「焦距」是我们拍照的重要元素，使用不同焦距的镜头，会大大显响我们照片的构图。 如何找出镜头焦距？ 焦距通常会清晰显示在镜头上，一般以毫米(mm)表示，定焦镜头只会有一组数字 (如 50mm)，而变焦镜头则会有两组 (如 18-55mm)，说明该支镜头的变焦段(zoom range)。 在实际拍摄上，不同的焦距会影响物体在你照片里放到有多大，焦距愈长，物件就放得越大，视角越狭窄，而压缩感较强，景深则越浅。 以这支镜头为例，焦距正是上面所写的35mm-70mm 焦距与视角 当你拍摄一件物品时，镜头焦距决定了它在相片中放到多大。焦距愈长的镜头，视角会愈窄，于是主体就相应放大了，而视角变窄，在我们看来就像是拉近了与主体的距离，亦即是常常说的 zoom in。左图简单地展示了长中短焦距的实际分别。 焦距与透视 我们眼睛看到的世界，包含了远近、大小、以及物件和物件之间相对的距离等概念，而当中最重要的概念，就是同一件物品，近看时很大，远看时却变小了，这就是所谓的透视。在你行近／行远对目标拍照时，物品在画面中变大缩小，这就是所谓的透视改变。 「透视」在摄影上来说是一样强大的构图工具，摄影者透过选择不同焦距的镜头，来营造出不同的摄影效果。留意右图画面最前两枝的灯距离： （上图）在使用广角镜拍摄时，视觉上会显得近距离的灯非常大，而远景相比下则小得多。 （下图）使用长焦镜时，主体和背景的大小比例相差也不会太大。 焦距与构图 不少人以为，Zoom in 变焦只是为了节省脚力，让你不用走近物件拍摄，或只是用来拍摄远距离的事物例如雀鸟之类，事实上不同焦距所造成的透视与压缩感会带来构图上非常大分别。 例如左面的图片显示，两个雕塑在照片上的大小差不多，但是背景却相差甚远。上方是用 18mm 焦距走近拍摄，下方则是用 55mm 离远一点拍摄。结果出来，使用较广角的上方照片，背景距离主体较远亦较广阔，看到的东西亦多；而较远摄的下方照片，背景拉近了，但视角也缩窄了。 用以下两幅图片来比较，左边是用 18mm 广角镜、比较近距离拍摄，右边则用 55mm 远摄镜、比较远距离拍摄。婴孩的身型大小差不多，但是头身比例就有明显分别，左边的头比较大，右边比例合理正常；而婴儿床的支架排列亦有分别，右图明显较为工整，不过拍摄范围较窄，左边则呈扩散状。可见使用不同焦距得到的视觉效果也截然不同。 18mm 70mm 24mm 105mm 50mm 250mm 我应该使用甚么镜头焦段？ 一般来说，人们会用以下分类︰ 镜头的焦距： 一般情况下的拍摄用途 少于21mm 超广角镜，用来拍摄广阔风景。 21-35mm 广角镜，用来拍摄一般风景 35-70mm 一般用来拍摄写实摄影 70-135mm 中距离人像 135-300mm 用来拍摄远处的运动、鸟类以及野生动物人们通常称 50mm 为标准焦距，因为它的视角最接近人的眼睛。至于每个焦段要怎样使用，上述仅为参考，摄影变化可以很多，可不要被数据限制创意啊。 […]

在选定拍摄模式后，我们便可以考虑怎样设定「光圈、快门、ISO」了！当中的概念并不复杂，让笔者分享一下其思考过程，让各同学也可以试试！ 先简单了解甚么是「光圈、快门和ISO」 光圈 像一扇窗，大时进光量多，小时进光量少； 光圈会用「f/xxx」来表示，例如 f/8； 数字小 = 光圈大，例如 f/1.4 是大光圈，f/22是小光圈，不要弄错 快门 高速快门进入光线少，慢快门进入光线多； 高速快门常会看到 1/xxx 秒，例如 1/250s、1/4000s； 一般相机最快可以设定 1/4000s 或 1/8000s，最慢通常是 30s 超过 30 秒的快门可以用 B / Bulb 快门代替 ISO 感光度 底片/感光器对光的敏感度 ISO 越高，更能于暗的环境下吸收光线，或是光圈小，快门快的情况下吸受光 ISO 越高，讯噪越明显，相片质素越差 ISO 由 50 – 12800 或更高不等，视乎相机 在拍摄时考虑设定「光圈、快门和ISO」的步骤 明白这三个「曝光铁三角」是甚么后，在真正拍摄时又会怎样思考设定呢？简单来说，笔者一般会按以下的思考途径： 假设是「手持拍摄」 选定拍摄模式，例如光圈先决 (A/Av-Mode) 观看要拍摄的题材，例如是风景 (Landscape) 相片 因为是在光圈先决模式，我们要自行设定「光圈」和「ISO」 通常最先设定 ISO 如果光线充足，使用低 ISO […]

自从买了 DSLR 后 ，拥有它就如同置身于梦幻的 散景 世界里，每天都把握机会地按个几张照片，不过低头一看萤幕，却发现大事不妙，这画面散景是有，但整体照片的亮度，不是 曝光过度 ，就是 曝光不足 ！这时心头一震，「难道我被骗了吗？！」各位看倌们，这时就是该学会要怎么控制 曝光 的时候囉~曝光量的大小，会取决于光源的亮度与曝光的时间，表示曝光的时间愈久，画面就会愈亮；反之曝光时间不足，画面就会一片漆黑呀！ 准确曝光、曝光不足和过曝 曝光，是指光学镜头吸收景物发出的光线，汇聚投影在感光材料或投射的光导材料上，并记录于数位感光元件上。曝光量的大小，是光源照度与曝光时间的乘积，即曝光量=照度×时间，取决于感光材料或光导材料受到光的照度以及曝光时间。在摄影中，曝光量是透过调节光圈的大小和快门速度来实现的。如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；如果环境太暗，照片比较黑暗，无法真实反应景物的色泽，就是曝光不足。 所谓正确曝光，应该是透过控制曝光量使被摄体的明暗比在画面中得到最佳效果。这就可以理解为控制曝光使景物的层次、质感和色彩真实地得到再现，这种曝光就是正确的。而另外调整曝光量，达到了创作者想实现的画面效果，符合造型的需要，在这样的情况下，只要我们想要表达的主体曝光是正确的，都可以说是准确的曝光。 ▲这是一张曝光过度的照片，整体画面亮度过高。   ▲曝光不足，整体画面亮度过低。 ▲曝光正确的照片，当中表现出来的亮度基本上跟用肉眼看到的近似。   判断准确曝光 使用数位相机进行摄影，虽然我们可以透过相机的LCD萤幕来预览照片，但是LCD往往只有十几万画素，因此根本不能完全表现出照片的细部效果。特别是因为LCD对于光线并不那么敏感，很多时候拍摄的照片即使过曝或者曝光不足，透过LCD也难以看出来，这里我们可以借助许多数位相机内建的「色阶分布图显示」功能来判断所拍摄的照片，其曝光是否正确。 ▲相机内的色阶分布图   色阶分布图是透过波形参数来确定照片曝光精准度的工具，现在许多高阶相机在取景的时候就能够看到即时的色阶分布图。色阶分布图使用曲线峰的方式来显示图元在图片中的分布情况，以及图片在暗调（色阶分布图的左侧显示）、中间调（中间部分显示）和高光（右侧显示）中是否包含足够的细节，以便用户进行较好的色彩校正。由于数位相机当中的色阶分布图不是非常的清楚，所以我们使用Photoshop当中的图像色阶分布图来进行说明，它们对于同样一张照片的显示是完全一致的。 ▲色阶分布图   怎么用色阶图看照片的曝光量？ 色阶分布图上的横轴代表亮度值，范围为0（黑色，Shadows）∼255（白色，Highlights），而纵轴代表每一亮度值当中图片所含的画素数量。随着可以从例图中看到，在视窗的下方有一个由黑色到白色的带状光谱。 在进行摄影的时候，可以透过LCD预览选项当中的色阶分布图来了解拍摄场景的曝光情况。当峰波偏向左侧时，表示该照片偏暗；当峰波偏向右侧时，表示该照片偏亮。针对上述出现的情况，下面将使用具体的照片进行关于「色阶分布图」的使用教学。 如下图所示的色阶分布图，图片在暗调上，几乎没有多少画素，所有的分布几乎都集中到高光区域，并且在高光部分有画素溢出，所以这张照片明显属于过曝。 ▲过曝   而这张图正好相反，整个画素都偏移到了暗调和中间调，高光部分画素分布得非常少，所以致使整个图片就显得过于暗淡，照片曝光不足。 ▲曝光不足   可以看到下图的色阶分布图，画素几乎都集中在中间调的附近，暗调和高光部分的画素少得可怜。因此这幅照片缺乏的是对比度，致使照片看起来没有层次感。 ▲缺乏对比度   透过色阶分布图的帮助，具体分析了一些照片当中常见的几种图片缺陷。那么，到底什么样的照片才算是曝光正确的呢？它的色阶分布图提供的资讯又是什么样子的呢？下面的照片，给人的感觉就比较舒服。整张照片的层次感比较强，而且暗调和高光分布均匀，不显得对比过于强烈。从色阶分布图当中可以看到，画素集中到中间调，而暗调和高光部分也都有一部分画素，因此这幅照片的色调基本上合乎曝光正确的要求。 ▲曝光正常   对上面几种情况进行的归纳总结，透过它希望使大家能够明白各种情况出现的原因所在。当然，对于可能接触到的各种拍摄场景，它只是一个简单的参照，里面网罗的也只是几种典型现象。在有些具体的拍摄场景或者特殊的艺术效果面前，上述以色阶分布图来判断曝光的方式未必符合要求，所以应该在拍摄以前进行测光并具体分析才是。 ▲色阶分布图与照片效果对照表  

在学习摄影时，常常会听到光圈、快门和ISO这3个“铁三角”，在之前的文章我们讨论了什么时候用大光圈和小光圈，这次便让我们学习一下应用“快门速度”的实用技巧吧！ 先了解什么是快门？ 快门便是在相机中间、于感光元件前的一个组件，其作用就像一扇黑色不透光的窗，只有打开时才会让光线通过，照射到感光元件上，形成影像。 这个便是隐藏在相机内的快门了！快门的开合时间便是相机设定的“快门速度”了，若果我们要利用快的快门，可以设定为1/200s，甚至1/4000s，慢则可以是1/10s，甚至是数小时也可（利用B快门），那么在什么时候要用上快或慢快门呢？看看以下的实际应用吧！ 5个应用快门的例子 (一) 手持拍摄时：快门不可慢于“安全快门” 在手持拍摄时，快门速度最慢也不可以慢于安全快门或1/50s，安全快门便是 1/焦距，例如用了85mm拍人像，那么你手持时快门便不可以低于 1/85s，否则会有手震的情况发生；但即使在使用18mm的焦距，手持时快门也不可慢于 1/50s，以免手震导致相片模糊！ Photo by Béla Török 手持拍摄时需注意安全快门，以免相片因手震而变模糊。 (二) 拍流水时：快快门拍浪花，慢快门拍丝绢雾化 拍摄流水时快快门可以把打在石头上的浪花清晰地拍下来，令相片更具气势；而利用慢快门则可以把流水雾化，拍出丝绢一样的效果。 Photo by Noval Nugraha 把相机架在三脚架上，利用慢快门可以拍出丝绢流水。 1/800s 的快门可以凝固浪花。 (三) 拍运动时：快快门凝固动作，慢快门拍出动感 在拍摄一些快速移动的运动时，例如足球、溜冰、赛车等，快和慢的快门也能拍出不同的效果，快快门可以瞬间凝固目标者的动作，让那一刻的动作清晰拍摄下来，快门速度多少取决于移动者有多快，有时需要用上1/200s，甚至是更快的1/1000s也不足为奇！而慢快门（如1/30s）配合 Panning 的技巧可以让主体清晰但背景有动态模糊，也是一种很有趣的效果！但 Panning 技巧易学难精，务必要多加练习才可掌握。 利用慢快门作 Panning，可以拍出具动感的相片！ 高速快门 1/800s 可以把快速移动的物件拍下。 (四) 拍星空时：慢快门拍星星，超慢快门拍星轨 近来很多同学喜欢拍摄星空相片，要拍出点点星空，我们可以利用10-25s的慢快门来拍摄，若果你把快门调较成再慢一点，如数分钟，你便可以拍出“星轨”相片了！但在数码相片年代，拍摄星轨一般会用上组合相片的方法，令效果更好，质素更高。 适当的慢快门可以让相机吸收更多光线，拍下星空相片。 (五) 拍夜景时：快快门避免模糊，慢快门提升质素 在拍夜景时，也的快门可以避免移动中的物件（如行人、车辆）变模糊，通常也会配合大光圈和高ISO的设定；但若果是在拍摄静态物件，不妨把相机加在三脚架上，把光圈收小（例如用上f/11、f/16光圈）和ISO调低，你便可以利用慢快门把夜景拍得更迷人、质素更高！ Photo by Rostislav Bychkov 利用慢快门加上三脚架，可以提升夜景的相片质素。 (六)日间用超慢快门？ 在日间若果利用超慢快门，例如5分钟或更久，你可以把人山人海的街头变成空无一人，但前提是你的光圈需很小（如利用光圈只有针孔大的DIY相机），或是利用很强的ND减光镜来减少进光量，当然稳定的三脚架也不可缺少啦！ Photo by Rafal […]

利用珊瑚作为背景和衬托，拍摄躲藏在其中的小丑鱼。 大光圈配合高感光度 海洋馆一般建在室内，光线全靠照明系统供给，亮度较暗。如条件许可，应尽可能选用大光圈镜头，以最大可能加大进光量。部分数码单反相机在高感光度下有很好的成像质量，如能加以采用，可更有效地提高快门速度，捕捉到鱼类游动的精彩瞬间。 使用快门优先 海洋馆里的鱼类总在不停地游动，再加上光线较暗，很容易导致照片模糊。要解决这个问题，一方面可采用最大光圈拍摄，与此同时，还需要适当提高ISO感光度，满足快门速度需求。我们可以选择一些相对静态的鱼类拍摄，如鱼类游动动作不大时，可以使用1/50秒的速度拍摄。为能把更多精力投入构图，可以预先把拍摄模式设定为快门优先，速度固定在1/50秒，如遇鱼类游动速度加快，可再相应增加快门速度。使用此种模式拍摄，感光度最好设置为自动。 谨慎使用闪光灯 海洋馆的观光幕墙由数层厚玻璃组成，如果透过玻璃使用闪光灯拍摄，画面就会出现明显光斑，直接影响其效果，所以拍摄时要尽可能关掉闪光灯。如确实需要使用闪光灯补光拍摄，镜头应紧贴着玻璃幕墙。条件许可的话，最好能用黑布把四周的玻璃贴着镜头包紧，这样就能有效避免从玻璃上反光的光斑进入画面。 特写和仰拍 在海洋公园，部分水族馆会种上珊瑚，而且把整个场景布置得有如真实的海底世界。这时，可以选取美丽的珊瑚作为背景，以穿梭其中的小鱼做主体来拍摄。珊瑚中还经常躲藏着各种细小鱼类，会时不时探头出来张望，这也是难得的瞬间。当然，特写也是不错的选择。在一些比较大的水族馆，游客可以从下至上见到整个海底世界，这时可选取仰视角度，选取单独或成群的鱼类作为拍摄对象。若能选取简洁干净的水面做背景，画面会更像潜水摄影般完美。 灯光条件复杂的现场，可以等有色灯光减弱后再拍。 应用手动曝光 由于水族馆景观是依靠人造光源照射的，工人在安装射灯时会选择最美的景观，所以水族馆里的光线并不均匀。那么我们无论拍摄珊瑚还是单独的鱼类，最好利用点测光系统来测量被摄主体的光线，作为曝光依据。如果在水族馆内的同一地点拍摄时间较长，也可以把拍摄模式设置为“M”档(即全手动曝光模式)，然后按所测取的数据设置好光圈及快门，就可以随意对焦构图拍摄，不需要每次拍摄都重新测光。 灵活调整白平衡 水族馆的灯光设备不同，一般来说，只要把白平衡设置为自动就可以了。如遇到光线偏暗且呈暖调，可尝试把白平衡调整为钨丝灯模式，调整后更应先试拍数张，然后直接在相机显示器上观看效果，确认无误后再继续拍摄。某些水族馆的照明系统更会不断变换色彩，如遇这种情况，最好等色彩转换到比较淡时再进行拍摄，否则后期处理时便难以做出正确调整。

　　首先要说明，现在我也经常会拍出模糊的照片。每一个专业摄影师都会如此。区别只是我们不会把这些照片发到网上！不过，我打赌自己拍的模糊照片要比其他摄影师的少得多，而且这是有原因的。拍摄锐利的照片，涉及到一些不同的技巧，只有综合运用这些技巧，才能获得较高的成功率。 　　机背AF按键 机背AF按键 　　可以说在我问过的摄影师中，几乎90%的人都不会使用这个大部分相机都有的功能。当我问他们如何对焦时，回答是半按快门，然后再按下快门拍摄。这样做的问题是，每次拍摄时，相机都会重新对焦。如果你要拍的对象比较远，又刚好有一群人从你面前走过，会怎么样？此时你无法拍摄，而必须等待没有障碍时重新对焦、拍摄。 　　几乎所有的相机，在机背上都有一个叫做“AF-On”的按键。通过菜单设置，可以把这个按键设置为对焦键。这样，在拍摄时进行一次对焦，然后就可以想拍多少就拍多少，对焦点会停在相同的位置，而快门则只是快门。 　　单点对焦 单点对焦 　　摄影师应该明白的真相之一，是“让相机决定怎么做”和“告诉相机怎么做”之间的差别。很多人会半按快门，然后由相机决定如何对焦。多数情况下，相机会找到正确的东西对焦。因为被摄体通常就是画面中最突出的东西，所以相机可以轻易地发现明显的反差并对焦。这个方法多数情况下有效，但是如果你开始使用定焦镜头，并且追求浅景深效果时，就有问题了。 　　如果你的模特在3.5米之外，而你用200mm f/2.8镜头拍摄，那么景深就只有38毫米！你想让相机来决定这38毫米该对在哪里吗？如果对在鼻尖上怎么办？模特的眼睛可就在焦外了。 　　相机上应该有一个按键(例图右上角)显示相机的对焦点选择情况。默认设置是激活所有对焦点，由相机来决定使用哪一个。按下这个键，使用摇杆(或者方向键)可以手动选择激活对焦点。选定之后，在对焦时你就只会看到那一个对焦点工作，而不是一群对焦点亮起。如果现在你想对模特眼睛对焦，就把选定的对焦点对准眼睛，然后按下对焦键。现在焦点就已经固定了，你唯一需要担心的事是相机或者模特发生移动。 自动伺服对焦 自动伺服对焦 　　名字很有趣，但设置很有用。如果你还没发现伺服对焦模式，让相机脱离“单次拍摄”对你的摄影水平来说是一次革命。这里举一个伺服对焦模式工作的例子：假如你正在拍摄一场婚礼，你站在通道的一头，一对新人向你走来。因为这里光线不佳所以你使用f/2.8光圈，景深只有15厘米。在单次对焦模式下，每按下一次对焦键，相机就对焦一次，然后你还得按快门。15厘米的景深和走动中的模特，能够拍到清晰照片的机会非常小。一种方法是手快点，尽快同时按下对焦键和快门，然后多试几次。另一种方法是提前对某个位置对焦，等模特走到位置上时拍一张照片，只有一次机会。你不会想在婚礼上这样做的！ 　　把相机设置成伺服对焦，所有事都不一样了。自80年代起，出于体育摄影师拍摄运动物体的需要，伺服电机就成了相机的标准配置。使用伺服电机，相机可以自动追踪走向你的模特，时刻改变对焦点。无论模特走近还是走远，都是一样的。在菜单设置中，你甚至还可以调整伺服对焦的敏感度。 　　使用以上技巧的实例照片 实例照片 　　这张照片拍摄于Jars of Clay乐队的一次见面会上。主管告诉所有人不要担心照片的事，但是在会后却发现不是这样，因为每一张照片都很糟。我把这作为一个挑战。我坐下耐心地等待时机，当看到他们的主唱与我的镜头做出眼神交流时，我按下了快门。 　　使用普通的对焦方法，可能就没有这张照片了，我可不喜欢赌博。如果我使用自动对焦点，相机怎么会知道对着他对焦，而不是画面中的其他东西呢？我当时选择了一个对焦点，并对准主唱的脸。然后我使用机背对焦键对焦，并等待那一刻的到来。当他看过来的时候，一切都已经准备就绪，我只需要按下快门就好。 实例照片 　　这是我拍过的最喜欢的照片之一。这是我侄子Will与他老爸Billy。我觉得这张照片将父子之情完美体现出来，而且背景也恰到好处。使用普通对焦方式，拍出这张照片的机会几乎是0.当然，你可以祈祷，然后用乱枪打鸟，希望有奇迹发生，但是如果没有怎么办？拍这张照片时，我使用单一对焦点和自动伺服对焦，在他旋转时按住对焦键跟踪对焦。这样我可以用大拇指对焦，并用食指在快门上准备。相信我，当你开始拍摄这样的照片时，这种操作方式就至关重要了。 实例照片 　　这张照片拍于去年春天。拍这个小家伙的时间很紧，必须尽快完成。我注意到了背景中的石头，和他打赌他跳不下来。然后，这张照片就诞生了。几秒之内，他带着微笑爬上石头准备证明我是错的。我仍然使用伺服对焦，在他跳下的过程中用对焦键跟踪对焦。在他落地时我拍摄了这张照片。 实例照片 　　这张照片拍摄于加利福尼亚州Carlsbad State海滩。这个冲浪女孩注意到我的相机，跑过来打招呼并聊起摄影。在她转身去追逐海浪的时候，我拍下了这张照片。我把单一焦点对在她的背上，使用伺服对焦，这样相机会一直跟踪她对焦。当正确的时刻来临，我按下了快门。 　　总结 　　当我学会这些对焦技巧后，它们确实改变了我的世界，并成为我工作流程中的一部分。我几乎有90%的时间使用自动伺服对焦。只有在太暗而必须使用辅助对焦灯时才改用单次对焦。使用辅助对焦灯时只能用单次对焦模式。我也想不出任何理由重新用快门来对焦。关于选择对焦点还是自动对焦点也是一样，我使用自动对焦点的机会可能只有1%。 　　如果这些技巧对你来说很新鲜，我鼓励你尝试一下。我承认，使用对焦键和单点对焦需要过程，但最终你会习惯的。我现在可以闭着眼睛调整对焦点，而且使用对焦键也很有帮助。

拍摄倒影可以创作出令人惊喜的作品，但实际拍摄起来往往比想象中的更困难。本文将向大家介绍一些容易上手的小技巧，可以帮助你处理好倒影照片的拍摄。 倒影 1.基础 倒影有很多种形式，从风光摄影到微距摄影都有，不过这里有一些通用的基础技术，可以帮助你做得更好。 出于对景深的考虑，试试选用小光圈比如f/11或更小的。这样有助于强化倒影效果。 对焦点取决于主体和其倒影之间的距离。首先，尝试对主体对焦，然后试着对倒影对焦。二者的结果会稍有不同，如何取舍就取决于你想强调的部分了。 最后，考虑光线的角度以及对倒影的影响。在影棚环境下你可以控制这些来强调倒影，但是在自然环境中你需要尝试不同的视角来寻找最佳的拍摄角度。 基础 2.水与风光 大自然所拥有的壮丽、色彩、及图案令人惊叹，下面这幅照片是雪山倒映在寂静的湖面上。这样的场景是摄影师梦寐以求的，但如何才能把其中的美丽最大地表达出来，拍摄出一张精美的作品呢？ 首先，在光线最佳的时刻拍摄，早晨或者日落之前。一定要带上三脚架，并且使用各种滤镜。偏振镜可以帮你消除水面的反光，ND镜(中灰密度镜)可以用来防止天空过曝。 试试使用稍长时间的快门，让流水呈现出柔滑的质感。同时，也要注意景深、光线角度和对焦的问题。 水与风光 3.反光的物体 倒影照片不一定非是有带水面的风光照片，在我们的日常生活中就存在大量的反光表面，比如镜子、玻璃、金属、陶瓷器，甚至刷了漆的木材。 重要的是要记住，反光的表面不吸收光线，所以如果使用人造光源，一定要仔细考虑角度和光量的问题。你可能会想试试从上方或后方打光。 要确保拍摄体的表面干净，没有划痕或指纹，特别是在倒影的位置。平面相对较好处理一些。 一旦选定了拍摄表面，试试不同的主体，看看哪种反射效果是你要的。可以尝试任何你喜欢的东西，不过形状越有趣的东西，倒影的效果越好。 反光的物体 4.练习和享受 倒影照片经常被描述为抽象派，我觉得挺合适，不过在拍摄倒影照片时，照片的风格完全取决于你，摄影师。 你可能希望利用倒影让一张平庸的照片焕发光彩，你可能想拍摄真实的风光，或者你可能想利用角度和光线来创作一张艺术作品。每一张照片中都蕴藏着快乐，你可以自由地捕捉到它们。 练习和享受

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 专业模特给准新娘的10个更上镜秘技 来自英国的专业模特儿 Jen Brook 曾与我们分享过「如何引导模特儿拍出好照片」的秘技，非常实用，而因为她拍过很多婚纱相与出席过不少婚礼，所以今次她就给予一众准新娘的意见，教大家如何更加漂亮上镜，毕竟是你的大日子嘛，当然照片也要最好看了！给准新娘的 10 个意见︰ 1) 拿花球的位置略低于肚脐 不要太高，不要太低，保持手臂微弯，手臂与皮肤都会较好看，也顺道遮挡一下肚腩。 (image by Bentham Imaging. ) 2) 让手臂远离身体 这样身体会有更苗条的视觉效果，如下图一样保持弯曲及空间。 (image by Bentham Imaging.) 3) 定义你的腰 这个也是很常见的模特儿招式，把手叉在腰上，可以制造出更苗条的效果，同时会让双脚看起来更长。 4) 小心双下巴！ 就算再瘦的人都有可能出现双下巴，所以学习将下巴推前一点，这样会稍微拉紧颈部，及肩膊扯后，到达适中的位置。(这样说来大家要照镜练习一下吧？) (image from Catmonkey.——www.fsbus.com) 5) 留意弯腰 如果你穿着过于紧身的胸衣，当你向前或向后弯时，就无法避免身上的肉到处挤出来，最重要是找到合适身形的设计，让你可以恰当地弯身。 6) 放松 没错，这是知易行难，但还是需要不断尝试放松你的面部与肩膊。 7) 微笑 听起来有点傻，但练习微笑是有意义的，这会令你人生更好过。当然你不希望自己被逼假笑，所以拍摄前不妨找一些东西来笑笑，甚至望望你的另一半，要知道这是个多么快乐的日子啊。 8) 不要经常望向镜头 很多新娘子事后都认为，那些「自然捕捉」的照片是最美的，例如是你跟宾客说笑，又或一个情深拥抱爱人的时刻，总之在大日子时尽情投入到每个环节，不要在意相机，那会更美好，摄影师也自然会替你拍下来。 9) 恰当的姿势 摄影师有时会要求你做出这样那样的姿势来拍摄，感到害羞或抗拒总是有的，但不妨试试去做。之后如果觉得不好，不想再做，可以马上告诉摄影师，他们不会跟你争论的 (因为你事后不会买这些相片吧？)，然后可以转去其他更好的地点 / […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 超简单PS皮肤快速美白法 如果我们外出拍摄光线不佳，造成模特皮肤暗淡，觉得原片不够完美，画面看上去不够清透。这时候就要靠后期的力量了完成了，如何通过PS后期调整让模特迅速变白？提升曲线为什么画面皮肤暗部会偏红偏黄呢？本期小编用又简单又快捷的方法让后期美白问题变得如此容易。 1.复制图层好习惯 复制图层，在新图层操作，可以避免突发小状况使所有努力付诸东流。可方便随时操作隐藏图层的小眼睛按钮查看对比效果。 小贴士：复制一个新的图层是所有工作的开始，不要急于追求效果，细心和耐心是后期制作的前提。 2.一键获取选区 然后点击通道页面，出现如图红框的样子，按住Ctrl键不放，鼠标左键点击RGB图层，画面会出现一个选区。 小贴士：一定是先按住Ctrl键不放的同时再点击RGB图层，否则无法获取正确的选区。 3.填充选区立刻变白 得到选区之后，返回到图层页面，填充背景色到选区，快捷键为Ctrl+Delete或Ctrl+回格。要注意的是，此刻背景色要是系统默认的前黑后白。 小贴士：如果不是前黑后白两种颜色，按D键，即可恢复。 4.调整透明度恢复皮肤质感 取消选区，得到美白效果，但是为了让画面里皮肤更有质感，通常会把调整过的图层透明度降低，这张图片我选择65%的透明度。 小贴士：具体数值可以根据不同画面有所调整，直到满意。 最后来看下对比图吧，这个方法快捷简单，针对无法花费很多时间在后期上的朋友们，非常实用。 让你惊叹的PS去斑磨皮好方法 返回首页 迈克尔.弗里曼《构图让摄影更完美》 美少女写真人像摄影视频教程 微澜mag情绪人像摄影前后期视频课程 从零基础开始学习拍美食视频教程 ps教程 jeffrey 2012/02/07 12:49 回复 还好了 只是我做不出那个效果，特别是头发和脸上皮肤交汇那一部分，不好处理，达不到你的那种效果，我不晓得弄。 zfskun 2012/07/10 15:59 回复 学习第一遍 玫子 2012/11/28 20:56 回复 无法获得想要美白的脸上选区啊， wenhowe 2013/04/14 14:12 回复 再把对比度调下，就不会显得有点苍白感了~ Primo […]

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 编辑色调和色彩：色彩 图像的色彩编辑在照片后期处理中占据着非常重要的地位，因为再也没有其他任何一个方面可以对照片的效果产生如此持久的影响。毕竟颜色能够直接地、带有高度情感色彩地影响照片的观赏者—不仅是单个的颜色，还有多种颜色的组合。在调整色彩时，你追求的是真实性还是艺术性升华，是和谐还是不和谐，是柔和还是鲜艳夺目，都由你来决定。 不管什么时候，每张彩色照片中都潜藏着巨大的编辑潜力。一般情况下，你很有可能只开发出了其中很少的一部分，而很少能真正挖掘出它所有的潜力。为什么呢？如果你已经使用照片处理软件中的一个或者多个色彩调节器做过编辑操作了，你就会明白，在色彩处理领域一切皆有可能。当然，你所喜欢的处理效果也得有条件做出才行。如果你不仅对自己的照片进行后期处理，还为别人做这项工作，那么你就不应该把图像的色彩只留给运气。 真假色彩 从根本上来说，调整图像的色彩有两个目的：一是获得可信的、自然的色彩，二是富有创意地使颜色“奇异化”。 为了让图像获得一种真实的色彩印象，你必须先问自己一个问题：哪些色彩必须是“对的”才能让整张图像看起来真实？答案很简单：记忆色。人类对某些颜色的记忆非常深刻，所以他们不管在什么时候都知道，这些颜色看起来应该是什么样子的—这类颜色就叫作记忆色。对于记忆色，即使是很微小的色偏人也能感觉出来，并认为这个颜色是不自然的。 记忆色不一定就是定义明确的颜色，它通常也指某种物体不是哪种颜色：玫瑰不是灰色的，甜面酱不是粉红色的，柠檬不是紫色的，草地不是红色的，长颈鹿不是绿色的—这里只是举了几个例子。除了上面说的，甚至颜色的变化都被牢固地保存在我们的记忆中，以至于我们都知道，天空被染色后是什么颜色的，或者绿色的植物在阴影下会呈现什么颜色，即使这些东西都没有一个定义清楚的颜色。另外，在任何情况下，记忆色中最重要的始终是人的皮肤色。虽然肤色也有诸多不同，但是它们一旦偏离我们记忆中储存的色彩模式，就会让我们觉得非常不舒服。 当然也会有这种情况，某种艺术性的做法使得图像中的颜色偏离了记忆色，而这种结果仍然具有说服力。但是这种情况很少见，更多的时候，假的记忆色会给人一种颜色失真、难以相信的印象，这种印象让人觉得这些颜色还需要进一步调整。 如果你现在觉得，总是只追求逼真的色彩效果很无聊，那么我们可以向你保证：即使强调记忆色，颜色调整方面的创意空间也不会受到太大的限制。 色彩属性（HSV 色彩属性模式）HSV 色彩属性模式是对色彩进行数字编辑的基础，也就是各种不同的色彩调整工具的使用基础。它将每种色彩的三个基本属性—色相（Hue）、饱和度（Saturation）以及亮度（Value；或者是Lightness、Brightness、Intensity，此时这个模式也相应地简写为HSL、HSB、HSI）结合到了一起。 其中，色相反映的是由物体反射的不同波长的可见光。每种色相在标准色轮上都有自己的位置，对应着红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色或者洋红色，或者是它们的混合色。HSV 模式中共有360 种色相，每种色相都用一个度数来表示。 饱和度是指色彩的纯度以及与此相关的鲜艳度。一种颜色越饱和，它的灰度比例就越小，它也就越鲜艳。一种颜色越不饱和，它的灰度比例就越大，彩色度比例就越小，极端情况下呈非彩色的灰度状态。HSV 模式中的饱和度等级从0% 到100%：0% 对应的是100% 的灰度比例，呈现的是没有任何彩色的灰度图像，100% 对应的是没有掺杂任何灰色的、完全饱和的纯色。 亮度指的是一种颜色中光的比例：光的比例大则颜色明亮，光的比例小则颜色暗。至于颜色是怎么随着光的比例的变化而变化的，我们可以从一个一部分处在阳光下、一部分处在阴影中的物体给人的色彩印象得到直观的认识。HSV 模式中的亮度从0% 到100%，其中，0% 对应着中性色纯黑色，没有一点儿彩色的比例，100% 对应的则是同样也是中性色的纯白色。因此在它这个101 个亮度层次上，彩色的亮度只对应了99 个层次。 除了101 个亮度层次之外，HSV 模式共包含3564000 种不同的颜色。不论你处理照片的具体目的是什么，也不管你选择的是何种工具，你都可以用这些颜色来对图像的色彩进行调整。 修改色相 任何照片处理软件都至少会提供一个可供手动修改色相的工具—一般情况下软件会带有多个这样的处理工具。从理论上来说，你有两种不同的处理方法。方法一是沿着可见光的光谱移动颜色调节器。也就是说，你可以按照顺时针方向或者逆时针方向绕色轮一圈移动调节器，这样颜色可以由比如红色变成橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色或者洋红色。移动时可以根据自己的感觉或者有针对性地输入一个特定的波长值或者度数来进行。 这些工具的优势在于，它们真的只对图像中的色相产生影响，不同颜色之间的距离以及关系则保持不变。例如，如果红色变成了橙色，后者就会变成黄色，黄色再变成绿色，依此类推。另外，亮度的分布情况也保持不变。因为这个原因，这种以色轮为导向的处理方式很适合用于调节色彩偏差，比如说由于修改白平衡而造成的色彩偏差。Photoshop：图像→调整→色相/ 饱和度→色相 || Photoshop Elements：增强→调整颜色→调整色相/ 饱和度→色相 || PaintShop Pro：调整→色度和饱和度→色度/ 饱和度/ […]