对比图： 首先，分析一下原片。 这组片子是在背光的环境下拍摄的，为了背景不过曝，主体有些欠曝，原片整体偏灰，不够透亮。下面，将cr2原片导入lightroom。 第一步我会打开镜头校正，删除色差、暗角，并校正镜头畸变。 第二步进行基本修改。 1.提高曝光，让画面更明亮一些。 2.调整色温色调，原片偏黄偏绿，所以向蓝红偏一些。 3.降低高光和白阶，拉回高光细节。 4.拉高阴影和黑阶，增加细节。 可以看出照片的大致基调已经出来了，下面对细节再进行调整。 基本修改后片子太灰，于是通过曲线进行调整，拉高对比。 照片中颜色较少，所以只对黄橙绿进行了调整。黄橙控制肤色，片中肤色偏绿，对橙色色相加红，降低黄橙饱和度，提高明亮度，让肤色更加白皙。降低绿色饱和度，提高明亮度，对背景的绿色精修调整。 接着对高光阴影色调进行调整。因为想要稍微偏青一些的感觉，所以加了些青，而阴影部分，即头发肤色部分偏青，于是阴影部分加黄，让肤色更健康一些。 最后，对三原色进行调整，红原色调整肤色，绿原色调整背景颜色。 最后的最后，加些颗粒，让照片偏胶片感。 部分成图欣赏：

一张好照片所使用的构图技巧，在所有技术领域中占据重要一环，那构图技巧到底有没有一套法则依循呢？我认为，摄影是一种创作，而创作本身就不应该有既定框架去限制创意，所谓手中无剑，心中有剑，在发挥无限创意之前，先打好基本工(即是依循基本的构图技巧法则学习)都是你我所必经阶段，所以，笔者想同大家分享几种孩子拍摄常用的构图技巧。 井字构图 由三分法演变出来的井字构图，沿于黄金比例，当我们把相片以井字分割，并且将主体放在4点交叉点上，相片令人看起来有整齐，安稳的感觉，这些交叉点称为【最住结合点，sweet point 】 中央构图 将主体放在画面中心位置，容易吸引读者注意，这种构图亦都是最容易上手的一种，只要能够把对焦点置中及把握到主体(孩子)表情，轻松按下快门就成了。P.S. 请不要害怕人们说新手才会用上中央构图而避免用啊，要知道就是越简单的构图才考你的功架，好好思考一下。 主体填满画面构图 有着名的摄影师曾说过：「如果你的照片拍的不够好，那是因为你靠的不够近。」所以，尝试将镜头贴近孩子多点(留意镜头的最近对焦距离)，把主体填满view-finder (close up又得，半身又得)，可能一张好的作品就这样产生。   对角线构图 是从画面的对角中勾画出一条线引导观赏者，特色是营造了动感。 放射性构图 是指中间向四方散开的构图，能将视线向中央聚焦的效果。   前景衬托构图 把一些前景加进去主体前面，可以增强照片的立体感，丰富画面，亦可以衬托出主体，当然是要按照片的故事需要，若胡乱加上前景可能变成画蛇添足，令照片失去焦点。   小小总结 以上分享的构图方法，有兴趣学习的朋友可以透过反复练习，藉着混合不同的构图技巧，以达致表达你心中那照片的意思或故事，这样才是构图技巧运用的本意啊!

　　对孩子来说，最原始简单的玩意就是最好的玩意；而世界上最好的机动游戏，莫过是爸爸了！集骑马仔，飞高高，跳楼机，摩天轮，海盗船，火车，飞机，旋转飞船于一身，试问哪里能找到更多花款的多合一游戏？各位父亲有没有想过，在跟孩子玩耍同时，也可以拍摄有趣的照片？请看看以下介绍。 器材 　　视乎孩子的身高，越高便越需要更广角的镜头。例如3岁的话最好有20mm(全幅等效)或更阔。 重量方面，相机＋镜头太重的话，转起来会比较辛苦。 另外，要想办法把相机固定在身上，大约胃的高度。我自己的方法是把相机带像侧袋般由一边肩膀斜斜的跨过身体到另一边腰部，再收紧相机带长度令相机不会摇摆得太利害。 时间地点 　　在晴天找一个足够的空间，草地会比较安全，因为万一失手孩子跌在草地上也不会受伤。正午的阳光可能会太过猛烈，早上或下午有足够光线便可以了。 拍摄 　　先给孩子热身，让他心情愉快和有心理准备才开始。假如小孩不喜欢便不要勉强，要记着亲子关系最重要是要令孩子快乐，而不是将自己的快乐建筑在他们的痛苦身上。 相机选定时间制，约5至10秒。不用按了快门后便立即开始转，可以等多几秒才开始，因为10秒是很长的时间，恐怕小孩未必能转那么久。 快门光圈没有太大限制，只要够快能够令到影像稳定，和景深足够cover孩子脸孔便可以了。 镜头可以选择手动对焦，或者单次对焦模式；不要使用自动追焦，因为在你，小孩和相机也同时在转动的情况下是没有用的。对焦距离在你伸直双手捉着孩子双手后，他的脸孔为目标。 准备好后，可以开始了！转转转…… 　　正所谓功多艺熟，玩多几次，慢慢掌握到对焦点，转动的速度和角度，便会越易成功。这次跟姪儿玩转转转，一次便拍到了！其中一个心得是，转的时候加强一点离心力，让小孩飞得高一点，身体角度接近水平。 各位有兴趣的话，趁孩子还未太重还够力拉起他的时候赶快试试吧！ 因为我用的是24mm镜头，所以有点不够阔，这张看不到脚。 这张对错焦。 第3张…总算可以了！

镜头眩光会在照片上形成雾霾和奇怪的光线效果。当明亮的光源，比如太阳，直射进镜头时，就会出现眩光。本文就和大家讨论一下如何避免眩光破坏照片的小技巧。 1. 什么是镜头眩光？ 当光源直射入镜头，但没有出现在照片上时，你会在照片上看到起雾的现象。这种光雾会降低照片对比度和饱和度，黑暗的部分也会亮起来。 如果光源也出现在照片上，就会看到不希望出现的“光线”，就像从光源到相机之间连接的一条“光路”。 这些现象是由于光线在镜头内部的扩散和反射造成的。所以变焦镜头上 出现眩光的情况比定焦镜头要严重，因为前者拥有更多的光学元件，光的扩散和反射都更多。 不过不要误会，眩光其实也可以成为摄影中有用的工具。在拍摄晴天下的人物，或者lomo效果时，它就很有用。但同时，眩光也可能成为严重的问题。你的拍摄角度可能会在照片上引起强烈的光雾，甚至连Photoshop都无可奈何。这时就该镜头遮光罩上场了。 下面这张照片是我觉得利用眩光比较好的例子： 2.遮光罩 遮光罩应该是每一个摄影师包中的必备，无论你是职业摄影师、业余爱好者还是初学者。遮光罩可以有效减少你不想要的眩光，放过想要的。而且遮光罩并不贵，谁能说不？ 不过遮光罩也有很多种，特别是佳能的。事实上，佳能（美国）网站上说他们提供40——没错，40——种不同类型和尺寸的遮光罩。别忘了镜头也是有不同尺寸的，每一支都要配特定尺寸的：46mm、49mm、52mm、55mm、58mm、62mm、67mm、72mm、以及77mm，其中58mm是最流行的。 佳能（美国）网站最便宜的遮光罩要29美元（约合人民币193元），最贵的是，希望你不要吓到，860美元（约合人民币5，725元）。不过相对于9,199美元（约合人民币61,245元）的EF 600mm f/4L镜头来说，这就是小菜一碟。 总之，回到遮光罩的话题。我们并不需要这么多特制的遮光罩。我们只需要最普通的就好，通常是橡胶做的，不像特制遮光罩通常用特殊塑料制造。 下面是我的遮光罩，基本款，3层，橡胶制。因为是橡胶的，所以可以“折叠”起来，这就是3层的意思。 3. 如何使用？ 大多数遮光罩，包括我自己的，可以拧在镜头或滤镜上。装上遮光罩之后，看看取景器，确认遮光罩不会遮住取景框。 如果你用超广角镜头和一个长遮光罩，画面四周就会出现暗角。这种情况只出现在同时使用长遮光罩和广角镜头时。 即使已经装了遮光罩，眩光还是不会完全消除。对着太阳试拍几张，但是不要把太阳摄入画面，现在眩光的影响就几乎为0了。不过这就是我们全部要做的工作吗？ 是，也不是。 4. 有用的提示 我们已经完成了主要任务——消除了眩光引起的光雾。但是如果要把太阳也拍摄进画面时的眩光怎么办？不幸的是很难消除这种眩光。这里有一些可以尽可能减少这种眩光的技巧： 1. 使用遮光罩。用遮光罩总是有用的。 2. 减少光线通过的玻璃元件数量。摘掉镜头前的滤镜。尽量用定焦镜头代替变焦镜头。 3. 调整光圈。不同的光圈值会产生不同的眩光。 4. 变焦镜头的广角端产生的眩光比长焦端更严重。 我知道几乎不可能100%地消除眩光，但至少你可以减轻它。■

大雪过后，天空就像水晶一样透明，勾勒出山峦简洁的轮廓，使银装素裹的山景显得十分圣洁，怎样才能贴切地表现雪峰呢？ 拍摄模式：光圈优先 光圈：f/10 ISO：100 白平衡：日光 实拍步骤 1 将拍摄模式设定为光圈优先，并设定光圈为f/8~f/16。 2 将ISO 设定为100，以确保良好的画质。 3 +0.3EV~+1.5EV 曝光补偿，以适切地表现雪峰的洁白。 4 将测光模式设定为平均测光，针对雪峰上的亮度进行均匀的区域测光。 5 将拍摄模式设定为光圈优先，并设定光圈为f/8~f/16。 6 将ISO 设定为100，以确保良好的画质。 7 确定取景范围后完全按下快门完成拍摄。 8 回放照片，如果效果不够满意，适当调整曝光补偿值重新拍摄。 用偏光镜消除雪的反光 拍摄雪山最好选择晴天，并用前侧光或者侧光表现雪山的明暗层次，使画面影调富于变化。需要注意的是， 雪峰在阳光下反光极强，亮度很高，与山石的明暗反差较大，最好使用偏光镜，过滤一部份积雪的反射光，提 高画面的色彩饱和度。 雪山之巅的积雪，在太阳的照射下反光极强，亮度很高，使用偏光镜可以过滤部份反射光，减小暗部的反差，使照片亮部与暗影区域得以协调。 适当增加曝光补偿 拍摄雪山时，为了表现拍摄对象的影调层次和白雪的质感。曝光时如用相机内置的测光系统测光，容易产生曝光不足，此时应使用曝光补偿，增加1~2 档曝光量，或用点测光对中间色调部份测光，然后将其锁定后再重 新构图拍摄。另外，在拍摄不同景别的雪景时，还要注意随时调整相机的白平衡。 拍摄雪山时应充分利用带雪的树枝、建筑物等作为近景，以增加画面的空间感并突出冰雪的质感。

常常听到有人说“这张照片的构图很好。” 构图 ，到底是怎么一回事啊？ 其实构图并没有对与错，一切都是个人的喜欢与否，不过还是有一些小技巧，可以帮助大家拍出舒服的画面，我认为最基本的构图是首先要清楚自己拍摄的重点是什么。 我们可以先从简单的构图方法开始，镜头只对准要拍摄的主体，然后试着找出干净单纯的背景，尽量把画面简单这样主体才会被明显化。 · 让拍摄主体放在左边或右边位置，这样照片比较不会有呆板的感觉，使得主题显眼，照片整体的空间感也更加延伸。 · 利用浅景深的拍摄方式，把主体放在中央的位置，焦点完全放在主体上让照片看起来更有张力。 接下来我们也可以试试看用”分割”的概念来构图，简单的来说就是让照片有被线区隔开的感觉，也就是所谓的”二分法”构图。 ·随着自己的感觉找到喜欢被分割的比例，不同的比例会创作出不同的感觉。 同样，我们可以把分割线变成横向直向，甚至是斜向。记得刚开始学习构图的方法尽量把画面保持简单和干净，还要多多拍照就可以很快速找到自己喜欢的构图方式啰！ 最常见到的”三分法”构图大多以风景为主，基本元素由前景、中景、后景所构成三个区块。 当然我们可以利用 “三分法”的基本概念去产生不一样的构图方式，试着换个角度 “三分法” 也会变得很有趣优 ~ · 1. 蹲下来，草地围栏与天空，三种美丽的颜色都有了。 ·2.抬起头，在小巷子里看到沿棚与沿棚间露出了天空。 ·3. 低头看，从高楼俯视街道发现有趣的街景。 ·斜切横切直切都无所谓，重点是明显的分出三个区块。

使用快门优先来设定快门速度，能够控制画面中被摄物体的运动、静止状态，表现摄影师的拍摄想法。那么该如何正确设定适当的快门速度呢？遇到不同场景，又该怎么判断正确的快门速度？本文将介绍一些在摄影实战中，快门优先的典型运用与入门技巧。 用高速快门定格精彩瞬间 拍摄运动主体时，为了保证在照片上「凝固」快速运动的被摄物体，常常使用快门优先模式。在体育、舞蹈、动物生态摄影中，经常会设定比较高的快门速度并启用连拍功能，将精彩的瞬间定格。 ▲快门优先、F7.1、1//1000秒、ISO 200、焦距100mm。把快门速度调整为1/1000秒，清晰捕捉到赛马飞奔的画面。 专家提示！光圈优先和快门优先拍摄高速运动物体的区别 虽然使用光圈优先配合大光圈或者使用快门优先直接设定较高的快门速度，都可以捕捉高度的运动物体。不过，它们之间是存在区别的。光圈优先模式更注重通过精确的光圈设定控制画面的景深，在这种情况下，被摄物体移动到不同的区域，随着光线的变化，快门速度也会发生变化；而快门优先，更注重精确地控制快门速度，光圈值会随着光线的变化而改变，因此，景深也会随之变化。需要注意的是，在快门优先模式下使用很高的快门速度拍摄时，一旦正确曝光​​所需要的光圈值超过镜头的最大光圈时，会出现曝光不足的问题，画面变暗。在这种情况下，需要及时提升ISO值加以改善。 用适当的快门速度表现虚实相生的画面 使用适当的快门速度（高于相对静止的物体、低于运动的物体）拍摄时，由于相对静止的物体运动速度慢，运动的物件速度快，利用它们之间的速度差，就能够记录下运动物体的轨迹。同时，保持静止物体的清晰度。使用快门优先能够精确地控制快门速度，表现出动静结合、虚实相生的美感。这种拍摄方式常用于体育、舞台演出、都市街头以及一些人文题材中。 ▲快门优先，F22，5秒，ISO 200，焦距27mm。将相机置于三脚架上采用5秒的快门速度拍摄，在高大清晰的建筑下，有些人驻足欣赏，有些人匆忙而过。摄影师通过控制快门速度，自然而生动地展现了大教堂内部的景致。 专家提示！光圈优先和快门优先拍摄动感的区别 我们已经知道，在光圈优先模式下，采用小光圈也可以降低快门速度，记录下物体运动的轨迹。在大多数情况下，比如拍摄溪流瀑布、拍摄夜景中的车流，采用光圈优先、快门优先都可以表现同样的效果。需要注意的是，如果想要拍摄动静结合的画面。让该动的动起来、该静的静下去，照片上既有清晰的主体形象，又具有流动感，就需要精确地控制快门速度。在这种情况下使用快门优先更有优势。 用追随拍摄强化动感氛围 追随拍摄也常常使用快门优先强化动感氛围。设定低于主体移动速度的快门速度，跟随运动物体保持相同的速度向同一个方向移动，进入理想的拍摄点时，轻轻按动快门。 同时保持相机继续移动。这样，照片上就会呈现出流动的线条，快门速度越慢，流动线条越明显。 ▲快门优先，F5.6，1/80秒，ISO 100，焦距300mm。摄影师用追随拍摄的手法以特写表现摩托车穿越水面的瞬间，摩托车喷射的烟雾、​​飞溅的雨水、追随拍摄的模糊背景交织在一起，紧张激烈之中充满动感。 变焦拍摄和旋转相机 变焦拍摄和旋转相机是为拍摄过程增加些乐趣的有效手段。在按下快门的瞬间急速变焦，可以使画面产生强烈的放射状线条。而在按下快门的瞬间，以中心为定点旋转整部相机，则可以拍摄出中心清楚，四周呈现出旋转模糊的效果。采用快门优先可以更好地控制快门速度，尝试不同效果带来的乐趣。 ▲快门优先，F8，15秒，ISO 400，焦距200mm。天色完全黑暗后，夜景也逐渐失去了魅力。这个时段正好可以大玩变焦拍摄，增加照片的趣味性。

摄影是光与影交织的艺术，光线让镜头中的事物产生明暗层次、线条与色彩。掌握用光控制因素，包括光的聚散、 光与物体间的亮度关系、反光率、光位、光比和色温，及其能呈现的效果，可是成为摄影达人必修的学分喔。 光的亮度和物体亮度 光的明亮程度是指被摄物体接受光照后反射出来的光线强弱，它由光源的强度和被摄物体的反光率综合而成，因此也被称作反射光。光的明亮程度取决于光源与被摄体之间的距离以及被摄体面积的大小。发光强度完全相同的两个光源，发光面积大，它的亮度就小，发光面积小，它的亮度就大，两者成反比。从光源发光面积大小来看，发光面积大，光照范围大、光线较均匀；发光面积小，光照范围小，光线较集中。物体亮度由两种因素决定，一是照度的强弱，二是被照射物体对光的表现。光照射在物体表面上时，物体对光有三种表现:一是反射，二是吸收，三是透过。物体对光的这三种表现，通常会同时出现，但各种物体对光的这三种表现，却各不相同，也正因为各种物体对光的反射、吸收、透过的程度不同，从而表现了物体各自的特性。反射力强的为明亮体，弱的为暗光体；吸收光强的为彩色体，弱的为无色体；透过力强的为透明体，弱的为不透明体。   ▲光圈  F7.1，快门  1/160s，焦距  48mm，ISO 50。 同一个光源，依据距离被摄体远近不同，所呈现的光照效果也不同。 离被摄体近，其光照面积就小，光照强度就强；反之，则其光照面积就大，光照强度就弱。 反光率 反光率表示物体反射光线的能力，是反射光强度和入射光强度的比值，它是由物体自身的质地及其吸光的能力等所决定的，同时它还受光照条件和光照角度的影响。不同质地的物质具有不同的反光率，如白雪反光率为98%，而黑碳的反光率则仅为  2%。不管是晴天还是阴天，相机的测光系统将测光区域中的所有不同物质的反光率都视为  18% 的标准灰。摄影的曝光控制主要就是根据物体表面的反射光来进行操作的，而物体的反光率对于相机的测光系统有着重要影响。不同质地的物体反射光线的能力也不一样，镜面的物体要比粗糙面的物体反射的光线多。要获得正确曝光，就必须在相机测光值的基础上灵活地加以调整曝光补偿。 ▲光圈  F4.5，快门  1/200s，焦距  135mm，ISO 100。 亚洲人皮肤的反光率约为  20% 的灰度，接近于  18% 的标准灰度，在拍摄时对着人物的皮肤直接测光，得到的曝光值基本准确，人物的肤色基本能够得到还原。 光位(投射方向和投射高度) 光位是指光源相对于被摄体的位置，即光线的方向与角度。决定光线角度的因素主要就是光位，不同的光位决定了不同的光线投射角度或者照明角度，同一物件在不同的光位下会产生不同的明暗效果，顺光下被摄体就亮，逆光下被摄体相对较暗。摄影的光位可以千变万化，但是，归纳起来主要有正面光、前侧光、侧光、后侧光、逆光、顶光以及底光等几种形式。顶光与底光是相对特殊的光线，在摄影创作中很少碰触。 ▲光位示意图。 ▲光圈  F4，快门  1/400s，焦距  70mm，ISO 50。后侧光有利于强调人物的立体感。 光比(主光和辅光) 除了 ​​平面的物体，任何非平面的物体在光线的照射下，都存在着明暗面，物体的明暗面受光量多与少的比例即为「光比」。光比通常是指主光与辅光的差别。光比大，物体的反差就大，有利于表现边缘硬朗的物体;光比小，物体的反差就小，有利于表现柔和的效果。通常情况下，主光和辅光的强弱与被摄体的距离决定了光比的大小，利用调整主辅光的强度及与被摄体的距离，可以改变物体受光的光比。除此之外，还可以利用反光板或者闪光灯对暗部进行补光，以此来调整物体的光比，使物体产生柔和的明暗过渡。 ▲光圈  F11，快门  1/160s，焦距  24mm，ISO 100。 这是一幅典型的逆光人像图片，主光从人物后面照射，辅光在人物的前面形成补光，人物的轮廓线极为明显，画面的反差较大。 色温 色温是一个物理学的概念，它表示的是光源的放射能。色温理论是由科学家开尔文  ( Kelvin ) 发现并制定的，所以用他名字的第一个字母「  K 」作为计量单位，热力学温度的零度就是  -273 °C，因此可以说色温就是光源色的温度。K 值越高，显现的颜色就愈趋向于白蓝色；K值越低，显现的颜色就愈趋向于黄红色。一天当中光的色温会随时间的推移而发生变化：日出后  40 分钟光色较黄，色温在  3000K 左右；正午阳光强烈，色温上升至  5400 ~ 5600K；阴天正午时分则约  6500K；日落前光色偏红，色温又降至  2200K 左右。 ▲光圈  F9，快门  1/200s，焦距  16mm，ISO 100。 晴朗的天空漂浮着白云，极高的色温使整个画面呈现出蓝色调。

在学习摄影时，常常会听到光圈、快门和ISO这3个“铁三角”，在之前的文章我们讨论了什么时候用大光圈和小光圈，这次便让我们学习一下应用“快门速度”的实用技巧吧！ 先了解什么是快门？ 快门便是在相机中间、于感光元件前的一个组件，其作用就像一扇黑色不透光的窗，只有打开时才会让光线通过，照射到感光元件上，形成影像。 这个便是隐藏在相机内的快门了！快门的开合时间便是相机设定的“快门速度”了，若果我们要利用快的快门，可以设定为1/200s，甚至1/4000s，慢则可以是1/10s，甚至是数小时也可（利用B快门），那么在什么时候要用上快或慢快门呢？看看以下的实际应用吧！ 5个应用快门的例子 (一) 手持拍摄时：快门不可慢于“安全快门” 在手持拍摄时，快门速度最慢也不可以慢于安全快门或1/50s，安全快门便是 1/焦距，例如用了85mm拍人像，那么你手持时快门便不可以低于 1/85s，否则会有手震的情况发生；但即使在使用18mm的焦距，手持时快门也不可慢于 1/50s，以免手震导致相片模糊！ Photo by Béla Török 手持拍摄时需注意安全快门，以免相片因手震而变模糊。 (二) 拍流水时：快快门拍浪花，慢快门拍丝绢雾化 拍摄流水时快快门可以把打在石头上的浪花清晰地拍下来，令相片更具气势；而利用慢快门则可以把流水雾化，拍出丝绢一样的效果。 Photo by Noval Nugraha 把相机架在三脚架上，利用慢快门可以拍出丝绢流水。 1/800s 的快门可以凝固浪花。 (三) 拍运动时：快快门凝固动作，慢快门拍出动感 在拍摄一些快速移动的运动时，例如足球、溜冰、赛车等，快和慢的快门也能拍出不同的效果，快快门可以瞬间凝固目标者的动作，让那一刻的动作清晰拍摄下来，快门速度多少取决于移动者有多快，有时需要用上1/200s，甚至是更快的1/1000s也不足为奇！而慢快门（如1/30s）配合 Panning 的技巧可以让主体清晰但背景有动态模糊，也是一种很有趣的效果！但 Panning 技巧易学难精，务必要多加练习才可掌握。 利用慢快门作 Panning，可以拍出具动感的相片！ 高速快门 1/800s 可以把快速移动的物件拍下。 (四) 拍星空时：慢快门拍星星，超慢快门拍星轨 近来很多同学喜欢拍摄星空相片，要拍出点点星空，我们可以利用10-25s的慢快门来拍摄，若果你把快门调较成再慢一点，如数分钟，你便可以拍出“星轨”相片了！但在数码相片年代，拍摄星轨一般会用上组合相片的方法，令效果更好，质素更高。 适当的慢快门可以让相机吸收更多光线，拍下星空相片。 (五) 拍夜景时：快快门避免模糊，慢快门提升质素 在拍夜景时，也的快门可以避免移动中的物件（如行人、车辆）变模糊，通常也会配合大光圈和高ISO的设定；但若果是在拍摄静态物件，不妨把相机加在三脚架上，把光圈收小（例如用上f/11、f/16光圈）和ISO调低，你便可以利用慢快门把夜景拍得更迷人、质素更高！ Photo by Rostislav Bychkov 利用慢快门加上三脚架，可以提升夜景的相片质素。 (六)日间用超慢快门？ 在日间若果利用超慢快门，例如5分钟或更久，你可以把人山人海的街头变成空无一人，但前提是你的光圈需很小（如利用光圈只有针孔大的DIY相机），或是利用很强的ND减光镜来减少进光量，当然稳定的三脚架也不可缺少啦！ Photo by Rafal […]

设定光圈大小数值，可说是摄影基础技法中，相当重要的一环。要按下快门之前，必先观察光线条件与拍摄环境，视情形合理设定光圈大小，才能够拍到清晰的画面，而且有效控制景深，能表现摄影师的拍摄意图。本篇就来介绍一些，在摄影实战中典型的光圈运用与技巧。 大光圈虚化背景突显主体 我们知道，在拍摄照片时使用的光圈越大，景深越浅。利用这一点，可以避免周围杂乱的背景影响画面效果，使照片的焦点都集中在主体上，让主体更被强调出来。 ▲光圈优先，F7.1，1/500秒，ISO 400，焦距400mm。 虽然只使用了F7.1的中等光圈，不过，采用400mm的焦距在大约8米的距离拍摄，同时，小鸟距离背景很远，因而获得了理想的背景虚化效果。 ▲光圈优先，F2.8，1/320秒，ISO 100，焦距200mm。 户外人像写真、婚纱摄影常用F2.8、F4这样的大光圈拍摄，让景深变得很浅，配合135mm的中长焦距，模糊的背景在突显主体的同时营造柔美的画面氛围。 专家提示：影响景深的其他因素 影响景深的因素除了光圈大小以外，所使用的镜头焦距、拍摄距离的远近、背景离主体的远近都会对景深造成影响。 在光圈大小和拍摄距离保持不变的前提下，使用的镜头焦距越长，景深越浅；在镜头焦距和光圈保持不变的前提下，拍摄距离越近，景深越浅；在光圈大小、拍摄距离、镜头焦距保持不变的前提下，背景距离主体越远，景深越浅。 因此，设定大光圈、使用长焦镜头拍摄、靠近主体、让主体远离背景，都能够拍摄出背景更加模糊的浅景深照片。 微光手持拍摄采用大光圈避免画面模糊 在室内、阴天、傍晚等光线较弱的环境下拍摄时，一个常见的问题就是照片「糊」了。这是因为在微光环境中拍摄时，需要较长的曝光时间（较慢的快门速度）获得理想的效果。一旦快门速度低于手持安全速度，手的晃动可能会造成照片模糊。使用大光圈能够在一定程度上提升感光元件单位时间的进光量，从而提升快门速度，避免照片模糊。 大光圈提升快门速度并不仅仅用于微光环境中，在阳光明媚的天气里，也常常会利用大光圈获得更快的快门速度。拍摄动物、飞鸟要尽量捕捉瞬间的精彩姿态，表现出它们自然的天性。即使光线充足，也常常使用大光圈、适当调高ISO 感光度，获得高于1/500 秒的快门速度，以连拍方式凝固精彩瞬间。 ▲光圈优先，F2.8，1/40秒，ISO 800，焦距28mm。 在旅行时，三脚架常常不在手边，绚丽的夜景又令人不肯错过。手持拍摄首先要考虑的保证画面清晰。在这种情况下，要尽量利用现场环境，借助石头、栏杆、树干、墙壁等固定物来支撑、稳定身体和相机，并采用较 大的光圈，逐级提升ISO感光度，使快门速度达到保证安全快门速度。这张照片采用F3.5的光圈，并将感光度提升到ISO 800，使快门速度达到1/40秒，手持相机清晰拍摄到雨后的夜景画面。 专家提示：什么是安全快门速度 安全快门速度是一般人手持相机拍摄时能够拍清晰的最低速度。这个速度并非是一成不变的。相信许多单眼爱好者都有过这样的感觉，使用广角镜头拍摄时，震动情形通常并不明显，但如果使用长焦镜头拍摄，一点轻微的震动都会相当明显。实际上，安全快门的速度跟焦距是有关系的。这个关系其实很简单，安全快门速度是焦距的倒数，即：安全快门速度=1/焦距。也就是说，如果使用标准50mm镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/50秒。如果使用200mm长焦镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/200秒。 微距使用中小光圈避免景深过浅 使用微距镜头可以用非常近的距离拍摄昆虫的特写画面，影响景深的另外一个重要因素就是拍摄距离。越靠近拍摄被摄主体，景深越浅，背景越模糊。因此，微距摄影时，如果采用大光圈容易导致景深过浅。常常使用F8、F11、F13 这样的中小光圈拍摄，确保画面具有一定的清晰范围。 ▲手动模式，F13，1/160秒ISO 200，焦距100mm。100mm微距镜头配合近摄接环拍摄昆虫，即使采用F13的光圈，景深也非常浅，常常需要使用手动对焦功能仔细调整焦点位置，聚焦到昆虫的眼睛上，使画面更加传神。 中小光圈拍摄风景建筑 拍摄城市建筑、大场景的风景时，常常使用F8、F11、F16 这样的中小光圈，配合焦距较短的广角镜头，表现丰富细节和细腻的层次。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 小光圈拍出独特的星芒效果 如果拍摄的画面中存在太阳、路灯、水面的反光等点光源，选择F11、F16 甚至F22 这样的小光圈拍摄，画面上会出现神奇的变化，这些点光源会呈现出漂亮的星茫效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。 ▲光圈优先，F16，2秒ISO 100焦距27mm，曝光补偿+1EV。 清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在F16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。 专家提示！星芒的数量与光圈叶片的关系 用小光圈拍摄星芒时，不同的镜头拍摄的星芒有所区别，星芒的数量取决于所使用的镜头的光圈叶片数量。光圈叶片如果是奇数，拍摄出的星芒就是光圈叶片数量的两倍。如果是偶数，拍摄出的星芒数与光圈叶片数一致。例如EF16-35mm F/2.8L II USM拥有7片光圈叶片，画面上就会呈现14条星芒。