新手上路时，总是会问某张照片要用怎样的曝光参数，不过拍摄环境和光线随时在变，与求人不如求己！除了学会光圈、快门、ISO，还要知道照片怎样才算是恰当曝光。新手不担心难以决定曝光量是否恰当，因为数码相机的直方图（Histogram），就是判断曝光的好帮手。 这就是直方图，新手们刚看到这个都是懵的，这个起伏高低的是什么？ 其实就是照片像素的明暗分布（Brightness Values），它们代表什么呢？ 很简单，左代表暗（Dark），右代表亮（Light），中间代表中灰（Middle Gray）！ 什么是中灰（Middle Gray）？就是这个。 如果一张照片只有这一种颜色，那么直方图就会是下方这样（这里的MIDDLE GRAY指中灰，但对彩色影像而言，这个位置指中间值，不一定是中灰）： 同理，左边代表着全黑的像素分布： 右边则是全白： 以这幅照片为例，亮度分配应该就是这样的： 回到直方图，这些区域刚好就代表对应的像素点： 每张照片都有相应的明暗分布图，显示从极黑到极白之间各个亮度的像素，也就反应出照片的曝光情况。如下图，直方图分布很极端，多处于暗部以及亮部两端，而中灰区域很少，由此可以推测出照片的曝光应该是明暗对比很强，过渡不明显。 如果照片欠曝，应该大部分像素集中在左侧暗部区域： 而过曝则会像右边溢出： 正确曝光应该是呈现正态分布的： 当然，直方图只有指导作用，而非绝对意义的参考标准。因为曝光并没有标准答案，为了契合画面的表达，有时候还得故意过曝一点或欠曝一点，重点是你现在能够自己通过直方图去了解一张照片的曝光，并学会如何去调整了。

我们在使用RAW格式拍摄时应该注意些什么？ 相信有不少读者都曾经尝试过使用RAW格式拍摄。JPEG格式是我们手中大部分相机的默认选择，尽管它非常方便，但这意味着我们在不知不觉中丢失了许多图像细节，使用RAW格式拍摄，这些细节都能保留下来。 遗憾的是，很多读者在选择RAW格式后不得不面对一些更大的问题。RAW文件非常大，而且不是所有后期处理软件都能直接打开的。相机厂商并不愿意选择相同格式保存相机的原始影像信息，这实在是一件伤脑筋的事情，给我们带来了许多不便。 可一旦我们解决了这些问题，习惯RAW格式的拍摄和处理，就会发现实际情况并不如开始所想象的那么痛苦，而你的摄影水平也会一举进入一个新的层次。我们将从头开始向大家解释使用RAW拍摄的原因与必要性，并一一解答和RAW有关的问题。 作为摄影师，RAW格式是查尔斯拍摄时的唯一选择。 1. RAW格式的特点 在开始拍摄前，先弄明白什么是RAW格式。什么是RAW格式？ RAW英文译为原料。理解RAW格式，首先需要大致了解数码相机的实际成像过程。我们按下快门后，光线通过镜头照射到相机的感光元件上，感光元件将其转换为形成影像数据的电子信号。简而言之，这些电子信号就是组成RAW文件的主要原料。 16位图像包含的影调信息更加丰富，进行相同处理操作得到的结果画质更好     区分RAW格式和JPEG格式的关键就是这些电子信号在收集之后的处理过程。RAW文件由感光元件记录的原始电子信号和与相关的基本信息组成，这些内容不经过任何压缩和处理就被直接保存到存储卡上。而JPEG文件在保存到存储卡上之前，感光元件记录的原始电子信号已经根据我们选择的白平衡、图片风格等设置由相机内部的处理器进行了相应的处理。处理结果被转换为JPEG格式，然后写入存储卡。换句话说，无论使用哪一种格式拍摄相机都需要采集原始图片数据，而我们决定是将这些原始数据交给相机处理为JPEG格式提供给我们，还是保存为RAW格式由我们自行处理。 所有RAW文件都是一样的吗？ 不是，围绕RAW格式的大多数困惑正出于这个问题。和JPEG格式不同的是，RAW格式并没有一个统一的标准。各大厂各行其是，使用的RAW文件格式各不相同，甚至同一厂商不同型号相机之间使用的标准也不一样。举例来说，尽管佳能数码单反现在的RAW文件后缀均为.CR2，但EOS 1100D和EOS 7D拍摄的RAW文件之间还是存在一些小小的差异。 相同相机使用的RAW文件格式并不会发生变化，所以如果你找到一款趁手的转换软件，就不会给你的工作带来影响。但是如果我们需要处理来自多台不同型号的相机文件或在没有更新对应软件版本的情况下换用了一台新的相机，就能体会到这种差异带来的不便之处了，你将无法转换照片格式。 DNG格式是这种混乱局面中的唯一例外，这是一种由Adobe开发的公开文件格式，可供任意数码相机制造商选用。但所有主流数码单反相机制造商中，只有宾得在自己的相机中提供了这种格式。不过即便我们选择了其他厂家的相机，DNG格式依旧能给我们带来便捷。将相机自有的RAW格式通过Adobe提供的转换工具转换为DNG格式之后，我们就能使用版本较老的Photoshop中提供的Adobe Camera Raw打开新款数码相机拍摄的RAW文件了。 为什么我只能通过专用软件预览我电脑上存储的RAW文件？ RAW文件是一个数据包文件，而非图像文件。我们的电脑并不知道应该如何解读这种数据包，和JPEG等标准格式不同的是，RAW文件并不包含供电脑解码所需的信息。我想下面这个比方也许能帮助大家理解这个问题：JPEG格式就好比字词句段划分清晰、标点格式标注整齐的文章；而RAW格式中虽然也包含同样一篇文章，但其中的所有文字均被打散为基本笔画，无序组合在一起。因此我们完全没有办法浏览。 RAW格式是一种非压缩格式吗？ 有一部分是。为了缩小图像文件大小，人们设计了种种复杂的压缩算法。这些算法之间存在一个非常重要的差异，那就是有损与无损。 顾名思义，有损压缩表示在压缩处理过程中，部分图像数据将会被丢弃。但是抛弃这些信息后，能得到比无损压缩小得多的文件。有些RAW格式，例如尼康公司的.NEF格式就能通过这种形式进行保存，从而可以得到占据空间更小的文件。但这样做会造成画质的下降，在天空等影调过渡较为平滑的部分表现得尤为明显。 所有JPEG文件均使用有损压缩算法。JPEG文件在保存时会提供一个画质设置供我们选择，我们选择的画质越低，丢弃的图像数据越多，得到的图像文件也就越小。反之，画质较高的JPEG文件和画质较低的相比文件尺寸也更大一些。如果我们对于得到的图像文件只执行一次保存操作，那么保存过程造成的画质下降是几乎无法察觉的。但随着保存次数的增加，丢失的图像数据会变得越来越多，因此整体画质下降就变得越厉害。无损压缩格式包含原始文件中的所有数据，但得到的文件大小也会占据更多的储存空间。大多数RAW格式为了保证图像信息不在反复保存的过程中丢失，均使用这种方式进行压缩，因此画质也就更高。 这两种压缩模式是厂家设置的，我们无法在相机中进行选择，但是无论如何，RAW格式文件所包含的信息都比JPEG文件丰富得多。 RAW文件的8位、12位、14位、16位等有什么区别？     我们拍摄的每张照片均由从黑到白之间的不同影调组成，而“位”则表示黑白之间影调范围的多少。位越大，黑白之间的影调就越丰富。所有的JPEG格式文件都是8位图像文件，因此在黑白之间只包含256级影调变化。而RAW格式文件大多为12位或14位，在黑白之间至少包含4096级影调变化。普遍观点认为，想表达柔和、自然的画面至少需要250级左右的影调，所以包含256级影调变化的8位图像文件能满足大多数情况下的需要。 但是当我们在Photoshop中使用色阶或曲线命令对照片进行调整时，问题就出现了。这类命令会压缩或扩展照片的影调范围，导致图像直方图中间出现断裂，就像上一页所展示的那样。此时画面中就会出现色带、色块等的瑕疵。在天空等影调过渡平滑的区域这种现象尤为明显。RAW文件从一开始就为我们提供了更加丰富的影调，即便进行更加极端的操作也不会出现上述的类似问题。这在修复曝光不准的照片时也尤为明显，即便是大幅度调节曝光，照片上也能保留细腻的纹理。 Photoshop不能直接编辑12位或14位文件，大多数RAW编辑或转换软件在将RAW输出为其他通用图像格式时均提供了8位和16位两种选择。 2. RAW格式的转换 这个过程虽然简短，但能为你带来极大的便利。我应该使用什么软件打开和编辑我的RAW文件？ 可供选择的RAW转换软件数不胜数，哪个最合适取决于你的拍片数量、作品内容和后期处理的程度。 绝大部分数码相机为用户提供了专供该相机使用的RAW转换软件，我们能以此作为学习RAW处理的起点。不过这类软件大多存在效率低下、技术过时、功能有限的缺点。 如果需要对RAW文件进行高光、阴影还原等更为专业的调整，那么就应该选择Adobe Camera Raw（ACR）这样的专业处理软件。ACR是Photoshop CS系列中的一款集成转换软件，提供了非常丰富的调整选项，使用得当甚至能取代Photoshop的地位，你可以在ACR中完成大部分照片处理工作。 目前最新的ACR 6.x提供的污点去除工具和Photoshop中的修复画笔工具类似，能用来移除画面中的感光器污渍等瑕疵；而HSL/灰度中的黑白照片转换功能，比Photoshop中黑白转换功能还要强大。虽然其他版本较老的ACR并不如新版那么强大，但凭借其功能和易用性依旧是一款适合大多数摄影爱好者使用的RAW转换软件。 如果你经常需要处理大批量的RAW图像文件，那么也可以考虑Adobe Photoshop Lightroom、Apple Aperture或Capture One Express/Pro 6等专业RAW处理软件。和Adobe Camera Raw及相机制造商出品的原厂软件相比，这类软件在强大与丰富的功能之外，还提供了更为灵活易用的工作流程。如果你已经习惯了Photoshop的界面与功能，那么Lightroom无疑是三者之中最容易上手的一款软件，基本上它就是工作流程改进之后的Adobe Camera Raw。     […]

初学摄影的朋友们总会遇到很多问题，出于对摄影的热爱，初学者往往希望短时间内有很大的进步。可是，摄影学习不能急于求成，尤其是新手，更应该把基础知识扎实的掌握好，这对以后的技巧使用都有着很大的帮助。那么，初学摄影的朋友经常会出现哪些问题呢? 1、不看说明书 虽然绝大部分相机的说明书都非常枯燥，但是认真看一遍，能让你充分了解相机，明白新功能有何用处。 2、以为有高级镜头、机身就能拍出好图片 根据实际情况和将来的变化的需要，如果只是简单记录生活，你不一定需要买价格昂贵的单反。相机使用也不是一个简单的问题，如果你自认为数码白痴，不懂什么后期、ps，绝对不要因为单反价格便宜就选择了他。但当然，你上网不断学习绝对能让你成为个中高手。 3、不在电脑看100%的图片回放 如果你不看回放，你一定会错失很多好的细节。 4、在相机的屏幕挑选图片，删除图片 你可以在相机屏幕上查看图像是否锐利，但绝对不要因为图片在屏幕上感觉不好看而删除。同样的构图、色彩在大屏幕回放和在相机屏幕回放会有不同的感觉。 5、只用p档和自动档 如果你是新手，想学习摄影，那请不要使用auto、p档、还有其他什么xx模式。因为他们永远不会告诉你哪里出问题了。手动设置各项参数能帮你快速明白iso、光圈、快门、白平衡是怎么一回事。 6、买太多不是自己水平能使用得好的器材 7、在删除储存卡上图片时没有好好备份 删除内存卡图片之前记得要备份，有条件的，再买个dvd刻录机备份，不要指望硬件出问题时那些修复软件能完全挽救图片。 8、没有足够的内存卡 9、没有备用电池 足够的内存卡能保证你每次都用最大尺寸拍摄，方便后期的剪裁。没有足够大的内存卡，你可能会不停在相机删除图片，造成电池过快用完，失掉拍摄的机会，最惨的是可能因为不停的操作使内存卡出现问题，拍摄的图片全部损毁。 10、电脑配置滞后 那些使用raw格式拍摄的千万像素的图片，如果你的电脑配置跟不上，进行后期的速度就是龟速。不过会使用raw的人大多不是初手了，不多说。 也许很多人对这些并不重视，觉得没那么重要，但是，真的学习了摄影就会发现，再小的问题都可能影响我们的拍摄，所以不要忽视任何细节。

在摄影的世界里，光圈、快门和 ISO 这「曝光三角」为构成一幅相片的主要元素，只要学懂这三个东西的组合，基本上你便可以拍出不模糊、曝光正确的相片。但其中 ISO 一项很多新手也不知道甚么时候用那一个数值，这篇文章便是要解开 ISO 这个神秘之迷了！一起看看学习一下！ 甚么是 ISO？ ISO中文称为「感光度」，在旧有的底片，ISO值是固定的，即是你用了 ISO400 的底片，你必须把整筒底片也拍完才可更换，但在数码年代，ISO可以随意改变来符合拍摄时的环境光线，非常方便，因此我们应该善用这个科技带来的好处来帮助我们拍出漂亮的相片！ 于暗黑环境内手持拍摄要使用高ISO来增加感光度，令快门维持在安全快门内。 21mm・f/4・1/50s．ISO3600 ISO 的改变会带来甚么影响？ 有关 ISO 改变的效果，可以参考以下的列表： ISO 例子 吸光能力 影响 适合题材 低 64/100/200 低 讯噪非常少/物件边缘清晰 日间风景/夜景脚架长曝 中 400/800/1000 正常 讯噪小/物件边缘清晰 阴天/明亮的室内环境 高 1600/3200/6400 高 暗部有可见的讯噪 光线不足/室内/手持夜景 超高 56000/128000/512000 非常高 讯噪严重 光线严重不足/星空照构图用* * 拍摄星空相片时，因为环境很黑暗，构图变得困难，所以可以利用大光圈+超高ISO来试拍，调较好构图位置后再利用适当的ISO来拍摄。 利用长焦拍摄星空，因为要减少星星的移动，也用上ISO800来拍摄，令相片不用曝光太长时间，因此ISO于不同的环境下也有不同的设定。 110mm・f/4・10s・ISO800 设定ISO的5条经验分享 Full-frame全片幅的机身因为感光元件大，先天上高ISO时的讯噪表现会较好（但也要看不同机种实际表现才下定论）。因此利用FF机时可以放胆使用高一点的ISO； 一进入室内，即使人眼感觉亮度足够，很大机会也要用上ISO800、ISO1600等才能手持拍摄； 拍摄会移动的物件（例如赛车、小孩、宠物等），即使在室外，高一点的ISO可以提升快门速度，有助拍出清晰的相片； 低ISO有助降低吸光能力，配合ND减光镜可以于大白天利用慢快门拍摄流水； 讯噪在相片的暗位才会显得明显，在光位不大看得到，因此在大白天用高ISO时讯噪影响较低。 大白天拍摄配合大光圈，ISO当然要设定为低数值，以提升相片质素和避免相片过曝。 […]

想要让超广角作品有令人耳目一新的惊艳，除了前述的技巧之外，也别忘记以不同角度去观察观景窗中的世界。因为根据多数人的拍摄习惯，大都以一般常见的平视视角在拍摄，除非画面本身就具有特别的亮点，否则能引起共呜的机会并不大，因此下次拍摄时，不妨试着用平时较少见的角度来框住你所见的画面。 就视觉的心理层面来说，由下向上的仰拍有如孩童、宠物看世界的视角，会让画面中的主体散发出高耸、庄严、伟大或上升的视觉效果；而由上往下的俯拍则犹如君临天下般的视野，似乎一切都在你的掌握之中。当然也别忘记，超广角镜头之所以在视觉上能让人留下深刻难忘的印象，就是因为那独特的透视变形，而若能将此特点运用在仰、俯两种取景角度上，将可带来更具视觉震撼的观看效果。以下便针对仰拍和俯拍的技巧加以说明，玩家只要试着掌握并灵活运用，相信你也能拍出令人印象深刻的超广角作品。 ▲以仰角拍摄建筑物，能让观者有着高大、庄严及权威的视觉感受。 ▲尽量靠近目标物并以天空为背景，最适合用来凸显想要交待的主题。 ▲就算是普通的风景照，透过超广角与基本构图的诠释，也能拍出好看的作品。 ▲透过超广角加上仰角度拍摄人像，特别人拍出Model的修长身材。 仰拍 以超广角进行仰拍时，是指相机以低于被摄目标的位置向上拍摄（例如蹲低、甚至趴在地上），由于拍摄角度加上透视变形的双重因素，会使得被摄物看起来更显得高大挺拔，通常用于拍摄建筑或雕像等题材，能使其产生雄伟及权威性的画面氛围；而若用于人像摄影时，则会带来有别以往的观看感受，例如想要将娇小的人物拍出高挑的视觉效果，或是欲特别强调被摄者的修长美腿等，且当越靠近被摄者，其效果越明显。 在拍摄风景议题时，无论头上是美丽的晨昏彩霞或是浩瀚的黑夜繁星，玩家可以稍仰角并配合三分构图法将天空与地景一起入镜，除了能强调出画面的重点，也能使影像更显得平稳、有张力。 由于焦段物理限制，就算是使用大光圈的超广角定焦镜拍摄，对于虚化背景的效果还是有限，因此当面对过于杂乱的背景时（例如极限运动、小品……等题材），仰角拍摄的好处就会被凸显出来，因为不仅将能拍出主角（腾空跃起）的张力，还可达到用天空来达到净化背景，以突显被摄主体的目的。 仰角拍摄注意事项 ▲透过这两张范例就可清楚看出，与被摄目标的距离和拍摄时的仰角角度，对于画面视觉的营造有不小影响。 ▲以仰角取景时，由于大面积的亮部（天空）会影响相机的测光结果，所以可以改用点测光模 ​​式对着主体测光，以拍出理想曝光的作品。 注意仰角角度 以超广角进行仰角取景时，须特别留意拍摄时的角度、相机和被摄主体间的距离，除非是原本就想要以夸张的手法来强调某种意象表现，否则建议玩家在按下快门之前，可先透过观景窗来观察画面在不同仰角角度时的变化呈现。一般来说，当镜头越靠近被摄主体且仰角角度越大时，透视变形的情况就会越严重，但所呈现出的张力也会越具效果，反之则越略显平实，所以玩家可多尝试远近与不同仰角角度的搭配，并视拍摄题材和想法来选择最适当的取景角度。 俯拍 当用超广角进行俯角拍摄时，指的是相机以高于被摄目标位置的位置向下拍摄（例如举高、或爬到制高点），这会使画面和仰拍时有着截然不同的视觉感受。例如在高处俯拍城市风光，由于超广角镜头本身所能容纳的宽广视野，再加上非平视所引起的透视变形，能轻易表现出地面景物的纵深、数量和层次感，所以在拍摄相关议题时，一样可借由三分构图法，让地景占画面约三分之二的比例，仅保留三分之一给天空，用以交待当时的天候、时间和地理位置。继上一点所述，在以俯角视角拍摄这类风景题材时，除了可使用三分构图法之外，还可加入井字构图的手法来将城市中的知名地标，或是画面中的亮点放在黄金交叉点上，这样一来将能使整张影像有了重心，也可让画面更为平稳。 以俯角拍摄人像时，玩家可善用透视变形所形成近大远小的特性，让下半身较为丰盈的女性也能有纤细的视觉感受；又或者将镜头越贴近人或宠物的脸部拍摄，则可拍出类似大头狗般的趣味效果。 ▲以超广角加俯角角度拍摄城市风光或室内造景，能轻易表现出画面的纵深和层次感。 ▲俯拍时不妨善用基础构图法则，并试着去寻找画面的重心所在。 ▲用超广角搭配俯角角度拍摄人像，会让人物下半身有纤细的视觉效果。 留意测光模式 另外，测光也是仰角拍摄时需留意到的重点。就如先前所提到，仰角取景虽然可以天空来达到净化背景的目的，但它同时也会影响到相机的测光效果，尤其是逆光时更是明显，所以除非是要以剪影的方式呈现，否则建议在拍摄时，将测光模式选为「中央偏重测光」或是「点测光」，效果会较为理想。 俯角拍摄注意事项：注意自身安全 当要登高寻找理想地点进行风景或城市景致俯拍时，玩家需特别留意自身的安全，包括路面是否湿滑？腹地是否过小等等，也尽可能不要太靠近悬崖边取景，以避免发生意外。 ▲要进行仰、俯拍时，若机身本身具有翻转萤幕功能，则可加以善用，帮助你更轻松完成拍摄工作。 寻找画面的核心价值 由于超广角镜头能容纳的景物相对较多，所以玩家在取景构图时反而更需要寻找画面中的亮点，借此来衬托出影像的重心。因为一张美的超广角照片，除了需具备美的元素外，还得达到视觉聚焦的目的，这样才能算是一张完美的作品。所以建议玩家在拍摄任何场景时，不要拿起相机就猛拍特拍，反而应该要先静下心来仔细观察眼前的画面，并边构思该如何取景构图才能框出画面重心，这样将可拍出理想的影像作品。 一般来说，在面对全新场景时，不妨先以三分或是井字构图法来取景，并试着将画面中的焦点或重要的景物占满三分之二，或是放在井字交叉点上，这看似简单且基础的构图手法，却往往能让你拍出有重点且不单调的作品。除此之外，也可尝试为影像加入不同元素，自我制造画面中的吸睛焦点。例如有些玩家在拍摄风景相关议题时，不喜欢有人物入镜，但若将对的人带动作安排在画面之中，非但不会破坏到画面，反而还能达到画龙点睛的效果。又或者可借由地面上的积水、建筑物的玻璃帷幕、抛光的大理石地面，拍出镜像的对比反射，也能使画面更为耐看、有趣。 另外，慢速快门也是一种可运用的手法，尤其是在夜晚拍摄风景题材更是好用，当使用超广角搭配慢速快门，除了可拍下辽阔的景致外，同时也能让影像呈现出动态、活泼的视觉感受。 ▲拍好超广角作品其实不难，只要能掌握画面中的亮点，便已成功一半。 ▲风景照中有人物适时的点缀，将能为作品带来加分的效果。 ▲利用慢速快门所摄得的特殊效果，也是构成画面亮点的手法之一。 善用Live View 获得100% 视野 有没有发现有时候拍出来的画面，和当初在观景窗上看到略有差异，通常都是边角多出一些不相干的景物，尤其是用超广角拍照时更为明显。原来因为产品定位因素，大部份非高阶的DSLR 机种，其光学观景窗的视野率都不足100% ，所以才会导致所拍出的影像，会有当初未曾看到的景物入镜，要解决这个问题，除了更换观景窗视野率为100% 的DSLR 外，最快的方式就是改采用Live View 来取景构图。 当开启Live View 时，影像画面是直接经过镜头传送到感光元件上，不必经过反光镜与五棱镜的反射，所以不会有上述问题的产生，因此在面对需要精准构图的题材时，Live View 便成为你构图上的最佳帮手。不过要注意的是，由于大多数DSLR 的Live View 对焦速度都不是很快，所以不建议拍摄移动速度过快的主体，在必要时也可使用三脚架辅助，以获得稳定影像。 ▲使用Live View构图。 ▲使用光学观景窗构图。 ▲使用观景窗拍摄时可能会发生多余的景物入镜，这时只要改用Live View 取景就可避免。 以高ISO 与大光圈换取稳定影像 超广角镜头普遍都没有内建防震机制，但有时为了轻便出游，又或者在不能使用三脚架的场合（例如博物馆、餐厅）时，难道就不能拍照了吗?  别担心，其实玩家只要善用超广角镜头焦距特性，并结合镜头的大光圈和机身的可用高ISO 一同使用，就可在低光源下拍出成功的影像作品。在使用超广角时，由于安全快门相较于其它焦段镜头低上许多，因此在拍摄时，只要适时提高ISO 值并尽量使用最大光圈，然后平稳握持 ​​相机，便能获得不晃动的夜间影像作品。 ▲在低光源下使用超广角镜头拍摄，只需使用最大光圈和拉高ISO值，就能有效提高拍摄的成功机率。 何谓安全快门？ 所谓安全快门是指，在手持相机时按下快门，不会使相机晃动而导致影像模糊的快门速度。一般来说，通常安全快门=1/实际焦距。例如当使用APS-C机身和16mm镜头拍照时，换算为等效焦距约为25mm，因此安全快门约为1/25秒以上。

在拍摄照片时，寻找独特和美丽主体的这个重要过程就叫做确定构图。根据前面叙述的内容我们得知，构图就是通过将照片中最突出的物体或者任何被摄体的布局来传达摄影者的拍摄意图。而且它会影响到画面整体的效果以及均衡感。现在就让我们了解一下，当表现动感和力量感时需要的构图方式以及表现安静感和孤独感时应该运用怎样的构图方式。 通常构图有几种基本类型：表现稳定感的三角形构图; 具有引导性的S形构图;形成紧张感和动感的对角线构图;表现平和感的平行线与水平线构图;带来重压感和生硬感的垂直线构图等。这些基本的、传统的构图方式为我们的拍摄提供了很大的帮助，但就像我们为了学习数学而背诵九九乘法表一样，要活用这种构图方式需要不断地练习。 举例来说，三角形构图可以表现稳定感，但是不可能将所有的被拍摄物体都放入这样的构图中，在实际拍摄中，表现对象所需要的构图方式并不是单一的。加之为了表现事物的特征，常常会将代表性构图与辅助性构图一并安排到画面中，才可以拍摄出一张优秀的作品。即通过应用与变化，融入只属于自己的一些东西。 就像1+1=2一样，数学逻辑法则并不适用于摄影艺术创作中。同时又不能否认在无法充分消化基本原理与画面均衡感的前提下，必定不能创造出属于自己的作品。在这里着重对应用得最多、最基本的几种构图方式进行简单的说明。 水平线构图 由于水平线自身带来的平稳感，使得画面看起来也更为宽广。能够表现出平静与稳定感的构图通常是水平线构图，这种构图方式根据线条的摆放位置而影响画面的总体感觉。一般横向构成拍出的照片比纵向构成拍出的照片更具静态美。   佳能 EOS 20D︱光圈 f/13︱速度 1/25秒︱ISO200︱EV值 O︱镜头 17mm︱多点测光 在全景画面中，葡萄藤蔓、水田埂· ，加上位于画面上端的平板顶棚都形成了水平线，构成了画面。整体上以水平线为主线的画面带给人稳定感和平静的气氛。水平线在画面中所处的位置决定了画面所表现的气氛，所以线条的分布对画面的构成起了很重要的作用，使用时要慎重。 为了表现滴答滴答掉落的雨水，将快门速度设置成1/25秒或者运用闪光灯，就可以达到理想的效果 佳能EOS 1D Mark2N︱光圈 f/1.4︱速度 1/2000秒︱ISO100︱EV值 0︱镜头 50mm︱多点测光 如果要表现安静山林中的茶馆，选择强调静态感的水平线构图最为合适。在以水平线条为主构成的画面中，强化了平稳和宁静的气氛。   佳能EOS 20D︱光圈 f/6.3︱速度 1/60秒︱ISO100︱EV值 0︱镜头 50mm︱多点测光 在山的正面看到的风景画面，是由一个接一个的山脊形成了水平线构图。将云彩也包括进来，加之远处天空中红霞的衬托，成就了一幅无可挑剔的优秀作品。  垂直线构图 垂直线构图拍摄出的照片可以表现出强烈的意志，同时通过其深度感和严肃的气氛又表现出一定的生硬感。这种构图多用于竖画幅中。   佳能EOS 20D︱光圈 f/4︱速度 1/25秒︱ISO400︱EV值 -0.67︱镜头 15mm︱多点测光 在竖画幅照片中运用垂直线构图比· 起横画幅照片更具深度感。使用广角镜头其效果会倍增。但如果是焦距极短的广角镜头，垂直线条会呈对角线效果，往往只能表现出一定的动感和汇聚感了。   佳能EOS 20D︱光圈 f/8︱速度 1/320秒︱ISO400︱EV值 0︱镜头 17mm︱多点测光  停泊在海边快艇的桅杆形成了垂直· 线构图。加上照射到水中的反光，从画面上端到下端形成的垂直线表现出端庄的感觉。而且画面中的线条起到吸引视线的作用。垂直线上下两端的延长线，如果继续延长的话，还会带来一定的深度感。   […]

什么是感光度呢？为什么每次在拍照前，都要依现场的光线来调整感光度呢？其实，  ISO  感光度与光圈、快门，可以说是拍摄时决定曝光亮的三大要素之一。对所有摄影师来说，影像都来自于光的折射，透过光线才能传递出画面的价值。因此，本篇将从入门开始了解ISO感光的运用，再透过实际范例引导进行解说，让你也可以轻松学，简单拍。 从ISO特性开始谈起 ISO即是大家所常谈及的感光度，为判断光圈与快门所需数值之重要依据，与曝光值形成三角关系，让进光量相互取得平衡，进而获取设定标准与良好的拍摄成果。操作时对于每张照片来说，ISO值都会直接影响快门速度与光圈的调配，随着ISO值越高，曝光所需时间也会跟着缩短。举例来说，如果读者在下午进行拍摄时所需正确曝光值为ISO 100，光圈F5.6，快门1/30秒，此时若玩家将ISO调整为200，在固定光圈值的情况，所需的曝光时间即会缩短2倍，从1/30提升为1/60秒，成像会相对以更短的曝光时间与减少一半的进光量找到其平衡点。 简单来说，就是当ISO值越高，则可在相同光源环境下提供更快的快门速度，能有效避免手震情况的发生，让过去如树林、地下室、深夜巷弄⋯⋯等相对恶劣的环境拍摄有了新的解答。 低ISO长时间曝光可保持影像品质清晰锐利（ISO 100）。 原图100%裁切。 高ISO 会产生更多杂讯 不过随着ISO感光度的提升，影像细节也会产生不同程度的变化，在高感光下影像因光线的取得与环境等客观因素，高感光提升也同时伴随着逐步增加的杂讯，尤其以暗部阴影处最为严重。所以若玩家有大图尺寸且纯净影像的拍摄需求，建议最好多加测试，甚至尽可能以低感光度为主，使影像能在画质与捕捉中取得平衡，换取较为清晰锐利的影像。 若拍摄时机允许的话，则建议再行搭配上脚架辅助为佳，让影像画质能更趋完美。当然，对于某些玩家来说，杂讯所代表的并不全然是坏事，在传统底片的时代，这种叫做颗粒感的东西有时还会被认为是底片FU的主要元素。 部份中高阶机种的ISO 值可以设定1/3 级距增量。 虽然自动ISO对普遍大众来讲是很方便，但有时也会产生误判的情况，玩家不可不慎。 不过在数位影像上，高感光所带来的问题已不仅仅是只有杂讯，也同时会降低影像的锐利度以及对比反差，使成像感觉起来更为平实，甚至会觉得有层薄薄的白纱覆盖在影像上。就常见情况来说，高感光下所产生的杂讯大多位于画面暗部位置居多，所以若是白天于户外光线充足的地方拍摄则不易产生杂讯，也不必用到像ISO 3200 等高感光度，反倒是在室内环境、夜晚低光街景等场合下，较易于使用高感光，进而产生杂讯。 该如何解决杂讯问题呢？其实除了尽量控制在低感光度拍摄，并注意构图时的明暗分配与环境因素外，利用相机所内置的高感光度消除杂讯功能，也是不错的解决方案，尽管抑制效果还是有限，可是对于增进高感光度画质来说，还是能提供相当显著帮助。 使用过高的感光容易造成影像杂讯破坏画质，玩家可视情况转为黑白来呈现。（ISO 6400） 相机品质决定ISO 可用感度 近年来各家厂商都致力于高ISO品质的提升，以目前市面近两年来贩售的单眼相机来说，APS Size 的机种ISO 可用值普遍都达到ISO 800，而价格较高昂的FF 全幅机种则达到ISO 1600，部份高阶机种甚至可达ISO 3200。另外，在新兴市场EVIL 相机的部份，目前测试下来，以Sony NEX系列的高感光度最为优秀，可用ISO高达1600，虽然配置镜头方面平均光圈并没有其他几家来得高，但随着感光度可用的提升，也进一步弥补光圈的不足。 低感光能刻划出较为细腻的人像品质。（ISO 100） ISO的运用时机与方式 为能使读者更快速明了ISO的拍摄主题与运用方式，以下笔者将以高低ISO适用主题范围进行概述，并透过实际操作解说，让读者只要透过下列范例说明，也能清楚了解原理与应用方式，确实学习到ISO的运用方式。使用低ISO保持影像的纯净一般来说，低ISO 可提供给影像拍摄三大好处，分别为高画质、低杂讯与慢速快门。以画质来说，低ISO无论是在对比、反差、亮暗部细节表现都比高ISO来得优秀，能让脸部层次、毛发，以及墙角斑剥的纹路在画面中更显细腻，展现刻划立体的影像品质。在风景议题的拍摄方面，也能运用低感光低杂讯的优势，让晨昏时的夜景拍摄纯净无瑕疵，即使有意输出成大图也不必去担心成像品质。 还有，低ISO所带来的好处也不全然局限在画质表现上，有时低感光所带来的效用，是可以让快门速度降低，拍出另一番的影像风味。举例来说，像是山中川流的细水、瀑布，可能就需要使用低于1/2 秒的快门，来换取动感的水流；若在晴朗的户外，也可将光圈开大（F2.8 ），降低ISO来确保快门速度在机身极限范围内（1/4000 秒或1/8000秒），以减少过曝的机会，取得较为柔散迷人的景深效果。 若下雨天时则建议将感光拉高，确保成像的稳定。（ISO 400） 要拍出川流不息的水流需使用低感光来创造慢速快门。（ISO 100） 高ISO 创造影像新境界 针对高ISO感光的应用方面，虽然高感光伴随着高杂讯，且在画质表现上也会相对的产生减损，但就某些昏暗险恶的拍摄环境来说，先求有再求好，并适时运用技巧让高感光变成辅助，抓到决定性的瞬间影像，似乎才是摄影人该去注意的部份。 随着ISO的提升，光线也会在感光元件上形成不同的光量，让快门速度随倍数提高，能有效运用安全快门的原则，减少手震发生的机会。那目前又有那些议题适用于高感光的应用呢？以笔者过往的拍摄经验来说，演唱会、婚礼纪录，以及部份夜景的拍摄会是高感光最主要的议题应用。而以前两者的议题来说，为了避免强开闪灯所造成主题清晰明亮，但却毫无背景的窘境，拉高ISO不但可适时提升光量吸收速度，适时弥补背景光不足的问题，也能顺利将现场迷人的光影氛围保留下来；至于在夜景的部份，则主要是利用在需要凝结瞬间的情境，借由高ISO大光圈的方式冻结眼前的美景，例如高山星空银河、夜间民俗庆典、手持城市夜景⋯⋯等等，都是高ISO可掌控的议题范围。 夜间庆典时若没有足够的ISO，影像会容易形成现场光量不足的情况产生。（ISO 1600） 没有拉高ISO单打闪灯时容易造成背景光不足的窘境。（ISO 400） […]

天气还不算暖和，如果你喜欢摄影，又想宅在家里，这篇文章就很适合你。我们将教你拍摄一些在家中就能完成的拍摄题材，你不必花钱购买什么设备，就能拍摄出专业的效果。 想在家中进行摄影艺术创作，一方面需要创造力，二方面需要想象力。至于说器材多少、空间大小并不能成为我们创作道路上的绊脚石。只要一点点想象力和创造力，我们就能开始自己的创作。本期专题中，我们将为大家提供五个在家中就能完成的简单拍摄项目，希望能起到抛砖引玉的作用，帮助大家利用闲暇时光创作出美丽动人的摄影艺术作品。 首当其冲的是如何使用窗口透进来的光线拍摄鲜花，这个项目虽然简单，但是经典。然后我们将告诉大家如何在闪光灯的帮助下捕捉水滴和烟雾。另外我们还会告诉大家一种全新的微距拍摄手段以及创建自己的迷你工作室的方法。 一、静物之美 在起居室的硬纸盒里享受专业影棚才有的灯光效果。 使用窗口射进来的光线在家中进行摄影创作是一个很完美的解决方案，但只能在白天进行。可冬日的白天实在短暂，如果我们希望自己的创作热情不会因阳光的慷慨或吝啬至极而受到影响，那么就需要一个更加稳定、更加可靠的光源。 影棚灯组也许是最好的一种解决方案，但更简单、更廉价的解决方案也并非不存在。台灯简单而廉价，但由于它们并非为满足摄影需要而设计，光线不够柔和，直接使用只能得到反差强烈的结果，乍看并非我们的理想选择。但事实上我们完全可以以台灯作为基础，搭建一个属于自己的迷你静物影棚。 开始搭建 选择一个足够放下拍摄对象的硬纸盒，切掉硬纸盒的底部，只留下足够帮助纸盒位置站立的边缘。接下来使用黑纸贴满纸盒的内部，减少反射光线、避免干扰。保留纸盒的顶盖，在两侧向外粘贴更多的黑纸，它们能起到额外的挡光作用。最后，在原本的纸盒底部粘上一张描图纸或其他白色半透明材料。 影棚布光 在家中获得专业拍摄结果的最佳方法。 背景布光 为了模拟我们所追求的窗口光线的感觉，我们将一盏台灯对准“小影棚”背后的墙壁，试图用反射光线模拟窗口光线匀称而柔和的质感。 前景布光 我们将第二盏台灯放在硬纸盒的右后方，然后使用一块自制的银色反光板将其光线反射到位于“影棚”内的拍摄对象上面。 相机设置 为了模拟窗口光线的逆光效果，我们提高了一挡曝光补偿，并使用f/4的光圈设置模糊背景。拍摄时焦点设置在酒瓶上。 二、水滴飞溅 想捕捉水滴跃出水面时的优美细节与形态，我们除了需要一支离机闪光灯，还需要很多很多的耐心。 布列松在谈到他著名的“决定性瞬间”理论时一定没有想过水滴摄影这件事，但是这个理论用在水滴摄影领域却再合适不过。水滴四溅的美，确实只属于短暂的瞬间。 为了拍摄出优美的水滴摄影作品，有人用上了花费不菲的高科技设备。例如说使用电子阀门产生时间固定的水滴，然后结合动态捕捉装置触发闪光灯闪光。事实上我们使用最简单的设备与手段也能得到令人惊叹的拍摄结果。 首先我们要考虑的是如何自动生成不断滴落的水滴。其实方法有很多，例如说在塑料袋上钻一个小孔，把水龙头拧开一丁点，使用沾水的毛巾或海绵，再或者找一支吸管都行。关键有两点，一是确保水滴每一次都能落在相同的位置上，二是确保水滴滴落的频率基本相当。我们使用了一支连接软管的注射器安装在支架上作为水源。 除了准备好水源之外，我们还需要一个容器接住落下来的水滴。虽然任何盘子或盒子都能担当此任，但是它们的深度和形状却会对涟漪的样式造成影响。如果我们希望得到足够规则的水波纹，就必须选择足够大的容器，圆形为佳。 点睛之光 照明水滴的方式有很多，但是要记住一点——光源的照明范围一定要控制在水滴而不是水面上。只有这样，才能让水滴成为画面中显而易见的主角。所以在拍摄时除了必须使用离机闪光灯之外，还需要使用一块面积较大的卡纸反光，或直接将闪光灯放在面积较大的半透明薄膜背后提供照明。 万事俱备之后，我们唯一需要的就是把握正确的拍摄时机，在水滴接触水面的一瞬间释放快门。想做到时机恰好需要一定的练习，按照我们在拍摄例图时搭设的装置，使用遥控器释放快门的最佳时机是水滴刚刚从注射器滴落的瞬间。 水滴摄影 看过水滴摄影的简明入门介绍，你也能拍摄出精彩的照片。 水滴的来源 我们使用了一个安装在简易支架上连接着软管的注射器作为水滴来源。确保水滴每次滴落的位置一致非常重要。一个容量仅为1mL的小注射器能帮助我们更加精确的控制水滴。我们需要反复试验加水的力度，才能掌握其中的规律。 光线的位置 将一块磨砂玻璃放在盛水的容器后面，然后将离机闪光灯放在磨砂玻璃背后，这是我们经过试验找到的最简单的布光方法。闪光灯使用同步引闪触发，出光功率手动设置为1/32。这种布光能制造纯净的渐变背景。 相机的设置 相机安装在云台上，设置为手动对焦与曝光模式。先找准水滴落下的位置，放置一个标记物辅助对焦。确认对焦点之后再移除标记物进行实际拍摄。调整好三脚架之后，尽量避免碰到相机，脚架腿每次细微的移动，都会影响构图。 玩转水滴效果 使用不同类型和颜色的液体得到不同的拍摄效果。 将相机放在与水面平行的位置上能捕捉到更加明显的水面反光，得到更富艺术气质的画面感觉。此时洁净的背景非常重要。 给液体内加入不同颜色的颜料能丰富画面的色彩变化。如果给上方的水滴和下方的水面加入不同的颜色，效果还能更有趣，你可以在牛奶上小心浇上一层染过颜色的水。 不同液体的粘度和特性完全不同，使用牛奶作为替代能得到和水滴完全不同的形状与效果，此处我们可以看到牛奶呈现出这种皇冠一样的效果。 掌握单个水滴的拍摄技巧后，我们就可以加快水滴的滴落频率，从而捕捉两个水滴在空中碰撞的瞬间，得到更震撼的效果。 三、烟雾缭绕 无论是静物小品还是艺术抽象，这儿介绍的技巧都能让你的画面效果变得更酷。 烟雾变化多端、神鬼莫测，想把这个题材拍好可不是一件容易的事情。我们永远也无法把握自己究竟能拍到什么，但这正是该题材的魅力源泉之一。很可能在不经意之间，我们就捕捉到永远无法再现的自然与形态之美。 事实上在拍摄烟雾的时候，我们并非全无控制的余地，尤其在加入布光因素后更是如此。从烟雾后方打光能帮助我们得到最优秀的拍摄结果，这个方向的光线最能表现烟雾的形态与纹理。但是为了让烟雾的形态与纹理在画面中显得更加突出，我们还需要使用黑色的背景布才行。天鹅绒布由于其吸光特性，比普通背景布效果更好。但是它比较容易粘灰，所以在拍摄之前必须做好清洁才行。 熟能生巧 尽管我们能精确的控制灯光，却没有办法完全把握烟雾的数量和形态。虽说接下来我们会告诉大家几条行之有效的简单拍摄技巧，但是想真正拍摄出完美的作品还得依靠不断的实验和实践。大量的废片是精品诞生的基础。 烟雾简洁的美感已经足够让人着迷，但如果我们添加一点点小静物又能给画面带来不一样的魅力。我们选择了一个红辣椒，从“辣到冒烟”这个俗语来看它倒是烟雾不错的伴侣，而且红辣椒简单的外形与明艳的色彩也正好符合我们的需要。 我们把一根牙签从背后插在辣椒里面后再用一支黑色的夹子夹住牙签固定辣椒的位置，从拍摄结果来看支撑物很好隐藏在了黑色的背景布中。辣椒的照明使用了单独的一支闪光灯，灯头前同样安装了我们自制的卡纸束光桶，防止光线照射到背景或夹子上。 后期处理 尽管我们在布光时已经再三留心，但是在拍摄完成后还是需要进行少许软件调整才能保证结果的尽善尽美。留神观察成片，我们还能隐隐约约看到支撑辣椒的夹子。偷懒的话可以使用Photoshop工具栏中的加深工具直接将其压暗为黑色，追求精确则可以使用仿制图章工具将其覆盖。另外我们还使用了色阶命令加强照片的饱和度。 烟雾与灯光 三步还原用作本节范例的烟雾辣椒静物图。 烟雾的布光 为了表现出烟雾的细节，我们在烟雾轨迹的背后使用了一支闪光灯提供照明。我们使用黑卡纸制作了一支束光桶装在灯头前面，一来避免光线对背景造成影响，二来避免出现镜头眩光。 静物的布光 […]

现代相机的发展应该（至少在理论上）令拍摄出精彩照片变得比过去更加容易。现代相机有如此之多的曝光模式、对焦工具、照片风格等等，制造商希望你相信，现 在拍照只需要按下快门就好。的确，随着技术进步像准确曝光这种技术已经变得非常容易了，但是如果你还想在摄影上有所进步该怎么办呢？ 现在的摄影术与10年前已经大不相同。随着传统暗房技术的衰退，数码时代来临，一个好的摄影师必须做这样5件事，才能称之为一个成熟的摄影师，让我们一起来看看吧。 一、掌握一个软件 在数码暗房中（也就是在电脑上）获得最佳图片的技术需要细细打磨。无论你是希望“摄影”还是“创作图片”，这都是非常重要的技能，它可以令你更好地控制自己的作品，将照片做到最好。 要做到这一点，你需要选择一款编辑软件，然后学习如何发挥它的全部潜力。这当然并不意味着要买最贵最专业的，而应该选择最符合你兴趣和需要的。熟练掌握一个软件，能让你的前期拍摄都信心十足。 二、熟练一种技巧 摄影技术有很多，就像世界上的书籍，一辈子都读不完，摄影技巧也是无穷无尽的，想做一名摄影师，能掌握更多更好的技巧当然是好事，但是切记不可多而不精，一定要有一个自己手到擒来的私家技巧作为杀手锏，每次出手，必见成效。 摄影师：青鱼 摄影师：青鱼 这样的摄影师很多，他们都是一专多能的优秀摄影师，所以无论是清新风、微距、光绘、水下还是黑白纪实，你一定要有你自己的专属技巧。 三、创新求变 按照固定的方法一遍遍拍摄相同的照片是很容易的，但是作品的 进步意味着你需要不断提升自己的创作方式。你需要对新事物保持兴趣，比如新的工作流程，及它们如何对你的创作产生影响。拒绝“进化”会令你难以“生存”并 最终丧失对摄影的兴趣，而如果你希望在摄影上不断进步，就需要不断创新。 比如拍摄天空，你还在思考这么暗的环境有什么可拍的吗，来看看澳大利亚摄影师林肯· 哈里森运用超长曝光技术拍摄的杰作。 四、学习别人的作品 艺术水平很少会在与世隔绝的环境中提高，其他人的作品是帮助你形成自己风格和提高技巧的关键。每天都应该花一些时间看别人的作品，思考他们是如何在作品中创作的，以及你如何能够重现这种效果。 对现代摄影师来说，学会在线上和真实生活中与其他摄影师保持联系是很重要的。社交网站、微博和个人空间都是很好的在线分享和讨论工具。与其他摄影师互动是学习新东西的绝佳途径，而且还可以让你接触新的拍摄机会和器材，也是帮你重新审视自己作品的方法。 五、练好基本功 最后一点，也是最最重要的，就是练好你的基本功。你需要了 解构图、曝光以及如何最大发挥相机性能。无论拿着哪种相机，如果你真的不知道如何使用它，那是很难拍出好照片的。认真阅读说明书，学习相机的使用方法。学 习关于景深、对焦标尺和快门速度的概念。这些事可能做起来会有些枯燥，但是有助于你理解如何创作出自己想要的画面。并且，这些才是你提高摄影水平最快捷的 途径。

你知道如何控制照片的透视感和畸变吗？要掌握这些知识，首先要知道影响透视的因素。 透视是什么意思呢？ 透视是一种非常重要的摄影语言，控制透视和畸变在拍摄中很常见。通过不同的透视感，我们可以表达不同的情绪和气氛，比如强烈的透视可以拍出夸张的空间感，而削弱透视，就可以让画面更加紧凑。透视是物体的空间关系。我们在拍摄的时候，远近不同的物体呈现出来的近大远小的夸张长度来形容透视的强弱。拍摄的角度不同，透视感也会有所不一样，这种透视的变化不是线性的。 ▲站在远处，用长焦镜头拍摄，可以制造压缩的透视感，让画面更加紧凑。 除了角度，我们还能怎么调节透视呢？ 摄影师在拍摄的时候都要考虑拍摄的角度和距离。距离也是改变透视的重要因素。拍摄同样范围的景物，使用广角镜头在近处拍摄，就能拍出透视感明显的照片，而站在远处拍摄，就可以压缩这种透视感，空间会非常紧凑。透视感不同，拍摄同一景物的效果有很大差异。 ▲让平行线变得扭曲，夸大线性透视感，能让被摄物体显得很高大。 我一直认为是镜头的焦段控制了透视感，广角镜头透视感强烈，而长焦镜头压缩了空间，削弱了透视感，是这样吗？ 影响透视的因素只有你的拍摄位置。但是如果你想在不同的距离拍摄一个物体，并让它在画面上的大小不变，就必须变换焦距。使用广角镜头，你必须靠近被摄物体，由于广角镜头的拍摄角度很广，前景和背景的大量景物被拍摄到镜头中。如果你想使用长焦镜头，就不得不拉大你与被摄物体之间的距离，这时候前景和背景中的景物会发生很大变化。这就意味着，当你使用不同焦距拍摄同一物体，并让它在照片中大小一致时，照片的前景和背景会有很大的不同。这是由于透视感和镜头拍摄角度的变化共同造成的。远射镜头可以只截取背景中很小的一部分，适合拍摄特写。而广角镜头角度宽广，可以涵盖更多的背景。 ▲从远处使用长焦镜头拍摄建筑，可以制造近乎于二维平面的感觉。 ▲在近处仰拍建筑物，就可以制造三点透视的效果。（什么是三点透视？请看下面的“深度解释”） 所以拍摄的角度广就意味着能拍出透视感夸张的图片？ 是的。使用你镜头的广角端就能拍摄出透视感夸张的照片，但是你必须离被摄物体足够近。在使用广角镜头拍摄风光或者街景的时候，你需要寻找一个前景，让画面上存在兴趣点、有层次，否则画面会显得很空。 有些照片中蜿蜒的小路汇聚在一个点上，这是怎么拍摄的？ 由于透视的关系，两条纵深的平行线在照片中都会向一个汇聚点靠拢，如果你找到合适的角度，可以拍到它们交汇在一点的场景。这个点被称为消失点，这样的照片会将观众的视线引到远方，比如一条蜿蜒的小路，或是流淌的溪水。 什么情况下，我们需要压缩透视感？ 压缩透视感，可以让画面上的物体更加紧凑，显得距离更近，比如在拍摄建筑的时候，让两座建筑的空隙更小，加强照片的形式感。在压缩透视感的时候，我们需要站在离被摄物体较远的位置，使用长焦镜头拉近这个场景。压缩透视还可以用在拍摄微小的物体上，比如花卉，你可以让花朵之间的距离显得更加紧密。 ▲这两张照片的透视感不同，效果也截然不同。左图使用了24mm广角镜头，相机距离模特非常近，而右图则使用了200mm镜头，从远处拍摄。你可以非常直观地看出背景的变化。 透视感还有其他的作用吗？ 透视感还能为你创造更有趣的图像，造成视觉误差和错觉，比如很多人都照过“扶着”比萨斜塔的照片，这就是利用照片的透视实现的，其实被摄者和建筑之间的距离很远。 深度解释 了解更多有关透视的知识 由于透视的关系，一个场景内所有纵深的平行线都会在远方汇聚到一个点上，我们用模型模拟了透视的效果。透视感可以让建筑更加立体，也能表现纵深感。摄影师可以通过不同镜头和不同的拍摄角度，得到透视感不同的照片。