白平衡是相机进入数码时代之后才有的功能，在相机上一般以WB按键出现。正确调节白平衡不但能够让照片忠实于色彩，而且巧用白平衡还能够得到意想不到的创意效果。今天IT168从零开始学摄影就带着您实战白平衡！ 要了解白平衡先得了解色温的含义。色温是衡量颜色的物理量，把“绝对黑体”加热到某种颜色时所对应的温度即色温，单位是开尔文。 在日常生活中，某个物体的颜色并不是一成不变的，在不同的光照情况下其颜色会发生相应的变化。为了正确界定颜色，就需要有一个标准，我们通常所说的物体颜色，都是在白光照射下的颜色。因为日光与白光的色温基本一样，摄影中用日光来代替白光，作为标准光源。这里所说的“日光”是指晴天室外正午、不含紫外线的光线，色温是5500K左右。 白平衡就是针对不同色温条件下，通过相机内部调整还原物体本来的颜色，以达到更接近人眼的视觉习惯。白平衡可以简单地理解为在任意色温条件下，相机镜头所拍摄的标准白色经过调整，使之成像后仍然为白色。 色温图 现在我们来看看常见的场景色温： 烛光的色温大概是1900K。白纸放到烛光下就是橙黄色的。 家用白炽灯的色温大概是2800K。白纸放到白炽灯光下就是黄色的。 日光的色温大概是5500K。白纸放到日光下就是白色的。 频闪灯的色温大概是6000K。白纸放到频闪灯的闪光下就会特别白。 白色荧光灯 色温大概是7000K。白纸放到白色荧光灯下就是白色偏蓝的。 天光的色温大概是11000K。白纸如果只反射天光就是蓝色的。 下面让我们实战一下白平衡的应用。 如何正确设置白平衡 数码相机一般会有4类白平衡模式——自动白平衡、手动白平衡、直接调节色温值、色温场景模式。 自动白平衡就是相机在一定范围内自动设置色温值，尽量保证“白纸”是白色的。但是出了这个范围就无能为力了。不过这适用于大多数场景。 手动白平衡能够准确地保证色温的准确性，但是需要自己设置。不同的数码相机有不同的方法设置，要参阅说明书。 直接调节色温一般都是在明确知道被摄体所处环境色温之后，或者明确知道拍摄时被摄体所处色温。一般都是影视摄影用。 色温场景模式是一种方便摄影师快速调节并且能够相对准确得到色温的方法。有诸如白炽灯、日光、多云、阴影等等很多场景可以选择。 对于白平衡设置来说，其实只要我们选择的白平衡符合被拍摄场景的色温即可。 同样的场景不同白平衡拍摄效果 从上面的图中我们可以看到选择合适的白平衡才能拍出符合人眼视觉的照片。上图中钨光灯白平衡和荧光灯白平衡都能够看到很明显的偏蓝色，照片效果看起来很诡异，而阴天模式白平衡又让照片发黄了。 对于白平衡与色温的关系可以简单地解释成这样：环境的色温越高，整个环境就趋向于蓝色；环境色温越低，整个环境就趋向于红色。而正确设置白平衡就是在环境色温高的时候往照片里加黄色来中和环境的蓝色；在色温低的时候往照片里加蓝色来中和环境的红色。在学会了正确设置白平衡之后，我们来看看如果我们故意不正确设置白平衡会不会有创意效果出现吧。 白平衡的创意应用 在学会了正确设置之后，我们通过白平衡的原理就能发现，其实如果善于不正确设置白平衡，我们可以为照片增加更多色彩。 实例1 如何设置白平衡：调高色温或者选择阴影等白平衡模式。 将相机内的色温调高，相机会自己往照片里加黄色。这样一张晚霞余晖的感觉就出来了。金灿灿的霞浦让人感到温暖和丰收。 实例2 如何设置白平衡：调低色温或者设置成烛光等白平衡模式。 同样是霞浦，将相机调整至低色温，相机会将画面拍摄得很“蓝”，这样就能够突出滩涂的宁静。 实例3 如何设置白平衡：调低色温或者设置成烛光等白平衡模式。 渔火是很好的摄影题材，江面薄雾轻起，将相机色温调低能够非常好地衬托氛围。 实例4 如何设置白平衡：调低色温或者设置成烛光等白平衡模式。 雪原最应该突出的就是寒冷。将相机色温调低，能够让整个画面呈现蓝调，这样能够更好地突出寒冷。

数码相机已经相当普及，使用数码相机拍照出令人满意的照片是每个摄影者的理想。而在数码摄影中最经常遇到的拍摄题材是人像和风景。本期重点介绍这两部分的拍摄技巧。希望读者朋友通过本期的学习和不断实践，拍摄出优美传神的人像作品和震撼人心的风景作品。. 摄影之风景篇: 一、名山大川 拍摄名山大川时须注意以下原则： 1、抓住季节变化。因为自然景象都是随季节变化而变化的，所以掌握季节的变化是拍摄成败的关键。 2、抓住时间的变化。凡是要拍名山大川，都应该注意时间的变化所导致的景象变化。比如，日出前后时间的变化,对光线尤其是色彩的变化影响极大。因此，必须在日出之前赶到现场，以便充分观察和利用景象的变化，从中抓住最佳时机。另外，夏季中午时分，对于通常的摄影来说光线不好，但若在山谷里，利用中午的顶光拍摄，山会变成灰兰色，以此为背景，表现深谷里的树林、村庄，更富有韵味。而傍晚，往往会出现微妙的光线和艳丽的云彩。因此日落比拍日出有更多的优点和特点。 3、抓住气象变化。拍摄山水风貌，对于气象的利用也十分重要。比如说云就是自然风光的一景，它对风景可以起到修饰画面，增强气氛、加深意境的作用;同样，雾山风景也是山水风貌难得的特殊景象，因为雾能改变景物的自然面貌，如改变景物的空间层次、形态和色调等等。 4、抓住角度的变化。拍摄山水风貌，选择拍摄位置也得讲究，不同的高度、不同的方向、角度产生的画面效果也不同。一般来说，拍摄点宜选择高一点，并且以站在此山拍那山为好。因为若在山底下或在山腰中拍山峰，山顶往往会看不到，或由于透视变形的结果，原来峻峭的山峰会显得既不陡也不高。山麓边如有湖泊，站在湖边将高山与它在水中的倒影齐摄入画面，常能有效的渲染，夸大山峰的高耸和气氛。在构图上，拍山景倒影的画面时，景不妨撑足一点，从而造成山势雄美的景象。 二、峡谷瀑布 拍峡谷瀑布的pp都有共同点，即是山水相依的奇峰峻岭的陡壁，一泻千里的气势。由于水位的高低不同从而也产生了各不相同的气氛与效果，因此拍摄方法也各不相同了。 1、拍摄峡谷求其“曲” 拍摄峡谷要忌“平”“直”。“平”即是两岸景色贫乏，单调平庸;最好的“不平”是选择有依山而立的峻岭，两岸景色神采横溢而绚丽多彩。“直”即是江河的河床过直，呆板而少变化。最好的“不直”是选取曲折蜿蜒的江河。因“曲”能将众多的景物错落有致的会聚在一定的空间里。使画面十分优美，达到完整的构图目的。由于“曲”使景物远近，大小，高低的透视变化显得十分强烈，是画面结构宽广、纵深大、层次多。 2、拍摄瀑布抓其“势” 不同的瀑布有不同的拍摄手法。如果瀑布宽大而曲折，可采用较低的角度取景，由下而上进行仰拍，即可真实记录其宏大跌宕的气势。如果瀑布水势潺缓，貌不惊人，可采用更慢的速度，让流水完全呈动态。不同的光照角度，也可导致瀑布水流的色彩变化，如在清晨旭日或傍晚夕阳的辉映下，瀑布流水的受光面会呈现出一片金黄色。拍摄时往往用眼观察白色的流水，只能感到明暗深浅的影调差异，看上去很平淡，但由于光照不同，效果也不同。比如，正面光使瀑布流水表现为耀眼的白色，因缺乏光彩对比，显得较平淡;侧光和顶逆光使瀑布流水的受光部分表现为白色，阴影部分表现为浅兰色与兰色，相互映衬，流水质感晶莹闪耀;逆光拍摄，流水往往受不到阳光直射而处于悬崖等景物的阴影中，瀑布流水呈深兰色。另外，拍摄点的远近，也会出现不同的效果，近景反映其动势，全景表现其气势。 三、草原牧场 1、拍摄草原风光草原风光是最有代表性的照片，在无垠的草原上点缀牛马羊等，会给画面增加生气。在拍摄大群牛羊时，要选择高角度，取景时最好把地平线放到画面1/5处，甚至放到画面的边缘处，切莫天空草地各占一半。为避免牧场给人以空旷感，可将弯曲的河流安排到画面中，这样不仅能美化构图，丰富影调，还给人一种生机盎然的感觉。但在牛羊不多时，用高角度拍摄，会显得零散。这时可改用低角度拍摄，能使羊群与空中的白云连成一体，相映生辉。草原取景用光的特点是蓝天白云，层次丰富，质感强，若加上偏振镜，可使深蓝的天空更深沉，草原立体感更强。 2、草原人物拍草原人物要突出他们的典型性那饱经沧桑的老人，其脸部刀刻斧凿般的皱纹、性格刚强的青壮年、各族艳丽多彩的服饰，都是好的题材。 四、海滨滩涂 1、熟悉海上的规律在岸滩拍摄，要注意潮汐变化。潮汐潮落，一个场景的变化很大。应事先了解涨潮落潮的时间，以便于出好pp。 2、突出海滨特色海滨许多景物都与大陆迥然不同。海浪拍岸就极具特色。用逆光拍摄浪花，能产生生动的光斑效果。为了拍蓝蓝的海水，光滑的卵石来反应平静的海岸，那么用慢快门能反应出宽广而博大的海面。另外，在海边选取景点，尽量选择如蓝天白云、大海、礁石等作为背景。因海上景物明亮，一般用小光圈为宜。 3、发挥滤镜的作用在海边拍pp，用滤镜可增加反差，减少雾气或突出色彩，改善海滨风景的照片效果。如用偏振镜可以使天空加蓝并消除反光现象，还可以用星光镜来使海面产生亮光闪烁的效果。 五、农村田园 1、拍田园景色风光拍摄农村景色，选择画面时，应很好的理应田坎、道路林木以及农作物的行距所形成的线条和影调，来突出主题，加强气氛，美化形象。拍田园景色，一定要选择较高的拍摄点，因为这类pp要求图象深远，线条和影调分明。在光线处理上，一般宜采用侧光。这种光线立体感强，层次丰富，景物的轮廓明朗，线条有力。同时，还要注意的是利用前景，它有助于增加农村景物的画面层次、纵深感。为了使pp的前景、远景的细节尽可能清晰，必须用小光圈拍摄。前景还可以反映环境及季节，或者优美倒影，达到情与景的完美结合。 2、拍农业生产活动拍农村田园风光还应结合春耕、夏锄、秋收和冬藏。如能巧妙的根据农事内容，结合地区特点，往往能拍到别出心裁的pp，特别在拍农事活动时，不能缺少人的活动场面，要抓取人物的情绪动态，充分反映农民的真实情感，劳动的气氛、姿态和有节奏的动作等等。 六、戈壁沙漠 1、特殊的用光沙漠的色彩单调，阴天时缺乏明暗反差，没有生机，只有在阳光下，沙漠才有明有暗，沙浪起伏，气势磅礴。但并非晴天任何时候都可以出好片。比如中午太阳过高，沙漠受光后又互相反射，强烈的反光会使整个沙漠如一片白板，看起来生硬刺眼，唯有日出后一小时和日落前一小时，才是拍摄的最佳时机。此时的沙漠明暗效果好，能显出沙漠的美丽与神奇。 2、浩瀚的环境沙浪的形成是有条理的，主体在画面中的表现也必须疏密有序，否则会给人以不协调感。在沙漠中，沙浪与沙浪间前后左右的距离较大，若采取纵线构图，就很难反映出沙海的辽阔景象，因此，横线构图易于奏效。为了对较多的横线构图加以突破，可以利用驼队或沙脊的斜线走向，来取得生动而匀称的布局结构。 七、森林树木 1、利用树木表现气候，反应季节。自然景色随季节的变化给人以不同的感受，主要是依靠树木表现出来的。固然给人欢愉舒畅之情，但在风雨雪雾等气候中所拍摄的风景片，树木常在表现不同气候时发挥作用，昌盛特殊的艺术魅力。比如：以柳丝轻扬表现风和日丽，以大树摇曳描绘山雨欲来，也成为常见的表现手法;层次分明的树丛，近深远淡的影调，把雾天的特色尽情表达出来。虽然在风景片中，不同气候的不同意境，是由多种因素构成的，但不可低估树木所起的重要作用。 2、树木有助于构图树木在画面上的位置处理，关系画面构图甚大。比如远近的关系、疏密的布局、俯仰的取决、大小的安置、色调的对比等，都必须在取景时慎重斟酌。另外，垂帘式的枝叶可以美化画面。它将树木置于前景，它那优美的姿态，疏密相宜，既平衡了画面，又起到了装饰美的作用。 3、正确运用光线为了表现好风景片中的树木，运用光线是一个很重要的方面。采用侧光拍春天花树的风景片，可使树干与花朵形成黑白分明的爽朗影调，既有欣欣向荣的感觉。用逆光拍树木的姿体，可以树木为主题，将浓黑色的枯树或刚健枝叶拍成美丽的剪影。运用顺光或散射光拍摄雾中树林，可以得到异常丰富的影调层次，用以表现雾中的远景树木风景，也可获得影调柔和而典雅的高调片。可见，对不同条件和环境采用不同的光线，就能把风景中的树木表现的恰到好处。 八、高楼大厦 首先，要找出最能表现高楼大厦的拍摄角度，充分或典型的体现它的建筑风格与造型。有的需拍全景，有的只拍局部，同时也要照顾周围环境是否有必要呼应。其次，对天空、时间与光线的运用，也是拍摄好建筑物的一个要点。如白天拍摄时，最好采用45度的前侧光最理想，能产生良好的光影效果;若要表现反差效果，可用侧光;而顺光与顶光应少用，表现效果也不是很理想。多云天气与薄云遮日时的光线较柔和，是最理想的光线。 摄影之人像篇 以人物为题材的照片无疑是一个没有尽头的领域,从精心设计的人物肖像到新闻人物摄影,从肌肤娇嫩的婴儿到白发苍苍的老人,从人体裸影拍摄到抽象摄影,我们都可以根据自己心中的构图选择相应的拍摄题材,以着力刻画人的相貌和精神状态来表达人物的思想感情和性格特征,达到“形神兼备”的目的。 一、以环境或眼神突出人物性格的人像 性格是一个人的气度、修养、品格的综合反映，往往只可意会，难以言状。摄影只能记录人的外表，无法像小说和诗歌那样直接描写人物的内心世界，剖析人物性格。因此，如何将被拍摄者的性格表现出来是人像摄影中既简单又复杂的课题。 1、以环境突出人像　　拍这类pp，不仅要能看到人物，而且能够看出他们是怎样生活的，背景环境可以说明本人的身份、职业、性格和爱好，并能传达出更多的其他信息。所以，不仅人物的头或肩膀是pp的组成部分，同时其周围的环境也是pp的一部分。 为了使pp能够讲述一个人的故事，首先拍摄场景的范围要尽量宽广，然后有选择的把浓缩出的精华纳入pp中，使得pp中的人物能看清楚，包括人物个性化的服饰及周围的环境。其次，完美的光线也能够产生完美pp，可以直接按情景本身的光线进行拍摄，但对在取经构图时要小心，周围环境表现太多，会使主题显得太小而失去其重要性，反之，就有可能失去与主题相关的重要信息。 2、以眼神突出人像性格一个人的气质、品格、修养，往往会在眼神中流露出来。我们在绝妙的眼神出现时，不失时机的作出决定而进行抢拍。从摄影角度讲，模特该不该看镜头恐怕与摄影者个人的感觉相关。当你着手拍摄一张肖像时，选择用什么样的形态，营造何种气氛以及会有什么样的表现力，这些问题都要基于很多综合考虑，才能确定下来。拍摄时，要抓住“决定性瞬间”，因为人的神情是瞬息万变的，真情的流露也是瞬息即逝的，因此要非常注意被摄人物的情绪、心态变化，当他的感情从眼神流露出来时就抢拍。 二、以光影为主体的艺术人像 艺术人像的用光比较自由，但选择哪种光线较好，应从模特的姿态、造型出发，其目的是营造气氛与情调。有创意的布光，能勾起人们丰富的联想。 顺光位质感细腻、光线均匀，影调明快、线条丰富。拍摄时，室外可以在晴天的背阳阴荫下，薄云晴天里，或较明亮的多云天气等。 在室内灯光下，选用一盏灯即可，而且可在灯(包括闪光灯、白炽灯)前蒙上一层磨砂纸或涤纶纱，使光位柔和，便能得到层次丰富，温柔细腻的效果。 侧光位明媚柔嫩，立体感强，是较理想的光位。无论是前侧光还是后侧光，都能得到较满意的效果。侧光位的主光能明亮的烘托人物的表情，使被摄者的容颜更加甜美，凝视前方的眼神发出闪亮诱人的光芒，神态自若而温馨。 逆光位情深味浓，形态逼真。光源从被摄者身后射出，它能勾画出人像的轮廓，线条十分清晰，皮肤的质感细腻艳美。如果在强逆光下，又能拍摄出有剪影效果的人像照片。 在室外拍摄逆光位的最佳时刻是早晨和傍晚,太阳偏斜的时候最为理想.顶光反差生硬,阴影浓重.因为光线从顶部照射,人物的投影几乎靠近脚下.头顶、鼻子等凸出部分很亮,而眼窝、鼻子下边会形成浓重的阴影，起不到美化人物形象的作用。所以平时很少用此光线拍摄人物。但作为艺术pp，却利用其特定的“缺陷”同样可拍出佳丽的pp。比如用被摄者的姿势和拍摄者的摄影角度变化，可以从中找出其他光线所不能达到的特殊效果。 三、生活中的抓拍触目惊心的事情往往在不经意的偶然间发生，而且就在片刻间。 从婚礼上的深情相吻到婴儿第一次的笑脸，从考试过关那一刻的欣慰到马拉松冠军冲过终点那一刻的兴奋，无论是谁抓拍了这些精彩的幸福瞬间，他都是幸福的。拍摄他人的快乐可谓是摄影者本人的一大乐趣。抓拍并不是一件容易的事，因为pp本身不仅要引起人们的关注，而且还向人们传递着另一种信息，成功与失败，欢喜与忧愁等等。所以拍摄时必须及时抓住精彩瞬间，抓住高潮点，这就需要有丰富的经验。 但话又说回来，经验也是一步步积累的，重要一点是要能抓住任何机会积累经验，随时注意周围发生的一切，尽快学会如何用你的相机把出乎意料的事件记录下来，也就是抓住镜头。另外，需要说明的是并不是所有生活重点pp都是好作品，其关键问题是看你如何拍摄，能够熟练掌握相机并且具有灵敏的观察力是一个重要的前提。 我们可以试着做个练习,比如以一场聚会为练习,可以抓拍聚会中的各类人物。首要前提是有反应迅速的机器。如果直到需要按下快门的那一刻才打开相机，那无会错过最佳时机，保持机器处于开机状态，这样在看到合适情景时可立即就位，在决定性时刻“咔嚓”一下，从而在最短的时间范围内完成拍摄。　　如你所见，以下两件事特别重要：其一，摄影者必须具有一双善于发现的眼睛;其二，摄影者必须能够熟练操作相机。具备了这两点，你的成功就指日可待了。

曝光对新手而言，似乎不太好掌握，特别是在转到m模式时，常会拍出不是黑掉，就是亮到爆掉的照片。确时曝光准确可以让画面的亮度达到平衡，但其实「准确的曝光」并不是摄影的唯一，更不是标准答案。有时会看到摄影师拍出有一点点过曝的照片，让影像看起来似乎带着那么一点点的清透感；也会发现一些照片亮暗部是呈现极端的对比；甚至也有用那么一点点的曝光不足来表示其中的神秘感。这曝光的程度到底该怎么拿捏呢？ 什么是曝光 在底片时代，曝光就是使相机底片或感光纸在一定条件下感光，透过曝光后形成潜影，经冲洗、处理后即可呈现影像；而在数字时代的当下，曝光是让相机的感光组件感光，并将影像信号转存至记忆卡，从而形成影像。要让感光组件感光，首要条件是必须有「光」的照射，否则将无法完成拍摄。 下图画面透过曝光，展示出花朵的真实色彩以及形状，并结合其它元素的纳入，丰富了画面的层次，展示出画面的和谐美感。被摄主体鲜明的色彩成为了画面的视觉焦点，前景及背景的虚化，突显了被摄主体，增加了画面的视觉冲击力。 快门速度：1 / 125s,光圈：F8,焦距：250mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。   曝光没有「标准答案」 曝光参数值没有固定的标准。在不同的光线环境和拍摄需求下，不同的曝光参数组合可以获取不同的画面效果。通常只要能够准确曝光，就能获得理想的画面效果。经过相机的曝光拍摄后，所得到的影像质量符合或基本符合拍摄者的意图和需求，即可被认为是准确的曝光。需要表现特殊画面效果时，可以透过自行调整曝光来达成目的。不同的曝光效果可以表达不同的拍摄主题，以突显作品的独特风格。 拍摄者在拍摄下图时，用点测光模式对画面主体准确测光，并选择了1/125s的快门速度，结合F9的光圈，使得主体准确曝光，而背景则呈现曝光不足的状态，暗调背景更有利于突显明亮的主体。 快门速度：1 / 125s,光圈：F9,焦距：150mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。   控制曝光三要素 曝光准确是获取理想画面效果的基础，控制曝光的三个主要因素是：快门速度、光圈和感光度。 快门速度控制曝光时间的长短；光圈控制进光量的多寡；感光度控制感光组件对光线敏感程度以及质量的好坏，三者相互结合才能使画面曝光准确。 拍摄者在拍摄左图时，选择了1 / 125s的快门速度，并在F9的光圈下，加深画面景深，同时由于光线较充足，因此选择了ISO200的感光度，得到了曝光准确、影调丰富的画面。 快门速度：1 / 125s,光圈：F9,焦距：18mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。   光圈对曝光及画面效果的影响 光圈是用来控制进光量多少的装置，通常是用F来表示光圈的大小。光圈F值越小，在同一单位时间内的进光量就越多，而且上一档的进光量刚好是下一档的两倍。例如，光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，也就是说光圈开大了一级。在其它参数相同的情况下，光圈越大，画面亮度越高。 下面三幅照片是仅改变光圈大小的情况下拍摄的。选择F5.6的光圈，画面曝光不足；选择F3.5的光圈，画面正常曝光；F2.8的光圈，画面曝光过度。 快门速度：1 / 25s,光圈：F5.6,焦距：55mm,ISO：100,曝光补偿：0EV。 快门速度：1 / 25s,光圈：F3.5,焦距：55mm,ISO：100,曝光补偿：0EV。 快门速度：1 / 25s,光圈：F2.8,焦距：55mm,ISO：100,曝光补偿：0EV。   快门速度对曝光及画面效果的影响 快门速度也是控制画面曝光的重要因素之一，在拍摄中用来控制曝光时间的长短，直接在拍摄时影响画面的亮度。同时，对于不同状态的拍摄对象，选择不同快门速度所获取的效果也将不同。例如，在拍摄动态物体时，较快的快门速度能将其运动的瞬间凝固在画面上。 在下面三幅照片中，是用1 / 120s的快门速度拍摄的，画面曝光不足，影调较暗；是用1 / 80s的快门速度拍摄的，曝光准确，影调自然；是使用1 / 50s的快门速度拍摄，画面曝光过度。 快门速度：1 / 120s,光圈：F8,焦距：123mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。 快门速度：1 / 80s,光圈：F8,焦距：123mm,ISO：200,曝光补偿：0EV。 快门速度：1 / […]

我们的读者山姆（Sam）在尝试使用不同的快门速度进行拍摄时，总是很难获得稳定、准确的曝光，我们将帮她解决这个难题。 读者求救： 从准确曝光到创意曝光 我刚刚买了一台单反相机，在拍摄风光时，我开始尝试不同光圈和快门速度组合的效果。但是，我发现自己始终很难掌握快门速度、光圈值以及感光度这三者之间的关系。对此我真的很沮丧，因为我很清楚我想要的效果是什么，可得到的照片总是不如我所愿。 《进阶教练》的建议： 要彻底搞明白曝光时间是很困难的事情，你要搞懂快门、光圈和感光度是如何彼此影响、相辅相成发挥作用的。如果想要充分地掌握画面表现的主动权，就必须了解这一切。山姆的新相机佳能EOS 600D提供了丰富的控制选项，这让刚刚开始接触数码单反相机的她颇感迷惑。从全自动模式到手动模式，她尝试了很多不同的曝光模式，但对于其中的各个具体参数和选项，她并没有真正了解该如何使用它们，以及在哪些时候应该使用它们。 当拍摄自己最喜爱的海景时，山姆很清楚，她需要将曝光时间设置得长一些，才能让波涛起伏的海水呈现出朦胧的薄纱状虚化，但是在慢速快门下，她很快就发现很难获得正确的曝光。她遇到的最大障碍，便是在手动模式下进行长时间曝光。因为需要设置的项目太复杂了，以致于她不知道该怎么去平衡光圈、感光度和快门速度，以及她所想要的虚化效果。 诊治方法 1 使用曝光补偿 当我们到达海边时，我们便开拍摄海岸上五颜六色的海滨小屋。山姆总是在纠结于试验不同的快门速度，于是我要求她先使用相机的基础曝光模式。这样，她能集中精力来了解如何获得正确的曝光结果，而不必纠缠不休“具体的快门速度和光圈值应该是多少”。我让她选择光圈优先模式，并将光圈值设为f/8。 在完全依赖相机程序的时候，该画面中的高光部分损失了一些细节。 在减曝-2/3之后，效果更好，细节得到了保留。     我让山姆站在背对太阳的方向，拍了一张顺光的照片，然后在机身显示屏上查看。显示相机的直方图和过曝警示功能。这样，就能够清楚地看到相机是如何对刚刚拍摄的场景进行曝光的。相机的信息显示，虽然相机程序大体上曝光准确，但最浅色小屋的高光部分还是出现了过曝的情况。 于是，我为山姆演示，如何运用相机的曝光补偿功能微调相机的自动测光结果，并且重新拍摄了一次。这一次她将曝光补偿设置为-2/3，画面的所有影调都得到了准确的保留。如果照片过曝，细节就会全部丢失。 诊治方法 2 拍摄高反差场景 使用相机系统决定的曝光参数，面对光源拍摄，获得的照片中保留了足够的暗部细节，但是天空却出现了过曝。在采用了-1EV的曝光补偿后，山姆尽可能地保证了高光部和阴影部的细节都得到了最大程度的保留。     在山姆能够很有信心地利用直方图和过曝警示来判断画面曝光之后，我鼓励她继续拍摄一些更富有挑战性的题材。我们换了一个拍摄角度，在逆光的环境下进行拍摄，我们将镜头对准小屋，光芒四射的太阳恰好被排除在画面之外，但仍然紧邻着画面边缘，这时的光线条件便相当难以处理了。明亮的天空与海滨小屋处的阴影，形成了极大的光线反差。 这时，我仍然让山姆用光圈优先模式来拍摄，并且不对曝光设置做任何改动。她的第一张照片效果不错，但是相机的过曝警示仍然提示，画面左侧高光区域完全过曝。于是，我让山姆应用她相机的曝光补偿功能，在+1EV和-2EV的范围之内进行调节，观察画面的曝光情况，以保留尽可能多的画面细节。 在反复查看直方图之后，山姆最终判定，在此时的光线环境下，使用-1挡的曝光补偿能够获得最佳效果。她很快便发现，曝光其实是一种妥协的艺术。因为在高反差的场景中，我们只能在鱼与熊掌间选择其一——保留高光细节，或者是保留暗部细节。你无法通过相机设置，保留画面中所有的细节。此时你只能求助于后期处理。 诊治方法 3 长时间曝光 随着太阳逐渐落下，山姆终于有机会尝试不同的快门速度，来实现她所梦寐以求的创意效果。云层开始变得色彩缤纷，而且移动速度非常快，所以我建议她选择一个天空所占比例较大的构图。 山姆得以将曝光时间延长到15秒，此时画面的效果便更加理想了，云朵的动态也更强烈。     为了能够表现云朵的流动感，山姆需要选择一个较长的曝光时间，所以我们将她的相机安装在三脚架上，将感光度设为最低值，并选择快门优先模式。在这一模式下，我让山姆逐步降低快门速度，直到相机控制面板上的光圈数值开始闪烁为止，这一信号标明，当前的快门速度会导致画面过曝。最后，相机程序建议的曝光参数为：1/2秒、f/22，但是这个快门速度仍然过高，还不足以表现天空中云朵的流动感。于是，我向山姆演示，如何在她的镜头上加装一片ND8中灰滤镜，该滤镜能够降低进光量。这时，她便可以将快门速度延长到4秒，既能够表现出流云的动感，又不必担心画面过曝。 虽然这一曝光设置所获得的结果已经相当不错了，但是如果快门速度能够进一步降低，仍有提升空间。此时太阳已快要完全落下，于是我们决定再等几分钟，以便她能够用更低的快门速度来拍摄。没等太长时间，她便能将快门速度降到15秒了，画面中云朵的动感也变得更加明显。 拍摄总结 进阶教练 克里斯： “山姆一直认为，只有对一切参数都进行手动设置，才能完全掌控画面效果。但是正因为她总是想要同时控制快门和光圈这两个参数，导致她无法获得稳定、准确的曝光。而选择半自动的光圈优先或者快门优先模式，则能让她更了解测光系统是如何工作的，以及如何利用曝光补偿来对结果进行修正。此外，使用这些模式还能让山姆更好地从错误中吸取教训，因为所使用过的曝光补偿设置都会在影像信息中被记录下来，在回放照片时即可随时查看。而在手动拍摄模式下，则不会显示这些信息。” 爱好者 山姆： “我总是想搞明白光圈、感光度和快门速度这三个曝光参数的关系。克里斯很清楚地向我展示了它们三者是如何协同合作的，以及我应该何控制它们，以获得自己希望的效果。 我发现，其实我的问题在于，还没有学会走，便急着要想跑——在掌握单一参数的控制之前，就急于控制过多参数。克里斯还让我学会了利用直方图来判断画面曝光情况，这个办法真的非常有用。另外我还发现，其实很多时候你并不需要把所有东西都捕捉下来，而是应该突出那些真正需要重点呈现的内容。”

很多摄影爱好者都会陷入这样一个误区：液晶监视器上的图像很棒，便以为真正的曝光也会不错。但事实并非如此。这是由于很多相机的液晶监视器还处于出厂默认状态下，液晶监视器的对比度和亮度都比较高，令拍摄者误以为拍摄到的图像很漂亮。倘若不看柱状图，往往会感觉图像曝光正合适，但在电脑屏幕上观看时，却发现拍摄时感觉还不错的图像的暗部层次却丢失了。在这种情况下，即使是使用后期处理软件挽回部分细节，效果也不是太好。因此在拍摄时要用好相机中的柱状图，这是惟一值得信赖的判断曝光是否正确的依据。 一、什么是柱状图 焦距：20mm   光圈：F16   快门速度：1/200s   感光度：ISO 100 拍摄者只有在拍摄过程中关注柱状图，才能够根据柱状图的状态调整曝光参数组合，才能使拍摄出的照片中既有高调区域（白雪、云雾），但又不会过曝。 柱状图其实就是直方图，显示了所拍摄图像的色彩或影调，是一种关于曝光的指示图标。通过查看柱状图，拍摄者可以判断曝光的质量，以此做出相应调整，并得到最佳曝光。另外，在实时显示模式下拍摄时，通过使用柱状图可以检测所拍摄场景的成像效果，给拍摄提供重要的曝光信息。 二、怎么看柱状图 柱状图最左边代表画面最暗的区域，最右边代表画面最亮的区域，其整体的宽度表现传感器能捕捉到的色调整体范围。超出左边线条的部分在画面中显示为纯黑，因为它超出了传感器的感知范围，所以在这片阴影区域不会记录任何信息，这被称为暗调溢出。超出右边线条的部分在画面中显示为纯白，同样是因为其超出了传感器的感知范围，在这片高光区域也不会记录任何信息，这被称为高光溢出。 当拍摄的照片曝光不足时，则柱状图右侧显示的线条较少或者不显示线条，而大部分线条集中于柱状图左侧；当拍摄的照片曝光过度时，便会产生相反的情况，反映在柱状图上为左侧显示的线条较少甚至不显示线条，而大部分线条集中于柱状图右侧。 一幅曝光正确的照片在整个柱状图的横向区域中，线条会均匀分布，暗调、高光溢出较少或根本无溢出。 三、曝光过度、曝光正常、曝光不足与照片的柱状图 当曝光过度时，照片上会出现死白的区域，过曝区域会丧失很多细节层次。反映在柱状图上，就是像素主要集中于横向轴的右侧端（最亮处）并出现像素溢出现象，即高光溢出，而左侧较暗区域则无像素分布。这种照片在后期无法补救。 当曝光不足时，照片上会出现无细节的死黑区域，画面暗部细节层次丧失。反映在柱状图上，就是像素主要集中于横向轴的左侧端（最暗处），并出现像素溢出现象，即暗部溢出，而右侧较亮区域少有像素分布。这种照片在后期也无法补救。 当曝光准确时，照片影调较为均匀，且高光或阴影处均无细节损失。反映在柱状图上，就是在整个横向轴上从最黑的左端到最白的右端都有像素分布。 四、辩证地认识高调、低调照片的柱状图 在观察柱状图时要注意区分高调照片的柱状图与过曝照片的柱状图。这两者的柱状图很相似，线条几乎都出现在右侧位置，意味着画面中的高光面积较大，而暗调区域则非常少。在面对云、雾、雪、冰等题材时，通常拍摄出来的照片都是高调照片。 但高调照片与因曝光错误造成的曝光过度不同。高调照片是根据摄影师意图自主选择的，其整体亮丽的色彩有可能会造成柱状图向右偏移，但通常情况下却不会出现溢出的情况。并且柱状图的中间位置也会隆起，说明还是有很多细节的（但也不乏例外，会有高光溢出及中间无细节的高调照片）。因此，此时的照片并不代表过曝，而是代表画面亮部区域较多，所以要与曝光过度进行区分。 同理，也要注意区分低调照片与欠曝照片的柱状图。这两者的柱状图也很相似，线条几乎都出现在左侧位置，意味着画面中的高光面积较小，而暗调区域则非常大。在区分低调照片与欠曝照片的柱状图时，可以参照区分高调照片与过曝照片柱状图的方法。

这篇会讲解甚么是光圈、光圈的用途及光圈对景深的影响。 什么是光圈 光圈的大小我们会用数字表达，数字愈细，代表光圈愈大，数字愈大，光圈相对地较小。像上图，f/2.8是大光圈，f/22便是小光圈，我们会说f/2.8比f/4的光圈为大，f/16比f/11的光圈为小。 光圈对照片的影响主要有两大项，一是镜头的进光量，二是相片的景深。 光圈如何控制进光量？ 我们可以把光圈想像成瞳孔，当光线强烈时，瞳孔会自动收细，当光线变弱时，瞳孔便会放大，等于相机的「光圈」——当我们把光圈调大，自然可以让更多光线进入相机，反之亦然。 但什么时候选用什么光圈拍照，则取决于你想拍出什么效果。例如拍照时环境光源不足，我们会使用较大光圈来获取更多进光量，减低手震令相片蒙糊的状况出现。 而光圈亦会影响照片锐利度及对比度，每支镜头都有自己的最佳光圈值，在这个光圈值拍摄，可以拍到最锐利的最佳影象，一般而言是落在 f/4 至 f/8 左右。 Photo by Trevor Leyenhorst——www.fsbus.com 人眼构造和光圈相似，在光线不足的时候，瞳孔会自动放大吸进更多光线，相反在光线充足时，会自动缩细，减少让光线进入眼睛。 光圈与景深 很多初接触摄影的朋友，都会对拍出「前清后朦」的照片感到疑惑，常嚷着为什么别人可以拍得出来，自己用同样的机子跟镜头却拍不出来，所谓「前清后朦」，在摄影中我们称为「景深」，景深和光圈有着直接关系。 浅景深，景深（相片清晰范围短） 深景深，景深（相片清晰范围阔） 「景深」是指在一幅相片中「清晰」的范围（也就是上图的「清晰部份」），在我们肉眼看起来清晰的部份，我们会称之为景深范围。 「前清后朦」的照片主要是因为「浅景深」，即比较短的景深深度，景深的深浅主要取决于以下元素： 镜头的光圈大小 镜头的焦距长短 摄影主体的远近 感光元件的大小* 景深并不会一下子突然由锐利变成模糊，而是逐渐趋向模糊。事实上，由焦点（中间的白色棋子）开始，前面或后面的部份已渐渐开始模糊，只是我们的肉眼，要去到一定模糊程度才能够察觉到有关变化。 * 关于第 4 点涉及较复杂的模糊圈等概念，在此不赘，有兴趣可参考冼镜光的撰文 我们这篇集中说光圈和景深之间的关系。 光圈如何影响景深？ 光圈越大（f 值越小），景深越浅（前景/背景看上去就像化掉一样） 光圈越小（f 值越大），景深越深（就是前景/背景看上去比较清楚） 大光圈 f/2.8　大光圈，浅景深 细光圈 f/16　细光圈，深景深 f/1.8　留意后面绿色的棋子，旗盘上的洞以及右上方的白布，景深范围比较浅/窄，只是在中间的白色棋子上 f/4　将光圈慢慢收细后，远景亦开始慢慢清楚 f/22　将光圈调到最细，后面的背景亦清楚，因为景深变长 光圈以外其他影响景深的因素，留待另一篇「如何做出「前清后蒙」的效果？」来解答。 实际应用 在拍风景相片时，如果想得出整张照片都是清晰的影像，我们会使用广角镜头，把光圈较细，如f/11至f/16左右，再以超焦距拍摄。 如果想利用浅景深突出主体，把光圈较出最大，如f/1.4至f/2.8左右，再把主体放在镜头的最近对焦距离，将可以得出最浅的景深效果。

数码摄影的出现，令摄影出现自发明以来从未见过的普及热潮，单看街上手持相机的男女老幼，都拍得不亦乐乎，但不少人拍坏手势，全自动下乱拍一通，因而得病，已不知好照片为何物？没得救？有得救！我们为大家归纳摄影6大元素逐一分析病情，扼要地处方拍摄佳作要诀，去片！ 1、光线 LIGHTING 常言道，摄影是光影的艺术，有光才有影，姑勿论是否能达艺术之殿堂，最起码我们在拍摄时首要顾虑的就是光，我们也要看「光」驶舵，为了更好地表达内容， 有时就算是要守候最佳的光线来临也是必需的。除了「守光」，其实摄影人也可以主动出击，包括控制人工的光源来拍摄，如闪光灯拍摄。但摄影上其实百份之八十以上都是以自然光或环境存在的光线来进行的，所以能主动地适应现场的光线，并找出最合适的光照位置更加重要，所以摄影人一定要懂得看光。而光线主要可分光质和光向。 侧光拍摄：主体在侧光照明下，纹理更加明显。 背光拍摄：背向着太阳拍摄，树干成为剪影的景物，并为地面带来明显的倒影。 光质：主要有软硬之分，软的有柔和的气氛，给人舒服感觉，硬则明暗对比大，影子会较深，可强化画面的力度。软的光多是靠反射和透射后的光射，如从窗外渗进的散射光，而硬的光多是集中的强烈光源，如烈日或使用闪光灯或射灯。 散射光拍摄：从窗外透过窗纱进入的光线会较柔和，与室内柔弱的灯光得以平衡。 光向：不同光的方向会影响人们欣赏影像，甚至可左右大局，如用正午阳光来拍人像易令人面有黑影，应避免。而摄影上较多用则是斜射或侧向的照明，这有助勾勒出景物或主体，是在二维画面上营造立体感的要素。当然还有创作常用的背光，剪影也是从之而衍生出来。 2、曝光 EXPOSURE 正常±0EV -1.5 EV减曝光：利用减曝光，刻意令天空变得暗一些，将晚霞的色调强化。但不重要的部份就索性让它变黑吧 除光质和光向，还有光的量，这本来靠快门和光圈调节就能完全掌握，有甚么大不了呢？控制准确曝光当然不难，何况现今相机的测光系统已很先进，加上数码相机可以拍摄后实时重看，要调整合适光量一点不难。 +1EV增曝光：使用浅景深拍摄人像，希望营造梦幻一点的气氛，所以也增加曝光。配合整体亮白和浅色的调子，所以曝光是偏向亮一点 但曝光的控制其实一样可以左右照片出来的效果，明与暗有时要切合气氛，适当控制曝光，可让影像出现戏剧性的变化。而就算是同一曝光度，快门也可以有快有慢，快的快门凝结高速，但慢的快门可以将动态展现，这就是光量以外，曝光可做的大事情，能控制曝光得宜，才称得上是懂摄影。 3、瞬间 TIMING 摄影界称誉多年的「决定性瞬间」，由布列松发表以来，一直是认真摄影人所追求的金科玉律，希望能如这一代宗师，以猎摄的手法把重要的瞬间凝固下来，让静态的影像说出动人故事，这就是一般人易理解的时机(Timing)，亦是放诸四海皆准的，人像、风景、运动、街头猎摄等等，一一适用。 决定性瞬间就是故事的高潮，常言道机会只有一次，摄影人应把握每个拍摄时机，相机时刻挂在胸口，练好对事物观察能力，机不可失，更要锲而不舍移步换景，才能做到！ 时机准的作品：不难发现，吸引人看的影像，不单有齐其它光、色、构图元素，更重要是时机够准，令人更易「阅读」，而且可以看出故事。 4、色彩 COLOR 对颜色感应是人与生俱来的，视力正常的人也会对色彩敏感，但摄影人尤甚，别以为拍黑白就不用理，其实黑白的灰调一样受着现实颜色所影响，最有趣和最玄妙的事情是，色就是光，不同波长的光产生不同的颜色，因为对象反射不同的光波，也形成不同的颜色出现，光也是色！ 若单纯说拍一张吸引的影像，如风景，其实色彩大可尽情奔放，拍摄时或后其用高一点饱和度是无妨的，就算是菲林年代也有人特别用幻灯片来拍，以求更浓的色彩。而色彩也一样可以改变影像的气氛，蓝一点的予人冷的感觉，黄一点、红一点可予人暖的感觉，所以摄影师能否把影像经营得好，很大程度也看他如何处理色彩！ 色彩元素 画面中的色彩是重要的视觉元素，亦影响观者的感觉。有时一些影像甚至是借助色彩本身来引导观者「阅读」。 图中有丰富的颜色背景，画和它的颜色呼应了背后的画档，而画中的两个人又呼应了影像中的两人 改变色温 使用日光模式，在阴天下拍摄已有偏冷的气氛，但换一换白色平衡，就能将色温改变，如使用更低色温的白色平衡，就令现场的光线更蓝。 饱和度 风景影像用更高的饱和度已不是甚么秘技，数码可拍摄后再增饱和度，大家习惯见到的风景照，无不是经过处理吧。 5、构图 COMPOSITION 构图是摄影的基本功，不能不学，但也有一些摄影派别也不太拘泥于构图，就如Lomo，但那只是更随意的拍摄风格，不能说完全没构图，好看的影像定会发现它们有构图的痕迹。 1/3构图：把太阳降低至约画面1/3的高度，配合1/3构图。天空占多数，以夕阳的影像而言，上方色彩和渐变层次较丰富，某程度是加强了影像的可观性 中央构图：天和海是一半一半，画面没有重量；主体是日落的太阳，稍比画面的中线略高，但整体画面较均匀 就是嘛，有些摄影人日子有功，构图都没那么着迹，他们自自然会为影像构图，其实这也是绘画艺术的基础，图不构不成，否则美观性会成疑问。同样地，要仔细讲构图，一样可以长篇大论，但无论中外，定会基于1/3构图作为入门，其实那是从黄金分割(Golden Section)演变出来的构图技法，简单说就是把画面的长和阔各分三等分，就画成一个井字，只要把主体置于那些相交点，又或者相画面分成三分一、三分二来处理，那便令影像自然地多了一些「重量」，处理得宜也引导观者去到你想强调的部份。当然还有各种利用几何、线条、形状、重复甚至光暗、色彩等的构图技法，大家可以再深入研究。 6、主体 SUBJECTS 在众多失败例子中，最多的问题是来自「语意不清」的影像，摄影也可比喻做写文章吗？绝对可以！大家千万不要忽略影像其实就和我们语言一样，有着传播信息的作用，如果「写」的时候不加注意，甚至乱来，不把重要的东西安放重要的位置，又或者有过多混乱的信息，就会使人「读」起来吃力，甚至不能理解，那当然令影像失去观看的价值了。 对初学者，一般都会劝吁他们，就算以上光、曝光、色彩、瞬间、构图甚么都不理，也要找个主体来拍，拍一个人就好好的拍一个人，拍一杯水就拍一杯水，千万不要「Don’t Think Just Shoot」，这句源自Lomo精神的口号说来好听，但害人终身啊！ 此照片骤眼看是一间庙的前方，但庙的门口在画面最上方，楼梯则位中间大部份位置。根本不易理解想表达甚么，其实拍摄者都没想过要表达甚么，如此就难免有语意不清的情况。 TIPS: 移步换影 正面 侧面 除了找出主体作为拍摄对象可以令画面有故事内容外，如何去描述一个故事很重要，这是进阶一点的技巧，就拿这个一家人在吃雪糕的例子，当正面拍时，内容很清楚的，一旦从另一个角度拍，踫巧他们都对同一方向的事物注视起来，又变得有趣，究竟那一个好些，这没有答案，但起码两者都有可以阅读的内容。

众所周知，我们所使用相机的测光表是按照18% 的灰板来设计的，在拍摄后能够产生恰当的影调，而校订时也是按照18% 的灰板来进行校正。因此，当你使用测光表来测光时，如果景物符合18% 的灰，那么按测光表所提供的曝光组合就能得到一张曝光准确的照片。然而我们所看到的雪景是纯白色的，尤其在光照强烈时。没有经验的人拍摄看似白色的雪面时，会发现按相机的测光拍摄下来却是灰色的。所以对这种反光率非常高的景物一定要进行曝光补偿，或者说就是增加曝光量。从这个意义上讲，拍摄雪景的关键在于曝光的控制，曝光不足会导致画面灰暗、沉闷；曝光过度又会失去质感。那究竟如何来控制曝光呢？下面我们按场景分成两个部分： 日落与日出时分的雪景 日出和日落时分 在太阳还没有升起之前，雪地在天空的映射下会呈淡淡的蓝色。而太阳升起来之后，低色温的阳光会使雪地呈现紫红色。这种色调的对比与转换，在冬天是最明显的，大地所展现的令人愉悦的影调也是许多摄影师津津乐道的趣味所在。这时应该以高光部分来做测光，并适量做负曝光补偿，这样以红色、黄色作为主调的画面气氛也就被渲染出来了。场景没有受光的部分曝光会不足，色调偏蓝，正好丰富了画面的色彩和影调。暖色调和冷色调的对比增强了隆冬的气氛和冰雪的美感。 正午时分 如果说拍摄雪景中的日出和日落着重表现的是红色调和蓝色调，而正午时分表现的是白色调，那么如何把冰雪拍得晶莹剔透呢？这时的曝光控制难度就大得多，再也不能只是一味减少曝光了。顺光或者侧光拍摄的雪景时，地面的白雪会很亮，整幅画面几乎都是高光部分。此刻无论是对那个地方测光，都必须做正向的曝光补偿。一般来说，阳光照耀下的雪景（例如冬日十点前后的雾凇），测光后需要作2 挡正向的曝光补偿；阴天的雪景需要作1 挡正向的曝光补偿。曝光加多加少并没有绝对的标准，主要还是依场景来定，看你想要表现的主体是什么。总体原则是逐级增加曝光量多拍几张，久而久之积累出经验后，你就是行家了。 拍摄风光照片应采用什么曝光模式？光圈优先有什么好处？ 我们知道，曝光控制有三种方式：光圈优先（AV）、速度优先（TV）和程序曝光（P）。光圈优先的曝光方式就是由拍摄者自由地调节光圈，当选定之后，相机的电子程序会根据测光结果自动给出与之对应的快门速度，这就是我们常说的曝光组合。我拍摄风光照片时绝大部分都会采用光圈优先模式。我的体会是，你可以根据拍摄对象有目的性地设定光圈，大景深用小光圈，浅景深用大光圈。光圈设定后，轻按快门，相机会自动给出快门速度。即使在光线恶劣的环境中，相机都会忠实地完成这一任务。有了它作基础，就可以根据不同的场景进行曝光补偿。久而久之，我就对这种曝光方式烂熟于心，拍摄时只要专注于创意与构图，而不再受一些技术细节的干扰。尤其在使用三脚架拍摄时，我一般都不会去管组合后的快门速度是多少，甚至都不去看它一眼。 那什么时候需要去看它一眼呢？第一，在拍水的流动和雾的变化时，我需要长一点的曝光时间。如果想把水流拍得像轻纱一样，此时的快门速度如果大于1/15s，我就会缩小光圈，力图使快门速度降下来；第二，当我使用中、长焦镜头手持拍摄时，会本能地从取景器中看一眼快门速度，如果这个速度低于焦距的倒数，那我就会通过增大光圈将快门速度提高。 由此可知，使用光圈优先模式不仅能控制景深，而且还能调节快门速度，用最少的操作步骤达到最精确的曝光。此外，在拍摄创意类题材时，例如将太阳拍得星光四射、多次曝光等，采用光圈优先也会比较得心应手。摄影的实践使我深深地体会到：光圈优先加上曝光补偿是最完美的曝光组合。一旦掌握熟练以后，就会让你从繁琐的技术中解放出来，从而更感性地去认知大自然。

书本上那些生涩难懂的理论知识几天几夜也看不完，究竟有没有在生活中就能轻松试练的小诀窍呢？今天小编就和大家分享四个训练方法，让你在玩乐随拍的间隙就能提高摄影技巧。 一、拍摄数据，借鉴好照片的数据资料 很多摄影作品会让人眼前一亮，是不是很想知道它是如何拍摄出来的呢？揭秘好照片的第一步，就是研究它的拍摄数据。如图，流水想拍的绵绵不绝，绢感十足，必须要有慢速，所以为了达到合适的曝光，光圈就必须用到很小。 1.借鉴大师作品 了解相应的拍摄信息，会让你对图片有更深的认识，能更加近距离的还原现场的情况和摄影师的拍摄手法。这样的曝光值是为了得到什么样特殊的效果？为什么这样运用快门和光圈组合？换成另外的组合会出现什么不一样的画面？不断反问，等下次再看到同样的场景和类似的环境，亲自尝试一下，各种拍摄技法就能为我所用啦。 2.总结自己成功照片的经验 再借鉴大师拍摄数据的同时，也要总结自己的作品，哪一幅照片拍摄的比较满意？是偶然拍出来的？还是拍摄之前对曝光数据及光圈快门组合就有意的控制过？下次遇到同样的环境还能不能很流畅的把握住要点？ 二、物体重复拍摄，锻炼寻找视角的能力 对于同一个物体，要拍5张以上，尝试多种不同角度、不同光线运用、不同的光圈快门组合，尽量把每一张照片的形式区分开。 这一条在入门初期见效非常明显，能让拍摄者快速属于每一种被摄物体的每种角度，从而在创作中快速判断，第一时间抓住事物的特点，拍摄最美丽的照片。 坚持这样的训练，会有一种对于画面的本能慢慢产生，这种力量能带你走的更远，无限的接近摄影大师。 三、只留下最好的一张，增加拍摄前的思考 上一条是用于日常训练的宝典，这一条是用于创作，相辅相成，看似冲突，但都是为了拍摄好照片。 1、常见问题 每次出去拍照，影友都有这样的困惑，看见什么都想拍，于是带回大量的照片。每张照片都要认真的构思才能成为精品，几乎每个摄影师都知道这个道理，但是依然抱着侥幸心理去拍摄重复的图片，觉得不甚满意，通常不是停下来想想，而是变本加厉的多拍几张。对于一些特定的场景这些方法确实拥有可取之处，但也容易养成一个坏毛病，就是拍摄之前不认真思考，以量取胜。 2、解决方法 从现在起，同样的场景只带一张照片回家，把表情不美的，构图不美的，统统删除。这个训练可以让你认真思考每一张照片，不要慌慌张张贪图数量。 四、让阅图成为一种习惯，提高鉴赏能力 开拓视野，在生活和工作间隙，多翻看摄影杂志和画册，看那些漂亮的图片。 是否也有你能碰到的场景，为什么你没有拍出那样的照片？那些大师的色彩搭配真是绝了，是不是也能用在你的创作中？如果某些照片带有评论，那正好，看看是不是和你想的一样？ 大量的阅图吧，只有这样才能不断的积累对图片的审美，下次看到一张图片，你一下子就能说出它与众不同的地方，能看懂就离能做得到不远啦。

如果您刚开始摄影，在摄影中必须注意正确的拍摄姿势，正确的拍摄姿势是拍出好照片的基础。 端稳你的相机： 让我们从基础开始：如何持握你的相机才能尽可能地保持平稳，并减少相机的抖动。 基本持机手法 对数码单反相机来说，人体并不是最稳定的支撑，因此你需要学会一些基本的动作来提高拍照时的稳定性。保持稳当又放松地站姿，双脚分开，肘部夹紧身体。用两只手一起端稳相机，其中一只手成环形托住镜头，帮助变焦和对焦。在按下快门之前呼气能让你放松下来。尽量不要在肘部离开体侧、不能保持双手持机或身体扭曲的状态下拍照，这些情况会影响照片的清晰度。 正确的姿势 错误姿势 卧姿 卧姿很适合拍摄风景或者是微距照片。更紧凑的身体姿态有助于减少相机的抖动。记住要让两个肘关节尽量收缩，并将它们支撑在水平的地面上。身体稍稍转动，你就会失去稳定性，因为你没有从地面得到任何支撑。最后，一定要记得在趴下之前看清地面到底是什么状况。 上图为正确姿势 上图为错误姿势 立姿 腿能够很好地支撑起身体的重量，这种姿势在拍摄婚礼或者新闻摄影时最常用到。关键是要保持稳定和放松——记住你不是在玩空手道！如果你向前弯腰站立，身体自然就会摇摆不定，最后拍出的照片也会是模糊的，而且这还可能引起脊椎疾病。 错误姿势 正确姿势 半跪姿 半跪姿会让你降低拍摄高度，但它能为相机提供更好的支撑——记着要把肘部架在膝盖上。同样，在按下快门之前有意识地做几次深呼吸，并让你的肩膀保持松弛的状态。双腿同时弯曲的半蹲姿势最要不得，这会让你的身体紧张，相机也会抖动得非常厉害。 错误姿势 正确姿势