在学习摄影时，常常会听到光圈、快门和ISO这3个“铁三角”，在之前的文章我们讨论了什么时候用大光圈和小光圈，这次便让我们学习一下应用“快门速度”的实用技巧吧！ 先了解什么是快门？ 快门便是在相机中间、于感光元件前的一个组件，其作用就像一扇黑色不透光的窗，只有打开时才会让光线通过，照射到感光元件上，形成影像。 这个便是隐藏在相机内的快门了！快门的开合时间便是相机设定的“快门速度”了，若果我们要利用快的快门，可以设定为1/200s，甚至1/4000s，慢则可以是1/10s，甚至是数小时也可（利用B快门），那么在什么时候要用上快或慢快门呢？看看以下的实际应用吧！ 5个应用快门的例子 (一) 手持拍摄时：快门不可慢于“安全快门” 在手持拍摄时，快门速度最慢也不可以慢于安全快门或1/50s，安全快门便是 1/焦距，例如用了85mm拍人像，那么你手持时快门便不可以低于 1/85s，否则会有手震的情况发生；但即使在使用18mm的焦距，手持时快门也不可慢于 1/50s，以免手震导致相片模糊！ Photo by Béla Török 手持拍摄时需注意安全快门，以免相片因手震而变模糊。 (二) 拍流水时：快快门拍浪花，慢快门拍丝绢雾化 拍摄流水时快快门可以把打在石头上的浪花清晰地拍下来，令相片更具气势；而利用慢快门则可以把流水雾化，拍出丝绢一样的效果。 Photo by Noval Nugraha 把相机架在三脚架上，利用慢快门可以拍出丝绢流水。 1/800s 的快门可以凝固浪花。 (三) 拍运动时：快快门凝固动作，慢快门拍出动感 在拍摄一些快速移动的运动时，例如足球、溜冰、赛车等，快和慢的快门也能拍出不同的效果，快快门可以瞬间凝固目标者的动作，让那一刻的动作清晰拍摄下来，快门速度多少取决于移动者有多快，有时需要用上1/200s，甚至是更快的1/1000s也不足为奇！而慢快门（如1/30s）配合 Panning 的技巧可以让主体清晰但背景有动态模糊，也是一种很有趣的效果！但 Panning 技巧易学难精，务必要多加练习才可掌握。 利用慢快门作 Panning，可以拍出具动感的相片！ 高速快门 1/800s 可以把快速移动的物件拍下。 (四) 拍星空时：慢快门拍星星，超慢快门拍星轨 近来很多同学喜欢拍摄星空相片，要拍出点点星空，我们可以利用10-25s的慢快门来拍摄，若果你把快门调较成再慢一点，如数分钟，你便可以拍出“星轨”相片了！但在数码相片年代，拍摄星轨一般会用上组合相片的方法，令效果更好，质素更高。 适当的慢快门可以让相机吸收更多光线，拍下星空相片。 (五) 拍夜景时：快快门避免模糊，慢快门提升质素 在拍夜景时，也的快门可以避免移动中的物件（如行人、车辆）变模糊，通常也会配合大光圈和高ISO的设定；但若果是在拍摄静态物件，不妨把相机加在三脚架上，把光圈收小（例如用上f/11、f/16光圈）和ISO调低，你便可以利用慢快门把夜景拍得更迷人、质素更高！ Photo by Rostislav Bychkov 利用慢快门加上三脚架，可以提升夜景的相片质素。 (六)日间用超慢快门？ 在日间若果利用超慢快门，例如5分钟或更久，你可以把人山人海的街头变成空无一人，但前提是你的光圈需很小（如利用光圈只有针孔大的DIY相机），或是利用很强的ND减光镜来减少进光量，当然稳定的三脚架也不可缺少啦！ Photo by Rafal […]

设定光圈大小数值，可说是摄影基础技法中，相当重要的一环。要按下快门之前，必先观察光线条件与拍摄环境，视情形合理设定光圈大小，才能够拍到清晰的画面，而且有效控制景深，能表现摄影师的拍摄意图。本篇就来介绍一些，在摄影实战中典型的光圈运用与技巧。 大光圈虚化背景突显主体 我们知道，在拍摄照片时使用的光圈越大，景深越浅。利用这一点，可以避免周围杂乱的背景影响画面效果，使照片的焦点都集中在主体上，让主体更被强调出来。 ▲光圈优先，F7.1，1/500秒，ISO 400，焦距400mm。 虽然只使用了F7.1的中等光圈，不过，采用400mm的焦距在大约8米的距离拍摄，同时，小鸟距离背景很远，因而获得了理想的背景虚化效果。 ▲光圈优先，F2.8，1/320秒，ISO 100，焦距200mm。 户外人像写真、婚纱摄影常用F2.8、F4这样的大光圈拍摄，让景深变得很浅，配合135mm的中长焦距，模糊的背景在突显主体的同时营造柔美的画面氛围。 专家提示：影响景深的其他因素 影响景深的因素除了光圈大小以外，所使用的镜头焦距、拍摄距离的远近、背景离主体的远近都会对景深造成影响。 在光圈大小和拍摄距离保持不变的前提下，使用的镜头焦距越长，景深越浅；在镜头焦距和光圈保持不变的前提下，拍摄距离越近，景深越浅；在光圈大小、拍摄距离、镜头焦距保持不变的前提下，背景距离主体越远，景深越浅。 因此，设定大光圈、使用长焦镜头拍摄、靠近主体、让主体远离背景，都能够拍摄出背景更加模糊的浅景深照片。 微光手持拍摄采用大光圈避免画面模糊 在室内、阴天、傍晚等光线较弱的环境下拍摄时，一个常见的问题就是照片「糊」了。这是因为在微光环境中拍摄时，需要较长的曝光时间（较慢的快门速度）获得理想的效果。一旦快门速度低于手持安全速度，手的晃动可能会造成照片模糊。使用大光圈能够在一定程度上提升感光元件单位时间的进光量，从而提升快门速度，避免照片模糊。 大光圈提升快门速度并不仅仅用于微光环境中，在阳光明媚的天气里，也常常会利用大光圈获得更快的快门速度。拍摄动物、飞鸟要尽量捕捉瞬间的精彩姿态，表现出它们自然的天性。即使光线充足，也常常使用大光圈、适当调高ISO 感光度，获得高于1/500 秒的快门速度，以连拍方式凝固精彩瞬间。 ▲光圈优先，F2.8，1/40秒，ISO 800，焦距28mm。 在旅行时，三脚架常常不在手边，绚丽的夜景又令人不肯错过。手持拍摄首先要考虑的保证画面清晰。在这种情况下，要尽量利用现场环境，借助石头、栏杆、树干、墙壁等固定物来支撑、稳定身体和相机，并采用较 大的光圈，逐级提升ISO感光度，使快门速度达到保证安全快门速度。这张照片采用F3.5的光圈，并将感光度提升到ISO 800，使快门速度达到1/40秒，手持相机清晰拍摄到雨后的夜景画面。 专家提示：什么是安全快门速度 安全快门速度是一般人手持相机拍摄时能够拍清晰的最低速度。这个速度并非是一成不变的。相信许多单眼爱好者都有过这样的感觉，使用广角镜头拍摄时，震动情形通常并不明显，但如果使用长焦镜头拍摄，一点轻微的震动都会相当明显。实际上，安全快门的速度跟焦距是有关系的。这个关系其实很简单，安全快门速度是焦距的倒数，即：安全快门速度=1/焦距。也就是说，如果使用标准50mm镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/50秒。如果使用200mm长焦镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/200秒。 微距使用中小光圈避免景深过浅 使用微距镜头可以用非常近的距离拍摄昆虫的特写画面，影响景深的另外一个重要因素就是拍摄距离。越靠近拍摄被摄主体，景深越浅，背景越模糊。因此，微距摄影时，如果采用大光圈容易导致景深过浅。常常使用F8、F11、F13 这样的中小光圈拍摄，确保画面具有一定的清晰范围。 ▲手动模式，F13，1/160秒ISO 200，焦距100mm。100mm微距镜头配合近摄接环拍摄昆虫，即使采用F13的光圈，景深也非常浅，常常需要使用手动对焦功能仔细调整焦点位置，聚焦到昆虫的眼睛上，使画面更加传神。 中小光圈拍摄风景建筑 拍摄城市建筑、大场景的风景时，常常使用F8、F11、F16 这样的中小光圈，配合焦距较短的广角镜头，表现丰富细节和细腻的层次。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 小光圈拍出独特的星芒效果 如果拍摄的画面中存在太阳、路灯、水面的反光等点光源，选择F11、F16 甚至F22 这样的小光圈拍摄，画面上会出现神奇的变化，这些点光源会呈现出漂亮的星茫效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 专家提示！星芒的数量与光圈叶片的关系 用小光圈拍摄星芒时，不同的镜头拍摄的星芒有所区别，星芒的数量取决于所使用的镜头的光圈叶片数量。光圈叶片如果是奇数，拍摄出的星芒就是光圈叶片数量的两倍。如果是偶数，拍摄出的星芒数与光圈叶片数一致。例如EF16-35mm F/2.8L II USM拥有7片光圈叶片，画面上就会呈现14条星芒。

很多摄影师朋友在拍摄的时候，倾向于运用大光圈打造浅景深，那种虚化背景的视觉效果显然更具冲击力。但是很多时候，其实是不适合用浅景深表现的，否则画面的摄影语言反而会被弱化。今天我们一起来看看，哪些情况要慎用大光圈来打造浅景深！ 1.大风光 光圈可以影响曝光，同时也对景深起关键作用。大光圈可以使景深变浅，使对焦点清晰，而画面其他部分相对模糊，有利于突出主体、精简画面。小光圈可以使景深加大，使整个画面不在同一焦平面的物体从远到近都清晰，拍摄没有特定主体的风景时往往使用此类方法。 2.街拍 很多摄影师喜欢使用大光圈拍摄。虽然这样可以强调主体，并且产生非常梦幻的散景，但常常会让人无法分辨拍摄地点到底是在哪里，从某种角度来说，这就失去了街拍的意义。所以，在街拍的时候请分情况使用大光圈。 3.城市夜景 在暗光条件下，使用大光圈也可以有效的提高快门速度，配合提高iso的方法，可以提高快门速度。可是拍摄城市夜景时，在使用三脚架和快门线的基础上，应该使用小光圈，更利于表现城市的宏伟气势。尤其是拍摄城市灯光的时候，使用较小的光圈可以拍摄出星芒。 4.纪实摄影 纪实摄影和街拍有些类似，同样强调用环境来表现气氛和图片的意义。但却有不完全相同，街拍只限于街头环境，而纪实摄影显然囊括了更多内容，包括一些新闻图片的拍摄，所以纪实摄影不是强调单个主体的摄影，而是强调其社会性和纪实性的一种记录性拍摄，多用小光圈显然能表现更多内容，也更符合朴素的拍摄手法。 5.流水 拍摄流水，不妨尝试一下小光圈，因为小光圈不但可以增加景深，还可以延长曝光时间。长时间曝光拍摄流水，水流会形成一种绢丝的质感，十分细腻，同时也更容易表现出浅滩上礁石的质感。当然如果想要拍摄瞬间定格的飞溅水花，是可以用大光圈的，但是环境会被交代的一塌糊涂，不如小光圈影像耐看。

都说拍出好照片靠的是灵感和天赋，其实这只是一方面。技巧也同样不容忽视，这里为你列举38个摄影师基本功训练的手法 第一单元 摄影基本功训练 训练1、全景深练习 被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。 要 求:画面全部实焦。 建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。 训练2、单体对焦练习 要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。 建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。 训练3、定格练习 被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。 要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。 建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。 训练4、动感练习 被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。 要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。 建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。 训练5、取景练习 要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛，是构图训练的基础 。 建 议:望远镜头,大光圈。 训练6、特写练习 被摄体:花卉、静物、昆虫等。 要 求: 被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。 建 议: 使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。 训练7、各种焦距镜头的使用练习 利用各种焦距镜头进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,活用各焦距段的不同景深。 标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。 广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近距离感。 中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状, 用于人像摄影。 望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架） 第二单元 画面构成和构图训练 练习8、横纵位构图 […]

如同流行歌曲的创作者一样，摄影师也可以被看作是创作家。通过取景器摄影师能够把千变万化的素材加工成为自己的具有独创性的作品，通过变换摄影器材，他能够巧妙地处理这些素材，发挥出无限的创造潜力。 和流行歌曲作者不同的是，他不能从形体上改变题材。只有具备训练有素的锐敏的视觉他才能运用想象力进行构图。这里我们将讨论的就是这种对构图十分重要的观察力，以及能使一幅摄影作品具有独创性的一些构图基本规则。 规则也并不总是一成不变的，尽管在摄影构图中有一些应当遵循的规则，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。 一、地平线和三分法 三分法构图 三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”，这两个规则或许你已经很熟悉了。就拿三分法来说，为了取得最佳效果，这是一个可以运用或者说可能被滥用的一项规则。设想把你的画面纵横均分为三份，这样你就得到九个长方形或九个正方形。 从理论上说，在风景类的照片中，地平线应该置于两条横线之一的位置上(例如上横线)，被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向钱之一的交叉处。当然，这一规则将适合某一些照片(例如风景照片)，它可以造成一种和谐的构图。 还有另外一种处理地平线的规则，即不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。 二、被摄体位置 被摄物体的位置改善并增加画面趣味性 把主要被摄体放在画面中什么位置上，是一个十分重要的问题。同时，你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上，也是举足轻重的。 拍摄人物时，摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间，这是一个普遍存在的弊病，这就使画面四平八稳，如果水平握持相机，看起来就会更糟。转动相机以取竖画面，把人物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。 在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图，让人物站着或靠着一个有趣的物体，如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木，例如让人物偏离画面正中并且竖握相机拍摄。 三、背景和前景 背景和前景巧搭配 千万不要忘记，你最终得到的照片将包括你在取景器里所见到的一切，画面将不仅仅只有你所要拍摄的主题。你必须考虑到背景和前景。你的主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐，注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意，而应尽可能完美地烘托主要被摄体。 如果背景大繁杂，可用调节光圈的方法使背景焦点不实，如还感到不理想，还可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。要避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等，因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。如果人物是主要被摄体，被摄人物就应姿势自然，不要立正站着，不要看镜头，让他们望着画面外的远处，或让他们看书读报，这也是一种比较理想的处理手段。 四、边框的选择 用前景当框架 这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体，最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。 拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物，并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的，但它们可能会与主体分庭抗礼。古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈，因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。 五、阅读画面 风光变成风景画 在很多方面，欣赏一幅画面宛若读一页书。我们的视线全自然地横扫画面或进入画面而落到焦点上。典型的例子是一条自画面下方弯曲的小径会把你的视线引到靠近画面上方的人物或建筑物上来。看这样的画面时，你的视觉就会下意识地跟随这条小径，自下而上地来到拍摄焦点。画面上的对角钱也会引导你的视线，例如一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会引导你的视线。顺着这类对角钱，你往往会观察到视线好过的所有画面成分。 六、图案结构 如果你注意观察的话，到处都能发现一些图案结构，利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的，甚至是超现实的照片。 剪裁是构图的手段 很难一下举出例子，因为能拍摄图案照片的可能性是无数的，你可以寻到现成的图案，也可以从玻璃上的倒影中得到图案。此外，不同颜色的类似物。现代楼房的混凝土和钢材的建筑结构都可能成为图案。你还可在结构设计中找到相似的或重复的部分，选择一个适当的视点，在即景器中进行一番周密的剪裁，你便可以得到这类图案照片。 七、填满画面 另外，对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。你所需要的只是被摄体，它周围的一切都是没有必要的，而且会分散人们对趣味中心的注意力。 靠近被拍对象来充满画面 接近被摄体，但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。这种技术不仅仅可用来拍摄动体，如果你要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。 八、器材 选择适当的器材在构图中起着重要的作用，但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的，但是选择适当的工具有很大帮助。可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一，通过变换焦距和视角你可以精心地选择被摄体，而且不用移动位置进行拍摄。你还可以去掉难看的或有干扰性的物体，或把画面充满从而取得更大的效果，你也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。 如果你必须在远处进行拍摄的话，望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的，它有助于你完成“三分法”构图，给你较大的取景范围，从而有助于拍出带框的画面，同时还能把前景物体也摄入镜头。

对于摄影师来讲，为了获得最好的影像质量就必须先对拍摄场景进行正确曝光，并在此基础上按照自己的主观意志增减曝光量，创作出符合自己审美观的画面效果。如今的相机大多提供了多种不同的测光模式，为了获得相对精确的曝光，就要根据不同的拍摄现场和不同的拍摄物件采取相应的测光模式，以避免失误。 避免测光失误的方法 　　最为精确的曝光方法是拥有一个 测光表 ，一般来说，它的测量精准度比相机内建的测光系统要更精确一些，最常在人像摄影和广告摄影中被使用。在没有测光表的情况下，我们就要充分发挥相机本身测光系统的最大功效，尽量做到准确曝光，根据拍摄物件不同的光照条件和画面结构选择不同的测光模式。 测光表测光示意图。 正确测光的有效措施 　　曝光正确与否对拍摄画面的影像质量有着决定性的影响，根据相机测光装置的性能大都取亮度平均值的特点，实施正确测光的有效措施及要领，大概可以概括为4种方式。 利用参照物测光 相机测得的物体的反光率都是18%的灰，可找一块中灰色的纸板置于被摄物体前面或者旁边，让其面向镜头的方向，相机镜头对准灰板并让其充满整个画面测光，用得到的曝光值进行曝光，基本可以得到曝光准确的画面。 替代法测光 在没有灰板的情况下，也可以用手臂来代替灰板测光，手臂的反光率在20%左右，基本接近18%的灰板。在拍摄时，先对着自己的手臂测光，用测得的曝光值再根据现场的实际情况调整曝光量。 光圈 F4，快门 1/2000s，焦距 70mm，ISO 100，用手臂替代被摄人物测光，曝光值基本一致。 近距离测光 测光时相机尽可能地靠近被摄物体，这种测光方法可以将测光区域缩小在被摄物体的某一局部，有效地排除其他部位的干扰，所以测光结果也更为实用。近距离测光可以确保相机的测光系统和被摄物体的受光条件基本一致，可以测得重点部位的亮度值，因此得到的曝光组合也更准确可信。 优先对拍摄物件的重要部位测光 拍摄明暗反差较大的场景或者人物，测光时应以其重要部位的亮度为依据来曝光，例如在拍摄逆光人像时，应以人物脸部的亮度为基准曝光。 光圈 F6.3，快门 1/160s，焦距 35mm，ISO 125。

对于绝大部分同学来说，对焦时也会用上「半按快门」的动作，这个方法基本上很实用，能够把对焦到释放快门的功能放到同一颗按钮上，令拍摄更快速方便，但在一些时候半按快门来对焦并不适合，因此便有了「后键对焦」(Back Button Focusing) 这个功能了！今天便让我们学习一下这个专业摄影师也会用到的功能吧！   什么是后键对焦 (Back Button Focusing) 「半按快门」可以应付大部分的拍摄，但在一些情况「半按快门」会变得不好用，例如你很容易便把整个快门按钮按下启动拍摄，或是你在等待其中一个物件进入拍摄范围，当你按下整个快门键时对焦可能已经改变，令相片模糊。这时我们可以把「对焦」和「释放快门」这两个动作分开，用另一个按钮 AF-On 来代替，而通常这个按钮也是在机背接近拇指的位置，因此便被称作「后键对焦」(Back Button Focusing) 了！ 应用后键对焦的时刻 (一) 当你在拍摄移动中的物件时 后键对焦对于拍摄移动中的物件很好用，特别是使用连续对焦 (Continues AF/AF-C) + 连拍 (Continuous Shooting)时，你只需要利用拇指按下机背的AF-On，便可以一直对焦，并于适当时机全按快门键来拍摄。 在拍摄移动中的物件，你可以使用AF-On按钮锁定物件，再用连拍全按快门拍摄。 (Photo by Rynjim) (二)  当你在等待拍摄时机时 有些相机于半按时也会强行一并锁定曝光，若果我们使用后键AF-On便可以让你对焦、等待合适时间、全按快门拍摄，而不用害怕因光线变化而重新半按快门。 当你在等待合适的时机时，可以利用AF-On按钮对焦，避免等待时半按一并锁定曝光(对于一些相机)。 (三) 当你的目标物有机会被遮挡时 另外一个应用半按快门键的时机便是当你目标主体突然有其他物件挡着，你可以不按AF-On按扭但继续按快门键拍摄，试想想若果你不用后键对焦，按下快门时对焦点便会放在遮挡物了！例如在拍摄足球比赛，可能突然会有另外一名球员走到镜头前面，这使你便可以放开AF-On按钮，以免对焦错误。 例如在拍摄足球比赛时，利用AF-On来对焦可以避免对焦落在遮挡的球员身上。 (四) 当你在有风的情况下拍摄花朵时 虽然在拍摄微距或花朵时比较多使用手动对焦(Manuel Focus)，但若果你希望使用自动对焦，AF-On可以让你对焦后放开按钮，即使有风时你也可以全按快门键拍摄而不怕相机胡乱对焦了！ 利用AF-On对焦后可以全按快门随时摄，即使有风时也不用重新对焦。 (五) 当你常常对焦后再构图时 另外一个后键对焦很好用的时候便是「对焦后再构图」，你只需要利用AF-On按钮对焦一次，便可以重新构图并任意拍摄，免却设定手动对焦或每次也重新半按对焦的麻烦。

刚学摄影的你，最常用的摄影模式应该是都是自动模式（Auto）吧！但转盘上的其他模式到底是什么呢？我们今天向大家说一下，到底相机的各种拍摄模式有什么用途，以及背后的运作原理。 机顶转盘 大部份高阶的dc/单反，机顶都有一个圆型转盘，上面写着P、A（Av）、S（Tv）、M等多种模式。如果你相机没有的话，也可以从选单中进行调较，我们就先来说说这四种模式是什么。 程式模式 (P) 快门自动 光圈自动 ISO手动 P模式（Program AE），即相机用程式自动测光。相机测光后会自动产生一组光圈和快门组合，从而推算正确曝光值。 程式模式和自动模式有点相似，但却可以让你控制一些在Auto时无法控制的设定，例如是闪光灯、白平衡、ISO 值、对焦点、测光模式、EV曝光值等的模式。 光圈先决 (A or AV) 快门自动 光圈手动 ISO手动 光圈先决（Aperture Priority）是半自动模式，亦是Auto外最常被使用的模式。光圈先决就是在你选好光圈后，相机帮你决定快门速度。 光圈先决在你需要控制景深时非常有用（通常是固定的物件，你不需要控制快门速度），例如是在大白天拍摄人像，无论如何你都一定要拍到人像的背景朦胧，这时候就可以使用光圈先决将光圈开到最大再拍摄了。 快门先决 (S or TV) 快门手动 光圈自动 ISO手动 快门先决（Shutter Priority）模式和光圈先决非常相似，但这模式下，可供你选择的是快门而非光圈。相机在你选择快门后，会为你选择正确的光圈以及其他设定，令曝光正确。 快门速度决定相片的成象是动是静，是清或濛。如果以上因素在你拍摄时要优先考虑，使用快门先决就没错了。如当你拍摄高速移动的物品时（例如是运动员），你可能想选用一个高速快门将其动作凝固。而当你想拍摄例如是瀑布、流水等时，你可能会用一个慢快门，这时候你先设定好想要的快门速度，光圈交由相机决定就好了。 手动模式 (M) 快门手动 光圈手动 ISO手动 手动模式（Manual Exposure Mode），也就是全手动模式。此模式下你可以完全控制你的相机，快门、光圈、白平衡、闪光灯等都是自行设定。 当拍摄环境涉及复杂的测光计算时，人们常会使用M mode进行拍摄。而你要学摄影的话，今天开始使用M Mode吧！透过慢慢的尝试，可以让你更进一步了解不同设定组合拍摄出来的相片效果。 情境模式 这些模式按照了不同的情境状况，预设一些配合相关场景的参数供大家使用。例如拍人像时要用大光圈、夜间人像就要高 ISO 等等。来到第7篇，大家都应该已经对快门光圈等概念有一定掌握，我们就换个角度，说说这些模式背后的运作原理吧。 运动模式 一些相机会称之为「动作模式」，这模式供你在拍摄移动对象时使用。例如是运动选手、宠物、汽车、野生动物、小朋友时十分有用，运动模式主要是利用高速的快门来凝固拍摄对象的动作。拍摄时，相机会自动调高快门速度、调高ISO，让你在晴天或阴天下都可拍摄出清晰的运动员相片。 Photo by Oscar Rethwill 微距模式 单镜反光机的「微距模式」主要是收细光圈，让你有足够景深，拍摄出清晰、而且突出细节的作品，但对最短焦距离并无分别，如果需要真正的微距摄影，须换上指定镜头。而小 DC […]

现在制作全景接片已经非常简单，你只需要拍摄一系列的照片，然后把它们放在Photoshop中，软件就可以帮你把照片制作出来。只是在拍摄的时候，你依然需要注意很多问题，才能保证后期拼接顺利。最基本的技巧就是保证相机水平和无差别曝光。 在拍摄全景照片时，相机必须水平转动，才能保证照片接缝处正确连接。所有照片的曝光一定要相同，否则在接片时就会出现一块亮一块暗的情况。使用三脚架也有很多讲究，不仅要保证相机水平，还要保证整个云台的水平，在转动相机时，还要让每张照片有一定的重叠，一般在1/3以上即可。 拍摄全景照片的确非常繁琐，但是当你掌握了这些基本技巧，后期合成就变得十分容易，你也会得到常规尺寸照片无法给你的震撼感受。 调整三脚架 在放置相机之前，先要架好三脚架。将三脚架调整到合适的高度，并保证它的稳定。然后调节脚管的长度，保证中柱垂直，云台水平。三脚架上所有的水平仪都保证水平后，再安装相机。 校准相机水平 光是校准三脚架是不够的，为了保证万无一失，还要微调相机的水平。我们使用的是双向水平仪。如果你发现相机不水平，可能需要重新调节三脚架的位置，拍摄全景的前期越麻烦，后期就越方便。 设置相机参数 使用小光圈，如f/16以保证景深，对着全景照片中最亮的区域测光，然后使用手动曝光模式，设置刚才得到的曝光参数。这时候最好使用RAW格式和尽可能低的感光度，并在拍摄时开启曝光锁定功能。 拍摄全景照片 在拍摄全景时，让两张照片之间保证有1/3到1/2的部分重叠，查看拍摄的照片，检查地平线是否水平，还有照片之间色调和曝光是否存在差异。开启显示直方图功能，查看最细微的曝光问题。

实用摄影技巧 首页 摄影技巧 摄影教程 人像摄影 婚纱摄影 儿童摄影 摄影器材 摄影后期 单反相机入门教程 摄影培训课程 婚礼摄影器材方面的15个经验总结 欲善其事，先利其器。婚礼摄影有其特殊性，机动性强、拍摄强度大，对摄影师和器材都是个考验。本章就婚礼摄影器材方面的一些问题进行了归纳总结，为婚礼摄影师提供参考，从而使摄影师器材上少走一些弯路，把更多的精力投入到拍摄当中。 婚礼摄影师常用器材 作为婚礼摄影师，如果你已经拥有了单反相机、镜头、闪光灯等必要摄影器材，就可以开始婚礼拍摄了。用单反相机拍摄婚礼照片不需要特殊的器材，关键是掌握拍摄高清视频的技巧和方法。对于手里没有拍摄器材或需要更新器材的摄影师来说，首先要做的是器材的选择，根据以往的使用经验，性能良好的单反相机，配套的镜头和闪光灯选择正确与否，对摄影师拍摄工作起到事半功倍的效果。 主机与备用相机的选择 目前市场上可选择的单反相机种类、型号繁多，但从一些婚礼摄影师常备的相机看，品牌以尼康、佳能为主，型号尼康有：D800、D600、D300s、D7100D、5200等，佳能有5D Mark II/III、7D、60D、650D等，也就是说从高端到低端都有使用。在相机选择上主要考虑采购预算和拍摄价位的高低等因素。在选择备用机时，建议不要选择同一型号、批次生产的相机，这样可以防止两台相机同时发生同样的故障，尤其是刚进入市场的新型相机，没有经过一定时间的检验，不能保证100%无故障。 婚礼摄影的必备镜头 婚礼摄影最常用到的镜头是广角到中焦段的变焦镜头，如24-70mm、17-55mm等，因为这个焦段的变焦镜头在婚礼现场抓拍时非常方便，且进可攻退可守，而像70-200mm这样的中长焦变焦镜头也会经常用到，如拍摄有一定距离的近景或特写时，长焦段就会发挥作用。对于变焦镜头，最好选用衡定光圈的镜头，因为镜头变焦时，非衡定光圈的镜头的光圈会发生变化，不利于摄影师的拍摄。此外选择镜头时还应考虑光圈、成像质量、变形、对焦速度等因素。 如何选择广角镜头 一个好的广角镜头在呈像质量和操控性方面也不能马虎。选择广角镜头时，锐度、色散、暗角、畸变等都要考虑，选择广角镜头最大的问题是镜头畸变，很多优美的视频画面因物体变形而大打折扣。高端的广角镜头在这些方面都控制得很好，因此，应优先考虑高端的广角镜头，而价格反而是次要的因素。 原厂镜头与副厂镜头的区别 区别很大，包括成像效果、做工、耐用性等，对焦速度方面原厂镜头也有一定的优势。不过副厂比原厂镜头性价比要高，如果看重价钱投入而且必须买新镜头，可以考虑副厂。如果不能接受颜色、成像有偏差，那至少要买二手的原厂镜头甚至原厂新镜头。越是高端镜头越明显。特别是50MM定焦、85MM定焦、24-70、70-200、16-35、等几个重要焦段。 套头18-55、18-105这些倒是区别不大。试想如果副厂镜头做工和成像都和原厂镜头区别不大，原厂还能卖出去吗？ 定焦镜头在婚礼摄影中的作用，大光圈镜头在婚礼拍摄中的优势 选择拍摄婚礼用的镜头还要优先考虑大光圈镜头。婚礼现场光照复杂，大光圈镜头应对这种情况有先天的优势，此外在拍摄浅景深的特写镜头时，大光圈镜头呈现的虚幻背景美轮美奂，定焦镜头普遍采用大光圈，因此我们也可以考虑选用2-3只定焦镜头备用。推荐定焦镜头：35、50、85mm焦段的镜头，光圈为f/1.4或f/1.2的镜头。 对于三脚架或独脚架有何建议 这个问题90%的摄影师回答是：拍婚礼照片三脚架基本没用，除非你还用单反相机拍摄视频。对于后者，我建议选择一个牢固的、具有一定承重能力的脚架是基本要求，这样可以起到稳定的作用，另外，脚架也不要升得太高，尤其是中轴不要升起，任何引起晃动的因素都要避免。云台的选择，不建议使用球形云台，因为在做镜头运动时可能不太适用，另一方面，拍视频时相机要加一些配件，重量增加很多，用球形云台经常会产生移位现象。说到这里，你可能会想到摄像用脚架，这种脚架的好处是绝对稳固，但缺点也很明显，重量大而且携带不方便，价格又贵，所以不建议选用。 最佳组合：三脚架 +摄像液压云台 这样的组合很多拍鸟的朋友都很熟悉。不过，适合摄影、摄像的液压云台国产的不多，目前比较流行的是曼富图的701系列产品，它即可用在三脚架上，也可以用在独脚架上，价格不高，非常方便拍摄视频或者照片。 选一个适合婚礼跟拍的闪光灯 闪光灯一定要选择高质量的，因为80%以上的婚礼照片都依靠闪光灯来完成拍摄。闪光灯指数是一个重要指标，越高越好，例如闪光指数为24，ISO100，距离3米，光圈就应设为F8，正常使用看似够用，但指数更高的闪光灯在利用反射光等用光技巧来减少投影，画面效果更加理想，这种情况下指数在36以上的闪光灯更实用；其次是闪光灯的自动化程度要高，如自动化程度不高，全靠手动调整曝光，时间上也不允许。原厂的闪光灯虽然价格高，但与同品牌相机配合方面非常默契，提高摄影师的工作效率，值得购买。 闪光灯还需要配备其他附件 一些高端的闪光灯标准配置里就包含了柔光片、色片等附件，我们还可以为闪光灯另外配备柔光罩（或微型反光伞）、备用电池组等。如果要使用离机闪或多只闪灯联动，则需买无线触发器及接收器配合使用，至于灯架可酌量增购。 选择合适的存储卡 相信不少摄影师都知道，高速、大容量的存储卡对于婚礼摄影来说如虎添翼，对于拍摄RAW格式的照片更是必不可少。SD/SDHC卡有一个速度标准，即CLASS 4/6/10等级，分别对应读写速度达到4MB/s、6MB/s、10MB/s，因此，只有符合CLASS 6或以上标准的存储卡才能满足需求，容量上应以16GB以上为宜；而CF卡则应选择倍速为400X以上的，容量同样要大于16G的存储卡。总之，速度快、容量大的存储卡是我们的首选。 避免使用假冒的存储卡 目前市场上假冒的存储卡有两种。一是速度上以低充高，如用CLASS 4冒充CLASS 6卡，因为许多大品牌的CLASS 4卡读写速度可以稳定工作在6MB/s以上，不法商贩便以CLASS 6的价格卖CLASS 4的卡；二是质量上以次充好，这种卡使用几次就会出现故障。如果买到这种卡，很可能你辛苦拍摄的照片毁于一旦。因此，在购买存储卡时，事先多做了解，选购时要在那些信誉良好的专卖店购买。 照看好自己的摄影器材 婚礼拍摄现场一般都比较混乱，摄影师拍摄时注意力又高度集中，难免会出器材遗失的现象发生。要照看好携带的器材，摄影师最好事先列个器材清单，做到心中有数，在离开一个拍摄点时，按清单检查所带器材是否完整；如果摄影师是单兵作战，更要提高警惕，不要让陌生人帮你看管器材；在再特殊天气下，还要做好防尘、防水措施。 曝光模式的设定 婚礼当天拍摄照片一定非常多，一般建议以RAW+JPEG拍摄，毕竟现场许多状况无法预测，拍RAW档后制调整的弹性较大。曝光模式因人而论，我一般习惯设定A档，光源变换时可快速切换，个别时候用M或P档。拍摄近景或特写时将光圈保持在f/4（让背景虚化），其他时候使用f/8，可提供更大的景深，确保位于不同“层”人都是清晰的。进行室内拍摄时，如果未使用闪光灯，那么手持摄影时小心不要将快门速度设置得太低。作为一种指导，最低的快门速度应该是镜头的倒数。例如，如果使用50mm镜头，应避免使用低于1/50s的快门速度。感光度ISO设定一般不要超过1600，再高噪点就会越来越明显。 拍摄前器材方面应做哪些检查 专业摄影师与爱好者的区别就在于工作的细节上。拍摄前的准备你做了多少决定了实际拍摄的顺利与否。最好事先列一份设备清单：第一，整理装备时必须再次检查相机是否运作正常，检查相机的设定，如果是新机还要进行测试，掌握新机的性能；第二，检查相机的电池电量是否充足、存储卡的容量是否够用，多备一块电池和存储卡没有坏处，别忘记带电池充电器过去；第三，闪光灯的电池最好多准备几组，随时保证闪光灯用电充足回电快，避免一些突发状况发生而措手不及。 如何自如地应对婚礼摄影中的各种情形 […]