一个摄影初学者有哪些容易触碰的误区？还没摸清这个范畴的一些规律，一不留神，摄影初学者们就会犯这些错误。 一、纠结器材 　 纠结于器材品牌和各种镜头参数，显著特征就是每天抱着MTF曲线、各媒体评测等内容研读。由此形成大量MTF党，唯器材论者和品牌铁粉团。 从这以后便不再是摄影爱好者，而是器材爱好者加喷子。须知红圈也有狗头（网络著名吐槽图），镜头后那个头要是也狗了就是双狗头。 其实将器材视为“面子”是人之常情，但要学会正确对待，有好装备谁不喜欢用？但万不可舍本逐末。 二、沉迷后期 　 沉迷于后期，尤其是沉迷于过度后期。例如，下图这种颠覆生物学和美学两大领域的东西。 以及我十分特别无比真诚地对下图的生物说一句：“开心！快TM去死！” 后期是摄影的重要组成部分，后期的目的主要在于提升照片美感度、消除相机成像与人眼视觉之间的差别、修正拍摄中的意外干扰和瑕疵以及更好地表达创作意图。如果真的觉得照片不能发挥自己的想法，我想建议这类同学别学摄影，干脆去当CG画师，因为相机什么的真的不重要了。 与之相反的就是只注意前期，无视后期，这也是不好的习惯，一切希望机身直出搞定。并用“真实”作为自己的借口，须知机身直出也是有机内处理的，RAW拍出的东西也和人眼所见有差别。别拿“真实”说事儿。 三、不敢分享 　 不敢分享自己的作品，很多新手不敢晒自己的图，怕被喷，被嘲笑。须知人人都是新手成长起来的，中国的摄影氛围最恶心的一点是别人放张图上来就说：拍得好烂、狗片、弱爆了，却不说差在哪里，有什么建议。真让喷子们自己拍恐怕要更差。这其中一些愿意分享经验的中肯评论就显得弥足珍贵，为了这类评论，希望新手们壮起胆子无视喷子，晒出自己的作品吧。但请注意不要是图就贴，贴出来需要有目地性，例如针对构图、色彩还是拍摄时机的选择，这样容易做到有的放矢。 同时也请提供足够详细的信息，例如注明自己拍摄时的想法、环境和参数，不要让想帮助你的人还要自己去看图的EXIF。 四、认为多拍才能进步 　 拍照技术需要多拍来锻炼是不假，但阅读和观察才是更重要的。在多拍之前，请先多看和多想。看大师作品、看绘画、设计、电影中的美学表达，触类旁通。想自己的不足，想要表达的内容。而不是拿着相机先照了再说。 五、忽略美感 　 过分注重高感、虚化、焦外、锐度这些单独因素，而忽略了照片内容和整体美感。 这些内容是国内不良风气造成的，实属无奈。须知低感的纯净度也很重要，相机在高感情况下色彩还原准确度、色深和宽容度等指标都有着明显下降，不要认为只有低噪点一个指标需要关注。虚化爱好者们永远都只沉迷于薄如纸的景深，却不管拍摄目的到底是为了表现什么。 焦外爱好者只关心光圈叶片多不多，出来光斑圆不圆，背景柔不柔，有没有“奶油感”“空气感”这些高端洋气的东西。 锐度爱好者们每天拿200%+倍率放大照片看细节，发丝、毛孔、皮肤上的螨虫都是他们的最爱。后期时不管什么照片先来两组USM锐化，恨不能整张照片如刀切斧砍、激光焊接。 这类误区可看做是器材误区的延伸，无非是细化到某个指标上了。 六、盲目追求“意境”，忽视基础技术 　 很多用户其实很有想法，于是拍照时采用一些怪异的构图、夸张的曝光或者特殊的色调、后期等来表达自己心目中的“意境”。这不是不可以，但美学总是有很多千百年传承下来的原理和准则。在没有掌握这些之前就盲目追求特殊效果，也许偶尔会有一两张照片撞大运出彩，但更多的可能就是出现一大堆废片，甚至影响到自己形成正确的审美和鉴赏能力。 以上，望有帮助。 补充：请勿要求别人端庄地回答问题，这也是提高摄影水准的一大要素：“宽容”

一张照片如果连被看到、被辨认也做不到，就不能进一步谈美感和价值。「曝光」就是用来说明照片是否能够被看得见，也是拍照的基础技术。   何谓「曝光」？ 简单来说，曝光是指相机内的菲林／感光元件接收外界光线，再形成画面。 如果相机接收光线不足，照片太暗，我们称之为「曝光不足」。如果接收光线太多，照片太亮，则是「曝光过度」，而能够恰当地让影像呈现在照片上，则会被称为「曝光正确」。 下面是三种不同的曝光状况： 相机上的曝光设定 曝光不足，太暗了 ＯＫ，曝光正确 过度曝光，太光了！   认识曝光三角 曝光设定直接决定了照片的光暗。这设定是由三个条件决定：光圈大小、快门速度以及感光度(ISO)高低，合称为「曝光三角」，而这三样设定，除影响进光量以外，各自会影响景深、动态模糊和杂讯。 光圈 控制镜头进光量 光圈越大，进光量越多 快门 控制曝光时间长短 开启快门时间越长，进光量越多 ISO感光度 控制相机对光线的感敏度 ISO 越高，相机对光线越敏感 我们将会在其他章节，向你详细介绍以上3种曝光设定，是如何影响一张相片，以及能营造出哪一种拍摄效果。——www.fsbus.com   认识直方图 学懂了何谓正确曝光，拍完照后，你会自行在相机的LCD荧幕上判断了吧？但有些时候，例如在太阳底下拍摄，你可能会望不清楚LCD上面的相片到底是光是暗。人眼始终并不可靠，回家看相片时发觉相片原来太暗就太迟了，这时候你就可以使用客观的「直方图」(histogram) 来分析。 直方图是一种常用来分析相片曝光状况的工具，在数码相片的预览模式中，一般都会有一页给你显示直方图。 在直方图中，相机会将一张相片的每个像素由光至暗排列出来，最左是纯黑，最右是纯白，所以直方图就是说明，照片中每个灰阶各自占的比例有多少。 上图的岩石是偏深色，所以正确曝光下，直方图分布应该偏左。 相反，由于上图樱花是浅色，所以主要分布应该偏右。 从上面两个例子可见，直方图其实是一个反映出相片光暗分布的工具，因此人们应视乎画面内容，而判断光暗分布是否恰当，然后调整相机设定。   认识测光表 现代相机通常内置测光表，当标示指向 0，即为相机建议的曝光值，如果在 + 那边，即是比建议为光，在 – 那边，即是比建议为暗。而相机的建议会根据不同的测光模式，而有所变化，至于测光模式则于稍后其他篇章讲解。 另外，相机的建议并不代表恰当的曝光，我们仍需要如上述根据个人要求而调整相机。 所谓「正确曝光」是指保留画面最多资讯，但与照片是否乎合美感是两回事，所以运用手上的工具，来拍摄到想要的效果是更为重要。

笔者跟很多摄影师一样，已经学习摄影超过10年，回顾过去也发觉有很多初学摄影时会出现的错误，这里有4个新手常犯的错误，看看你有没有试过？ (错误一) 不作曝光补偿（+/- EV） 现在数码相机越来越先进，测光也很聪明，但在一些很光或很暗的环境下它也是会出错的，以下有一些例子： 情况 错误 正确 相片包含大量天空或太阳 相机以为很光，会令相片曝光不足 +EV 相片包含很多黑色东西如毕业袍 相机以为很暗，会令相片过曝 -EV 在雪地拍照 相机以为很光，会减曝光，使雪地变成灰色 +EV 我们在摄影训练班教同学时会有一个口诀，就是「遇光即光(+EV)，遇暗即暗(-EV)」，各位可以紧记啊！ 想学习更多有关曝光补偿的技巧，可以参考这篇文章：摄影新手必学曝光补偿是什么？ (错误二) 害怕使用高ISO 跟很多初学摄影的同学一样，笔者最初学摄影时也很害怕使用高ISO，因为觉得相片一定不能有讯噪出现！其实这个是过虑的，现在数码相机功能很强，ISO讯噪控制已经做得很好，一般使用ISO1600、ISO3200讯噪也在接受范围，若果是使用全片幅相机先天更有优势，ISO12800也可常用啊！因此现在拍摄时宁可使用高ISO，也不想出现手震等破坏相片的情况。其实使用 RAW档 拍摄再利用电脑后制软件来减杂讯也有更佳的表现啊！ 参考：高ISO不是罪！4个善用高感光度的方法 手持时在低光环境下可以提高ISO来保持相片清晰。(50mm f/2.8 ISO5600) (错误三) 不小心处理高光位 笔者以前也常常出现这个错误，便是不太在意相片中「高光溢出」的位置，通常这些位置在相片中会呈现白色，完全没有资讯，也不能用后制还原，因此这些溢出位置也叫「死白」。为了避免这些情况，我们要小心处理高光位如太阳、天空、灯光等，不要曝光过度而令其「死白」，否则这些位置会很吸睛，破坏整张相片的美感。 其实相机也会有内置的高光检测功能，有需要可以开启查看： (错误四) 忽视景深的重要性 以前拍照是以「记录」为主，特别是旅行时常常只拍「到此一游」的相片，没有甚么艺术感，当然不知道甚么是景深了。其实景深的控制是新手必学的一个课题，深景深用来令整张相片清晰，适合拍摄大景；而浅景深可以令背景变模糊，突出主体，常常应用在人像摄影或是拍摄特写类作品，一定要学懂啊！若果不知道怎样拍出浅景深，请参考这篇教学：3个拍出浅景深的技巧。 浅景深可以突出主体，是很好用的技巧。photo by Brandon Giesbrecht

现代相片大部份也是彩色的，但其实拍摄黑白相片可以令你的作品更富艺术感，那么拍摄黑白相片跟日常作彩色拍摄时有甚么不同呢？摄影新手又可以怎样开始黑白摄影呢？这里有8个拍摄黑白相片的入门技巧，希望可以帮到各位同学！ (一) 用RAW格式拍摄 很多摄影新手也没有拍摄RAW档的习惯，虽然RAW档体积比较大，但容许后期微调的程度大(如调整曝光、对比、饱和度等)，对于拍摄数码黑白相片特别有用，因此建议拍摄时选用RAW或RAW+JPG的格式作储存。 (二) 使用低ISO 数码相片的噪点跟胶片的不一样，要拍出漂亮的数码黑白相片，ISO越低越好，这样相片的质素和黑白的轮廓便会更加突出了。 (三) 拍摄高光调、中间调和低光调的黑白相片 高光调 黑白相片主要分为三大类：高光调、中间调和低光调： 高光调：高光调的相片是只相片大多是白色的，只有少部份是黑色，这类型的相片能带给读者明快、轻盈、高雅的感觉，适合拍摄秀丽风景、儿童、少女等； 中间调 中间调：中间调的相片是最为普偏的，当相片中黑色、白色和灰色的部份平均分布便是中间调的相片了，这时相片带来的感觉往往取决于相片对比的高低； 低光调 低光调：低光调便是高光调的相反 – 画面中大部份是黑色的，只有少部份突出的白色，这样的相片带给人深沉、神秘、坚强、刚烈的感觉。 要留意一点的时我们拍摄时不要为拍摄某一种调子的相片而去迁就，反而应该是仔细衡量该场景而去拍摄那一种相片比较适合。高光调的相片宜曝光多一级，而低光调的相片则可以减少一级来表达出更强烈的感觉。 (四) 寻找高对比度 因为黑白相片缺少颜色，能表达出「感觉」的只有黑白对比，因此于黑白相片中「对比」是十分重要的元素，我们拍摄时(就算是拍摄彩色相片再用软作转成黑白)要特别找出高对比度(光暗明显)的环境才拍摄。 (五) 寻找图案和纹理 于彩色相片中，因为颜色容易抢去焦点，所以图案和纹理常常被忽视，而好的黑白相片其中一个元素便是表达出独特的图案和纹理，各位可以多试试！ (六) 留意光线 跟第四点的寻找高对比度一样，因为黑白相片没有颜色，就只有靠光暗位置来表达图画，我们拍摄时要留意光线的方向和力度，例如侧光拍摄人像便可以带出半剪影的效果，而单一光源便会产生阴影，拍摄时可以细心观察。当然剪影也是一个很好的尝试！ (七) 拍摄动态的天空和水 各位新手拍摄黑白风景照时可以为相片加入一项元素 – 「动态」！其实便是移动中的云或水 – 因为云或水是白色的，会产生白色的画面，移动中的云和水会带来一层层的光和暗位，立时令黑白相片生动起来！ (八) 后制把彩色相片转成黑白 若果你有一些彩色的相片，或是想拍摄彩色后再利用软件转成黑白照，其实是有很多方法的，但最简单的方法便是在Photoshop内的 ‘Image’ > ‘Adjustments’ > ‘Black & White’ 选项内调较。当然如果你是拍摄RAW档的话于RAW编辑器转换更方便了！ 后记 拍摄彩色相片一段时间后便是是候玩玩黑白摄影了，艺术黑白摄影对于「摄影眼」的要求比较高，尽量多尝试和练习吧！

构图的好与坏往往能决定一幅作品的成败。我们想要拍好照片，就要先了解构图的基本规则和方法，避免出现很多基础性的错误。一般来说初级影友犯的大多数错误都非常类似，总结为以下构图十忌以提醒影友。 十忌之一 ─无主题 初学摄影的人，往往希望把眼睛看到的美景统统拍下来，生怕漏掉任何细节。但是每次看到自己拍摄的照片时，总会觉得照片上的景物没有自己看到的漂亮，甚至杂乱无章，而这正是因为我们拍摄时在画面中放入过多的景物而导致的。一张内容过多的照片，往往令人感到不知所云，什么东西都有，却好像什么都没表达。我们在拍摄时，应该先问自己：“为什么要拍摄这张照片？这张照片，我想让观看者看到的是什么？”这样，在拍摄时我们就会去掉一些不必要的元素，如杂乱的背景，无关的人物等，观看者在作品中一眼就能读到我们要表达的内容，并且被其吸引。 此图中的元素较多，近景中的人物，人物车上后照镜中的影像，右边黄色的车， 以及远处过街的行人，都是比较突显的视觉点，元素较多便容易产生主题的分歧。 十忌之二 ─ 画面太满，透不过气 初学拍摄时，我们有时会认为主题在画面中占的面积比例越大越好，于是我们往往将要拍摄的景物拉得很近，直到画面放不下为止。现这些照片中的景物就如同贴在脸上，令人感到非常的压抑，透不过气来。也有时候，我们在照片中会看到一个孤零零的物体，却丝毫不知道它所处的环境。导致这个现象的原因就是：主题占据了过多的空间，画面被撑满，也完全挡住交代环境的必要背景。 花在画面中占据了较大的面积，空间太挤，画面感觉不舒服。 此图画面的空间感很好，有较多的留白，也正好衬托出烟的质感，同时主题也比较突显 ◎拍摄时，我们通常将主体安排在画面的黄金比例、三分线等位置，留出适当的空间给背景，使主体自然地存在于环境中。 十忌之三 ─建筑倾斜 建筑倾斜在摄影中很忌讳的。除非是摄影师刻意追求某种效果或者要以此表达某种特殊的情绪，否则，建筑倾斜往往给人一种极度的不稳定感，令观看者感觉拍摄随意，不踏实。 一般来说，拍摄建筑的基本要素之－－就是保证建筑处于水平位置。 此图中倾斜的教堂，不仅让人心里不安，更让人感觉不敬。 因为镜头没有平行的水平线，所以镜头的畸变导致了建筑物的倾斜。 图1 与图2 的区别非常明显，图1 中的建筑因为垂直画面，感觉画面很安全，视觉效果良好。而图2 中的锥形塔明显向左倾斜，让人有要倒塌之感，增加了画面的不安全感，也会导致观看者有不舒服的心理感受。 十忌之四 ─头撞墙 在拍摄侧面人像或者拍摄有向前冲的姿势的物体时，一般来说要尽量在人物朝向或者运动朝向的地方留有更多空间，让人的视线得到释放。但很多初阶影友时常会忽略这个问题，有时会将主体占满画面，并会在人物朝向部分使观景窗嘎然而止，导致画面非常沉闷。 十忌之五 ─附加物缠身 在拍摄时，背景的选择很重要，要避免造成头顶生树枝、烟囱等现象，这样会带来很尴尬的视觉效果。而且附加物的产生，会严重影响主题的表达，分散观看者的注意力，甚至会给观看者带来莫名其妙的心理感受。 上图中多余的线条，让人产生疑惑。 人物后面的背景中有根弯曲的细绳，它与前景中的人物共同出现， 产生令人啼笑皆非效果，其实只要改变角度或者去掉背景，就可以避免此类情况的发生。 十忌之六 ─画面分裂 拍摄时，没有安排好地平线的位置，使之位于画面中心，可能会造成主体与背景平均分配在画面两侧，或者造成主体与配角被平均分配在画面两侧，这都会让画面产生一分为二的感觉。因为画面上下一分为二，会导致画面上下力量相抗衡，而使主题不明，缺乏统一和谐感。 图1 左下方红圈 ：草地的力量与天空的力量相抗衡让人产生主题为何的疑惑。 右上方红圈：水平线位于中间，使画面一分为二，显得呆板，没有生气。 图1 和图2 都是平均分割了画面，图1 将水平线放置在画面的中间，使画面显得呆板，而且没有主题， 而图2 中的天际线也正好位于中间，画面结构呆板，并显得拘谨。 十忌之七 ─喧宾夺主 画面中过度表现陪衬体，或者将色彩和形体过于抢眼的陪衬体取景入内，会导致观看者的注意力过度被陪衬体所吸引，反而使主体处于次要地位。这种本末倒置的图将无法表达摄影者想要表达的思想，甚至会导致观看者对作品含义的错误理解。 此图到底是表现建筑还是表现树？有些模棱两可，若是表现建筑，则前面的树有些突兀； 若是表现树，后面的建筑又会抢风头，所以从表现主题上来看，此图容易生产主题分歧。 十忌之八 ─画面失衡 在构图时没有注意整体的调性及色调结构，造成画面色彩、气氛不协调，影响照片效果；或者在构图时没有注意画面呼应关系，导致观看者感觉压抑、紧张等状态都称之为“画面失衡”。 图1 […]

很多摄影师朋友在拍摄的时候，倾向于运用大光圈打造浅景深，那种虚化背景的视觉效果显然更具冲击力。但是很多时候，其实是不适合用浅景深表现的，否则画面的摄影语言反而会被弱化。今天我们一起来看看，哪些情况要慎用大光圈来打造浅景深！ 1.大风光 光圈可以影响曝光，同时也对景深起关键作用。大光圈可以使景深变浅，使对焦点清晰，而画面其他部分相对模糊，有利于突出主体、精简画面。小光圈可以使景深加大，使整个画面不在同一焦平面的物体从远到近都清晰，拍摄没有特定主体的风景时往往使用此类方法。 2.街拍 很多摄影师喜欢使用大光圈拍摄。虽然这样可以强调主体，并且产生非常梦幻的散景，但常常会让人无法分辨拍摄地点到底是在哪里，从某种角度来说，这就失去了街拍的意义。所以，在街拍的时候请分情况使用大光圈。 3.城市夜景 在暗光条件下，使用大光圈也可以有效的提高快门速度，配合提高iso的方法，可以提高快门速度。可是拍摄城市夜景时，在使用三脚架和快门线的基础上，应该使用小光圈，更利于表现城市的宏伟气势。尤其是拍摄城市灯光的时候，使用较小的光圈可以拍摄出星芒。 4.纪实摄影 纪实摄影和街拍有些类似，同样强调用环境来表现气氛和图片的意义。但却有不完全相同，街拍只限于街头环境，而纪实摄影显然囊括了更多内容，包括一些新闻图片的拍摄，所以纪实摄影不是强调单个主体的摄影，而是强调其社会性和纪实性的一种记录性拍摄，多用小光圈显然能表现更多内容，也更符合朴素的拍摄手法。 5.流水 拍摄流水，不妨尝试一下小光圈，因为小光圈不但可以增加景深，还可以延长曝光时间。长时间曝光拍摄流水，水流会形成一种绢丝的质感，十分细腻，同时也更容易表现出浅滩上礁石的质感。当然如果想要拍摄瞬间定格的飞溅水花，是可以用大光圈的，但是环境会被交代的一塌糊涂，不如小光圈影像耐看。

    在众多的构图技巧中，其中一项最容易和最常见的技巧便是使用「引导线」了！     好的摄影师能利用相片说故事，那么我们可以怎样利用一些小技巧来吸引读者的眼光和焦点呢？其中一个答案便是善用「引导线」。现在便让我们看看一些选择引导线和使用它来构图的技巧吧！ 引导线的好处      通常一幅好的相片，我们会有一个「有趣点」(Point of Interest)，而这个「有趣点」便是整幅相片的重心了，目的便是希望读者能看到这个东西，然后感受到摄影师想表达的故事。而一个很简单直接的方法便是建立一条「线」，引导读者的目光，因此引导线能增加相片的故事性之余又能令读者更易了解含意，一举两得。 怎样选择引导线？      故名思义，引导线就是一些有方向、用作伸延和引导的「线条」，但其实这些「线条」不一定是明显和实在的「线」，只要它组识起来有方向性，能让读者的目光从一端走到另一端便可。现实生活中也很容易找到一些引导线，例如：马路、小桥、流水、整齐排列的灯柱、光线和阴影、楼梯、颜色线条、等等…… 由此可见，其实我们身旁确实有很多题材可以用来作「引导线」的，只要细心发掘一下，你也可以看到。   利用引导线要注意的地方  (一) 把引导线作为前景      通常引导线也可以作为前景，因为前景大多数是首先吸引人看的地方，把引导线放在前景的地方，我们可以更有效的发挥其作用。 (二) 引导线要明显      很多时引导线也不是一条真实的「线条」，因此寻找角度时要留意引导线是否够明确。 总结     使用引导线为一个简单但有用的构图方法，配合其他简单构图如黄金分割、框架构图等必定令相片更多变化和富内涵，各位可以多加利用！

你「识影相」吗？ 如果懂得「按快门」就等于「懂拍照」，那有谁不会拍照！？但事实上，很多学习摄影多年的人，一直都不敢随便承认自己会拍照。 那到底是否要上过摄影课、当了摄影师、拿过摄影奖，才有资格说自己「会拍照」？摄影其实是一种很个人的修为，如果你想「学摄影」的话，首先要明白怎样才算「学得识」。 拍到好照片 = 识影相？ 很多人都是为了拍得好相片才学摄影。但懂得基本操作，又是否等于拍到好照片？用照片优劣来判断是否「识影相」乃人之常情，但你总会遇上一些异议，例如「甚么照片是好是很主观的」或「摄影是运气先决，不懂摄影的人也可拍到好照片」云云，要肯定自己是否识影相，定义很困难。 我们以相片的三个层次，让你去了解一下自己将要学习甚么︰ 层次一︰清晰的照片 学摄影，最基本就是有能力把照片清晰地拍摄出来，令受众能够透过影像明白你想拍摄的是甚么，主要元素如下： 1) 曝光正确 – 主体的光暗度适中，让观众看得到拍摄对像 2) 影像清晰 – 没有手震、影像准确对焦、杂讯量可接受 传统所谓「松郁蒙」，正正是拍照大忌，学习摄影的第一步，就是有能力避免这些情况，让相机在你手中操纵自如。当然有很多极端处境，例如室内光线不足、山上风势猛烈时如何拍摄？这些就要进一步再学习。 层次二︰可轻易解读的照片 拍出清晰照片只是第一步，下一步就是要令受众明白，你的照片想表达什么：透过照片，受众能轻易找到你的拍摄对像、知道你想拍摄的目标、甚至是心里的想法。照片可被人轻易解读，一般靠以下两个技巧： 1) 构图 – 很多人太过贪心，甚么都一次过拍下来，也缺乏构图心思，画面乱糟糟，所以别人都看不出他们想拍甚么，也看不到重点。这时就需要透过取舍，突出你想拍摄的主体。 2) 时机 – 注意拍摄的时机，等待影像呈现出你想表达的画面。例如新闻摄影记者如想拍摄经济不景气状况，一般会在股市指数显示版前等待垂头丧气的人经过的画面，而不会拍摄在前面兴高采烈经过的人。读者一看就可以感受到相片中的气氛。 自焚僧人 胜利之吻 阿富汗少女 Bliss 层次三︰有价值，受人欣赏的照片 当你能够透过技巧，让人人都看得明你的作品时，下一步就是朝拍摄可被人广泛称颂、有价值的作品前进。所谓价值，一般泛指社会大众欣赏的「人文价值」。例如包含对社会的关注、对美学的追求、对品格的欣赏、对自我的反思等讯息的作品。 这已不是停留于「硬技巧」的层次，所谓「好照片是主观的」通常也是指这一层，而这种主观能得到很广泛的认受性。因为这涉及的是个人信念与价值观，无法量化，但亦只有这层级的照片，才能流传到永恒。 怎样才可以拍出「有价值的照片？」以下有几种常见方法︰ 1) 认清自己人生所关注的对象，然后去拍摄他们。 2) 追随你所欣赏的摄影前辈 / 大师，学习他们的拍摄方式与哲学。 3) 多欣赏别人的作品，从中受到启发，然后进行个人创作。 有趣的是，某些「大师级」的作品，有时会推翻前两个层级的理论，故意松郁蒙，故意画面乱构图，而这些作品之所以依然出色，是因为背后有更高层级的理念。 结论 初学者首先要克服前两级，当你已经有能力控制影像，然后准备好去挑战第三层次时，才真正是「识影相」。当然也不要自满，因为你距离拍出「好照片」还有很远的路要走，或者你可以凭运气拍到几张不错的，但你已经不再满足，因为你走上了摄影的「不归路」。(笑) 当你越走越远，你会发现很多出色的大师，他们不再受限于器材，而且越玩越广，由针孔到数码，由 Polaroid 到 Leica，甚么都会玩，甚么都喜欢；也会以欣赏的角度，去看不同摄影师的作品，不会轻易践踏别人的品味，而是不断拓展自己的视野与眼界。 也可能你会遇上一些师兄，已经不拍照，变了器材控、收藏家、交易员、开箱王，但其实是人各有志、际遇不同，如果你真的喜欢摄影，就更加应该懂得互相尊重，任何领域都有出众的人才，以谦虚的态度继续学习，总有天你会成为下一位摄影大师，拍出令人感动的好作品。摄影的世界很辽阔，愿摄影能够为你带来更精彩丰盛的人生，互勉之。

拿着同样的相机，以同样的设定，拍摄同样的东西，为甚么有些摄影师就是可以拍出更好的作品？其中一个关键可能就是构图不同。出色的构图，能够把作品拍得更抢眼更有趣味，这篇会浅谈构图的基础概念。 构图的意义 普通人拍照，都是拿起相机，对喜欢的东西直接按下快门，总之画面里包含了想拍的东西就够了。但我们会发现，有些照片更能够突出拍摄主体，或者画面十分悦目，甚至第一眼看上，受众就可感受到照片想强调的主题，这正是好构图的威力。如希望作品能够有效传递到自己的想法，那么就需要在构图上下些苦功。 构图其实就是对于画面的配置与取舍——怎样安排画面的构成、照片里应该放甚么、不放甚么。而摄影中的「构图法则」，则是将传统美术法则套进摄影，突出想拍摄的主体 / 主题，对于摄影新手来说会是个不错的指引。 (一) 趣味中心点 「一张照片应该有一个明显的趣味中心点」 拍摄之前，先问一问自己，你的照片是否拥有一个吸引眼球的主角？到底是一个怎样的主题，才好让人关注你的照片？这是非常重要的构图基础。 其次就是不要过于贪心，把太多元素放进同一张照片里，以免分散观众注意力。「趣味中心点」的原则，就是透过各种方法，去突出你想拍摄的主体。例如以上三图，分别就是透过浅景深、光暗与色彩对比来突出唯一主体。 留意这个构图概念，并不是指将主体放到画面中间，而是照片要有一个具吸引力的主角，拍照前要留意了。 (二) 三分法 「将照片分成三等份，把主体放置在分界线或点上，又或将画面以三份作分配」 这是最基本又最稳妥的构图手法，一般情况下都适用，甚至不少数码相机和智能手机，都自动提供如上图中的「九宫格」，方便人们构图。 首先，如果你把主体放于其中一个交点上，就会拍出感觉自然顺眼的照片。如上图左，就把猫咪放在左下点，然后其他地方则悬空，于是主体很突出之余，亦保留了恰当的空间感，让人看得舒服。当然，除了放在一点上，你也可以把主体放在两点，甚至四点上，也会有很突出抢眼的效果。 另外，如果你把空间分成三份来分配，也会得到很舒服的效果。如上图右，把天与海各占上下 2/3 及 1/3，于是感觉就较平均而顺眼。除上下分配外，也可以左右分配，这是在一般风景摄影或建筑摄影常用的构图比例。 (三) 对比 「透过并列强烈反差的事物，以突出拍摄效果及主体」 这种手法十分常见，也是十分有效的构图手法。 上图最左面是以「大小」作对比，大树与树下的人形成丰富的视觉效果，而以人作为比例尺，也是常用手法；中间的是以色彩作对比，以「冷暖色调」互相烘托会令画面更吸引；最右边则是以「动静」作对比，动态的背景和静止的汽车营造突的出疏离感觉。 以上只是部份示例，还有例如光暗、黑白、情绪对比、性别等各类可作对比的方式，拍摄时要多作观察。 (四) 其他 其实构图方式还有很多，包括例如右图来自香港著名摄影师何藩的作品「Approaching Shadow」，就是一种几何图案 + 引导线构图的经典作品。画面透过光线划分为两个三角形，非常简洁而震撼；至于对角线则有效引导观众望向左下角的女性，整体画面感觉自然而美丽。 本篇横额的那一张，亦是一种引导线，则是将观众聚焦到中间点，有延伸的感觉，同样具不错的视觉效果。 总括而言，作为摄影新手，可以先以练习这里各种构图手法，也要多观众别人如何构图，尤其是锻练出能够观察生活中种种有趣构图的习惯，并且多拍多学；再进一步的话，就是尝试打破这些规则，然后拍出更具创意的作品。当然，这就是后话了。 何藩「Approaching Shadow」  

焦点 没对好，所会发生的惨况，相信大家应该都挺有经验的吧？像小编明明就是在拍 人像 ，结果脸却像被打了马赛克一样。所以，我们除了要学会如何控制 光圈 、 快门 、 感光度 外，在按下快门前，也要仔细挢好对焦点，不然观众可是会摸不著这张照片的「重点」呀！下面将为大家介绍相机的对焦系统、自动对焦、单次自动对焦与连续自动对焦的差别哦~ 了解数位单眼相机的对焦系统 数位单眼相机的取景系统与对焦系统是一体的。在自动对焦模式下，拍摄者可以自主选择对焦点，相机中的对焦感应器就会自动生成对焦点区域，并对被摄体进行对焦；在手动对焦模式下，拍摄者还是可以自主地选择对焦点，但自动对焦系统只会起到辅助作用，并不会进行自动对焦。 ▲对焦感应器是整个相机对焦系统中，真正确保准确对焦的装置。 ▲自动对焦系统上面的对焦点，便于拍摄者对被摄体进行对焦拍摄。   半按快门，自动对焦 我们在使用数位单眼相机时会发现：在半按快门按钮后，相机可以自动对焦，即完成影像从模糊到清晰的对焦过程。在没有按下快门按钮之前，画面可能是模糊不清的，拍摄者只能在观景窗中看到当前设定的数值。但在拍摄者半按快门按钮之后，观景窗中除了显示数值之外，对焦点会变成红色，并一直保持。此时，对焦提示灯亮起，画面变得清晰，即完成了对焦。   ▲拍摄者半按快门按钮后，观景窗中的图片变化。 灵活地改变对焦点 当前，数位单眼相机所使用的自动对焦系统往往都具有9点、11点、19点甚至更多的自动对焦点。拍摄者可以根据画面中不同的被摄体进行取景，并选择多个不同的自动对焦点进行对焦。虽然观景窗中的对焦点已经很多了，但在取景过程中，还是会出现被摄体没有被对焦点覆蓋的现象。此时，拍摄者可以选择一个对焦点，然后于对焦后保持半按快门按钮的状态，就能对该焦点锁定，以便在距离被摄体不变的情况下移动相机，重新构图。   ▲如果拍摄者平常习惯使用的中央对焦点没有覆蓋到被摄体，也可根据实际情况使用其他对焦点进行拍摄。   单次自动对焦与连续自动对焦模式的区别 在日常拍摄中，单次自动对焦和连续自动对焦模式都是经常使用到的。单次自动对焦模式，是指拍摄者在半按快门按钮时，相机会对焦一次，适用于拍摄静止的被摄体，例如Canon相机中的「ONE SHOT」对焦模式，Nikon相机中的「AF-S」对焦模式。 而连续自动对焦模式是只要拍摄者保持半按快门状态，相机将会对被摄体进行持续对焦，更适用于拍摄运动中的被摄体，例如Canon相机中的「AI SERVO」对焦模式和Nikon相机中的「AF-C」对焦模式。 ▲屹立不倒的建筑物就是使用单次自动对焦模式后，轻松获得的画面效果。 ▲在连续自动对焦模式下，照片也清晰地呈现了移动中的小猫。 人工智慧自动对焦模式，满足更多拍摄需要 人工智慧自动对焦可以自动切换单次自动对焦或连续自动对焦模式，特别是所拍摄的被摄体是由静止开始移动时，相机就会自动把对焦模式从单次自动对焦切到连续自动对焦。这样拍摄者就可以在复杂的拍摄环境下，节省设定的时间以避免错过重要的画面，轻松地完成拍摄。在人工智慧自动对焦模式下，拍摄者对图中的静止花卉就可以轻松的对焦。但是当一只蝴蝶飞来并停在花朵上时，相机也会自动对焦在移动的蝴蝶上，并保持连续自动对焦模式，以获得清晰的画面。   预先对焦 这种对焦方式往往是针对移动中的被摄体进行的，特别是在体育比赛中。通常拍摄者会很难对速度过快的被摄体进行对焦，所以可以使用「守株待兔」的方式，在了解了被摄体的运动规律之后，需找到一个它经常会出现的地方，预先对焦并保持半按快门或对焦锁定状态，直到被摄体出现在观景窗的瞬间，再迅速按下快门按钮完成拍摄。像是拍摄者在了解了比赛规则及赛车轨道后，提前对焦，所以当赛车出现在预先对焦的地方时，再按下快门，或使用相机的连拍模式，以便从一组照片中找到自己最满意的画面。   多点自动对焦 多点自动对焦在Nikon数位单眼相机上被称为动态区域自动对焦或3D跟踪自动对焦，它必须与AF-C/AF-A对焦模式结合使用。在这种模式下，拍摄者必须先手动选择对焦点进行对焦，一旦被摄体暂时偏离所选对焦点，相机即会根据周围对焦点的资讯进行跟踪对焦。而在Canon数位单眼相机中的设定比较方便，只要使用AI SERVO/AI FOCUS对焦模式都可以使用这样的功能。在连拍模式下，首先需要选择使用中央自动对焦点对车体进行对焦，由于被摄体一直处于运动状态，因此需要拍摄者移动相机跟着被摄体进行拍摄，不过同时相机也会根据之前的对焦区域重新选择自动对焦点对焦。