数码相机的光圈理论上相当于人眼球里的虹膜。 如果光圈开得很大，就会有大量的光线进入影像感应器；相反地，如果光圈几乎处于闭合的状态，那么进光量就会相对减小很多。 光圈数值是一个比值（分数），表示为1：2.8或者1：5.6这样的形式。可以用f/2.8或者F2.8这样的形式来表示光圈值。常见镜头的光圈系数一般有F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32（每一级在数值上是前面隔一级的一倍）……等级别，每一个光圈等级的进光量都是上一个光圈数值的一半。 如果你认为相机的光圈只是用来控制曝光量的，那你就真该好好了解一下在摄影中最重要的一项技巧，那就是光圈的大小会直接影响到拍摄对象的景深大小，要么背景完全清晰可见；要么景深很浅，使得照片上出现模糊的部分，从而让照片有了立体感。 大光圈适合拍摄人像特写 在进行模特儿摄影时，由于照明的原因，人物身上几乎都会留下阴影。 如果直射的阳光过强，那么形成的阴影就会非常明显。 为了让相机的快门速度保持在一个合适的范围内，专业摄影师基本上都只会使用至少F2.8以上高进光量的大光圈。 有了这样的大光圈，光线通常就够用了。 除此之外，大光圈还可以实现第二个目的，这就是可以让景深变得很浅，这样就可以把照片的重点都集中在要拍摄的人物身上，背景也就会因此而变得模糊。 在单眼相机中，这种效果可以透过相机的观景窗直接观察到。 同时，为了让拍摄的照片更鲜亮，也需要把镜头的光圈控制在大数值的范围内。 这样当你按下快门时，相机就可以用预先选择好的光圈数值拍摄出想要的照片了。 不过，仅仅是大光圈还不能让所拍摄的每张照片中的背景都足够模糊。 这是因为，只要焦距接近无穷远（这在相机上用「∞」表示），那么照片中所有在无穷远范围内可以看到的物体，都会清晰地显示在照片中。 因此在拍摄模特儿时，摄影师需要与模特儿保持较远的距离。 此外，为了让大光圈的效果得以实现，还需要使用长焦镜头。 通常在模特儿摄影中，需要使用300mm以上的超长焦距。 在人像摄影中，还需要把拍摄对象和背景区分开来。 不过在这种情况下，85mm左右的焦距就足够了。 这是因为与模特儿摄影相比，人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。 当然，也可以走得离模特儿近一些来实现。 让背景模糊的方法 如果想让照片得到模糊的背景，可以透过下面两种方法实现。 1.在日光下拍摄时，只需缩短曝光时间即可。 例如，把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒，这样就可以把光圈增加一个等级，比如从1：5.6提高到1：4。 2.如果要使用闪光灯拍摄照片，通常需要让快门与闪光灯同步。 不过为了减小影像感应器的进光量，还可以使用中灰镜，这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。 近拍：在拍摄人像时，85mm左右的焦距就可以让背景变模糊。 F5.6适合人物和旅行摄影 拍摄旅行照片不允许慢吞吞地做准备，你必须迅速做出反应。 中等的光圈就可以让那些引人注目的题材有足够的施展空间。 我们很难为大家推荐拍摄人物和旅行照片的光圈，因为拍摄的题材和环境之间的差异很大。 不过，我们还是可以告诉大家一个良好的起点，在中等光圈下，可以根据不同的光线条件做出反应，缩小或者增大光圈。 在很多数位相机中都可以找得到的「风景」拍摄模式，所使用的就是中等光圈。 为了精确控制光圈的大小，应该选择“光圈优先”（Av）模式，或者干脆使用手动模式调整。 在旅行中，游客经常要拍摄的是风景、房屋或者城市风貌。 这些拍摄题材会因为画面中迥然不同的亮度而吸引观众的目光，因此相机中的自动曝光模式就难担重任了。 为了获得最佳的光圈数值，专业摄影师通常选择一组光圈范围。 他们先切换到手动模式，然后把光圈设定为中等数值。 接下来多次按下快门，然后增大或者减小光圈重复进行拍摄。 如果这样拍摄出的照片仍然无法表现出所有的光线效果，就只能在Photoshop中进行后制编辑了。 你要把照片依次摆好，然后利用遮色片修改曝光不足或过度的部分。 在拍摄远处的风景时，你就不能再期望得到模糊的背景了，特别是在拍摄风景中的细节时更是如此。在旅行中拍摄的新闻照片，要把周围的观众也放到事件当中去，画面上最好不要有模糊的地方。 拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。 人像模式在这里就显得不合时宜，因为相机的自动功能会开大光圈。 在50mm的焦距下，F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深，这样就可以看清楚照片中的每一个人。 如果使用了更长的焦距，那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一些，这样才可以让景深变大。 团体照片：为了让在背景中的孩子可以清晰地显示在照片上，你至少需要选择F8的光圈。

本篇文章以Canon入门DSLR为例，向大家简单介绍基本光圈优先（Av）与快门优先（Tv）的操作方式，在此笔者透过各式实用情境实拍，来教你如何正确操作手中的Canon DSLR数字单眼相机。从此不再设定错误光圈、快门数值，提升基础摄影观念与实力。 若我们对相机机身按键有些许的了解，也大致看过相机屏幕上面各种符号简单的用途。有了这些基本的认识后，本文从最重要，也最基本的「快门优先」、「光圈优先」模式开始，带你一步步的操作相机。目的是透过相机操作步骤与说明，简单让你快速实作以更加熟悉你手边的Canon DSLR相机。 Tv快门优先 Tv快门优先模式，是初学者学习单眼摄影最重要，同时也是最先要练习的拍照模式，这时转动相机转，将Tv对准旁边有一白色的标线，此时相机就切换成Tv快门优先模式 为了要调整快门速度，我们要转动相机快门释放键旁边一滚轮，向左、右转动，就可以调整快门速度 当我们右手食指转动滚轮，一边留意相机信息画面，找出快门速度的字段，看看当我们转动滚轮同时，快门速度有无改变，如上图，我们可以看到此时快门速度是1/200s ，你可以试着转动快门练习看看 当调整好快门数值后，就可以试着练习拍几张试看看，不彷找些正在活动中的物体当作练习，如行人、车子、奔跑中的小孩子，一开始先找动作较缓慢的主体练习，再找动作比较大的练习 透过光学观景窗（OVF）来拍照，手指拨动滚轮，以调整快门速度，留心底下的拍照信息，显示目前快门速度已设定为1/320，每拍一张都要加以检讨，才知道快门速度达不达成目的 至于快门速度如何解读? 可以参考上图所示，若想要提高快门速度，右边的数字就要越大些，越能补捉到快速动作中的主角，加以冻结；反之若想呈现主角韵律动感，快门就应调慢一些（如1/60），依你的需要逐步调整 记得，练习快门优先时，最简单的方式，透过不同快门速度反复的练习，每按一次快门，用耳朵听快门的声音双眼检视刚刚拍的照片，觉得并不符合你的预期如主角模模糊糊不清楚，再拨动转盘以调整快门，反复的练习数次，你会更熟练操作相机以及快门的运 Av光圈优先 将相机机身上的拍摄模式转盘，切至AV，并且对齐旁边白色标志，即是开始Av光圈优先拍摄模式，此模式允许我们自由调整光圈大小，而其余的如感亮度、ISO交由相机帮我们处理 同样的拨动快门释放键旁边的滚轮，向左、右转动，就可以调整光圈值 此时用食指拨动滚轮，一边留心观察相机信息面板上的F值，如上图F3.5即是当时光圈值，随着滚轮的转动，这光圈值会不断的改变 光圈大小除了影响进光量的差别之外，最主要还会影响景深大小，建议拍摄一静物，透过大光圈（如F1.8）与小光圈（如F8.0）不同光圈大小，就能感受出光圈大小在拍摄创意上的运用 当使用光学观景窗（OVF）来拍照构图，底下有一排拍照信息，黄色数字F2.8即是当时光圈值，透过这光学观景窗，可以不用看相机LCD信息面板，拍照所需的各种信息皆在这里一目了然 最后再帮大家复习一下，光圈值与实际光圈孔径大小呈反比，光圈值F数字越大，反而是光圈孔径越小哟，当我们说的「你需要调大光圈、你光圈不够大」，我们指的是真实镜头光圈孔径大小，而不是在讲F值哦，这里千万别搞错了 初学者练习光圈优先模式，笔者会建议搭配定焦镜大光圈镜头（如Canon EF 50mm F1.8 II）来练习，效果较明显，同时也较简单，不断的切换大、小光圈多拍几张，你将更了解光圈在拍照上的运用，同时也更熟悉相机操作

想要显示出曝光指示，你的相机一定要调整至可调控曝光的模式上（例如P挡，Tv挡，Av挡或M挡）。如果你使用刚才提及的任意一挡，透过取景器并半按快门时，你就可以看到有一条数轴上面依次标有-2,-1,+1和+2，这就是曝光指示，在许多相机上，它还可以在肩屏以及LCD液晶屏上显示。     在曝光指示的中间是显示曝光水平的指针。当你在使用P挡，Tv挡或者Av挡拍摄时，这个指针会在曝光水平指示器的中央。这就意味着你使用的是正确的参数在拍摄照片，这是标准曝光。 但是，如果你使用了曝光补偿，指示条上的指针会移到其他增量上，例如+1或-1。 曝光指示在你使用M挡的时候会起到非常大的帮助。这里非常值得强调的是，使用M挡并不是意味着猜参数，因为你在测光的时候，曝光指示会给你提供相同的信息，就像你使用其他模式拍摄照片的时候一样。 当使用M挡拍摄时，曝光指示就显得更加常重要，这可以帮助你正确曝光，此时要注意曝光模式和对焦点的选择。 拍摄中间色调的场景 当拍摄一个场景不需要曝光补偿的时候，调节光圈大小或者是快门速度直到指针在曝光指示的中央。当有一个较大的景深时，建议选择光圈f/16，再调整快门速度，直到指针回到中央。 在黑暗中拍摄主体 如果你在非常黑暗的环境中拍摄聚光灯下的人物，当指针在中央的时候，主体就必定过曝。为了让主体曝光正确，可以先把指针调至左侧（例如-1或-2），然后再调整光圈和快门速度。 在非常亮的环境下拍摄 浅色、亮色的主体，例如下雪的场景，拍摄的时候需要欠曝。所以，你需要把指针调整至曝光指示的右侧。你可以通过查看直方图来决定指针是向右还是向左调。此时要通过直方图来判断白色和过曝。

一、什么是景深 景深是指聚焦清晰的焦点前后可接受的清晰区域。当景深很浅时，焦点是一层非常薄的落在物体上的平面，它平行于数码相机中感光元件所在的平面。当影响景深的条件发生变化时，例如镜头光圈缩小时，这种明显的清晰范围就会在镜头焦点平面前方和后方延伸。通过对景深的控制，摄影者可以对画面主体及背景环境的清晰度进行控制。 在构图的基本方法中，运用景深虚化处理背景是非常常见的。利用长焦距或大光圈或缩短拍摄距离，都可以营造出浅景深的效果。浅景深可以将复杂的背景虚化，进而凸显主体。右上图是应用最基础的方法进行拍摄的示意图，离相机最近的花朵代表前景，往后依次是中景和背景。右下图是经过虚化处理突出景深效果的拍摄方法，前景和背景都被虚化了，从而突出中景的被摄主体。 上图表现的是趴在坐上猫咪的可爱场景。拍摄者采用了比较浅的景深，主体突出, 营造了美丽的背景虚化和柔美的画面效果。 二、影响景深的因素 具体拍摄时，照片应使用多深的景深，取决于拍摄者要传达的信息。左上图要表现的是宠物狗的特写，用f/3.2 拍摄，景深浅，对宠物狗的眼睛对焦，狗狗的眼神被完美表现出来。 在摄影创作中，影响景深的三个主要因素如下，我们可以调整这几项来改变景深效果。 1. 拍摄时光圈的大小 2. 镜头的焦距 3. 相机与被摄对象的距离 景深与以上三个要素的具体关系如下。 光圈的大小：光圈越大，光圈数值越小，景深越浅；光圈越小，光圈数值越大，景深越深。 镜头的焦距：焦距越长，景深越浅；焦距越短，景深越深。 拍摄距离：相机与拍摄对象距离越近，景深越浅；相机与拍摄对象景深越远，景深越深。 三、景深与前景、后景 1、对前景对焦拍摄 我们都知道在取景时，取景器中的画面都会分为前景和后景两部分。前景就是离相机最近的部分，对前景对焦拍摄，将把前景作为画面的主体突出出来。一般当画面的背景非常杂乱时，可以对前景进行对焦拍摄，使背景虚化，从而减弱背景的不利影响。 2、对后景对焦拍摄 后景是镜头中位于主体后面或靠近后边的人或物。后景在镜头画面中，与前景相对应，有时作为表现的主体或陪体。 对后景对焦拍摄，将会把后景作为被摄主体进行表现，而后景以外的部分都会被虚化。这种虚实对比强烈的照片往往会给人留下非常深刻的印象。 正常的拍摄一般都要求焦点清晰，从而让主体清楚地呈现出来，但是有时候，有目的地在画面中使一部分景物焦点虚化，也是摄影表现的技法之一。比如图中，通过有选择地把前景枝叶放在焦点之外，摄影师有意越过前景，只对后方水面中的树林倒影进行对焦，从而使枝叶变成了陪衬的前景，虚实对比给人深刻的印象。 3、景深的控制方法 拍摄花丛中的花朵，不同光圈所营造不同景深效果，从图中可见随光圈的变化，画面景深也随之改变。 4、得到最大与最小景深的方法 对景深的控制是摄影的基本技术之一，我们可以扩大景深，使所有被摄体在画面上都清晰可见。我们也可以缩小景深，仅仅清晰地表现主要的物体，让次要的物体虚化隐去。景深效果对照片的构图影响非常明显。 如何得到最深的景深呢？我们可以通过以下3 项措施得到最深的景深： ·尽量使用镜头的广角端或短焦距镜头 ·在拍摄的时候，尽量拉长拍摄距离 ·尽量缩小光圈 有时候，拍摄者希望照片中有虚有实，比如将环境虚化，让主体清晰，这就需要采用浅景深技术，即“选择性聚焦”。如何得到最小的景深呢？同样有3 项措施： ·尽量使用镜头的最大焦距或用长焦镜头拍摄 ·尽量距离拍摄对象更近一些 ·尽量使用最大光圈 5、通过光圈控制景深 虽然这3 个要素都可以控制景深效果，但是在摄影创作中最具可操作性的还是调整光圈。因为改变焦距或拍摄距离会改变一张照片的整体构图和透视关系，如果一张照片的构图和透视关系已经确定，那就只能通过改变光圈来控制景深了。下面两图是在相同焦距下拍摄的两张照片，其中景深的差异就是由镜头光圈的调节来实现的：光圈越大，景深越浅；光圈越小，景深越深。 四、通过调整背景控制虚化程度 在影响景深的3 个要素中，拍摄距离（镜头和被摄对象之间的距离）起着重要的作用。改变拍摄距离有两种方法：一是移动相机来改变相机与被摄物体之间的距离，二是改变被摄物体与背景之间的距离。改变被摄对象与背景的距离时，其他拍摄因素是保持不变的。此时画面的景深不会改变，但是因为背景距离清晰的景深范围更远，所以照片中的背景的虚化效果会更加强烈。也就是说通过改变拍摄距离，可以控制画面的虚化程度。 上面两幅照片中，第一张是摄影师采用俯拍方式拍摄的，花朵与地面距离较近，且地面较暗淡，虚化程度不是特别明显。摄影师改为侧面平拍第二张照片时，画面中背景较深远，距离拍摄主体更远，画面背景的虚化效果也就更加明显了。 五、通过调整焦距控制景深 我们还可以通过调整镜头的焦距来控制景深。焦距越短，画面的景深越深；焦距越长，画面的景深越浅。 但是在实际拍摄中，调整焦距往往会受到诸多限制，因为焦距的改变会同时改变画面的视角与取景范围，而视角往往是决定一张照片构图的最重要因素，因此，改变焦距往往并非摄影师控制景深的首选。 到底何时可以通过调整焦距来控制景深呢？如果拍摄对象比较单一，拍摄点可以前后移动，画面中没有明显的透视关系，那么可以使用此方法来控制景深。 图中采用广角镜头靠近雕塑拍摄，背景虚化程度不够，依然能看到背景中的元素；此时，摄影师退后一些，改用长焦镜头拍摄，画面的景深立刻浅了很多。而左图，采用广角镜头拍摄室内大场景，则无法简单调整焦距来控制景深。 六、关于虚化程度的正确理解 景深和准确对焦对画面的清晰度非常重要。一些初学者可能会认为，照片中的某个局部要么清晰，要么模糊。其实，这种理解太过绝对化，图像焦外的模糊程度也是各不相同，可以呈现线性变化，也就是从稍模糊逐渐变为完全模糊。从焦内到焦外，存在着从清晰到逐渐模糊即虚化程度缓慢渐变的趋势。 照片中的拍摄对象只有处于焦平面时才真正清晰，所有不在焦平面上的点，在照片中都或多或少有些模糊，只是较弱的模糊效果我们无法用肉眼分辨出来。距焦平面越远，图像越模糊。实际上，在很多照片里，由于景深不够浅，不在焦点上的景物仍可被清晰地辨认出来，从而削弱了观者对被摄主体的注意力，此时就需要把景深控制得更浅一些。 […]

尽管使用三脚架或独脚架常常被认为是保持相机稳定的理想选择，但因为不便携所以也要躲学习一些其他的防抖技能。一些相机专家在最新的博客中总结了几个非常实用的防抖好方法在这里分享给摄影爱好者们。 一、豆袋 豆袋对于摄影师来说非常实用，它可以调整成各种形状来固定机身或镜头。像在一块岩石上，你很难找到一个合适的位置放置相机或镜头，但是放一个豆袋就能很好地解决这个问题：不单单使得相机不会被粗糙的物体表面磨损，同时避免了岩石上凹凸不平或倾斜的问题。 豆袋同样适合低角度仰拍，例如把相机放置在草地上，豆袋使得镜头位置刚刚高于叶子，并能朝着被摄物微微向上倾斜。许多摄影师在用长焦镜头时还把豆袋压在相机机身或镜头上来缓解因触碰或向上旋转相机时所产生的震动。 豆袋的制作非常简单，而且便宜，几片布和豆子就能完成如果有拉链或魔术贴就更为方便，你可以到达目的地后再填充。 二、加重三脚架 再结实的三脚架有时也需要额外来点辅助以保证更稳固，特别是刮大风的时候。一些三脚架的中杆和支架边上有可以悬挂的钩子，这些就是用来挂重物的。 豆袋甚至相机包都可以拿来使用，无论是什么只要能保证三脚架稳稳立在地上。当然要确保这些重物能稳稳垂下而不是在风中摇摆，否则会增加更多的麻烦。 三、绳 在没有三脚架或独脚架时，固定相机的一个老方法是用一根绳子拴住相机下方的云台螺丝，将绳子自然垂到地上，略微留点空间，然后一只脚踩在绳上并向上抬起相机绷直绳子。不过这个方法不适合左右转动拍摄，但是对于上下转动拍摄能起到很不错的作用。 四、靠在树上 当你什么辅助道具都找不到时，可以靠到处都有的树或柱子上。当然并不是把相机搁在上面，而是握着相机靠在上面。最好的一种方式就是把相机底部贴着树或柱子，因为相机底部的面积比相机侧边要大，因此能更稳定。 借助一些胶布等也是不错的选择，不过不要用它把相机固定在一个位置，这样非常冒险，仅仅是用它来减缓一些抖动。 五、延时自拍 一个遥控器（无论是有线还是无线）是非常有用的，但并不一定能随时找到。如果你陷入这个困境，启动延时自拍，它会自动释放快门而且降低震动。多数情况下延时2秒就足够。 可能的话，配合反光镜锁定或曝光延时模式使用延时自拍，能有效防止震动反光镜而产生的模糊。 六、分散重量 即使拥有一个很好的三脚架，在一些地方比如潮湿的海滩，也很难保持拍摄的稳定。原因是支架会不断地陷入到沙子中，尽管到了足够深的地方能有一定的稳定性，但是沙子会覆盖整个支架，关节处会常常损坏。 一些厂商生产雪靴用来分散三脚架的重量，防止支架渗入雪中，同样沙滩适用。如果没有雪靴，你可以自制三脚架的靴子，像使用平坦的石块、旧的碟子或屋顶的砖瓦，有很多创意的点子可以去想。 七、握相机 握相机的方式决定了你的相机能被多稳地保持住。从下方拖住镜头是最好的方式，例如，肘部向下顶着身体用手托起镜头会比肘部向外倚着要更好。 一些摄影师在使用长镜头时会用自己的左手搭在右肩上，使得左手臂形成一个托盘。墙壁和柱子也是能用来借助支撑肘部的好东西。 同样可以右膝盖跪地，左肘支在左膝盖上，并用左手托着相机或镜头。这是利用相机的重量形成一个“人体独脚架”，熟练的话是可以非常稳的。从低角度拍摄时可以趴在地上，分开两个胳膊肘，使其像支架一样稳稳地固定在地上。站立的位置也非常重要，尽可能地避免有风的位置，寻找一个有树、墙或者岩石的地方。 八、深呼吸 就算是使用高速快门，在拍摄前也要稳稳握住相机。在按下快门前深呼吸并且稳握相机能有效减少身体的晃动。

刚学摄影的你，最常用的摄影模式应该是都是自动模式（Auto）吧！但转盘上的其他模式到底是什么呢？我们今天向大家说一下，到底相机的各种拍摄模式有什么用途，以及背后的运作原理。 机顶转盘 大部份高阶的dc/单反，机顶都有一个圆型转盘，上面写着P、A（Av）、S（Tv）、M等多种模式。如果你相机没有的话，也可以从选单中进行调较，我们就先来说说这四种模式是什么。 程式模式 (P) 快门自动 光圈自动 ISO手动 P模式（Program AE），即相机用程式自动测光。相机测光后会自动产生一组光圈和快门组合，从而推算正确曝光值。 程式模式和自动模式有点相似，但却可以让你控制一些在Auto时无法控制的设定，例如是闪光灯、白平衡、ISO 值、对焦点、测光模式、EV曝光值等的模式。 光圈先决 (A or AV) 快门自动 光圈手动 ISO手动 光圈先决（Aperture Priority）是半自动模式，亦是Auto外最常被使用的模式。光圈先决就是在你选好光圈后，相机帮你决定快门速度。 光圈先决在你需要控制景深时非常有用（通常是固定的物件，你不需要控制快门速度），例如是在大白天拍摄人像，无论如何你都一定要拍到人像的背景朦胧，这时候就可以使用光圈先决将光圈开到最大再拍摄了。 快门先决 (S or TV) 快门手动 光圈自动 ISO手动 快门先决（Shutter Priority）模式和光圈先决非常相似，但这模式下，可供你选择的是快门而非光圈。相机在你选择快门后，会为你选择正确的光圈以及其他设定，令曝光正确。 快门速度决定相片的成象是动是静，是清或濛。如果以上因素在你拍摄时要优先考虑，使用快门先决就没错了。如当你拍摄高速移动的物品时（例如是运动员），你可能想选用一个高速快门将其动作凝固。而当你想拍摄例如是瀑布、流水等时，你可能会用一个慢快门，这时候你先设定好想要的快门速度，光圈交由相机决定就好了。 手动模式 (M) 快门手动 光圈手动 ISO手动 手动模式（Manual Exposure Mode），也就是全手动模式。此模式下你可以完全控制你的相机，快门、光圈、白平衡、闪光灯等都是自行设定。 当拍摄环境涉及复杂的测光计算时，人们常会使用M mode进行拍摄。而你要学摄影的话，今天开始使用M Mode吧！透过慢慢的尝试，可以让你更进一步了解不同设定组合拍摄出来的相片效果。 情境模式 这些模式按照了不同的情境状况，预设一些配合相关场景的参数供大家使用。例如拍人像时要用大光圈、夜间人像就要高 ISO 等等。来到第7篇，大家都应该已经对快门光圈等概念有一定掌握，我们就换个角度，说说这些模式背后的运作原理吧。 运动模式 一些相机会称之为「动作模式」，这模式供你在拍摄移动对象时使用。例如是运动选手、宠物、汽车、野生动物、小朋友时十分有用，运动模式主要是利用高速的快门来凝固拍摄对象的动作。拍摄时，相机会自动调高快门速度、调高ISO，让你在晴天或阴天下都可拍摄出清晰的运动员相片。 Photo by Oscar Rethwill 微距模式 单镜反光机的「微距模式」主要是收细光圈，让你有足够景深，拍摄出清晰、而且突出细节的作品，但对最短焦距离并无分别，如果需要真正的微距摄影，须换上指定镜头。而小 DC […]

光圈、快门、ISO值都会影响照片的曝光，不管懂不懂得摄影知识，这三个名词对我们而言都不陌生。也无论我们使用的是单眼相机、小型消费机甚至是手机，了解了光圈、快门、ISO值的运用方式，都可以得到更贴近于自己想要的图像。 以下就给入门的新手朋友们一些浅显易懂的基本讲解，以及简单的应用方法。 什么是光圈？ 光圈的大小会影响到进光量与景深，光圈F值越小表示光圈越大。相同的ISO与快门条件下，光圈越大画面会随之增亮。光圈与景深的关系：F2.8大光圈，易于营造背景模糊的浅景深；使用F16小光圈，拍摄主体与背景都会较为清晰。 常听到别人推荐要买”大光圈”的镜头，除了比较容易拍出背景模糊的浅景深照片，在室内与较暗的场景，也会提高拍出稳定图像的成功率。昏暗或室内场景，建议开大光圈进行拍摄（ISO 500，F2.8，1/60s） 拍摄风景时，可缩小光圈至F8-F16（每台相机与镜头不同），以得到整体清晰的图像 。 快门、安全快门 快门速度代表着曝光时间的长短，通常在光线充足的条件下，所需的曝光时间越短，光线不足的状况下，所需的曝光时间越长。通常长时间曝光需要搭配脚架来稳定相机，让图像不会产生晃动的残影。 B门是自己控制快门开启的时间长短，在按下快门键时，快门就开启直到放开快门键后，快门才会合上（配合快门线一起使用B快门可避免在按下快门时晃动到相机）。 安全快门，一个避免手持晃动而造成图像模糊的最慢快门值。 许多前辈在教导新手时，会告诉他要注意快门值是否在1/30s或1/60s以上，以避免拍摄时图像的模糊，这是以焦长50mm的标准镜头为参考，所以在使用不同镜头会有不同的计算方法！例如：使用200mm的焦长进行拍摄时，安全快门值约1/200s。如果是15mm焦长的镜头，我们仍然将安全快门定在1/30s。 快门速度与图像的关系 曝光时间短，画面是冻结静止的状态（ISO 100，F4，0.6s） 曝光时间长，记录下流动的车灯轨迹（ISO 100，F16，8s） ISO、感光度 ISO=感光度，感光数值越高接受的光量也就越多，在相同的光圈与快门条件下，画面会随着感光度增加而明亮。相对的画面的噪声（颗粒感）也会增加。 ISO值示例（不同厂牌与等级的相机，在ISO表现上会有明显差异）： 可以从图片中发现到ISO越高噪声越重，并且在色彩上也有影响。 除了AUTO自动以外，我们可以怎么设定ISO呢？！ 户外阳光充足的时候，建议降低ISO值，可得到画质较佳的图像（ISO 160，F5.9，1/160s）。 昏暗的室内场景容易拍出晃动模糊的照片，可以提高ISO值，让快门速度增加，以得到稳定的图像（ISO 500，F2，1/80s）。

画面成功源于灯光师、摄影师对光线的巧妙运用。而所有的照明光线都来自自然界。阳光和天光，摄影师偶尔介入环境反射光。纽约的阳光与中国的阳光并不存在照明差异（个别污染严重地域除外），摄影师的巧妙运用完全是对光线规律和造型的熟悉。这并不困难，特别是对于自然光光照明…… 白昼时分的户外自然光，都是直接或间接的来源于太阳。无云的晴天是阳光完全直接照明，多云天气为阳光直接照明加云层散射光结合，阴雨天为全部间接散射照明。间接阳光一般被称为天光。不同天气的照明造型效果不同，原因在阳光和天光的比例。接下来，按照天气规律依次分析户外摄影的照明造型。 无云的晴天。光线完全来源于太阳的直射，按照逻辑分析，它形成的造型效果为照射角度集中，受光面与阴影面的亮度差很大。但事实上却并不能一概而论。比如早晨、黄昏的阳光就显得柔和，且呈暖调；午间或接近午间的阳光则呈现出上述的推理造型。来分析其中的原因： 日出和日落时分，太阳与地球距离最远，光线要经过很长的行程才能到达地表。传播的过程必然经过海面的大气，空气中众多的水分、尘埃阻挡了短波蓝光的传播，长波黄红光则能绕过空气介质，所以早晚的光线呈现暖调。使用摄像机表现出日出日落的氛围，忌校正白平衡，使用阳光白平衡才能还原为偏黄色调。空气介质除了阻挡短波光还起到柔化光线的作用。早晚的阳光并不像正午那样刺眼，在它的照明下被摄景物的亮暗面的反差柔和，暗部不像午间一样黑成一片。在一般的非刻意强调午间氛围的影片拍摄中，它是最佳的照明光。摄影师挑对了时间，还要斟酌光线与镜头的角度，这点我们下章节去谈。 清晨光线 黄昏光线 午间的光线在摄影中一般指上午10点至下午4点的时间区，夏季会扩大。这个时间段，太阳居于摄影师头顶，阳光传播行程较短，色温标准，各种景物的色彩表现的非常到位。拍摄水平面的景物，如草地、沙漠等能获得非常好的效果，照明均匀，色彩明亮，画面通透。但拍摄垂直面的被摄物，如站立的人，画面就让人倒胃口了。 顶光风景 顶光人物 在被摄主体为人物时，这种光线称之为顶光。在顶光的照射下，凸出的部分受光明显，而凹进的部分几乎不受光。画面反差强烈，人物的眼部下方暗区形似眼袋，鼻子和下巴下方都有大块的投影，破坏整体美感。整个画面还给人炎热感，如此来拍摄工人题材的确是个不错的选择，但对普通画面却是消极的。 顶光人像 顶光劳动中人物 在图片摄影中，顶光在通常情况下并非一无是处，摄影师利用它的强度营造轮廓，再以强力闪光灯补光于面部，能收到非常好的效果，但在电视摄影中很难去寻找如闪光灯一样强功率光源，通常的内置LED照明非常有限，除非要刻意表现午间的炎热，一般不建议使用顶光。 人像摄影中的顶光及补光 多云天气的光线是直接阳光与间接天光的结合。它们的比例与云层厚度、云层与太阳的距离有很大关系。云层越厚、距离太阳越近，阳光和天光的比例越小。阳光是主要照明光源，决定着受光面即亮面的照明，天光散射度高，方向性杂乱，能为阴影部提供辅助照明，平衡画面反差。摄影师要做的是在正式拍摄前，观察被摄景物亮暗比例。 多云天气的人像 多云天气的风景 尽管有天光提供辅光，但在多云的午间时刻，光线造型效果与晴天顶光没有多少区别。相比晴天，多云天气的光线运用时间段要更长些，顶光一般出现在上午11点至下午3点。 有摄影师这样形容阴天。太阳是光源，云层是柔光箱。厚而均匀的云层让太阳直射光全部散射，形成毫无方向性的天光。值得先说明的是，阴天的天光色温较高，需做摄像机白平衡校准，否则将出现偏冷色调。 未作白平衡校准的阴天画面 从逻辑上看，阴天的拍摄只需要考虑构图来选定拍摄角度，但事实绝非如此。画面的完全均匀曝光将使得二维平面化严重。通俗的说即是画面没有立体感。靠近摄影、设置前景都能通过近大远小的透视规律营造立体效应，但这一条还远远不够。画面的立体感还需要明暗光比来营造，如一个人脸上受光完全均匀就会显胖，而适当的阴影看起来则要瘦些。 在均匀照明的阴天，摄影师要想办法减少某些被摄面得受光，才能营造出应有光比，使画面不落入平淡。让被摄主体靠近深色的环境，深色环境由于反光性能差，形成了摄影中的吸光板。反差便轻松的被营造出来了。以女性为画面主体时，深色背景还能较好的衬托出人物肤色，显得白净。 阴天的天空缺乏元素，相比地面景观要亮很多。取景拍摄时，太多空白会对画面造成硬伤，阴天的摄影要尽量少将天空纳入画面。我们都有个常识，阴天时景物的色彩都会因散射光比例重显得暗淡，这只能在摆布画面、造型人物时从色彩方面着手，尽量选择亮丽颜色的服装搭配。 阴天的最大好处是不用在意取景时间段，只要光线够充足都能进行拍摄，这是它最大的优势，但相比强光的晴天，它的画面在视觉上是偏低的。 晴天和多云时的摄影，当拍摄的主体是人物是，即使不从角度考虑光线的造型，也要考虑人物直视阳光会不会存在睁眼障碍。天气是选择光线的软硬，天气越好光线越硬，画面反差越大；时间段是选择光线的垂直角度，午间为顶光，早晚为高中位光，后者的优势要更为明显；而所提到的直视阳光是光线的水平角度问题，它对摄影的造型是极为关键的，我们下章将讨论水平角度不同的光线造型。

使背景虚化 要点： 1.选择明亮的部分作为背景，并进行大幅虚化 选择光线能够照到的较为明亮的部分作为背景，这样可以避免画面给人以沉重的印象。需要注意的是常绿树的色彩较浓，即使被虚化了看起来颜色也不会太美丽。被拍摄者的背景并不一定要是植物，也可以选择色彩鲜艳的墙壁。 2.利用逆光让头发产生高光效果 在让被拍摄者站位的时候位置必须精心揣摩，选择合适的位置，使头发出现高光，看上去很闪亮。头发一旦显得有光泽，被拍摄者的表情也会给观者以特别的印象。如果头发看起来很黑，画面整体就会显得较暗，所以拍摄者需要有意识地加入高光。 3.使用反光板让较暗的脸部变得明亮 有效使用反光板可以让逆光造成的昏暗脸部变得明亮起来，让皮肤富有质感。在拍摄人像时，原则上应当使用逆光或者侧光，而不适合用会让脸部出现明显阴影的顺光。所以在室外拍摄人像时反光板是必须携带的拍摄工具。 4.在构图时可以将手臂裁剪掉 有时被拍摄者的姿势会让其肩部或者手腕部分处于构图范围之外，这完全不会有问题。反而能让画面产生变化，给人以大胆的感觉，所以不要犹豫继续拍。如果勉强将被拍摄者的全部都收入画面，照片反而会显得平庸。试着大胆地构图吧。 谁都想尝试拍摄出有着美丽背景虚化的人像照片。在这里首先介绍一下背景虚化产生的原因。制造虚化的镜头要素在于光圈的大小和焦距的长短。这两个要素相互影响产生虚化效果。镜头焦距一定，则光圈越大，背景虚化效果越明显。光圈值固定时，焦距越长，背景虚化越明显。从结论上来说，最大光圈明亮而且焦距较长的远摄镜头能带来最明显的虚化。 这是一种可以强调主要被拍摄者，并让画面简洁明了的摄影方法，既可以被全面用于人像摄影，也可以运用于其他场景的拍摄。不过，背景虚化意味着合焦范围（景深）窄，很可能因为细微的原因就产生对焦失败的现象。所以在使用这一技巧拍摄人像时，需要特别注意失焦现象。在不使用三脚架而是手持拍摄时一定要反复拍摄多张照片。要做好合焦不准的心理准备，使用连拍模式尽可能多地释放快门。 将背景和被拍摄者巧妙融合的广角人像 要点： 1.展现出空间的宽阔感 照片的视角很宽，连天顶也被收入画面。使用广角镜头拍摄时会将预想不到的部分也收入画面，所以必须对构图进行认真整理。拍摄者应该意识到相机的取景器视野率来进行构图，并考虑如何灵活运用空间。 2.灵活运用画面四周的变形 广角镜头拍摄出的画面四周尤其富有透视感，有意识地运用这一特性进行拍摄将会非常有趣。在上图中，被拍摄者脚的变形比较夸张，产生了独特的视觉效果。 3.大胆享受透视感 如果从下向上仰拍，那么就会像这张照片一样，背景中的墙壁和铁门都会有强烈的透视感。在画面中灵活运用这样的透视感，能让整个构图看起来非常新颖。在使用广角镜头时，大胆变换拍摄角度可以带来独特的视觉效果。 4.不要使用对焦锁定功能合焦 在使用广角镜头从下向上拍摄时应该避免使用中央对焦点＋对焦锁定的方式来对焦。因为与合焦的被拍摄者距离过近，所以容易产生被称为余弦误差的失焦现象。应当预先选定对焦点，避免使用对焦锁定带来的相机移动，这样才能精确合焦。 使用广角镜头进行人像摄影的关键是，考虑被拍摄者和背景的对比，让照片具有主题性。比如新颖的和古老的，鲜艳的和朴素的等看起来矛盾的要素被收进一张照片时，这张照片就有了新的意义，其完善度就更高。 广角镜头还能带来有很大视觉冲击的透视感和变形效果，这些独具魅力的效果是远摄镜头和标准镜头所不具备的。如果能够将这样的视觉效果和上述的对比叠加使用，就能让照片更加完美。听起来似乎不容易做到，但是在使用广角镜头拍摄人像的要点就是能够不拘泥于使用标准镜头和远摄镜头时的常规，大胆尝试透视感和镜头的变形带来的独特效果。 所以，在使用广角镜头拍摄人像时，需要有大胆的决断力。另外，和远摄拍摄人像相比，广角人像的背景占了整张照片的很大比例，如果在日常生活中偶然发现了有意思的空间，就可以自己思考一下如何在这个场景中配置被拍摄者，这样拍摄水平就会进步很快。 拍摄全身街景人像 要点： 1.尽量虚化背景 超远摄镜头能够在为被拍摄者拍摄全身人像时大幅虚化背景。如果只是拍摄脸部特写和胸部以上的人像，那么使用短焦距镜头在光圈全开时也能获得背景较为虚化的照片。但是拍摄全身人像时，虚化背景需要使用焦距在300mm以上的镜头。 2.考虑与背景色的平衡 应尽可能让被拍摄者的头部位于背景颜色明亮的部分，这样被拍摄者的头发就不会和背景混在一起。需要注意的是，如果背景有引人注目的花纹或是重复的图案，会让被拍摄者本身失去关注度，而背景喧宾夺主。拍摄者还需要确认被拍摄者脸部周围有无暗色部分或者看上去令人生厌的广告牌等，然后决定被拍摄者所处位置。 3.被拍摄者的眼部应当有眼神光 即使在整个构图中被拍摄者看起来较小，也应当保证脸部有光线照亮。特别是要确保其眼部有较为明显的反光（眼神光）。如果眼部没有反光，就会显得眼部暗淡无神，很难明白被拍摄者的脸部表情。拍摄全身人像和拍摄人物特写时一样，眼神光很重要。 4.不将背景全部虚化，体现出一定的透视感 将背景全部虚化后很难体现出透视感。在上图中，人行道边的花和被拍摄者头顶的树木与被拍摄者处于同一合焦面上，从而强调出了被拍摄者和背景的对比。全身人像拍摄的要点之一就是通过控制虚化部分和未被虚化的部分来巧妙展现出被拍摄者和背景之间的透视感。 全身人像是拍摄写真集时也常常用到的技巧之一。因为和被拍摄者保持了一定距离，所以他们不太会在意相机的存在，容易拍摄到自然的表情，这是全身人像的一大优点。有很多人以为在拍摄人像时越是特写越能够表现出被拍摄者的个性，但事实并非如此绝对。对于有些被拍摄者，不使用特写（例如拍摄全身）更能反映出他们的魅力。 如果使用超远摄镜头拍摄全身人像，拍摄距离会让被拍摄者和摄影师几乎不能通过语言进行交流。如此一来只能靠做手势和身体语言沟通，但是那样被拍摄者的表情反而会更加生动。此外，如果在开始就使用大光圈中远摄镜头进行拍摄，会给被拍摄者以不必要的压力。而使用远摄镜头从距离较远的地方拍摄，会让被拍摄者更自然，表情更丰富。在拍摄开始时，巧妙使用这一手法可以让整个拍摄过程进展更顺利。 暗调女性人像 要点： 1.必须让眼部和唇部有高光 当整张人像照片呈暗调时，最好在吸引视觉注意的部分加入光。通过加入高光，曝光可以更暗，让照片显得有冲击力。拍摄暗调人像的关键不是单纯的减少曝光。 2.考虑与背景光线的平衡 如果从被拍摄者的背景（背后）有强烈光线射入，那么画面整体就会显得比较锐利，成为一张鲜明的照片。普通背景的话，照片只会看起来较暗，但是如果背景有强光，那么被拍摄者脸部的暗淡就会显得很自然，照片的暗调就会被强调出来。 3.被拍摄者表情最好是冷酷且有野性美 暗调的人像照片给人的整体感觉应该是比较酷的。所以被拍摄者脸上不应该带着笑容。最好通过让人有些吃惊的冷酷表情，来赋予照片特色。被拍摄者的姿势必须和表情搭调，不要太有活力。总之拍摄照片时应该把握好整体的感觉。 4.针对眼部进行精确对焦 人像摄影的基本原则之一就是对眼睛合焦。特别是在拍摄暗调照片时，眼神更是决定了整张照片的印象，所以必须精确合焦。要时刻注意合焦位置，拍摄后也不能松懈，要认真确认照片效果。 暗调照片不单纯是曝光不足的昏暗照片。它是一种能够反映被拍摄者内心世界的高级摄影技巧，有意识地降低曝光，将色彩和形状等信息从照片中剥离，强调被拍摄者本身的存在。这是在拍摄男性人像时常用的手法，当然在拍摄女性人像时使用也完全没有问题。它是一种能够反映女性野性美的有效手段，能够让被拍摄者变得冷酷，看起来判若两人。 在技巧3中说到的如何加入高光是使用这个手法的关键。如果眼部和嘴唇有光闪耀，那么整幅画面就会充满生气，从而具有亮点。此外，在拍摄时应该尽可能选择朴素的背景，注意构图，让人能够自然而然地将目光集中到被拍摄者身上。这样的暗调照片，在拍摄时需要精密的计划，必须用心注意好每一个细节。试着通过较暗的构图，剥离那些多余的信息，走进被拍摄者的内心世界吧。 黑白世界中的女性美 要点： 1.虚化背景让颗粒感更明显 利用高ISO感光度下产生的噪点，能让照片具有颗粒感。为了让这样的颗粒感更明显，可以通过选择合适的光圈和镜头来虚化背景。如果能够利用画面中间调部分的噪点，颗粒感的效果会更加明显，所以背景不应该过于昏暗。 2.有必要时出现高光溢出也无妨 高光溢出一般来说是拍摄时需要避免的现象。但是在拍摄单色照片时，出现高光溢出反而能使照片更让人印象深刻。主被摄体整体出现高光溢出当然不好，但是一小部分出现这样的现象完全没有关系。在上图中，拍摄者有意让被拍摄者脸部出现高光溢出，这成为了照片的亮点。 […]

很多摄影师并不喜欢对着别人的镜头表现自己，或是受人摆布，他们更享受自拍带来的乐趣。但很多人认为自拍就是伸长胳膊，举着相机对准自己的脸，其实自拍有更多的方式来突破这些局限。下面sherry提供7个小技巧来提高自拍质量。 1.无线遥控器 大部分相机的自拍功能定时最长为10秒，显然这段时间对于一些自拍想法的实现并不够，并且相机不一定能够准确对焦，你确定要用替身么，开玩笑，那么你需要一个无线遥控器，或是足够长的快门线，准确对焦就不是一个难事，并且你可以有足够的时间准备做复杂动作。 2.改变焦点 你可能认为一幅很好的自拍像的焦点应该落在自己的脸上，但是也许成为模糊的背景会更有意思。 3.尝试剪影 背光时的轮廓，会让人联想到更多的故事。 4.像给别人拍照那样给自己拍照 夕阳的光线有着令人难以置信的美，如果这不是自拍，你会做些什么，你将如何把拍摄对象融入周围的环境，思考下这些问题，往往就会有着不同寻常的构图和光感。 5.获得灵感 你可以从任何一件事情中获得拍照的灵感， 比如一句让你有感触的歌词，尝试用图片表现它，电影中的某个片段，别人的图片，尝试练习，会在创意方面有很大的进步。 6.自拍身体局部 自拍不一定只是拍脸，身体某个局部的特写，或是结合日常的生活也是不错的拍摄对象。比如手。 7.富有情感的自拍照 虽然刚才说可以拍摄局部，但是脸特别是眼睛饱含人物的情感，是必不可少的自拍对象，来点局部特写吧。