Rebekka Guðleif，冰岛视觉艺术家和摄影师，她的摄影题材很广泛，从美丽的冰岛风光到动物到人像。Rebekka自2005年来一直为华尔街日报、纽约时报、花花公子、BBC等众多著名机构进行拍摄工作。虽然涉足各种商业拍摄任务，但Rebekka仍然对艺术摄影情有独钟。目前她和她的两个儿子一起生活在冰岛Hafnarfjörður。 她最著名的摄影作品是她的自拍作品。在这篇文章里，Rebekka为我们讲述了她开始拍摄克隆自拍作品的契机和故事，摄影师本人还将亲自为你介绍如何用简单的两步克隆自我！ 　如何想到克隆自我 有些日子里我真想复制出另一个自己。 我想克隆出一个自己，像上图里的Rebekka（左边那个倒啤酒，而不是右边那个心不在焉的）那样的姑娘，我可以把家务活都安排给她，当然还有收发邮件等一切有关养家糊口的繁琐事情。这样，真正的我就能把精力集中在拍摄艺术作品上，也就有时间整理以前的作品，出版计划好久的摄影集了。我还要喝啤酒、到处旅行、花更多的时间和我的孩子待在一起。这一切，想想就很美好呀。 但是对现实中的我来说，这一切都只是泡影。所以我只能在我擅长的视觉领域实现这个美好的梦想。这就是为什么我花了2年的时间，拍摄了这套克隆自拍作品。下面这张照片就是一个典型案例。 慢慢地我开始发现，克隆人像拍摄成为了一个流行趋势，在Flickr里经常能看到各种各样的模仿作品，甚至还有沙特阿拉伯版本的，我觉得这是一件特别好玩的事儿。到最后，甚至连冰岛的丰田公司都邀请我用这个创意为他们的新款汽车拍摄广告。到现在我仍然觉得这是一个非常大胆而且冒险的举动，那时我才刚刚从学校毕业，商业广告摄影的经验几乎为零。我告诉自己只要像平常一样拍摄就好。于是2006年，我花了一个夏天的时间来拍摄克隆自拍作品。 克隆自我完全教程 　　经常有人会问我是怎么做到的，说实话，如今克隆人像拍摄已经大范围普及了，很多人都会自己拍摄合成。实际上早在19世纪就有人尝试这种方法了，当时他在暗室里用负片手工合成的。所以每当有人询问我是怎么做时，我都非常惊讶。但鉴于如此多的人发问，我就在此提供大家一个教程。 　步骤一：准备工作 您需要的： ·任何可以手动控制的相机 ·三脚架 ·一个快门遥控器 ·一个拍摄主题 一旦你决定了拍摄场景，就可以架设三脚架取好景，然后设置好相机的ISO感光度、快门速度、光圈等等。以上的设置在拍摄过程中都不要擅自改变。 如果是在室内拍摄，由于照明和用光处于可控制状态，拍摄环境比较稳定，拍摄会变得更容易。但如果在户外的话，拍摄环境不好控制，你必须把握好时间，有时候随风飘过的一朵云就会毁了一切。 使用快门遥控器是为了防止相机的位移，否则你恩了两下快门以后，相机的位置可能就变了，你你也就没法拍到两个相同的完整背景。这是一个关键的因素，以确保你拍摄的每一张素材都可以用于照片的合成。 如果你和我一样在进行克隆自拍的话，我推荐你采用计时器，让自己有充裕的时间调整自己在画面中的位置。换衣服和头发都是不错的选择，在下面这张照片里，我就尝试了不同的发色，虽然这看上去有点疯狂。 好吧，我承认，我并不是为了这次拍摄染的头发。这两张照片并不是一天拍摄的。 步骤二：合成照片 　　这一步可能很简单，也可能很复杂。这取决于照片中两个人物是否有肢体上的互动和接触。我从来没尝试过太复杂的动作，因为我觉得我的后期水平并不高。 首先，让我们来看看如何合成一张人物间无肢体接触的照片。 如果你你选择拍摄RAW格式的照片（我强烈推荐），请确定合成素材照片在Lightroom和Photoshop中打开时，照片中的背景是相同的。因为有时，CR2格式的文件在错误打开时，会出现色彩、曲线或者白平衡失真的情况。 在PhotoShop里打开你想合成的两张照片以后，只需将其中一张简单的复制（Ctrl+C）并粘贴（Ctrl+V）到另外一张上去，再简单地用橡皮工具擦除上层图片中的部分像素，以露出你想露出的下层图片部分。如果这两张图片中的人物没有任何重叠的话，就是这么简单。 处理好以上步骤，确定照片中的人物部分都露出以后，再简单地拼合图层（Ctrl+E）。接下来，你就可以像处理一张图片那样任意进行后期创作了，直到达到了你满意的结果为止。 这张照片拍摄于2006年5月，在阳光直射的环境下拍摄，采用了ND400滤镜，曝光时间1/20。这条河现在已经不存在了，一年前回到这时我发现小河已经完全干涸了，让人很沮丧。 在这《持刀的精神病人》作品中，我合成了3张照片，分别是镜子里的倒影、持刀的病人以及在照镜子的人。虽然看上去有点复杂，但是采用的也是相同的步骤。 而在这张为丰田拍摄的照片中，我则在一座桥上做一些很傻的武打动作。这张照片在合成时会有一些问题，就是右边人物的影子和左侧人物的小腿相重合了，其实这也很容易解决，只需要在Photoshop里用套索工具选中小腿部分，然后将其复制到第三层并前置。接下来的步骤就跟前面说的一样了。 　　还有一些要说的 如果想合成更有意思的作品，你需要更有创意。有一次，我试图和自己一起跳绳，结果合成完了我发现第二个人物没有抓住绳子的另一端。结果，照片看起来非常怪异，不过我希望我的坏例子能够给你一些灵感上的启发。 如果你非得要创作一张自己和自己在进行法式热吻的照片，那我就帮不到你了。我最多也就能制作一张像上面这样自己和自己亲热的照片。

I generally do wildlife photography; it’s my main passion for sure. However, the landscape side of things has always had a spot in my heart, it just takes second place to wildlife photos and I don’t quite dedicate the same amount of time to it. I have been doing more ultra-wide panoramic photos lately. By […]

刚学摄影的你，最常用的摄影模式应该是都是自动模式（Auto）吧！但转盘上的其他模式到底是什么呢？我们今天向大家说一下，到底相机的各种拍摄模式有什么用途，以及背后的运作原理。 机顶转盘 大部份高阶的dc/单反，机顶都有一个圆型转盘，上面写着P、A（Av）、S（Tv）、M等多种模式。如果你相机没有的话，也可以从选单中进行调较，我们就先来说说这四种模式是什么。 程式模式 (P) 快门自动 光圈自动 ISO手动 P模式（Program AE），即相机用程式自动测光。相机测光后会自动产生一组光圈和快门组合，从而推算正确曝光值。 程式模式和自动模式有点相似，但却可以让你控制一些在Auto时无法控制的设定，例如是闪光灯、白平衡、ISO 值、对焦点、测光模式、EV曝光值等的模式。 光圈先决 (A or AV) 快门自动 光圈手动 ISO手动 光圈先决（Aperture Priority）是半自动模式，亦是Auto外最常被使用的模式。光圈先决就是在你选好光圈后，相机帮你决定快门速度。 光圈先决在你需要控制景深时非常有用（通常是固定的物件，你不需要控制快门速度），例如是在大白天拍摄人像，无论如何你都一定要拍到人像的背景朦胧，这时候就可以使用光圈先决将光圈开到最大再拍摄了。 快门先决 (S or TV) 快门手动 光圈自动 ISO手动 快门先决（Shutter Priority）模式和光圈先决非常相似，但这模式下，可供你选择的是快门而非光圈。相机在你选择快门后，会为你选择正确的光圈以及其他设定，令曝光正确。 快门速度决定相片的成象是动是静，是清或濛。如果以上因素在你拍摄时要优先考虑，使用快门先决就没错了。如当你拍摄高速移动的物品时（例如是运动员），你可能想选用一个高速快门将其动作凝固。而当你想拍摄例如是瀑布、流水等时，你可能会用一个慢快门，这时候你先设定好想要的快门速度，光圈交由相机决定就好了。 手动模式 (M) 快门手动 光圈手动 ISO手动 手动模式（Manual Exposure Mode），也就是全手动模式。此模式下你可以完全控制你的相机，快门、光圈、白平衡、闪光灯等都是自行设定。 当拍摄环境涉及复杂的测光计算时，人们常会使用M mode进行拍摄。而你要学摄影的话，今天开始使用M Mode吧！透过慢慢的尝试，可以让你更进一步了解不同设定组合拍摄出来的相片效果。 情境模式 这些模式按照了不同的情境状况，预设一些配合相关场景的参数供大家使用。例如拍人像时要用大光圈、夜间人像就要高 ISO 等等。来到第7篇，大家都应该已经对快门光圈等概念有一定掌握，我们就换个角度，说说这些模式背后的运作原理吧。 运动模式 一些相机会称之为「动作模式」，这模式供你在拍摄移动对象时使用。例如是运动选手、宠物、汽车、野生动物、小朋友时十分有用，运动模式主要是利用高速的快门来凝固拍摄对象的动作。拍摄时，相机会自动调高快门速度、调高ISO，让你在晴天或阴天下都可拍摄出清晰的运动员相片。 Photo by Oscar Rethwill 微距模式 单镜反光机的「微距模式」主要是收细光圈，让你有足够景深，拍摄出清晰、而且突出细节的作品，但对最短焦距离并无分别，如果需要真正的微距摄影，须换上指定镜头。而小 DC […]

不论你进入摄影世界有多久，都必然会遇上问题，我们无法更进一步，就可能来自一些普遍的错误，又或是没有意识到问题所在。马来西亚摄影师Ming Thein的摄影工作涉及商品、野生、纪实、旅游、演唱会及食物等，他分享了自己有关各阶段的问题，并提出解决方向。有一些或者你都听过又或持不同看法，但有不少我看了也觉得获益良多，希望与大家一起分享。 一、关于摄影新手 1. 主题不清晰 如果你的照片不是一眼就看得明白、清楚主题，就要问自己其实在拍什么。如果你的答案是“想拍XXX”，而XXX在照片里并不突出，那么你就要再尝试拍摄，并且用各种方法，例如对比、色彩、光线、动态、焦点等等，来突出XXX。 有些情况，你想拍摄的并不是实物，在照片里是看不到的，甚至正是它的不存在，那是非常困难而且极度依赖照片的背景信息与脉落，确是较少见的。 2. 透视运用不当 选择透视应先于角度。广角是用来突出及夸张前景主体，长焦远摄则是减低主体从背景中突出。只以广角来拍摄多点东西及用长焦来少走两步，会让照片变得沉闷。 3. 器材错误 这个涉及整体技术上的错误：曝光、对焦、相机摇晃、白平衡等，这些问题通常来自于对相机过度依赖，即是事事依赖自动程序。一部相机永不可能完全掌握摄影师想要的影像，拍摄者必须自行控制一系列设定，才能够得到正确的照片，并且改善拍摄过程，而非花时间在后期工夫，也可提高影像质素。 二、关于业余摄影师 1. 过份担心器材 这个问题的病征，就是执着于尽用所有的工具来拍摄每一张照片，又或是相信一件新的器材能改善你的作品──但作品的不足却可能源于技术不足。购买太多器材有何问题？你在拍摄时会犹豫不决，你也没时间掌握手上的器材。所以购买前先要了解现时的极限，并且确认新的东西将会解决你的问题，否则只是浪费。当然，收藏家例外。 2. 忽略照片边缘 现在100% VF已经越来越普遍，也没什么借口拍出主体意外被裁、树枝突入干扰之类的情况，拍摄时兼顾边缘也是重要的。 3. 色彩问题 有时候奇怪的白平衡或明显错误的颜色，可以为平乏的照片增加趣味，但很多时候却只是破坏了和谐感，尤其是关于肤色与食物。如果你不清楚正确的白平衡，可以后期处理RAW文件，或用灰卡进行手动调整。但不要让相机自动调整，尤其是拍摄JPEG的话，会大大限制了照片的信息量与可调整性。 4. 关于黑白对比 不少人的黑白照片对比过强或是过弱。前者会导致丧失细节、色调范围不足，导致难以分辨主体与背景；后者则令人感到沉闷，就像明明厨师手上有很多美味的配味料，他却只用上一种。 5. 忽略自然边框与引导线 这些简单有用的小助手无处不在，例如走廊延伸出去的引导线就是好例子，可以吸引目光注视主体；同样它们也可能引离人们的视线，所以在构图时要加倍留意这些细节。 6. 居中构图 很少好看的作品是把主体放在正中间，而有动感的作品，通常在主体前后都保留一些空间，并制造出好像预测前进或动作过后的感觉。现在相机都多于一个对焦点，所以你能够弹性地放置主体。 7. 画面欠平衡 虽说把主体放置正中间，通常是种沉闷的构图，但把主体放到左下角，然后其他位置全部都空荡荡，也是不理想的。所谓视觉平衡并不容易解释，但我们可以直接透过视觉去感受。 8. 错误运用景深 有些人非常沉迷于浅景深，一张接一张只是铁丝网或是红砖墙的作品，没有什么内容，照片只是在展示强烈的散景。这种照片就像在说：“我依赖器材来制造风格，因为我欠缺想像力。”浅景深没有罪，它可以突出主体，但一张好的照片，往往能够使用第二元素──背景，来补充照片的内容和信息，而一堵模糊的墙壁，并无任何信息。所以，我们应该思考，如何平衡景深、突出主体及背景信息的份量。 9. 不当时机与欠缺准备 可能你的技术已经足够，但总是错过精彩的镜头，而唯一解决方法就是不断练习。你需要学习去预计主体的变化，这个需要观察与经验；同时，你也要对自己作业延时有种直观的认识，即是你知道由你想拍摄到按得到快门之间，其实会用上多少时间，然后习惯于这个节奏和速度，以准确拍摄。 三、关于专业摄影师 1. 创意停滞 当你成为职业，意味着你已经找到一些好的拍摄方程式，甚至可以用来赚钱，然后你就会依赖它、重复它。有什么危险？这个世界有太多人喜欢抄袭人家的创意，见一个意念好，就一窝蜂的跟着做。要在这个世界突围而出，自己就需要不断创新。 同时当职业摄影师会有一个危机，就是大多数客人只喜欢叫你做他们的要求，那些会因为仰慕你的才华，而希望你自由发挥的客人非常罕见，久而久之，摄影师就会变成相机执行人，多于创作人。 2. 外包太多后期工作 有些专业摄影师，会有一团的助手替他进行后期工作，例如加入创意元素，或进行风格修饰。一来这么做的话，可能总是无法准确做到你的要求，而最大问题时，长此下去你会跟科技脱节，如果那些助手要走了，你怎么办？ 3. 没有尝试新主题 这是个经典辩论：到底摄影师应该集中一个主题成专才，还是应该拍摄所有东西变通才？最理想情况就是你有一个可达商业水平的题材，然后你有足够基础拍摄其他主题。理由有二：第一，你有机会赚更多的钱，因为你可以给客人额外东西；第二，不同主题需要不同技术，而这些技术有机会跨题材来到提升你的事业。 4. 太多工作 […]

在拍摄风景时，相机所使用的光圈可不像拍摄人像那样，并不是使用大光圈就能拍出美丽作品，而快门的运用也需要视题材的不同来做作决定。当然在面对不同的拍摄环境下，这些看似是真理的相机设定并不是铁一般的规则，懂得从中做变化的人，才能真正拍出好风景哦！ 光圈的表现 光圈主要的作用是调整进光量。开启光圈后，只有合焦的地方才会清晰呈现，合焦点以外的地方，影像就会较模糊。如果缩小光圈，原先模糊的地方就会比较清晰。光圈叶片愈小，其合焦点前后清楚的范围就变得愈大，这前后清楚的范围称之为景深。浅景深常用在特写的作品上，长景深常用在风景上。 不同光圈下的景深差异 ▲1.光圈F2 景深最浅，眼前及后方的景物都很模糊。2.光圈F4景深稍长，眼前及后方的景物仍然模糊。3.光圈F8 景深愈长，前后面的景物愈清晰。4.光圈F16 景深最长，在合焦位置后方的景物最清晰，前景的轮廓也能看清楚。 ▲缩小光圈广角来拍摄，以表现阳光之下充满空间感的树林。 ▲用长镜头开大光圈，尽可能模糊背景，突显主题的柔和感。 决定景深的要点 对焦点相同，光圈放大，景深就愈浅。 光圈相同时，愈靠近对焦点，景深就愈浅。 镜头的焦距愈长（如飞羽摄影用的大炮），景深也愈浅。 输出片幅愈大，景深也愈浅（如全片幅的相机）。 快门速度的表现 快门速度主要作用是决定曝光的时间，而快门速度的改变，则是拍摄溪瀑时最常运用的手法，高速快门可以冻结瀑布瞬间流下的跳动感，慢速快门则能营造出瀑布的流动感。 ▲1/250秒 ▲1/60秒 ▲1/15秒 ▲1/4秒 ▲1秒 ▲4秒 如何避免相机晃动 1. 手持拍摄需符合安全快门原则（可配合提高ISO）： 快门主要用来设定曝光时间的长短，在短时间曝光下即使有轻微晃动，也不足以大到在影像上留下明显的纪录；因此，当快门时间设定在安全快门值以下时，较不易察觉到晃动的迹象。 什么是安全快门 「安全快门」意指可保证成像清晰锐利的最低快门速度，对手持拍摄来说尤为重要。其算法相当简单，只要将所使用的镜头焦段换算成倒数即可。举例来说，使用50mm焦段镜头时，其安全快门就是1/50秒；使用100mm焦段镜头时，其安全快门就是1/100秒，依此类推。 2. 以三脚架或其它方式固定相机： 使用三脚架时，应尽量搭配使用快门线来操作快门，即使是使用三脚架时，如果快门速度很慢，直接用手指按快门也会使相机晃动，拍到的画面也就不够清晰。此外，为了尽量减少相机的晃动（尤其在使用长焦段镜头或三脚架须更稳固时），请配合使用反光镜预锁的功能，以避免拍摄时反光镜跳动而产生震动。 3. 防手震镜头及广角镜头的使用： 具有防手震功能的镜头可以在手持拍摄时延长安全快门速度，但若被拍摄物在移动或运动时，则仍须提高快门速度或以追焦的方式拍摄。广角镜头的景深较深，所以白天拍摄远方景色时通常不必将光圈缩得太小，因此快门速度多半也都能维持在安全快门速度以内。 用光的技巧 对我来说，用光是摄影中最重要的技巧；拍照时，「必须注意光和角度的变化，才能感受到更多令人动容的影像」，一直是我的座右铭。拍照的过程中，需要一直注意光线的强度、色彩、质量及照射方向等变化，因为光线的方向不只会影响阴影的形状与密度，也会影响整个画面的色调及反差。 光线的种类 ▲顺光较缺少立体感，但颜色很鲜艳。 ▲顶光 充满热情感。 ▲漫射光 较平实的风格，阴影较少。 ▲逆光 充满生气，光影迷人。 ▲侧光 较有层次及立体感。

Photo by …-Wink-… 我们常常可以看到一些前清后蒙的相片，特别常见于人像相片，这些相片会被称为拥有浅景深的效果，那么对于新手来说，要拍出这种吸引人的相片有什么办法呢？手头上的器材又是否足够呢？让笔者于这篇文章一一为大家解答吧！ 问题：我只有一支18-55mm的套装镜头，能拍出漂亮的浅景深效果吗？ 当然可以啦！就算只是拥有一部入门的DSLR和套装镜头，新手也绝对可以拍出漂亮浅景深！只是了解3大拍出浅景深的方法便可以了！ 3大拍出浅景深的方法 加大光圈 使用长焦端 相机、主体和背景的距离比例 以上便是3个拍出浅景深的元素了，是否很简单呢？我们开始学习吧！ 技巧一:加大光圈 使用大光圈便可以轻易制作浅景深，大光圈的意思不是一定要拥有f/1.4、f/1.8等光圈的镜头，就算是最大光圈值f/3.5的套装镜头配合其他2个元素一样可以做到，试试把光圈调到最大便可。 一同来看看这三张相片，便会明白光圈大小的影响了： 光圈f/2.8，焦点在豆腐仔，看到之后两个公仔也在景深之外。 光圈收小到f/5.6，焦点在豆腐仔，看到中间红色的公仔也渐渐清楚。 光圈进一步收小到f/16，焦点依然在豆腐仔，看到最后的Snoopy也变得比较清楚了！留意到真正拍摄时，若果要全部公仔也清楚，我们最好把焦点放在中间的红色公仔上，令前后的物件也尽量在景深当中。 技巧二:使用长焦端 假设同一光圈值，使用长焦能令景深更浅，例如： 镜头A：光圈f/4，使用18mm焦距 镜头B：光圈f/4，使用200mm焦距 此时使用镜头B的景深会比镜头A的景深更浅，背景会更蒙。 看看以下的比较图： 相同光圈，使用50mm焦距，景深不太浅 相同光圈，使用200mm焦距，景深会变得比50mm的浅！(留意背后的草丛) 技巧三:相机、主体和背景的距离比例 这个于文字上比较难理解，实际应用时意思便是： 「相机尽量靠近主体，而主体跟背景又尽量离远」 这样即使使用同一光圈值和焦距，有利用这条技巧的相片会拥有更蒙的背景。 只是利用地下作背景，背景跟花朵不够远，景深不太浅 利用道路作背景，距离跟花朵远，景深浅上很多 总结技巧 那么来个总结，例如我在使用原厂的套装镜头18-55mm f/3.5-5.6，要拍出漂亮浅景深，我们可以有以下操作： 把光圈调到f/3.5，使用18mm焦距或把光圈调到f/5.6，使用55mm焦距 按构图尽量靠近主体 寻找一个角度，令主体跟它背景的距离很远 拍摄 这样你必定能拍出浅景深效果！ 问题：为什么我的光圈不能调到「最大值」呢？ 很多新手于尝试拍摄浅景深时也有类似问题，其实是他们使用的镜头不是「恒定光圈」镜头，非恒定光圈的变焦镜特色是「最大的光圈值」会按焦距的长短来改变，例如镜头标示的是18-55mm f/3.5-5.6，代表于18mm端「最大的光圈值」为f/3.5，而在55mm时「最大的光圈值」只为f/5.6，因此使用的焦距越长，光圈便越小。 在这个情况，我应该用长焦距(光圈变小)还是大光圈(焦距短)呢？其实使用那个取向应该视乎当时环境而定(要远摄还是近摄？)，其实两者也可。 恒定光圈的镜头让你无论是在那个焦段也能使用最大的光圈 感光元件也有影响 要拍出浅景深，感光元件也会有影响-感光元件越大便越容易拍出浅景深，因此全片幅(Full-frame)的相机比APS-C/M43的相机更易令背景变蒙！ 希望各位能好好利用浅景深这个技巧，不要常常以为只有昂贵镜头才拍到啊！今天便开始试试吧！

由恬静小村落到动感大都会，风景摄影种类包罗万象。相机纪录眼前一分一秒间景色的变化，用有趣的视角捕捉景物鲜为人知的一面，相信令不少风景摄影发烧友向往。今天为大家送上风景摄影小贴士，希望能掌握一些风景摄影的基本技巧，从中悟出个人风格，拍出迷人的风景照。 1. 开尽景深 这是风景拍摄的首要法则。拍摄风景照，人们通常都想尽量把眼前景物清晰地尽收入镜，最简单的方法，就是用较小的光圈来加深景深，把更多前景后景清晰地收进镜头内。要注意，收细光圈会减少进入感光元件或底片的光量，如非在日间风和日丽的日子拍，例如是阴天或者较暗的天色下拍摄时，你很可能需要提高ISO、或以较长的曝光时间（更慢的快门，请参考曝光教学）来弥补光量的损失。 日本的风景摄影师很多都喜欢用细光圈，以深景深的手法来拍摄出全幅都超清晰的高清照片，图为日本摄影家米美知子在Canon网站的Showcase图片，以f/16来进行拍摄 当然，你亦可以尝试以大光圈浅景深效果拍摄风景，有时可能会有意想不到的效果。 2. 利用脚架 上面提到，用小光圈拍摄时，需配合慢快门以弥补光量。减少手震机会。但单凭手持拍摄，作长时间曝光谈何容易？所以你便需要好好利用脚架稳定相机，减少长曝光时震动。除了​​脚架，你还可以使用其他相机的附加 ​​器材，例如是有线或无线快门摇控等，以减少手按快门所产生的震动，确保拍出来的照片不会模糊。 有线快门（左）以及无线快门（右）都可以有效减低按快门时对相机的震动。 另一个秘技是用相机内定时自拍功能，那你按快门时手震也好，但几秒钟后相机都已经稳定下来了。 3. 寻找焦点 广阔的天空加上恰当的黄金分割比例，构成一幅成功的人景呼应作品。这幅相片的焦点落在了右下方的人身上。 每张照片都需要有焦点，风景摄影也不例外。没有焦点，照片会变得空洞乏味，观众的目光难以找到落脚点。风景摄影的焦点可以千变万化，无论高楼大厦、特色建筑、擎天大树、精致小花、奇形岩石，或者优美的剪影都可以作为焦点。找到理想的东西作焦点后，便要想想将它放到景框哪个位置，此时可以参考黄金分割之类的构图法。 4.考虑前景 笔者摄于日本长野八岳。相片共有前中后3个景：前方在椅上坐的游人、中间的荒野、远方的雪山。好好运用不同相中不同距离的景物，可以令相片更有层次感。 前景对人重要，对照片也很重要。拍下照片之前，应该先想一下前景可以放置什么有趣的东西吸引眼球。好的前景可以带领观众进入照片中的世界，为照片建构丰富的层次及空间感。 5. 留意天空 笔者在黄昏时，于富士山脚所摄的晚霞，前景只占画面的三分之一 天空对风景摄影十分重要，大部分风景摄影都会以前景或天空作主题。两者只有其一的话，照片便会显得枯燥沉闷。如果拍摄当日的天色灰蒙蒙一片，就最好不要突出天空，可以把它放到黄金分割的上方三分一的的位置。大前题当然是你要有突出的前景抓住观众视线。如果遇到美丽的天空，例如壮丽晚霞、雨后彩虹等，就可以突出天空的景色，而将前景放到下方三分一的位置。此外，利用一些器材例如偏光镜，或者后期制作，可以加强天空的色彩及对比突出重点。 6. 线条 笔者在马来西亚热带雨林中一条吊桥拍摄的一幅作品。焦点当然是中间红色衫的游人，在这里笔者使用了吊桥作为线去引导观众的目光。 拍摄风景摄影时，摄影师都应问自己一个问题，就是如何带领观众目光欣赏相片？方法其实有很多，上面提到的前景是其一，另外一个好方法就是利用线条。线条可以建构出照片的空间感，加强层次及深度。而无论线条的组合或者线条本身的形态都可作为照片的焦点。 7.捕捉动态 摄于日本青森奥入濑溪流，以慢快门表达出流水的动态和质感。 一般人想到风景摄影通常会想到宁静、和谐的静态画面，但风景很少真的会静如明镜止水。相反其实有多姿多采的动态，例如摇摆的树、拍岸的浪、倾泻的瀑布、展翅翱翔的小鸟、风起云涌的天空等，都可以成为很有魅力的焦点。要捕捉动感，一般可以利用较慢的快门，有时曝光时间可能需要长达几秒。但留意快门越慢，感光元件或底片的吸光量就会越多，此时就需要用较细的光圈或滤镜减少进光量，又或者选择在日光较柔和的时间拍摄，例如黄昏或清晨。 8. 与天气为伴 笔者在北海道的火车上坐了6, 7小时，雨下了一整天后突然出太阳，这光只出现了两分钟。 风景会随着天气而变幻莫测，因此选择合适的时间拍摄是拍得心水照片的第一步。很多初学者会以为阳光普照的大晴天便是拍摄风景的最佳时机，但阴天反而更能令照片带出特别的气氛或者山雨欲来的震撼感。暴风雨、薄雾、彩虹、日出、日落、或者风云色变的天空都各有独特的个性，比晴空万里的照片更能震慑人心，但拍摄坏天气时记紧要安全至上。 9. 抓住黄金时间 晚上7时，摄于挪威卑尔根 有些人不爱在白天拍照，反而喜欢在黎明或者黄昏时间出动，原因是那的阳光最能为一树一木洒上更多生命力，因此黎明和黄昏便有Golden Hours（黄金时间）之称（又称magic hours）。Golden Hours受人欢迎的原因有很多，先是因为那时金黄色璀璨夺目的阳光可以为四周的景物添上色彩。二是斜阳映照到景物的角度，最能衬托出景物的质感。 10. 留意地平线 水平线和大海可以给予人宁静安详的感觉，摄于菲律宾 说要留意地平线可能有点​​老土，但这点却是风景摄影不得不注意的事项。第一，地平线是否平直，当然后期制作可以把拍摄时的遗憾弥补。第二就是留意地平线在构图时的位置，要突出天空还是前景？要把地平线放在黄金分割的上方还是下方？当然，规矩可破，但的确有不少出色的风景摄影是使用了黄金分割法的。 11. 转换视角 乘车到目的地，下车走到理想地点，拿起相机，在观景器左看看右看看，前后对焦，按下快门，收拾行装向下个目的地进发。这是否你平时拍摄风景的动作呢？但如果想拍出令人惊喜的照片，便要多走几步了。在理想景点拍下全景后，不妨绕着四周观察，看看有没有新奇特别的视角可以拍下相同的风景，例如走到高处拍张鸟瞰图，或者相反走到低处拍张仰视图。多多练习不同的取景角度可能训练一双锐利的摄影眼，可让你拍下更多独一无二的照片！

一、正确曝光应该是最佳曝光 在数码时代，获得正确曝光的方式往往要依赖相机的测光系统，它们现在已经非常完备，能够胜任几乎所有复杂的拍摄场景。从技术上讲，最原始的测光系统会将画面亮度还原为18% 灰，但由于拍摄场景千变万化，摄影师所希望表达的情感也千差万别，因此，技术上的正确曝光往往不是一张照片的最佳曝光。 作为摄影师，应该寻求作为照片最佳表现效果的曝光，而不是技术上的正确曝光。在数码时代，要获得最佳曝光的方法除了摄影师对照片的构思以外，还需要能合理运用相机上的其他辅助功能，比如机身后部可以预览拍摄效果的LCD 显示屏、相机所显示的关于照片正确曝光信息的直方图，以及各种丰富的测光模式、曝光补偿甚至包围曝光。 二、曝光的正确顺序 摄影师在拍摄完成一张照片的过程中，测光以及正确曝光的工作和构图一样，起着举足轻重的作用。为了能让新手更好地理解这一过程，下面将讲解一下数码单反相机拍摄时的曝光操作顺序。 第一，选择测光模式：测光模式大体分为点测光、中央重点测光和评价测光等，摄影师要根据被摄体的特点选择恰当的测光模式。 第二，选择感光度：摄影师要根据环境光线的强弱，结合拍摄焦距和安全快门等因素，来设定适用的感光度。 第三，设定白平衡：根据光线条件确认白平衡，通常可选择自动白平衡模式。 第四，确定曝光模式：从光圈优先、快门优先、程序自动曝光和手动曝光等几种曝光模式中选择，其中最为常用的是光圈优先模式。 第五，取景构图：根据拍摄意图完成取景构图。 第六，考虑是否使用曝光补偿：如果摄影师需要对曝光进行微调，在这一步可以使用曝光补偿功能；第七，按下快门完成拍摄。 三、测光模式：评价测光 评价测光是最常用的测光方式，不同厂商赋予它不同的技术名称，尼康称为矩阵测光，佳能称为评价测光。它的工作原理是通过测量反光镜不同区域的明亮度得到光量范围，根据各厂商海量的照片曝光值分析数据来确定更准确的曝光值。 评价测光并不是简单地将画面还原成18% 灰的平均测光，而是一种能够应对各种复杂情况的测光方式，它的算法综合考量画面大部分区域的各种因素。虽然如此，但其也不是百分之百准确的，当拍摄者需要快速拍摄或是画面中亮度分布相对均匀的时候，推荐使用评价测光功能。 四、测光模式：中央重点平均测光 相比于评价测光，中央重点平均测光更多地考虑画面中央区域被摄体的曝光准确性。这种测光模式在特写或半特写的人像摄影中能够起到很好的应用效果，因为它更多地考虑画面中心的人物，往往能正确地还原人物的肤色。 中央重点平均测光模式在拍摄中心构图的景物时效果非常理想。例如本例中的彩色佛像，在灯光的照射下显得威严神秘，画面中央的大部分区域是曝光的重点和依据，此时使用中央重点测光模式就显得恰到好处。 在日常生活中的许多拍摄场景也推荐使用中央重点平均测光模式，例如拍摄几十人的合影，由于人物都位于画面中央位置，因此，中央重点平均测光方式往往能获得最准确的测光数据。 五、测光模式：局部测光或点测光 在复杂的光线条件下，局部测光和点测光能派上大用场。在数码时代，它们是经验丰富的摄影师推崇备至的一种测光方式，因为它们更加依赖技术，也更加纯粹。当画面中的景物光比很大时，到底依据哪一部分来进行测光就成为棘手的问题。这时，摄影师可以根据拍摄意图，对画面中需要着重表现和正确还原曝光的位置进行局部测光或点测光，以此设定整张照片的曝光值。 使用局部测光或点测光时的测光区域往往是画面的视觉中心和着力表现点，在人像摄影中往往是人物的面部，在风光摄影中往往是那些获得光线恩宠的小景。局部测光或点测光功能使相机的测光系统只依据设定的小范围区域来计算曝光值。 本页的两张风光小景中，拍摄者都是对画面中被照亮的景物进行了局部测光或点测光。在它们获得正确曝光的同时，画面背景也暗了下来，营造了低调的画面效果，被摄体在画面中更好地呈现了出来。 六、反差与宽容度 在一张照片中，即使被摄体处于平均光照下，其最亮部和最暗处的亮度差距也可能很大。典型的例子就是身着黑色的西服和白色衬衫的人物，都至于自然光下，用入射式测光表测光，它们的反差能达到6 档之多。光比是摄影上重要的参数之一，指照明环境下被摄体暗面与亮面的受光比例。 同时拍摄光比很大的元素时，它们的细节往往不能完美记录下来，因为相机的宽容度是有限的。现今数码时代，随着技术的发展，感光元件的宽容度有所增加，但还是无法与肉眼所能观察到的明暗细节相媲美。 相机的宽容度一般为５～７档。下图表现了夕阳下在湖边嬉戏的儿童，画面中亮部细节和暗部细节都有所缺失，人物以剪影的形式呈现出来。虽然画面反差大、细节少，但照片的表现效果依然非常理想。可见，相机优先的宽容度只是一个客观的存在，并不是限制摄影师创作的绊脚石。 七、灵活运用曝光补偿 数码单反相机的测光系统虽然在大多数情况下可以被拍摄者信赖，但在复杂的光线情况下，拍摄者同样可以利用曝光补偿这一特殊的工具对相机测定的曝光数据进行相应的调整。 面对光效复杂的拍摄场景，有些拍摄者选择使用点测光功能，而有些拍摄者则凭经验在评价测光的基础上大胆运用曝光补偿。 曝光补偿功能的实现原理非常简单，就是在光圈优先拍摄模式下，通过在测定曝光值的基础上调整快门速度来实现曝光的增减。下图是拍摄者在使用评价测光的基础上减2 档曝光补偿所获得的低调效果。 八、最后的武器：包围曝光 包围曝光是所有曝光手段中最为可靠的“武器”。在难以选定合适的曝光值的情况下，拍摄者可以在±3 档范围内以1/2 档或1/3 档曝光量为递进拍摄多达7 张甚至9 张曝光不同的照片，以便在后期整理时获得最佳曝光。更为重要的是，只要进行简单的设定，包围曝光功能便可以自动完成，这大大减少了拍摄者的工作量。当拍摄跋山涉水辛苦获得美丽的景色时，获得曝光正确的照片对拍摄者来说是最重要的，虽然包围曝光是一种比较简单的方法，但它却是最可靠、最有效的。 数码时代，即使是曝光的大师、高手也离不开包围曝光功能。因为它还有另一个巨大的作用，那就是在光比很大的拍摄场景中，可以获得曝光值不同的多张照片，以便在后期处理中将它们进行合成，生成HDR 影像这种特殊效果的图像。 九、舍弃暗部的曝光方法 由于自然界中光线营造的明暗反差和相机宽容度较为优先的事实，拍摄者在曝光时往往难以做到将画面中所有的细节都清晰地呈现出来。面对拥有极端光比的拍摄场景，拍摄者必须在曝光时做出相应的取舍——是舍弃画面的暗部，还是舍弃画面的亮部。 舍弃一定细节的曝光方式虽然损失了拍摄现场的一些信息，但很多时候却能让照片产生更强的形式感或得到完美的低调和雅致的高调效果。在曝光倾向的选择上，必须为照片的主题所服务。除了使用点测拍摄那些被光线照亮的花花草草以外，一些复杂的拍摄场景则考验着拍摄者的决断力。 图片拍摄于奥运会主场馆鸟巢的建设时期，作为一张新闻照片，拍摄者必须将画面中工人的形象很好地展现出来。因此，拍摄者采用对画面中心亮部区域点测光的方式，保留画面亮部的细节，因为工人正在这一区域内活动，同时，画面中逆光的区域由于光比过大，都以黑色几何线条的形式呈现出来，整个画面充满了形式感和现场感。 十、舍弃亮部的曝光方法 仔细观察右图，你会发现画面中被光线照亮的区域很多都曝光过度，而画面中书柜内部处于阴影中的书籍却拥有着丰富的细节。 拍摄者在拍摄这张照片时采用了舍弃画面亮部的曝光方式。因为被光线照亮的亮部区域大多位于书架的木质框架上，如果对这些区域进行点测光，保留它们的细节，那么书架中绝大多数的书籍都会以黑色阴影的形式呈现出来。虽然仅仅是一张小景照片，但没有书籍细节的书架不是拍摄者所希望看到和表达的。因此，拍摄者在拍摄这张照片时采用了舍弃亮部、保存更多暗部细节的曝光方法。具体的测光方式是对书架中位于暗部区域的书籍进行点测光，同时减1 档曝光补偿，在保留书籍细节的同时，适当压暗影调，营造出立体感。 十一、如何完成对太阳的曝光 对太阳进行正确曝光是一项艰巨的任务。拍摄者往往会避免将太阳收入画面，因为其极高的亮度会给照片的曝光带来难以克服的难题。唯一的例外是日出和日落时分，这两个时间段里的太阳光线相对柔和，将它们收入画面往往可以使画面的众多元素在曝光时得到相对平衡的效果。 其实，摄影没有一成不变的规矩，曝光更是如此。在烈日将太阳收入画面也未尝不可，但前提是必须让它在画面中呈现迷人的表现效果。 […]

1/3构图法则 拍摄风景常常要运用“1/3”构图法则，简单来说，就是将地平线（水平线）放到画面偏上方或偏下方三分之一位置处，这样就能够获得较为舒适的视觉感受。除非是有美丽的倒影辉映在水面上，应该避免将地平线（水平线）放置在画面中心的1/2 位置处，以免造成“割裂画面”的视觉效果，也显得呆板和无趣。 摄影：江和平 摄影：黄树国 以上样张中，对于在湖畔的城市风景来说，将地平线放置在偏下方1/3位置处能够获得最佳的视觉舒适感，而另外一张将被摄主体（自由女神像）放置在偏右侧1/3位置处能够获得较好的视觉平衡感。由此看来，好的构图确实关系着照片的命脉，需要多加理解和学习。 微妙构图——给视线前方留出点空白 视线的前方应留白也是构图中的必备技巧。如果要拍摄人像照片的话，那么一定要注意在人脸视线的前方应该多留出一些空余空间，这样画面才不会觉得局促和紧张。通常，符合这一原则的照片，也都大致符合“1/3”或“井字格”构图法。在拍摄其他被摄主体时，例如花卉或者其他静物时，也需要注意在被摄主体的一侧多留出一些空余空间。因此说“视线”并不单单只是指人脸所朝向的方向，也包括一切具有“拟人”情感的被摄主体所朝向的方向。 摄影：遗忘拾取 对于人像照片来说，无论将被摄主体放置在什么位置，都要注意在人脸视线的前方多留出一些空白空间(有一种说法：“规则是用来打破的”，比如视线前方留空间这一条，如果你要表现一种压抑、一种不稳定、一种失衡，那么就可以把这条规则反过来用)。 眼前一亮！井字格构图法 如果在数码照片上有明确的被摄主体，那么我们应该将被摄主体放在画面“井字格”的四个交叉点之一的位置。什么是“井字格”呢？其实，如果我们分别在照片上划出两条横线和两条竖线，那么这两条横线和两条竖线就会组成一个“井字格”。 图为：构图“井字格” 在数码相机的液晶屏取景器上，我们可以选择开启“井字格”叠加显示功能；在数码单反相机的取景器内，我们可以将周围旁侧的四个自动对焦点当成近似的“井字格”交叉点。通常，将被摄主体放置在井字格的交叉点上，主体最为突出。 摄影：黄业滨 　 以上照片的构图中，将人脸和鸟头都放在了井字格左上侧交叉点上，画面看起来美观大方。以上所说的“井字格”构图其实就是通常所说的“黄金分割”构图，这种传统的构图方法已经被摄影师们延续用了很长一段时间，该法则主张主体不要放在画面的中央，要把画面分成上下和左右各三等分，然后把摄影的主体放在其中的某个交叉点上。许多画家和艺术家把它作为创作中必须深入领会的一种指导方针，当然摄影师也不例外。 对称式构图 在自然界中有很多对称的景物，例如人脸就是左右对称的。对称式构图能够呈现出一种“安静”的严肃感。例如，皇家和宗教建筑非常钟爱非常严格的对称设计，在我们拍摄这些景物时，最好也保持严格的对称，这需要我们仔细寻找景物的中轴线，只有在中轴线上才能拍摄出严格对称的构图。当然，有时候，利用影子或者前景的树枝来打破这种严格的对称也会有很好的效果，值得一试。 　 样片欣赏 摄影：江和平 由上图我们可以看得出，中国古代民居建筑是讲究“对称”的设计理念，在拍摄时也一定要遵循对称的原则。而风景照片采用对称构图，是为了尽量凸显一种静谧的安静感。 均衡式构图 构图要讲究平衡，这是没错的。但如果认为平衡就只是“天平”似的左右对称，这就大错特错了。其实，非左右对称的构图也可以实现平衡感，这就是均衡式构图。均衡式构图就好比秤杆一样，它不需要天平两边的重量都是一样的，只需要根据情况移动秤砣的位置即可实现平衡。和对称式的平衡构图相比，均衡式构图是一种充满动感的构图，它可以在静止的照片上营造出运动的错觉感。 　　 样片欣赏 摄影：三环影像 上图虽违背了之前讲过的“在视线前方需要留白”的构图法则，可是并不觉得不妥当。这要得益于其均衡式的构图，如果说海鸥是秤砣的话，狭长的明亮水波就是秤杆了，这种均衡产生了非常微妙的时光停滞感。由此看来头图的确是一门很深的学问，值得我们深思。

小朋友 常常是每个 妈妈 眼中最棒的模特儿，有的女生也许大半生中对 相机 摄影什么的从来不感兴趣，但却在有了孩子后拿起相机 ，甚至开始钻研各种 摄影 技巧 ，只想将孩子可爱的模样记录下来。这次各位妈妈们分享一些拍摄小朋友的技巧，希望能帮大家更好地捕捉小朋友们可爱的身影。 一、弃淑女的矜持，尝试多种拍摄角度 不少大人们在拍小朋友时，常常习惯站着直接以俯视的视角取景。俯角有俯角的特色所在，但如果能尝试其他的角度，能让拍出来的效果更多元精彩。尤其不少摄影前辈们经验谈时，常常提到以跟小朋友身高相当的角度拍摄，能更好地捕捉他们变化多端的表情，并能感受他们的「视角」，从而发现更多精彩的画面。 要尝试各种视角，站着、坐着、蹲著、趴着、躺着，跟着小朋友的动作变化，妈妈们的镜头也选择不一样的角度，现在不少相机也翻转萤幕可辅助拍摄，所以各位也可开一些「矜持」，拿着相机和小朋友们一起「动」起来。 用跟小朋友差不多高度的视角拍摄，更容易捕捉到小朋友自然的表情。 二、成为「控光」达人，寻找最佳光线 摄影基本的元素之一就是光线，在光线佳的环境中，拍出来的照片一般能比普通场景加上N分。妈妈们可从自家的光线开始观察，注意室内室外的自然光，在什么时候、哪个位置的拍摄效果最佳。找到不错的选择时，便可将小朋友引导到该处玩耍活动，以捕捉到令人满意的画面。如果室内光线不足，也可考虑添置外接闪光灯来进行辅助。 三、简洁干净的画面构图 小朋友在玩的时候，现场可能会有一大堆玩具、图书等杂物，建议妈妈们在拍摄时，尽量让画面中的杂物少一些，可靠小朋友近一点，窠景或特写的方式取景，让画面的主题性更明确一些。用光圈先决或手动模式进行拍摄的话，也能在一定程度上以浅景深的方式来凸显小朋友。 四、注意调高快门速度 小朋友的好动，相信所有妈妈们都深有体会，因此在拍他们时，为了能凝结他们动作的瞬间，需要相对高的快门速度来配合，才能顺利实现「定格」的效果，如果使用一般消费型相机，建议选择运动模式进行拍摄，若使用单眼或微单眼相机，则建议选择手动或快门先决模式，并尽量能保证快门速度不低于1/250s，以便跟上孩子们的速度。 如果快门速度太慢，拍出来的只有小朋友移动的「轨E」喔！ 五、聪明使用连拍模式 在拍摄动态人物时，连拍模式也是必不可少的，它可实现一次多张的拍摄，不仅能减少拍摄失败的机率，有时也能以外捕捉到一些超级自然的画面。 六、不要依赖P模式 看到这几个字，或许会令有些长期依赖P模式的妈妈感到痛苦，不过就像小朋友断奶一样，果断戒掉P模式吧，尤其在室内环境中拍摄时，使用光圈先决模式能拍出比P模式更好的效果，在捕捉小朋友动态活动时，快门先决模式也能比P模式更令你得心应手。 ——www.fsbus.com 学会选择不同模式进行拍摄，尽量发挥相机的最大用处。 七、发挥孩子的想像力，传递摄影的乐趣 如果说平时以生活纪录为主的侧拍、抓拍拍多了，想尝试看看「专业」一点的儿童人像拍法时，引导就是必须面对的大课题。小朋友比较难受控制，要怎么引导比较好呢？或许有的妈妈们会找一些Sample来做参考，或自己企划一些主题和动作之类的，若是这样，可以参考日本摄影师长能丰一的作法，在事前企划并与女儿讨论沟通，在拍摄现场时还会亲身演绎一遍。 不过，有时候与其绞尽脑汁想各种各样的POSE让小朋友摆，不如丢给小朋友一个主题，让他们来发挥想像力扮演某个角色之类的，一边玩乐一边拍摄，妈妈们亦可事先准备好一些道具服装，好令孩子们更容易进入状况。无论是哪一种方法，耐心和沟通都很重要，让孩子觉得这样的活动是有趣的，日后才有更多能玩拍的机会。 另外，别忘了和小朋友们分享拍到的成果，在他们表现好的时候也要适时地给予表扬称赞，甚或是一些小奖励，以调动他们的积极性。 透过让小朋友发挥想像力，让他们感受到被妈妈拍是一件狠有趣的事情。 八、不要老是叫小朋友「笑一个」或说「Cheese」 关于这点，或许不少妈妈们心e会疑问：「不叫他们笑一个的话，那要说什么？」的确，叫小朋友笑一个是没什么不好，只是有时难免看起来会没那么自然。有兴趣的妈妈们，不妨试试看用「来来来，看这里」来替代「笑一个」、「Cheese」等短句（编按：也不要再问他们西瓜甜不甜了！），看最后得到的会是什么样的「笑」果。 有些有经验的摄影前辈说，他发现小朋友们常在你叫他们看镜头之后，会自然展现笑容，而这个笑容远比「笑一个」或「Cheese」引导出来的笑容自然好看。如果有需要，也可在相机或手机上加装一些小道具，来诱发小朋友展开笑容。 自然的笑容相对刻意做出来更美丽。 九、入镜陪伴孩子，一起留下快乐点滴纪录 爱拍孩子们的妈妈们，也不要总是只躲在相机背后，有时候可以尝试走到相机前面，利用脚架搭配手机遥控或自拍读秒的功能，自行释放快门；或是请其他亲友为自己与女儿合照，捕捉自己陪伴孩子的回忆，相信等他长大之后，这段会是他儿童时美好的回忆之一。 十、不要急着删照片，传到电脑再仔细端倪 在拍摄过程中，除了明显失误的照片外，其他的建议不要急着删除，等拍完后从电脑上阅览过后，再判断删除，因为有些照片在相机的LCD萤幕中很难判断究竟是好是坏，可能在相机内预览时觉得不怎么样，但上电脑看时才发现了画面的有趣之处。 十一、适当的图说，诉说影像故事 对于摄影作品需不需要下图说这件事，争议一直存在（有人认为影像本身就会自己说话），但不可否认的是，有时候有趣的图说或标题，也能为摄影作品增添一些乐趣。尤其是婴儿摄影，因为小婴儿的表情比较没那么生动，这时配上一些有趣的图说，可增加可看性。