这篇会讲解甚么是光圈、光圈的用途及光圈对景深的影响。 什么是光圈 光圈的大小我们会用数字表达，数字愈细，代表光圈愈大，数字愈大，光圈相对地较小。像上图，f/2.8是大光圈，f/22便是小光圈，我们会说f/2.8比f/4的光圈为大，f/16比f/11的光圈为小。 光圈对照片的影响主要有两大项，一是镜头的进光量，二是相片的景深。 光圈如何控制进光量？ 我们可以把光圈想像成瞳孔，当光线强烈时，瞳孔会自动收细，当光线变弱时，瞳孔便会放大，等于相机的「光圈」——当我们把光圈调大，自然可以让更多光线进入相机，反之亦然。 但什么时候选用什么光圈拍照，则取决于你想拍出什么效果。例如拍照时环境光源不足，我们会使用较大光圈来获取更多进光量，减低手震令相片蒙糊的状况出现。 而光圈亦会影响照片锐利度及对比度，每支镜头都有自己的最佳光圈值，在这个光圈值拍摄，可以拍到最锐利的最佳影象，一般而言是落在 f/4 至 f/8 左右。 Photo by Trevor Leyenhorst——www.fsbus.com 人眼构造和光圈相似，在光线不足的时候，瞳孔会自动放大吸进更多光线，相反在光线充足时，会自动缩细，减少让光线进入眼睛。 光圈与景深 很多初接触摄影的朋友，都会对拍出「前清后朦」的照片感到疑惑，常嚷着为什么别人可以拍得出来，自己用同样的机子跟镜头却拍不出来，所谓「前清后朦」，在摄影中我们称为「景深」，景深和光圈有着直接关系。 浅景深，景深（相片清晰范围短） 深景深，景深（相片清晰范围阔） 「景深」是指在一幅相片中「清晰」的范围（也就是上图的「清晰部份」），在我们肉眼看起来清晰的部份，我们会称之为景深范围。 「前清后朦」的照片主要是因为「浅景深」，即比较短的景深深度，景深的深浅主要取决于以下元素： 镜头的光圈大小 镜头的焦距长短 摄影主体的远近 感光元件的大小* 景深并不会一下子突然由锐利变成模糊，而是逐渐趋向模糊。事实上，由焦点（中间的白色棋子）开始，前面或后面的部份已渐渐开始模糊，只是我们的肉眼，要去到一定模糊程度才能够察觉到有关变化。 * 关于第 4 点涉及较复杂的模糊圈等概念，在此不赘，有兴趣可参考冼镜光的撰文 我们这篇集中说光圈和景深之间的关系。 光圈如何影响景深？ 光圈越大（f 值越小），景深越浅（前景/背景看上去就像化掉一样） 光圈越小（f 值越大），景深越深（就是前景/背景看上去比较清楚） 大光圈 f/2.8　大光圈，浅景深 细光圈 f/16　细光圈，深景深 f/1.8　留意后面绿色的棋子，旗盘上的洞以及右上方的白布，景深范围比较浅/窄，只是在中间的白色棋子上 f/4　将光圈慢慢收细后，远景亦开始慢慢清楚 f/22　将光圈调到最细，后面的背景亦清楚，因为景深变长 光圈以外其他影响景深的因素，留待另一篇「如何做出「前清后蒙」的效果？」来解答。 实际应用 在拍风景相片时，如果想得出整张照片都是清晰的影像，我们会使用广角镜头，把光圈较细，如f/11至f/16左右，再以超焦距拍摄。 如果想利用浅景深突出主体，把光圈较出最大，如f/1.4至f/2.8左右，再把主体放在镜头的最近对焦距离，将可以得出最浅的景深效果。

数码摄影的出现，令摄影出现自发明以来从未见过的普及热潮，单看街上手持相机的男女老幼，都拍得不亦乐乎，但不少人拍坏手势，全自动下乱拍一通，因而得病，已不知好照片为何物？没得救？有得救！我们为大家归纳摄影6大元素逐一分析病情，扼要地处方拍摄佳作要诀，去片！ 1、光线 LIGHTING 常言道，摄影是光影的艺术，有光才有影，姑勿论是否能达艺术之殿堂，最起码我们在拍摄时首要顾虑的就是光，我们也要看「光」驶舵，为了更好地表达内容， 有时就算是要守候最佳的光线来临也是必需的。除了「守光」，其实摄影人也可以主动出击，包括控制人工的光源来拍摄，如闪光灯拍摄。但摄影上其实百份之八十以上都是以自然光或环境存在的光线来进行的，所以能主动地适应现场的光线，并找出最合适的光照位置更加重要，所以摄影人一定要懂得看光。而光线主要可分光质和光向。 侧光拍摄：主体在侧光照明下，纹理更加明显。 背光拍摄：背向着太阳拍摄，树干成为剪影的景物，并为地面带来明显的倒影。 光质：主要有软硬之分，软的有柔和的气氛，给人舒服感觉，硬则明暗对比大，影子会较深，可强化画面的力度。软的光多是靠反射和透射后的光射，如从窗外渗进的散射光，而硬的光多是集中的强烈光源，如烈日或使用闪光灯或射灯。 散射光拍摄：从窗外透过窗纱进入的光线会较柔和，与室内柔弱的灯光得以平衡。 光向：不同光的方向会影响人们欣赏影像，甚至可左右大局，如用正午阳光来拍人像易令人面有黑影，应避免。而摄影上较多用则是斜射或侧向的照明，这有助勾勒出景物或主体，是在二维画面上营造立体感的要素。当然还有创作常用的背光，剪影也是从之而衍生出来。 2、曝光 EXPOSURE 正常±0EV -1.5 EV减曝光：利用减曝光，刻意令天空变得暗一些，将晚霞的色调强化。但不重要的部份就索性让它变黑吧 除光质和光向，还有光的量，这本来靠快门和光圈调节就能完全掌握，有甚么大不了呢？控制准确曝光当然不难，何况现今相机的测光系统已很先进，加上数码相机可以拍摄后实时重看，要调整合适光量一点不难。 +1EV增曝光：使用浅景深拍摄人像，希望营造梦幻一点的气氛，所以也增加曝光。配合整体亮白和浅色的调子，所以曝光是偏向亮一点 但曝光的控制其实一样可以左右照片出来的效果，明与暗有时要切合气氛，适当控制曝光，可让影像出现戏剧性的变化。而就算是同一曝光度，快门也可以有快有慢，快的快门凝结高速，但慢的快门可以将动态展现，这就是光量以外，曝光可做的大事情，能控制曝光得宜，才称得上是懂摄影。 3、瞬间 TIMING 摄影界称誉多年的「决定性瞬间」，由布列松发表以来，一直是认真摄影人所追求的金科玉律，希望能如这一代宗师，以猎摄的手法把重要的瞬间凝固下来，让静态的影像说出动人故事，这就是一般人易理解的时机(Timing)，亦是放诸四海皆准的，人像、风景、运动、街头猎摄等等，一一适用。 决定性瞬间就是故事的高潮，常言道机会只有一次，摄影人应把握每个拍摄时机，相机时刻挂在胸口，练好对事物观察能力，机不可失，更要锲而不舍移步换景，才能做到！ 时机准的作品：不难发现，吸引人看的影像，不单有齐其它光、色、构图元素，更重要是时机够准，令人更易「阅读」，而且可以看出故事。 4、色彩 COLOR 对颜色感应是人与生俱来的，视力正常的人也会对色彩敏感，但摄影人尤甚，别以为拍黑白就不用理，其实黑白的灰调一样受着现实颜色所影响，最有趣和最玄妙的事情是，色就是光，不同波长的光产生不同的颜色，因为对象反射不同的光波，也形成不同的颜色出现，光也是色！ 若单纯说拍一张吸引的影像，如风景，其实色彩大可尽情奔放，拍摄时或后其用高一点饱和度是无妨的，就算是菲林年代也有人特别用幻灯片来拍，以求更浓的色彩。而色彩也一样可以改变影像的气氛，蓝一点的予人冷的感觉，黄一点、红一点可予人暖的感觉，所以摄影师能否把影像经营得好，很大程度也看他如何处理色彩！ 色彩元素 画面中的色彩是重要的视觉元素，亦影响观者的感觉。有时一些影像甚至是借助色彩本身来引导观者「阅读」。 图中有丰富的颜色背景，画和它的颜色呼应了背后的画档，而画中的两个人又呼应了影像中的两人 改变色温 使用日光模式，在阴天下拍摄已有偏冷的气氛，但换一换白色平衡，就能将色温改变，如使用更低色温的白色平衡，就令现场的光线更蓝。 饱和度 风景影像用更高的饱和度已不是甚么秘技，数码可拍摄后再增饱和度，大家习惯见到的风景照，无不是经过处理吧。 5、构图 COMPOSITION 构图是摄影的基本功，不能不学，但也有一些摄影派别也不太拘泥于构图，就如Lomo，但那只是更随意的拍摄风格，不能说完全没构图，好看的影像定会发现它们有构图的痕迹。 1/3构图：把太阳降低至约画面1/3的高度，配合1/3构图。天空占多数，以夕阳的影像而言，上方色彩和渐变层次较丰富，某程度是加强了影像的可观性 中央构图：天和海是一半一半，画面没有重量；主体是日落的太阳，稍比画面的中线略高，但整体画面较均匀 就是嘛，有些摄影人日子有功，构图都没那么着迹，他们自自然会为影像构图，其实这也是绘画艺术的基础，图不构不成，否则美观性会成疑问。同样地，要仔细讲构图，一样可以长篇大论，但无论中外，定会基于1/3构图作为入门，其实那是从黄金分割(Golden Section)演变出来的构图技法，简单说就是把画面的长和阔各分三等分，就画成一个井字，只要把主体置于那些相交点，又或者相画面分成三分一、三分二来处理，那便令影像自然地多了一些「重量」，处理得宜也引导观者去到你想强调的部份。当然还有各种利用几何、线条、形状、重复甚至光暗、色彩等的构图技法，大家可以再深入研究。 6、主体 SUBJECTS 在众多失败例子中，最多的问题是来自「语意不清」的影像，摄影也可比喻做写文章吗？绝对可以！大家千万不要忽略影像其实就和我们语言一样，有着传播信息的作用，如果「写」的时候不加注意，甚至乱来，不把重要的东西安放重要的位置，又或者有过多混乱的信息，就会使人「读」起来吃力，甚至不能理解，那当然令影像失去观看的价值了。 对初学者，一般都会劝吁他们，就算以上光、曝光、色彩、瞬间、构图甚么都不理，也要找个主体来拍，拍一个人就好好的拍一个人，拍一杯水就拍一杯水，千万不要「Don’t Think Just Shoot」，这句源自Lomo精神的口号说来好听，但害人终身啊！ 此照片骤眼看是一间庙的前方，但庙的门口在画面最上方，楼梯则位中间大部份位置。根本不易理解想表达甚么，其实拍摄者都没想过要表达甚么，如此就难免有语意不清的情况。 TIPS: 移步换影 正面 侧面 除了找出主体作为拍摄对象可以令画面有故事内容外，如何去描述一个故事很重要，这是进阶一点的技巧，就拿这个一家人在吃雪糕的例子，当正面拍时，内容很清楚的，一旦从另一个角度拍，踫巧他们都对同一方向的事物注视起来，又变得有趣，究竟那一个好些，这没有答案，但起码两者都有可以阅读的内容。

众所周知，我们所使用相机的测光表是按照18% 的灰板来设计的，在拍摄后能够产生恰当的影调，而校订时也是按照18% 的灰板来进行校正。因此，当你使用测光表来测光时，如果景物符合18% 的灰，那么按测光表所提供的曝光组合就能得到一张曝光准确的照片。然而我们所看到的雪景是纯白色的，尤其在光照强烈时。没有经验的人拍摄看似白色的雪面时，会发现按相机的测光拍摄下来却是灰色的。所以对这种反光率非常高的景物一定要进行曝光补偿，或者说就是增加曝光量。从这个意义上讲，拍摄雪景的关键在于曝光的控制，曝光不足会导致画面灰暗、沉闷；曝光过度又会失去质感。那究竟如何来控制曝光呢？下面我们按场景分成两个部分： 日落与日出时分的雪景 日出和日落时分 在太阳还没有升起之前，雪地在天空的映射下会呈淡淡的蓝色。而太阳升起来之后，低色温的阳光会使雪地呈现紫红色。这种色调的对比与转换，在冬天是最明显的，大地所展现的令人愉悦的影调也是许多摄影师津津乐道的趣味所在。这时应该以高光部分来做测光，并适量做负曝光补偿，这样以红色、黄色作为主调的画面气氛也就被渲染出来了。场景没有受光的部分曝光会不足，色调偏蓝，正好丰富了画面的色彩和影调。暖色调和冷色调的对比增强了隆冬的气氛和冰雪的美感。 正午时分 如果说拍摄雪景中的日出和日落着重表现的是红色调和蓝色调，而正午时分表现的是白色调，那么如何把冰雪拍得晶莹剔透呢？这时的曝光控制难度就大得多，再也不能只是一味减少曝光了。顺光或者侧光拍摄的雪景时，地面的白雪会很亮，整幅画面几乎都是高光部分。此刻无论是对那个地方测光，都必须做正向的曝光补偿。一般来说，阳光照耀下的雪景（例如冬日十点前后的雾凇），测光后需要作2 挡正向的曝光补偿；阴天的雪景需要作1 挡正向的曝光补偿。曝光加多加少并没有绝对的标准，主要还是依场景来定，看你想要表现的主体是什么。总体原则是逐级增加曝光量多拍几张，久而久之积累出经验后，你就是行家了。 拍摄风光照片应采用什么曝光模式？光圈优先有什么好处？ 我们知道，曝光控制有三种方式：光圈优先（AV）、速度优先（TV）和程序曝光（P）。光圈优先的曝光方式就是由拍摄者自由地调节光圈，当选定之后，相机的电子程序会根据测光结果自动给出与之对应的快门速度，这就是我们常说的曝光组合。我拍摄风光照片时绝大部分都会采用光圈优先模式。我的体会是，你可以根据拍摄对象有目的性地设定光圈，大景深用小光圈，浅景深用大光圈。光圈设定后，轻按快门，相机会自动给出快门速度。即使在光线恶劣的环境中，相机都会忠实地完成这一任务。有了它作基础，就可以根据不同的场景进行曝光补偿。久而久之，我就对这种曝光方式烂熟于心，拍摄时只要专注于创意与构图，而不再受一些技术细节的干扰。尤其在使用三脚架拍摄时，我一般都不会去管组合后的快门速度是多少，甚至都不去看它一眼。 那什么时候需要去看它一眼呢？第一，在拍水的流动和雾的变化时，我需要长一点的曝光时间。如果想把水流拍得像轻纱一样，此时的快门速度如果大于1/15s，我就会缩小光圈，力图使快门速度降下来；第二，当我使用中、长焦镜头手持拍摄时，会本能地从取景器中看一眼快门速度，如果这个速度低于焦距的倒数，那我就会通过增大光圈将快门速度提高。 由此可知，使用光圈优先模式不仅能控制景深，而且还能调节快门速度，用最少的操作步骤达到最精确的曝光。此外，在拍摄创意类题材时，例如将太阳拍得星光四射、多次曝光等，采用光圈优先也会比较得心应手。摄影的实践使我深深地体会到：光圈优先加上曝光补偿是最完美的曝光组合。一旦掌握熟练以后，就会让你从繁琐的技术中解放出来，从而更感性地去认知大自然。

书本上那些生涩难懂的理论知识几天几夜也看不完，究竟有没有在生活中就能轻松试练的小诀窍呢？今天小编就和大家分享四个训练方法，让你在玩乐随拍的间隙就能提高摄影技巧。 一、拍摄数据，借鉴好照片的数据资料 很多摄影作品会让人眼前一亮，是不是很想知道它是如何拍摄出来的呢？揭秘好照片的第一步，就是研究它的拍摄数据。如图，流水想拍的绵绵不绝，绢感十足，必须要有慢速，所以为了达到合适的曝光，光圈就必须用到很小。 1.借鉴大师作品 了解相应的拍摄信息，会让你对图片有更深的认识，能更加近距离的还原现场的情况和摄影师的拍摄手法。这样的曝光值是为了得到什么样特殊的效果？为什么这样运用快门和光圈组合？换成另外的组合会出现什么不一样的画面？不断反问，等下次再看到同样的场景和类似的环境，亲自尝试一下，各种拍摄技法就能为我所用啦。 2.总结自己成功照片的经验 再借鉴大师拍摄数据的同时，也要总结自己的作品，哪一幅照片拍摄的比较满意？是偶然拍出来的？还是拍摄之前对曝光数据及光圈快门组合就有意的控制过？下次遇到同样的环境还能不能很流畅的把握住要点？ 二、物体重复拍摄，锻炼寻找视角的能力 对于同一个物体，要拍5张以上，尝试多种不同角度、不同光线运用、不同的光圈快门组合，尽量把每一张照片的形式区分开。 这一条在入门初期见效非常明显，能让拍摄者快速属于每一种被摄物体的每种角度，从而在创作中快速判断，第一时间抓住事物的特点，拍摄最美丽的照片。 坚持这样的训练，会有一种对于画面的本能慢慢产生，这种力量能带你走的更远，无限的接近摄影大师。 三、只留下最好的一张，增加拍摄前的思考 上一条是用于日常训练的宝典，这一条是用于创作，相辅相成，看似冲突，但都是为了拍摄好照片。 1、常见问题 每次出去拍照，影友都有这样的困惑，看见什么都想拍，于是带回大量的照片。每张照片都要认真的构思才能成为精品，几乎每个摄影师都知道这个道理，但是依然抱着侥幸心理去拍摄重复的图片，觉得不甚满意，通常不是停下来想想，而是变本加厉的多拍几张。对于一些特定的场景这些方法确实拥有可取之处，但也容易养成一个坏毛病，就是拍摄之前不认真思考，以量取胜。 2、解决方法 从现在起，同样的场景只带一张照片回家，把表情不美的，构图不美的，统统删除。这个训练可以让你认真思考每一张照片，不要慌慌张张贪图数量。 四、让阅图成为一种习惯，提高鉴赏能力 开拓视野，在生活和工作间隙，多翻看摄影杂志和画册，看那些漂亮的图片。 是否也有你能碰到的场景，为什么你没有拍出那样的照片？那些大师的色彩搭配真是绝了，是不是也能用在你的创作中？如果某些照片带有评论，那正好，看看是不是和你想的一样？ 大量的阅图吧，只有这样才能不断的积累对图片的审美，下次看到一张图片，你一下子就能说出它与众不同的地方，能看懂就离能做得到不远啦。

如果您刚开始摄影，在摄影中必须注意正确的拍摄姿势，正确的拍摄姿势是拍出好照片的基础。 端稳你的相机： 让我们从基础开始：如何持握你的相机才能尽可能地保持平稳，并减少相机的抖动。 基本持机手法 对数码单反相机来说，人体并不是最稳定的支撑，因此你需要学会一些基本的动作来提高拍照时的稳定性。保持稳当又放松地站姿，双脚分开，肘部夹紧身体。用两只手一起端稳相机，其中一只手成环形托住镜头，帮助变焦和对焦。在按下快门之前呼气能让你放松下来。尽量不要在肘部离开体侧、不能保持双手持机或身体扭曲的状态下拍照，这些情况会影响照片的清晰度。 正确的姿势 错误姿势 卧姿 卧姿很适合拍摄风景或者是微距照片。更紧凑的身体姿态有助于减少相机的抖动。记住要让两个肘关节尽量收缩，并将它们支撑在水平的地面上。身体稍稍转动，你就会失去稳定性，因为你没有从地面得到任何支撑。最后，一定要记得在趴下之前看清地面到底是什么状况。 上图为正确姿势 上图为错误姿势 立姿 腿能够很好地支撑起身体的重量，这种姿势在拍摄婚礼或者新闻摄影时最常用到。关键是要保持稳定和放松——记住你不是在玩空手道！如果你向前弯腰站立，身体自然就会摇摆不定，最后拍出的照片也会是模糊的，而且这还可能引起脊椎疾病。 错误姿势 正确姿势 半跪姿 半跪姿会让你降低拍摄高度，但它能为相机提供更好的支撑——记着要把肘部架在膝盖上。同样，在按下快门之前有意识地做几次深呼吸，并让你的肩膀保持松弛的状态。双腿同时弯曲的半蹲姿势最要不得，这会让你的身体紧张，相机也会抖动得非常厉害。 错误姿势 正确姿势

夜晚为了拍摄城市灯光的效果，使用的拍摄参数为，ISO 100，光圈f/16，快门速度30秒。 为什么是ISO 100？为什么是光圈f/16？为什么是快门速度30秒？ ISO 100：保证最佳画质。 光圈f/16：保证画面有足够大的景深；很小的光圈可以让画面中的灯光变成星芒状。 快门速度30秒：如果画面中有湖水反射城市灯光，湖水中的光线会变得非常的柔和；如果画面中能够捕获到汽车的行径，则画面中会有车灯划过的美丽线条；如果天空中有云层，则云层会有运动留下的柔和痕迹。 当然，还有重要的一条原因，就是这三个数值组合起来正好是比较合适的曝光值。 （佳能5D mark 2 + 佳能 16-35/2.8L；ISO 100，f/16，30s） （佳能5D mark 2 + 佳能 16-35/2.8L；ISO 100，f/16，30s） （尼康D700 + 尼康16-35/4N；ISO 100，f/16，30s） 要注意的是：夜景的最佳拍摄时间仅为落日后20分钟-50分钟之内。（这个最佳拍摄时间的范围与太阳朝向有关）。 如果拍摄时间太早，天空会亮过城市灯光，拍摄出来的效果类似于下图： （佳能5D mark 2 + 佳能 17-40/4L；ISO 100，f/16，30s） 如果拍摄时间太晚，则天空已经无光，拍摄出来的效果类似于下图： （尼康D700 + 尼康16-35/4N；ISO 100，f/16，30s） 只有当天空的光与城市的光正好差不多亮的时候，只需要架好相机脚架，按照”夜景16法则“的参数进行拍摄，不管您是什么相机，什么镜头，都能得到类似下图的不用后期PS处理的风光大片。 （哈苏SWC + 富士Velvia 100胶卷；ISO 100，f/16，相当于30s曝光） 神秘蓝调的拍摄方法 蓝色给人一种神秘，宁静的感觉，如果要拍摄一张带有蓝调的风光作品，只需要使用下面的方法： 远离城市灯光，落日20-30分钟后，使用ISO 400，光圈f/8-f/16，快门30秒进行拍摄。 （哈苏SWC + 富士Provia 400x胶卷；ISO […]

1. 如何摇拍 摇拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。其特点是把摄影重点放在了静态的部分，以摇动镜头的方式跟随被摄体，表现其速度感。要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般采用1/30s或者1/60s。相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。当然采用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。 2. 在斜坡上如何放置三脚架 如果在斜坡上用三脚架辅助拍摄，有一个方法可以让相机远离突发危险。如果我们是在一块岩石或者小山上的斜坡上拍摄，让三脚架的一条腿对着自己，这样的话，三脚架的三条腿就可以稳定地支撑住相机，防止坠落。 3. 如何避免曝光不足 摄影者在拍照时经常会曝光不足，打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。遇到此种情况，最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善。 4. 如何先对焦后构图 先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机重新构图。 5. 光圈优先有什么用途 数码单反相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，减少因震动而造成的不良拍摄效果。但是，相机镜头一般是在从最大光圈收缩两级左右时拍摄的图像效果最好，所以如果要拍摄高质量的图像，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些。另外，大光圈可以实现小景深，这有利于突出主体。 6. 如何避免眩光 直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到CCD上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。 7. 如何使灯光产生星状效果 要想使灯光产生星星的效果，那么摄影者就需要使用小光圈来进行曝光，光圈越小，效果越明显。 8. 如何保护相机 为了保护好数码相机和电池，我们尽量不要在过高或过低的温度下使用数码单反相机，千万不要长达几个小时地将自己的相机直接地**在阳光下，拍摄时避免镜头直对阳光以免损伤CCD板。如果不得不**在阳光下，那么你可以用一块浅颜色的毛巾或是反光材料将相机遮盖着。尽量避免在雨天雪天拍摄，如要拍摄要妥善防护避免在低温下长时间拍摄，防止机器老化。寒冷的冬天从室外进入室内机器容易结露，像人带的眼镜一样。正确的方法是放罩在密封的塑料袋中，待机器与室内温度一致时再取出。拍摄完毕保存时一定要卸下电池。保存时放置在干燥地方避免机器受潮。 9. 如何优化图像质量 数码单反相机的图像格式可以选择JPEG也可以选择RAW格式，RAW格式对于后期制作是非常有利的。另外，RAW格式的画面不会经过相机的自动调整，其质量会更优质一些。当然，摄影者可以通过设置饱和度、反差、锐度等来调节画面细节，使画面质量更好。 10. 什么是B门 B门就是能够让你进行长时间曝光的模式。它的曝光时间就是从你按下快门到释放快门的那段时间。在使用B门过程中，最好使用三脚架和快门线。 11. 包围曝光补偿有什么作用 采用不同的曝光量连续拍摄3张以上的照片，用以找到最合适的曝光量。 12. 什么是高光警告 显示拍摄信息时，图像中曝光过度的区域会闪烁，要获得曝光过度区域更多图像细节，应将曝光补偿向负方向调整，然后在拍摄。 13. 什么是偏振镜 最常用、最有价值的滤光镜，可以加深蓝天的色调，可以消除眩光和反射光。 14. 如何表现主体的大小 从摄影作品中很难直接判断出一个物体的实际大小的。辽阔的大海可能在画面上只是一条水平线，而较小的物体，甚至肉眼看不见的物体，在画面上可占据很大面积。这时候就可以通过对比的手法来表现。物体体积大小的对比，一方面可以从对比中了解要表现物体的实际大小；另一方面可以通过夸张变形表达一定的思想情感。 为了真实地表现主体的大小，在拍摄中需要有一个陪体，作为参照物。一般是以日常生活中人们熟悉、了解其大小的物体作为比较对象。这样，不仅突出了主体还使观众对主体的实际大小留下深刻的印象。 15. 如何设置地平线 摄影者在拍摄过程中，要恰当的安排地平线的位置。一般拍摄草原等风景时，地平线都安排在画面的三分之一处。另外，在拍摄海景的时候，地平线的位置决定画面的意义。如果地平线在画面下方三分之一处时，则体现大海的悠远；如果在上方三分之一处时，则表现大海的博大情怀。 16. 顺光有什么作用 顺光在拍摄人像时，能够使人物脸部受光均匀，减少瑕疵感。但是顺光照明是效果最平的一种光，它不利于拍出被摄体的立体感和空间深度感，缺少生气。 17. 侧光有什么作用 侧光照明效果有明显改善，被摄体能够产生明暗变化，显出立体感和表面质感，它比较符合人们正常的视觉习惯，所以，在摄影中被广泛的利用。 逆光能勾画出对象的形状 18. 逆光有什么作用 […]

摄影是光与影交织的艺术，光线让镜头中的事物产生明暗层次、线条与色彩。掌握用光控制因素，包括光的聚散、 光与物体间的亮度关系、反光率、光位、光比和色温，及其能呈现的效果，可是成为摄影达人必修的学分喔。 光的亮度和物体亮度 光的明亮程度是指被摄物体接受光照后反射出来的光线强弱，它由光源的强度和被摄物体的反光率综合而成，因此也被称作反射光。光的明亮程度取决于光源与被摄体之间的距离以及被摄体面积的大小。发光强度完全相同的两个光源，发光面积大，它的亮度就小，发光面积小，它的亮度就大，两者成反比。从光源发光面积大小来看，发光面积大，光照范围大、光线较均匀；发光面积小，光照范围小，光线较集中。物体亮度由两种因素决定，一是照度的强弱，二是被照射物体对光的表现。光照射在物体表面上时，物体对光有三种表现:一是反射，二是吸收，三是透过。物体对光的这三种表现，通常会同时出现，但各种物体对光的这三种表现，却各不相同，也正因为各种物体对光的反射、吸收、透过的程度不同，从而表现了物体各自的特性。反射力强的为明亮体，弱的为暗光体；吸收光强的为彩色体，弱的为无色体；透过力强的为透明体，弱的为不透明体。   ▲光圈  F7.1，快门  1/160s，焦距  48mm，ISO 50。 同一个光源，依据距离被摄体远近不同，所呈现的光照效果也不同。 离被摄体近，其光照面积就小，光照强度就强；反之，则其光照面积就大，光照强度就弱。 反光率 反光率表示物体反射光线的能力，是反射光强度和入射光强度的比值，它是由物体自身的质地及其吸光的能力等所决定的，同时它还受光照条件和光照角度的影响。不同质地的物质具有不同的反光率，如白雪反光率为98%，而黑碳的反光率则仅为  2%。不管是晴天还是阴天，相机的测光系统将测光区域中的所有不同物质的反光率都视为  18% 的标准灰。摄影的曝光控制主要就是根据物体表面的反射光来进行操作的，而物体的反光率对于相机的测光系统有着重要影响。不同质地的物体反射光线的能力也不一样，镜面的物体要比粗糙面的物体反射的光线多。要获得正确曝光，就必须在相机测光值的基础上灵活地加以调整曝光补偿。 ▲光圈  F4.5，快门  1/200s，焦距  135mm，ISO 100。 亚洲人皮肤的反光率约为  20% 的灰度，接近于  18% 的标准灰度，在拍摄时对着人物的皮肤直接测光，得到的曝光值基本准确，人物的肤色基本能够得到还原。 光位(投射方向和投射高度) 光位是指光源相对于被摄体的位置，即光线的方向与角度。决定光线角度的因素主要就是光位，不同的光位决定了不同的光线投射角度或者照明角度，同一物件在不同的光位下会产生不同的明暗效果，顺光下被摄体就亮，逆光下被摄体相对较暗。摄影的光位可以千变万化，但是，归纳起来主要有正面光、前侧光、侧光、后侧光、逆光、顶光以及底光等几种形式。顶光与底光是相对特殊的光线，在摄影创作中很少碰触。 ▲光位示意图。 ▲光圈  F4，快门  1/400s，焦距  70mm，ISO 50。后侧光有利于强调人物的立体感。 光比(主光和辅光) 除了 ​​平面的物体，任何非平面的物体在光线的照射下，都存在着明暗面，物体的明暗面受光量多与少的比例即为「光比」。光比通常是指主光与辅光的差别。光比大，物体的反差就大，有利于表现边缘硬朗的物体;光比小，物体的反差就小，有利于表现柔和的效果。通常情况下，主光和辅光的强弱与被摄体的距离决定了光比的大小，利用调整主辅光的强度及与被摄体的距离，可以改变物体受光的光比。除此之外，还可以利用反光板或者闪光灯对暗部进行补光，以此来调整物体的光比，使物体产生柔和的明暗过渡。 ▲光圈  F11，快门  1/160s，焦距  24mm，ISO 100。 这是一幅典型的逆光人像图片，主光从人物后面照射，辅光在人物的前面形成补光，人物的轮廓线极为明显，画面的反差较大。 色温 色温是一个物理学的概念，它表示的是光源的放射能。色温理论是由科学家开尔文  ( Kelvin ) 发现并制定的，所以用他名字的第一个字母「  K 」作为计量单位，热力学温度的零度就是  -273 °C，因此可以说色温就是光源色的温度。K 值越高，显现的颜色就愈趋向于白蓝色；K值越低，显现的颜色就愈趋向于黄红色。一天当中光的色温会随时间的推移而发生变化：日出后  40 分钟光色较黄，色温在  3000K 左右；正午阳光强烈，色温上升至  5400 ~ 5600K；阴天正午时分则约  6500K；日落前光色偏红，色温又降至  2200K 左右。 ▲光圈  F9，快门  1/200s，焦距  16mm，ISO 100。 晴朗的天空漂浮着白云，极高的色温使整个画面呈现出蓝色调。

一、什么是直方图 判断曝光要一步一步来。谈到曝光，我想，必须得先讲讲直方图了。 首先，我们来了解一下直方图。 有的人可能会说：什么？直方图？我打接触相机的时候就会用了，这个有什么可讲的？好吧，等我讲完了你再讲这番话也不迟。以这幅图片为例： 先介绍一下直方图最基础的知识吧。直方图的横轴从左到右表示亮度的越高，纵轴从下到上表示像素越多。亮度从0―255，0表示黑，255表示白。如果某个地方的峰越高，表示在这个亮度下的像素越多。 拿这个直方图来说，它的分布是非常均匀的，说明各个亮度区间的像素分布是很均匀的。 弄懂了上面这几句话，你对直方图就有了一个最基本的了解了，但实际上直方图的东西还有很多很多。 二、直方图的参数如何读 我问一个问题：两个直方图完全一样的图片，两幅图片的画面就一定是一样的吗？ 答案当然是NO，因为直方图它记录的是像素的亮度信息，换言之，我们把上面所有的像素都不改变，只是改变它们的相对位置，直方图一点儿都不会改变，但画面内容可能就脱胎换骨了。 理解上面这一点很重要，对于我们理解直方图的本质有很大帮助。好吧，上面的都是一些人尽皆知的知识，下面的才是我要讲的，回到刚才这幅图。这幅图右边有色阶，数量，百分比这几个参数，它们的含义是什么呢？ 大家打开直方图，把你的鼠标放在直方图的某个位置，就会出现这三个参数，它们分别代表： 色阶：指针所在地方的亮度，即从0-255的某个值。 数量：在这个亮度下的像素值，比如上面这幅图的意思就是在138这个色阶下，有1915个像素。 百分比：当前色阶在整个色阶中的位置。 好吧，上面这个还有进阶的知识。当你按住鼠标左键往右拉的时候，你会发现它们有变化。 色阶：你选取的色阶的范围，比如上面这个就是从115到216这个范围的色阶。 数量：在这个范围下的像素总数。 百分比：这里的百分比就不是位置的百分比了，而是你选取的范围的像素在整个像素中的百分比。 等等，有人会说，这个照片的像素总数才207284，怎么这个范围下的像素就有227728呢？这不是自相矛盾吗？ 非常好的观察力，因为我是选的RGB通道，像素总数是要乘以三的，后面我会专门讲到各个通道的。 好吧，经过上面的学习，你又进一步了解了直方图了，但还不够，还有更复杂的。继续以这幅直方图为例，左边还有几个参数，平均值，标准偏差，中间值，像素。这几个参数的含义是什么呢？ 平均值：平均值越高，照片整体就越偏亮，以128为中间值。 它的算法是：图像的亮度总值÷图像像素总数。 拿上面这幅图为例，它的平均值是117，离128很近是吧，所以曝光属于正常型的。 标准偏差：标准偏差是统计学名词。一种量度数据分布的分散程度之标准，用以衡量数据值偏离算术平均值的程度。标准偏差越小，这些值偏离平均值就越少，反之亦然。标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。 标准偏差公式：样本标准偏差S=Sqrt[(∑(xi-x拔)^2)/（N-1）]，公式中∑代表总和，x拔代表所采用的样本x的均值，^2代表二次方，Sqrt代表平方根。 上面这些都不重要，了解就好，我们需要知道的是标准偏差与照片画面的关系。标准偏差越大，画面对比越明显，反之亦然。 中间值：将图像所有像素的亮度值通过从从小到大排列后，位置在最中间的数值。即将数据分成两部分，一部分大于该数值，一部分小于该数值。(如果有偶数个像素，就有两个位于中间的数，取前面的一个) 中间值的意义在于从另一个侧面来反映画面的整体亮度，是否是过曝或欠曝。它与平均值互补，不过没有平均值准确，具体缘由自己体会。 像素：这个不多讲了，大家都很熟悉的。 三、通道是怎么回事 看完并理解上面这些，你对直方图应该是有一个比较全面的理解了，不过，想要真正理解直方图还需要一些知识。 通道里面分为很多种：RGB，红，绿，蓝，明度，颜色。首先，我们要明白直方图里面的数量和像素不是同一个概念。 当我们选择RGB通道的时候，最大数量值＝像素值×3。而当我们选择其他通道时，最大数量值＝像素值。举个例子： 在RGB通道下，色阶为一百时，数量为3119；在R通道下，色阶为一百时，数量为945在G通道下，色阶为一百时，数量为1610；在B通道下，色阶为一百时，数量为564。 你会发现，RGB通道下的数量值为R+G+B得出来的。也就是说RGB通道实际上是把R、G、B各个通道的数值相加得到的。 而像素是什么？我们是把RGB三种颜色最后混合而成的颜色看成一个颜色，这就是我们所说的像素，相信你可以理解为什么在单R、G、B通道下最大数量值＝像素值了。同理，RGB通道和明度通道也不一样。 这是明度通道： 明度通道 也许你会有疑问，直方图不就是反映亮度信息的吗？为什么RGB通道和明度通道下的直方图还不一样呢？这是计算方法导致的。明度统计的是每个像素的复合值，而像素的亮度值的计算方法为：30%×R+59%×G+11%×B。 这里又与前面的像素相对应了，像素是一个复合值。 看了前面这么多，相信各位也有些晕了……坚持住，关于直方图还有最后一点儿内容。我以红色通道的直方图来讲一下。 红色通道 大家看到这个直方图能想到什么？ 说明红色信息主要分布在中间和暗部，亮部分布不多。单个通道的直方图信息对于我们调色和纠正色偏有很大的作用。 四、直方图的高速缓存级别 最后再讲一下直方图的高速缓存级别。这个是什么意思呢？先看一下图吧。 我就不去讲它的计算原理了，我就直白的讲一下： 缓存级别越高，直方图生成的越快，但越不准确（简单讲一下原理，缓存级别越高，它就不会去计算每一个像素的值，而是将几个像素合并为一个像素计算）。 如果你需要讲缓存级别改为1，点击右上角的三角形就行了。 缓存级别为3 缓存级别为1 直方图对于我们理解曝光有很大的帮助！比如： 不同的曝光程度 […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 婚礼摄影师在拍摄现场要注意的8个事项 先前和大家分享了 第一次做婚礼主要摄影师要做的事前准备 ，而在婚礼当天拍摄时，还需要注意哪些事项或细节呢？话不多说，马上进入正题！ 注意1：手机请调到静音或震动模式 这应该是工作的基本习惯，为了避免工作途中手机铃声突然响起，打扰结婚典礼进行，将手机调到静音或震动是对新人朋友及现场宾客的基本尊重，同时也比较能让自己专心工作而不受来电影响分心。 ▲图片来源：inventor   注意2：拍摄画面分清主次 在拍摄准备时，已有先将现场要拍的几个重要画面罗列出来，这张单子或许你又带在身上，或是已经牢牢地记在自己的脑袋里。拍摄执行时，以这些必要拍摄内容为主，保证宴会每个段落的重要画面都已得手，有余力时再去捕捉一些额外的画面。主次分清，别为了拍一些尽管精彩却非必要的画面，而错失了重要一刻，顾此失彼。 ▲图片来源：Digital Camera World   注意3：拍摄RAW档 拍摄RAW档纪录较多的拍摄细节，事后也方便进行曝光、白平衡等参数的调整，又不会因此降低影响品质。如果想要复习拍摄RAW档的好处，可到这里阅读。 ▲图片来源：Digital Camera World   注意4：参考直方图正确曝光 婚宴上新娘的礼服常会是白色，而新郎是笔挺的深色西装，然而这样一黑一白，在曝光时要同时注意白色的部分不会过曝，而深色部分不会曝光不足，而导致细节尽失的死白或死黑的状况，不然就算是拍RAW档，也有可能无法补救。拍摄过程中可检查曝光直方图，并结合相机内高光警告的功能一起协助，来妥当拿捏曝光的力度。此外，拍摄完毕后记得即时检查拍摄结果是否清晰、曝光效果是否OK，确保成功的拍摄。 快速学会看直方图，可参考这里。 ▲图片来源：Digital Camera World   注意5：使用闪光灯时以跳灯为主 在之前场勘的时候，就可留意宴会场地的天花板和墙壁的部分，当天若提前到现场也可先拍几张测光，看闪光灯是否方便以跳灯形式进行拍摄。柔光罩的部分可以备份，已便非直打不可补光时的光线不会太生硬造成效果差。不少有经验的前辈也有建议，比起依赖闪光灯，适时调高ISO值的拍摄效果会更佳，能保有现场背景光线的气氛。 ▲例如Canon SPEEDLITE 600EX-RT，就可实现跳灯拍摄。   注意6：稳健、专业、亲切、临危不乱 婚礼摄影的确是门专业活儿，特别是担当婚礼主摄的担子更重，要随时留意现场的变化、拍摄对象的举动等，大多全程精神紧绷，而对于第一次出山的朋友更是如此。然而紧张在所难免，当然还是要尽量保持冷静，才能真正发挥自己的专业水准，在拍摄宾客时，亲切的笑容和适当的引导是必不可少的，试着使拍摄对象在你的镜头前放松，展现自然的一面，并让他们知道他们现在在镜头的样子是很OK的。 另外，遇到什么突发状况，例如一台相机罢工、摔坏、新人吵架，甚至逃婚等意料之外的事，也要保持镇静，尽快找寻解决或应对办法，避免手忙脚乱而影响原本的一切计画。 ▲图片来源：Digital Camera World   注意7：别忘了捕捉一些现场细节 很多婚宴布置是新人花费心思设计的，包括一些宾客礼物、迎宾台的摆设等，会藏有不少小巧思。婚礼纪录时，别忘了也可拍摄一些婚宴布置细节的部份，对于新人来说，这也是他们一生一次（编按：一般情况啦！）的特别回忆之一。 ▲图片来源：Digital Camera […]