构图的好与坏往往能决定一幅作品的成败。我们想要拍好照片，就要先了解构图的基本规则和方法，避免出现很多基础性的错误。一般来说初级影友犯的大多数错误都非常类似，总结为以下构图十忌以提醒影友。 十忌之一 ─无主题 初学摄影的人，往往希望把眼睛看到的美景统统拍下来，生怕漏掉任何细节。但是每次看到自己拍摄的照片时，总会觉得照片上的景物没有自己看到的漂亮，甚至杂乱无章，而这正是因为我们拍摄时在画面中放入过多的景物而导致的。一张内容过多的照片，往往令人感到不知所云，什么东西都有，却好像什么都没表达。我们在拍摄时，应该先问自己：“为什么要拍摄这张照片？这张照片，我想让观看者看到的是什么？”这样，在拍摄时我们就会去掉一些不必要的元素，如杂乱的背景，无关的人物等，观看者在作品中一眼就能读到我们要表达的内容，并且被其吸引。 此图中的元素较多，近景中的人物，人物车上后照镜中的影像，右边黄色的车， 以及远处过街的行人，都是比较突显的视觉点，元素较多便容易产生主题的分歧。 十忌之二 ─ 画面太满，透不过气 初学拍摄时，我们有时会认为主题在画面中占的面积比例越大越好，于是我们往往将要拍摄的景物拉得很近，直到画面放不下为止。现这些照片中的景物就如同贴在脸上，令人感到非常的压抑，透不过气来。也有时候，我们在照片中会看到一个孤零零的物体，却丝毫不知道它所处的环境。导致这个现象的原因就是：主题占据了过多的空间，画面被撑满，也完全挡住交代环境的必要背景。 花在画面中占据了较大的面积，空间太挤，画面感觉不舒服。 此图画面的空间感很好，有较多的留白，也正好衬托出烟的质感，同时主题也比较突显 ◎拍摄时，我们通常将主体安排在画面的黄金比例、三分线等位置，留出适当的空间给背景，使主体自然地存在于环境中。 十忌之三 ─建筑倾斜 建筑倾斜在摄影中很忌讳的。除非是摄影师刻意追求某种效果或者要以此表达某种特殊的情绪，否则，建筑倾斜往往给人一种极度的不稳定感，令观看者感觉拍摄随意，不踏实。 一般来说，拍摄建筑的基本要素之－－就是保证建筑处于水平位置。 此图中倾斜的教堂，不仅让人心里不安，更让人感觉不敬。 因为镜头没有平行的水平线，所以镜头的畸变导致了建筑物的倾斜。 图1 与图2 的区别非常明显，图1 中的建筑因为垂直画面，感觉画面很安全，视觉效果良好。而图2 中的锥形塔明显向左倾斜，让人有要倒塌之感，增加了画面的不安全感，也会导致观看者有不舒服的心理感受。 十忌之四 ─头撞墙 在拍摄侧面人像或者拍摄有向前冲的姿势的物体时，一般来说要尽量在人物朝向或者运动朝向的地方留有更多空间，让人的视线得到释放。但很多初阶影友时常会忽略这个问题，有时会将主体占满画面，并会在人物朝向部分使观景窗嘎然而止，导致画面非常沉闷。 十忌之五 ─附加物缠身 在拍摄时，背景的选择很重要，要避免造成头顶生树枝、烟囱等现象，这样会带来很尴尬的视觉效果。而且附加物的产生，会严重影响主题的表达，分散观看者的注意力，甚至会给观看者带来莫名其妙的心理感受。 上图中多余的线条，让人产生疑惑。 人物后面的背景中有根弯曲的细绳，它与前景中的人物共同出现， 产生令人啼笑皆非效果，其实只要改变角度或者去掉背景，就可以避免此类情况的发生。 十忌之六 ─画面分裂 拍摄时，没有安排好地平线的位置，使之位于画面中心，可能会造成主体与背景平均分配在画面两侧，或者造成主体与配角被平均分配在画面两侧，这都会让画面产生一分为二的感觉。因为画面上下一分为二，会导致画面上下力量相抗衡，而使主题不明，缺乏统一和谐感。 图1 左下方红圈 ：草地的力量与天空的力量相抗衡让人产生主题为何的疑惑。 右上方红圈：水平线位于中间，使画面一分为二，显得呆板，没有生气。 图1 和图2 都是平均分割了画面，图1 将水平线放置在画面的中间，使画面显得呆板，而且没有主题， 而图2 中的天际线也正好位于中间，画面结构呆板，并显得拘谨。 十忌之七 ─喧宾夺主 画面中过度表现陪衬体，或者将色彩和形体过于抢眼的陪衬体取景入内，会导致观看者的注意力过度被陪衬体所吸引，反而使主体处于次要地位。这种本末倒置的图将无法表达摄影者想要表达的思想，甚至会导致观看者对作品含义的错误理解。 此图到底是表现建筑还是表现树？有些模棱两可，若是表现建筑，则前面的树有些突兀； 若是表现树，后面的建筑又会抢风头，所以从表现主题上来看，此图容易生产主题分歧。 十忌之八 ─画面失衡 在构图时没有注意整体的调性及色调结构，造成画面色彩、气氛不协调，影响照片效果；或者在构图时没有注意画面呼应关系，导致观看者感觉压抑、紧张等状态都称之为“画面失衡”。 图1 […]

很多摄影师朋友在拍摄的时候，倾向于运用大光圈打造浅景深，那种虚化背景的视觉效果显然更具冲击力。但是很多时候，其实是不适合用浅景深表现的，否则画面的摄影语言反而会被弱化。今天我们一起来看看，哪些情况要慎用大光圈来打造浅景深！ 1.大风光 光圈可以影响曝光，同时也对景深起关键作用。大光圈可以使景深变浅，使对焦点清晰，而画面其他部分相对模糊，有利于突出主体、精简画面。小光圈可以使景深加大，使整个画面不在同一焦平面的物体从远到近都清晰，拍摄没有特定主体的风景时往往使用此类方法。 2.街拍 很多摄影师喜欢使用大光圈拍摄。虽然这样可以强调主体，并且产生非常梦幻的散景，但常常会让人无法分辨拍摄地点到底是在哪里，从某种角度来说，这就失去了街拍的意义。所以，在街拍的时候请分情况使用大光圈。 3.城市夜景 在暗光条件下，使用大光圈也可以有效的提高快门速度，配合提高iso的方法，可以提高快门速度。可是拍摄城市夜景时，在使用三脚架和快门线的基础上，应该使用小光圈，更利于表现城市的宏伟气势。尤其是拍摄城市灯光的时候，使用较小的光圈可以拍摄出星芒。 4.纪实摄影 纪实摄影和街拍有些类似，同样强调用环境来表现气氛和图片的意义。但却有不完全相同，街拍只限于街头环境，而纪实摄影显然囊括了更多内容，包括一些新闻图片的拍摄，所以纪实摄影不是强调单个主体的摄影，而是强调其社会性和纪实性的一种记录性拍摄，多用小光圈显然能表现更多内容，也更符合朴素的拍摄手法。 5.流水 拍摄流水，不妨尝试一下小光圈，因为小光圈不但可以增加景深，还可以延长曝光时间。长时间曝光拍摄流水，水流会形成一种绢丝的质感，十分细腻，同时也更容易表现出浅滩上礁石的质感。当然如果想要拍摄瞬间定格的飞溅水花，是可以用大光圈的，但是环境会被交代的一塌糊涂，不如小光圈影像耐看。

    在众多的构图技巧中，其中一项最容易和最常见的技巧便是使用「引导线」了！     好的摄影师能利用相片说故事，那么我们可以怎样利用一些小技巧来吸引读者的眼光和焦点呢？其中一个答案便是善用「引导线」。现在便让我们看看一些选择引导线和使用它来构图的技巧吧！ 引导线的好处      通常一幅好的相片，我们会有一个「有趣点」(Point of Interest)，而这个「有趣点」便是整幅相片的重心了，目的便是希望读者能看到这个东西，然后感受到摄影师想表达的故事。而一个很简单直接的方法便是建立一条「线」，引导读者的目光，因此引导线能增加相片的故事性之余又能令读者更易了解含意，一举两得。 怎样选择引导线？      故名思义，引导线就是一些有方向、用作伸延和引导的「线条」，但其实这些「线条」不一定是明显和实在的「线」，只要它组识起来有方向性，能让读者的目光从一端走到另一端便可。现实生活中也很容易找到一些引导线，例如：马路、小桥、流水、整齐排列的灯柱、光线和阴影、楼梯、颜色线条、等等…… 由此可见，其实我们身旁确实有很多题材可以用来作「引导线」的，只要细心发掘一下，你也可以看到。   利用引导线要注意的地方  (一) 把引导线作为前景      通常引导线也可以作为前景，因为前景大多数是首先吸引人看的地方，把引导线放在前景的地方，我们可以更有效的发挥其作用。 (二) 引导线要明显      很多时引导线也不是一条真实的「线条」，因此寻找角度时要留意引导线是否够明确。 总结     使用引导线为一个简单但有用的构图方法，配合其他简单构图如黄金分割、框架构图等必定令相片更多变化和富内涵，各位可以多加利用！

你「识影相」吗？ 如果懂得「按快门」就等于「懂拍照」，那有谁不会拍照！？但事实上，很多学习摄影多年的人，一直都不敢随便承认自己会拍照。 那到底是否要上过摄影课、当了摄影师、拿过摄影奖，才有资格说自己「会拍照」？摄影其实是一种很个人的修为，如果你想「学摄影」的话，首先要明白怎样才算「学得识」。 拍到好照片 = 识影相？ 很多人都是为了拍得好相片才学摄影。但懂得基本操作，又是否等于拍到好照片？用照片优劣来判断是否「识影相」乃人之常情，但你总会遇上一些异议，例如「甚么照片是好是很主观的」或「摄影是运气先决，不懂摄影的人也可拍到好照片」云云，要肯定自己是否识影相，定义很困难。 我们以相片的三个层次，让你去了解一下自己将要学习甚么︰ 层次一︰清晰的照片 学摄影，最基本就是有能力把照片清晰地拍摄出来，令受众能够透过影像明白你想拍摄的是甚么，主要元素如下： 1) 曝光正确 – 主体的光暗度适中，让观众看得到拍摄对像 2) 影像清晰 – 没有手震、影像准确对焦、杂讯量可接受 传统所谓「松郁蒙」，正正是拍照大忌，学习摄影的第一步，就是有能力避免这些情况，让相机在你手中操纵自如。当然有很多极端处境，例如室内光线不足、山上风势猛烈时如何拍摄？这些就要进一步再学习。 层次二︰可轻易解读的照片 拍出清晰照片只是第一步，下一步就是要令受众明白，你的照片想表达什么：透过照片，受众能轻易找到你的拍摄对像、知道你想拍摄的目标、甚至是心里的想法。照片可被人轻易解读，一般靠以下两个技巧： 1) 构图 – 很多人太过贪心，甚么都一次过拍下来，也缺乏构图心思，画面乱糟糟，所以别人都看不出他们想拍甚么，也看不到重点。这时就需要透过取舍，突出你想拍摄的主体。 2) 时机 – 注意拍摄的时机，等待影像呈现出你想表达的画面。例如新闻摄影记者如想拍摄经济不景气状况，一般会在股市指数显示版前等待垂头丧气的人经过的画面，而不会拍摄在前面兴高采烈经过的人。读者一看就可以感受到相片中的气氛。 自焚僧人 胜利之吻 阿富汗少女 Bliss 层次三︰有价值，受人欣赏的照片 当你能够透过技巧，让人人都看得明你的作品时，下一步就是朝拍摄可被人广泛称颂、有价值的作品前进。所谓价值，一般泛指社会大众欣赏的「人文价值」。例如包含对社会的关注、对美学的追求、对品格的欣赏、对自我的反思等讯息的作品。 这已不是停留于「硬技巧」的层次，所谓「好照片是主观的」通常也是指这一层，而这种主观能得到很广泛的认受性。因为这涉及的是个人信念与价值观，无法量化，但亦只有这层级的照片，才能流传到永恒。 怎样才可以拍出「有价值的照片？」以下有几种常见方法︰ 1) 认清自己人生所关注的对象，然后去拍摄他们。 2) 追随你所欣赏的摄影前辈 / 大师，学习他们的拍摄方式与哲学。 3) 多欣赏别人的作品，从中受到启发，然后进行个人创作。 有趣的是，某些「大师级」的作品，有时会推翻前两个层级的理论，故意松郁蒙，故意画面乱构图，而这些作品之所以依然出色，是因为背后有更高层级的理念。 结论 初学者首先要克服前两级，当你已经有能力控制影像，然后准备好去挑战第三层次时，才真正是「识影相」。当然也不要自满，因为你距离拍出「好照片」还有很远的路要走，或者你可以凭运气拍到几张不错的，但你已经不再满足，因为你走上了摄影的「不归路」。(笑) 当你越走越远，你会发现很多出色的大师，他们不再受限于器材，而且越玩越广，由针孔到数码，由 Polaroid 到 Leica，甚么都会玩，甚么都喜欢；也会以欣赏的角度，去看不同摄影师的作品，不会轻易践踏别人的品味，而是不断拓展自己的视野与眼界。 也可能你会遇上一些师兄，已经不拍照，变了器材控、收藏家、交易员、开箱王，但其实是人各有志、际遇不同，如果你真的喜欢摄影，就更加应该懂得互相尊重，任何领域都有出众的人才，以谦虚的态度继续学习，总有天你会成为下一位摄影大师，拍出令人感动的好作品。摄影的世界很辽阔，愿摄影能够为你带来更精彩丰盛的人生，互勉之。

拿着同样的相机，以同样的设定，拍摄同样的东西，为甚么有些摄影师就是可以拍出更好的作品？其中一个关键可能就是构图不同。出色的构图，能够把作品拍得更抢眼更有趣味，这篇会浅谈构图的基础概念。 构图的意义 普通人拍照，都是拿起相机，对喜欢的东西直接按下快门，总之画面里包含了想拍的东西就够了。但我们会发现，有些照片更能够突出拍摄主体，或者画面十分悦目，甚至第一眼看上，受众就可感受到照片想强调的主题，这正是好构图的威力。如希望作品能够有效传递到自己的想法，那么就需要在构图上下些苦功。 构图其实就是对于画面的配置与取舍——怎样安排画面的构成、照片里应该放甚么、不放甚么。而摄影中的「构图法则」，则是将传统美术法则套进摄影，突出想拍摄的主体 / 主题，对于摄影新手来说会是个不错的指引。 (一) 趣味中心点 「一张照片应该有一个明显的趣味中心点」 拍摄之前，先问一问自己，你的照片是否拥有一个吸引眼球的主角？到底是一个怎样的主题，才好让人关注你的照片？这是非常重要的构图基础。 其次就是不要过于贪心，把太多元素放进同一张照片里，以免分散观众注意力。「趣味中心点」的原则，就是透过各种方法，去突出你想拍摄的主体。例如以上三图，分别就是透过浅景深、光暗与色彩对比来突出唯一主体。 留意这个构图概念，并不是指将主体放到画面中间，而是照片要有一个具吸引力的主角，拍照前要留意了。 (二) 三分法 「将照片分成三等份，把主体放置在分界线或点上，又或将画面以三份作分配」 这是最基本又最稳妥的构图手法，一般情况下都适用，甚至不少数码相机和智能手机，都自动提供如上图中的「九宫格」，方便人们构图。 首先，如果你把主体放于其中一个交点上，就会拍出感觉自然顺眼的照片。如上图左，就把猫咪放在左下点，然后其他地方则悬空，于是主体很突出之余，亦保留了恰当的空间感，让人看得舒服。当然，除了放在一点上，你也可以把主体放在两点，甚至四点上，也会有很突出抢眼的效果。 另外，如果你把空间分成三份来分配，也会得到很舒服的效果。如上图右，把天与海各占上下 2/3 及 1/3，于是感觉就较平均而顺眼。除上下分配外，也可以左右分配，这是在一般风景摄影或建筑摄影常用的构图比例。 (三) 对比 「透过并列强烈反差的事物，以突出拍摄效果及主体」 这种手法十分常见，也是十分有效的构图手法。 上图最左面是以「大小」作对比，大树与树下的人形成丰富的视觉效果，而以人作为比例尺，也是常用手法；中间的是以色彩作对比，以「冷暖色调」互相烘托会令画面更吸引；最右边则是以「动静」作对比，动态的背景和静止的汽车营造突的出疏离感觉。 以上只是部份示例，还有例如光暗、黑白、情绪对比、性别等各类可作对比的方式，拍摄时要多作观察。 (四) 其他 其实构图方式还有很多，包括例如右图来自香港著名摄影师何藩的作品「Approaching Shadow」，就是一种几何图案 + 引导线构图的经典作品。画面透过光线划分为两个三角形，非常简洁而震撼；至于对角线则有效引导观众望向左下角的女性，整体画面感觉自然而美丽。 本篇横额的那一张，亦是一种引导线，则是将观众聚焦到中间点，有延伸的感觉，同样具不错的视觉效果。 总括而言，作为摄影新手，可以先以练习这里各种构图手法，也要多观众别人如何构图，尤其是锻练出能够观察生活中种种有趣构图的习惯，并且多拍多学；再进一步的话，就是尝试打破这些规则，然后拍出更具创意的作品。当然，这就是后话了。 何藩「Approaching Shadow」  

焦点 没对好，所会发生的惨况，相信大家应该都挺有经验的吧？像小编明明就是在拍 人像 ，结果脸却像被打了马赛克一样。所以，我们除了要学会如何控制 光圈 、 快门 、 感光度 外，在按下快门前，也要仔细挢好对焦点，不然观众可是会摸不著这张照片的「重点」呀！下面将为大家介绍相机的对焦系统、自动对焦、单次自动对焦与连续自动对焦的差别哦~ 了解数位单眼相机的对焦系统 数位单眼相机的取景系统与对焦系统是一体的。在自动对焦模式下，拍摄者可以自主选择对焦点，相机中的对焦感应器就会自动生成对焦点区域，并对被摄体进行对焦；在手动对焦模式下，拍摄者还是可以自主地选择对焦点，但自动对焦系统只会起到辅助作用，并不会进行自动对焦。 ▲对焦感应器是整个相机对焦系统中，真正确保准确对焦的装置。 ▲自动对焦系统上面的对焦点，便于拍摄者对被摄体进行对焦拍摄。   半按快门，自动对焦 我们在使用数位单眼相机时会发现：在半按快门按钮后，相机可以自动对焦，即完成影像从模糊到清晰的对焦过程。在没有按下快门按钮之前，画面可能是模糊不清的，拍摄者只能在观景窗中看到当前设定的数值。但在拍摄者半按快门按钮之后，观景窗中除了显示数值之外，对焦点会变成红色，并一直保持。此时，对焦提示灯亮起，画面变得清晰，即完成了对焦。   ▲拍摄者半按快门按钮后，观景窗中的图片变化。 灵活地改变对焦点 当前，数位单眼相机所使用的自动对焦系统往往都具有9点、11点、19点甚至更多的自动对焦点。拍摄者可以根据画面中不同的被摄体进行取景，并选择多个不同的自动对焦点进行对焦。虽然观景窗中的对焦点已经很多了，但在取景过程中，还是会出现被摄体没有被对焦点覆蓋的现象。此时，拍摄者可以选择一个对焦点，然后于对焦后保持半按快门按钮的状态，就能对该焦点锁定，以便在距离被摄体不变的情况下移动相机，重新构图。   ▲如果拍摄者平常习惯使用的中央对焦点没有覆蓋到被摄体，也可根据实际情况使用其他对焦点进行拍摄。   单次自动对焦与连续自动对焦模式的区别 在日常拍摄中，单次自动对焦和连续自动对焦模式都是经常使用到的。单次自动对焦模式，是指拍摄者在半按快门按钮时，相机会对焦一次，适用于拍摄静止的被摄体，例如Canon相机中的「ONE SHOT」对焦模式，Nikon相机中的「AF-S」对焦模式。 而连续自动对焦模式是只要拍摄者保持半按快门状态，相机将会对被摄体进行持续对焦，更适用于拍摄运动中的被摄体，例如Canon相机中的「AI SERVO」对焦模式和Nikon相机中的「AF-C」对焦模式。 ▲屹立不倒的建筑物就是使用单次自动对焦模式后，轻松获得的画面效果。 ▲在连续自动对焦模式下，照片也清晰地呈现了移动中的小猫。 人工智慧自动对焦模式，满足更多拍摄需要 人工智慧自动对焦可以自动切换单次自动对焦或连续自动对焦模式，特别是所拍摄的被摄体是由静止开始移动时，相机就会自动把对焦模式从单次自动对焦切到连续自动对焦。这样拍摄者就可以在复杂的拍摄环境下，节省设定的时间以避免错过重要的画面，轻松地完成拍摄。在人工智慧自动对焦模式下，拍摄者对图中的静止花卉就可以轻松的对焦。但是当一只蝴蝶飞来并停在花朵上时，相机也会自动对焦在移动的蝴蝶上，并保持连续自动对焦模式，以获得清晰的画面。   预先对焦 这种对焦方式往往是针对移动中的被摄体进行的，特别是在体育比赛中。通常拍摄者会很难对速度过快的被摄体进行对焦，所以可以使用「守株待兔」的方式，在了解了被摄体的运动规律之后，需找到一个它经常会出现的地方，预先对焦并保持半按快门或对焦锁定状态，直到被摄体出现在观景窗的瞬间，再迅速按下快门按钮完成拍摄。像是拍摄者在了解了比赛规则及赛车轨道后，提前对焦，所以当赛车出现在预先对焦的地方时，再按下快门，或使用相机的连拍模式，以便从一组照片中找到自己最满意的画面。   多点自动对焦 多点自动对焦在Nikon数位单眼相机上被称为动态区域自动对焦或3D跟踪自动对焦，它必须与AF-C/AF-A对焦模式结合使用。在这种模式下，拍摄者必须先手动选择对焦点进行对焦，一旦被摄体暂时偏离所选对焦点，相机即会根据周围对焦点的资讯进行跟踪对焦。而在Canon数位单眼相机中的设定比较方便，只要使用AI SERVO/AI FOCUS对焦模式都可以使用这样的功能。在连拍模式下，首先需要选择使用中央自动对焦点对车体进行对焦，由于被摄体一直处于运动状态，因此需要拍摄者移动相机跟着被摄体进行拍摄，不过同时相机也会根据之前的对焦区域重新选择自动对焦点对焦。  

一、关于光圈 1、光圈概念  用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是镜头的一个极其重要的指标参数，通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。 2、光圈大小表达 我们是用F值， 光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径 完整的光圈值系列如下： f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64 光圈 f 值越小，通光孔径越大(如右图所示)，在同一单位时间内的进光量便越多，曝光量增加了，在快门不变的情况下，光圈越大，进光量越多，画面比较亮;光圈越小，画面比较暗，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍，例如光圈从F8调整到5.6 ，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。 3、大光圈作用 A、控制景深(光圈越大，则景深越短;光圈越小，景深越大) 就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时，则景深越来越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正确对焦到的主体，主体生动而清晰，而吸引人们的注意，前后的杂乱景物，而美化朦胧，这种朦胧富有优雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色调更加浅薄，能营造出相当程度的气氛，和景深内的主题产生分离的透视感，具有衬托出主体的特色，因此常用在人像摄影上，模特儿的背景模糊，而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上， B、快门速度 因为大光圈的运用，可以有更多的光量，藉以提高快门速度，防止相机的震动。 使影像更加锐利而明晰，还有若是处在昏暗的光源下，没有三脚架的帮助下，想捕捉当时的环境和气氛，或是无法用更慢的快门时，都是大光圈运用的地方，因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。 4、小光圈作用 A、画质比大光圈更加清晰明锐 由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时，则景深的范围就越大，对于景物的描绘就更加的真实，极富有真实性，画质比大光圈更加清晰明锐，小光圈能使镜头的接像不良，或透光不匀的像差等减低，获得高画质的作品。 B、避免因为对焦的失误 因为景深的范围广，焦点涵盖的面积更大，因此有泛焦点的效果，就是前背景的事物都一一表现出来，且在对焦困难的环境下，例如高速移动的物体或是昏暗的光源下，那么泛焦点可以避免因为对焦的失误，而造成主题的失焦模糊， C、拉低快门速度 还有小光圈可以拉低快门速度，可由慢速快门制造流动感。 5、总结：光圈主要的三个作用：控制进光量、控制景深、控制成像质量。 6、最佳光圈使用 利用光圈获得最佳成像质量，一般在最大光圈基础上缩小二至三级进行拍摄，能得到清晰度和锐度最高的成像质量。此外，在使用最大光圈拍摄时有时会出现画面四周较暗(暗角)，这时需要将光圈缩小小二至三级进行拍摄，暗角就消失了。变焦最佳光圈一般f5.6或f8，定焦f4.0或f5.6;使用的场合根据需要来定。 7、最大光圈使用 通常在光线较弱时使用或，如室内、傍晚。当需要将背景模糊虚化时，大光圈要比较小光圈要贵，同时又能获得较好的效果。 8、中等光圈使用  焦距大于100m的长焦镜头拍摄时如使用最大光圈拍摄背景完全虚化，并且主题物也部分虚化，如果使用中的光圈拍摄就会获得适中的景深和背景的较好虚化，并且对于长焦镜头这时通常也是最佳光圈。 9、小光圈的使用 在拍摄风景时通常希望远近的物体都清晰成像，一般f11或f16拍风景比较合适，比f16再小的不太适合使用，如f22、f32可能对成像锐度和分辨率造成影响。 10、购买选择： 对于专业级的数码相机，一般您可手动控制相机的光圈和快门速度，但对于商用及家用的数码相机，由于相机自动控制光圈和快门速度，因而您不需要自己控制，对于非专业用户这点是非常好的。但是从上面的分析可以看出，用户在选择数码相机时，为适合更广阔的使用环境，数码相机的光圈范围和快门速度的范围越大越好，另外光圈最好能够按正常的级数连续设置，而不是跳跃性设立，另外也得注意数码相机在开启和关闭闪光灯时，其快门速度一般是不一样的。   二、景深 就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围。它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象，还是拍出清晰的背景。 1、小景深 我们经常能够看到拍摄花、昆虫等的照片中，将背景拍得很模糊(称之为小景深)。 2、大景深 在拍摄纪念照或集体照，风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰(称之为大景深)。 3、影响景深三要素 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素： 1，光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。  2，镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。 3，主体越近，景深越小，主体越远，景深越大。

摄影总离不开太阳，有太阳的地方，就能拍出好光景。在一天之中，又以日落的澄黄色调，最让人着迷。想要拍好日落，得先测量好准确的曝光值，才不会亮的地方大爆炸，暗的地方全都看不到。此外，利用出色的构图，找到好的角度，也是成功的必备条件之一，下面就要告诉大家4招拍好日落的构图招式哦！ 日落的构图 在拍摄日出或日落时应把被摄主体太阳以及与之相关的天空作为中心来构图。此时最有效的方法是利用其他辅助拍摄物件来衬托​​作拍摄主体的太阳。在日落摄影中摄影者还可以利用水中的倒影使夕阳拥有对称的效果。以下列出几种典型的构图形式。 ▲光圈： F11  曝光时间： 1/2000s ISO ： 200  焦距： 35mm。在天气好的情况下夕阳时分的太阳会将天空中的云彩映射得色彩万千。这时可以将太阳作为画面的中心。 ▲光圈： F4  曝光时间： 1/50s ISO ： 800  焦距： 35mm。日落时分如果是在海边拍摄的话摄影者可以利用水面的倒影使太阳的光辉发散开来。 低角度日落构图 在水平方向上用三分法分割画面后摄影者可把太阳安排在画面的左上侧以汹涌的波涛为中心来安排整个画面这样能表现出强劲的动态效果。从低角度拍摄日落能更清晰地表现出阳光下的波涛和水雾的特点。 ▲光圈： F11  曝光时间： 1/20s ISO ： 400  焦距： 35mm。画面中的波涛在夕阳的映衬下细节丰富而多变。 在夕阳下拍摄时摄影者需根据画面表现的主题来确定整体的色调。可以利用太阳本身的暖色去烘托主题而不用刻意将色彩调整正常。 侧面日落构图 把太阳安排在画面的中心并使用水平线构图可能如果不是特写太阳最好不要使用以太阳为中心的中使用这种拍摄手法的作品没能表现出任何特点。在拍摄心点构图。日落时辅助摄影物件和被摄主体的布局要合理。 ▲光圈： F5.6  曝光时间： 1/2000s ISO ： 200  焦距： 135mm。 ▲光圈： F5.6  曝光时间： 1/1000s ISO ： 200  焦距： 50mm。拍摄日落时摄影者要巧妙地利用浮云遮住太阳所形成的晚霞以及周围的自然景观。 用影子衬托日落余晖 摄影者用拍摄物件的影子来突出落日可以拍摄出与其他日落作品差异较大的作品。多数作品会以山脉、建筑之间悬挂的日落为主题而右图是个例外摄影师选择用人与树的阴影来突出主题。太阳本身虽位于画面的中心但由于它被大树遮蔽更增加了光线明暗与景物色彩的对比是一幅视角独特的摄影作品。 ▲光圈：F11  曝光时间：1/2000s ISO ：100  焦距：24mm。虽然太阳被大树遮住但观者却能从强烈的投影中感受到令人震撼的日落光芒。 动静结合的画面表现 摄影师也可以上下平分画面后在画面上部安排日出或日落以强调透过浮云的光线在下部则突出别的拍摄物件右图就是一个极好的例子。从画面的中心处观察时观者会发现它的上部表现了云彩的静态效果相反下部却表现了草丛的动态效果。用等份分割画面的方式可创作出独特的摄影作品。 ▲光圈： F3.5  曝光时间： 1/400s ISO ： 400  焦距： 24mm。画面下部分占据的篇幅较小上部分则大幅描写浮云所遮住的太阳以及它放射出的光芒使用此类突出表现光线波长的取景方法也可创作出较好的日落摄影作品。 黄昏下将相机对准天空进行测光可以使曝光量较小进而得到特别的剪影效果。

一、要拍出整体清晰的泛焦效果 当整体要清楚对焦时，记着要缩小光圈，把焦距拉远(广角)，并对焦在中间前一点的位置。 利用f/11光圈，把对焦点放在「对焦范围」位置，加上16mm的广角，轻易拍出全部清晰的相片。 二、慢快门拍摄流水时，应对焦在不动的东西上 流水在慢快门下会雾化，因此应该对焦在一些静的对象上，突显流水的流动。使用小光圈，把对焦放在不动的树枝上，令树枝清晰，突显流水的「雰化」。 三、没有清晰的对焦范围时，应该对焦在构图近自己的1/3处 不确定应对焦那里时，可以利用小光圈，并对焦在近自己的1/3处。 四、当主体未能成功对焦时，可以找相同距离的对象来对焦 当主体是在相同距离，对焦在那一边也是一样的。 五、近景和远景距离大时，应对焦在近景上 通常近景会比较大和抢眼，所以最好能保持清晰，因此会优先对焦。

「你的照片过曝了唷！」每每拍照查看时，都难以正确判断照片是否曝光适度吗？究竟相机内的曝光补偿和闪光补偿要如何选择应用呢？听听摄影达人神龙摄影如何看懂曝光曲线图、巧用曝光或闪光补偿来拍出好作品的吧！ 利用曲线图分析曝光情况 这 3 张照片分别是曝光不足、曝光正常、曝光过度。从曲线图来看，曝光不足的照片右边有溢出，曝光过度的照片左边有溢出，而曝光正常的照片分布比较均匀。从曲线图就可以看出哪一张过度，哪一张不足。而且曝光不足的照片暗部过暗，人物肤色暗淡；曝光过度的照片背景过亮，人物毫无细节可言；但是曝光正常的照片则细节丰富，颜色饱和度高，人物立体感强。所以在拍摄的时候随时查看曲线图，是一个很好的习惯。 ▲曝光正常 ▲曝光不足 ▲曝光过度 曝光补偿和闪光补偿 曝光补偿 曝光补偿，也称为 EV（曝光值）调整。使用该功能，可以将相机设定的自动曝光向上或向下调整几级。数值0表示相机建议的曝光。选择＋值（例如＋0.3、+0.7），可以增加曝光并使图像更亮；选择－值（例如－0.3、－0.7），可以减少曝光并让图像变暗。 在拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用的时候，可以对曝光进行补偿，适当地增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍；反之，如果照片过亮，就要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减少为原来的一半。 ▲曝光补偿EV – 0.7 ▲曝光补偿EV0. 0 ▲曝光补偿EV + 0.7 ▲曝光补偿+1EV   闪光补偿 闪光补偿的目的类似于曝光补偿，就是允许用户对闪光灯输出闪光的强度进行调节。闪光补偿可以改变周围环境及闪光灯的曝光比例，当照相机的闪光测量系统不能按照拍摄环境准确地输出闪光，导致过曝或曝光不足时，闪光补偿就能达到很好的修正作用。 例如拍摄逆光人像时，想虚化背景，突显主体，就要选用大光圈，为了帮人物脸部补光，就要开闪光灯，而相机的快门同步速度最低一般是1/125s，这样的话，拍出来的照片就有可能会过曝。这时，降低闪光补偿，就可以解决这个问题。 ▲闪光补偿-1 ▲闪光补偿正常 ▲闪光补偿+1 ▲Canon 450D闪光曝光补偿功能