中要找一些前景，一颗树，一座寺庙，地面的公路等都可以做为很美的前景。单独拍摄星空是不好看的，哪怕有一点前景，就会使得画面很完美。 4. 补光运用：有的前景在长时间曝光后依然是死黑一片，在拍摄者为了表现不是剪影效果时，可以用高亮手电，汽车大灯等在曝光即将结束前一两分钟为前景画面进行补光，这样能使前景画面更有层次。 5. 参数设置：iso100－10000不等，光圈1.4到光圈5.6不等，快门几十秒到两小时不等。 6. 参数详解：也许大家对以上参数不太理解，在这里我重点解释下为什么要使用以上参数。 Iso：星空拍摄的低iso是为了增加曝光时间而准备的，让画面细腻，减少噪点，长时间曝光会让星星的轨迹拉伸出来而形成圆圈和半圆，高iso是为了减少曝光时间而准备的，在拍摄繁星点点的情况下，要使用高iso来减少曝光时间，使得星星不会拉出轨迹，有人觉得高iso会使得画面噪点很高，在你机器不是很老的情况下，其实画面噪点是完全可以接受的。 光圈：拍摄风光不是要用小光圈拍摄嘛？为什么要用1.4－5.6这么大的光圈呢？在星空拍摄中，其实光圈并不是控制虚化和景深的，因为我们已经设定为无限远对焦了，景深已经很深了。光圈在这里的主要作用是为了来控制星星轨迹粗细的，光圈收的越大，我们看到的拉伸出来的星星轨迹就越粗，如果光圈很小，不但曝光时间会很长，而且星星轨迹的线条会很细，使画面反而不具震撼效果。 快门速度：长时间的快门速度是为了拍出转圈的星星轨迹，而短时间的快门速度是为了拍出繁星点点，这些效果想如何表现，全部用快门速度与光圈和iso的结合，在画面中表现出来。 第三，图文参数详解 在此文中，用图片和详细参数列举出几种拍摄者在拍摄中想要表现的画面。 镜头焦段：35mm，光圈：F2.0，快门：40秒，iso：2500 繁星点点：表现出当时真实肉眼所看到的星空效果，采用高iso，大光圈，短时间曝光技法。 镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：900秒，iso：400 星轨转圈：表现出星星围绕北极星转圈震撼效果，采用低iso，大光圈，长时间曝光技法。 镜头焦段：28mm，光圈：F4.0，快门：600秒，iso：100 短暂星轨：表现短暂的星星移动效果，如同流星雨，采用中低iso，大光圈，中等时间曝光技法。 镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：40秒，iso：2500 特殊星空：表现梦幻的星空童话虚幻效果，采用高iso，大光圈，短时间曝光，脱焦拍摄技法。 第四，关于后期 镜头焦段：28mm，光圈：F4.0，快门：2000秒，iso：100 当我们拍摄完星空作品，把数码照片导入电脑中，可以进行一些后期制作，能使得照片更佳添彩，如何修改处理，全看拍摄者如何表现。以笔者经验为大家推荐几个简单调节设置。在Adobe Photoshop和Adobe Lightroom，等各类软件中均可操作。 1. 降低色温：根据拍摄出的画面适当降低色温，会使星空更蓝。 2. 加对比度：能使星星更佳凸显，亮度更佳突出。 3. 加饱和度：能使星星轨迹中的星星色彩更佳突出，很多人认为星星轨迹拍出来就是亮线，其实根据不同光线表现，星星能变成彩色的。 4. 加锐利度：能使星星轨迹的线条更佳清晰。 […]