当你觉得照片不符合心意的时候，你会怎样做？我们大多会利用裁剪去重新构图，令相片更顺眼之余，也可以让照片的趣味重点更清晰。我们下面就为你提供剪裁照片的6大贴士。 1 依照传统比例剪裁 剪裁照片的时候，有没有发现剪裁完成后，照片看上去都是怪怪的？很多时候，都是因为你没有按照比例去剪裁。传统135mm全片幅相机使用的是3：2，到现在普遍单反相机都会采用3：2比例；因为3：2是相机菲林底片的尺寸比例，也是现在感光元件的尺寸比例。进入数码年代，便携数码相机的感光元件尺寸比例是4：3；到LCD萤幕兴起时，16：9比例的照片渐渐发展起来，不少相机制造厂商都把此比例内建于相机之中，好处就是在LCD萤幕观赏照片的时候不会有黑边，影响观感。 除了长方的比例外，还有正方形的1：1照片。最经典的1：1照片便是宝丽来照片，相信都是不少读者的童年回忆。不少艺术摄影师都喜欢用1：1的构图方式。 总括而言，以上的相片比例都是传统的相片比例，我们不建议读者随便剪裁相片，因为人眼看得最舒适合意的都会是这些比例，再奇怪的比例不会令相片更特别，反而会令相片变得怪异。 2 另存新档很重要 剪裁数码相片是把不必要的东西去掉；而数码剪裁照片有重新来的机会，​​大多修图软件都有复原的选项，以免使用者不小心修改错。但机会是自己争取的，若储存了剪裁后的相片，便没人能救得到你了。正所谓原档最珍贵，另存最实际。，我们建议读者在剪裁照片后另存新档，最主要可以保存原档，即使以后不喜欢原本的剪裁，在将来还是可以利用原档再剪一次。加上剪裁后，像素必有损失，万一发现在某些情况下不能使用，到时候就连想反悔的机会都没有了。 ▲很多时候我们都会多开一个文件夹，摆放经处理过的照片。 3 顺道拉正水平 就如家庭主妇在街市买菜都会搭一棵葱一样，在裁剪照片时我们都会顺道把相片拉回正轨。很多时候，我们在拍摄时只会留意主题，忽略了相片的水平。在后期调整水平时，便会牺牲一些边位。我们会建议读者先把相片水平调正，才做出裁剪，因为这样就不用再令边位有更多损失。 4 学会重新构图 我们在拍照时，都会有我们自己的构图方式；裁剪自己的照片时，可以让你有一个把照片重新构图的机会。只要按着比例裁剪，可以更突出原本的主体，甚至把主体转移。现在有很多软件的裁剪功能，例如Photoshop，都有附上井字构图，让使用者能依照井字构图法去重新构图，十分方便。 ▲以井字构图法把图片重新构图 5 剪前预留空间 如果拍摄的时候发现，手上的镜头焦距不够远，或者只有定焦镜但不能走近，这时候我们只好先拍摄再剪裁。我们在主体的上下左右应该预留足够的空间，用作剪裁并重新构图。预留的空间愈多，剪裁时候的灵活性就愈高；但要注意的是像素的问题，如果主体太远，或者预留的空间越多，剪出来的像素就越少；像素越少，照片便难以放大打印，令使用的范畴便会变得愈少。所以我们必需要在拍摄时在灵活性和像素之间取得平衡，又或拍摄多张不同焦距的照片，方便剪裁。 ▲镜头焦距不够远不要紧，以剪裁搭救。 6 巧用剪裁避走问题 有时候以超广角镜头拍摄，又或以大光圈拍摄，都会有四角失光的状况出现；巧妙地裁剪边位能有效修正失光状况，令拍摄者能尽情享受大光圈带来的超浅景深之余，同时拥有光线平均的照片。另外，有时候有额外的人或​​物入镜时，剪裁能把这些都从画面上带走，让照片有更干净的画面，观感会更好。 ▲用广角焦距拍摄，很多时会遇到四角失光的问题。 ▲裁剪后：透过裁剪，可以避走失光的问题。

拍摄出来的风景照不是太亮就是太暗？我们将为你揭开曝光与测光系统的奥秘。 本章你将学到： •机内测光基础知识 •何时使用何种测光模式 •如何理解曝光直方图 相机的内置测光系统能够为我搞定一切，所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了，难道不是这样的吗？ 光圈、快门速度和ISO值是决定曝光的三大要素，而相机中的测光系统则将它们彼此匹配。相机的测光系统只是简单地测量由被摄场景中反射出来的光线总量，即“反射测光”，然后，相机会根据该测光值确定一组曝光参数，以获得较为平衡的曝光。你可以选择全自动模式，让光圈、快门速度和ISO值全部由相机来决定。或者你也可以手动完成这组参数的设置。 好吧，反射测光……对此我需要担心些什么吗？ 是的，因为在测光过程中，有很多情况都会导致测量误差。大多数相机的测光系统确定“平衡的”曝光的准则，是让整个场景中尽可能多的区域都呈18%的中性灰。之所以会这样，是因为一般来说，大部分场景都会将入射光的18%反射出去。对于很多场景而言，这种默认的准则的确能收到良好的效果——比如蓝天下青翠的草地。但事实上，我们的现实世界并不全是由中间调组成的。阴暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，这些都会对现有的测光系统造成困扰。这也就是为什么我们常常会遇到曝光问题，而导致照片看起来太暗或者太亮。 那么，相机的测光系统并不“知道”它所面对的拍摄对象是什么样的，对吗？ 问题在于画面中某个亮度区域所占的比例。如果你所拍摄的是雪地里的一只天鹅，或者松林中的一棵树，这对于测光系统来说，处理起来与普通的场景并无大异——它仍然想要让全部场景的曝光尽可能接近18%的中性灰调。用雪地中的天鹅作为例子 ：由于是白色背景加上白色主体，这个场景非常明亮，会有大量的反射光进入镜头。但是相机的测光系统并不能意识到这一点，它仍然会认定，这个场景本身应该是中间调的，只不过被极为明亮的光线照射着。这样一来，它就会做出降低曝光的决定，以使得“被照得太亮的中间调”场景呈现为接近18%的中性灰。结果，照片就会因此欠曝，雪地看起来会是灰色的。而如果场景是几乎全暗的，也会发生类似的情况，比如我们之前提到的森林的例子 ：这样的场景反射光很少，所以测光系统仍然将它当做中间调场景来处理——只不过照在这一场景上的光线比较弱。于是测光系统增加曝光，让画面的整体明度提高至18%的灰。而最终的结果，就是让照片过曝，树木看起来很苍白。 那么，应该如何应对这些曝光错误呢？ 这时，就是曝光补偿出场的时候了。按下带有“+/-”标志的曝光补偿按钮，同时向左或向右拨动相机的控制拨盘，就能对测光系统所选择的曝光进行修正。 在相机的取景器和显示屏（机顶液晶屏或机背显示屏）上，都有电子模拟曝光显示，即一条直线，等分为多个挡。在直线的中点有一个标志，该点位置即代表相机测光系统认为“正确”的曝光。在使用曝光补偿时，在拨动拨盘调节补偿值的同时，你会看到电子模拟曝光显示上的指示标志会随之正向或负向移动。当它向“+”号标志的方向移动时，照片会变亮 ；反向拨动拨盘，指示标志则会向“-”号标志移动，让照片变暗。 在从光学取景器中观察场景时，你无法直接看到这种调整对于画面效果的影响。但是，如果你使用的是即时取景模式，或者电子取景器（EVF），就能够实时观察到曝光补偿的效果。具体需要应用多少数量的补偿，这是由多个因素共同决定的，比如拍摄对象的色调，光线条件，以及所使用的测光模式（见下）。 什么是测光模式？ 大部分的数码单反相机都提供以下三种基本的测光模式 ：分区测光，中央重点测光，点测光（这三种模式在不同的相机上会有不同的名字）。这几种测光模式，都会以不同的比例对场景中的某些区域有所侧重，因此使得相机的曝光结果产生某种倾向性。如果想对画面中的某个位置进行精确的测光，点测光模式是最佳选择。顾名思义，它只对画面中某个很小面积的区域进行测光（一般而言，点测光的目标区域是视野的正中心，但是很多相机也允许将当前处于激活状态的自动对焦点作为测光点）。 中央重点测光模式是一种继承自胶片相机的测光模式。虽然它会对整体画面进行测光，但它同时会默认，拍摄主体的位置是靠近画面中心的，因此它会将测光的重点区域放在中心区。而当今的单反相机更是拥有了智能化的分区测光或多点测光系统（如佳能的评价测光模式，以及尼康的矩阵测光模式），这些系统会将画面分为多个区域，并对这些区域的亮度进行分别测量，最后，系统会对各区的测光结果进行分析和整合，然后再应用到曝光上。 当你半按快门时，不仅仅是反射光的数量，还有很多其他的因素也会被相机识别、测量并进行综合计算 ：自动对焦点的位置、拍摄主体的大小和距离、场景的色彩以及是否存在逆光等等。 我该应用多少曝光补偿值？ 分区测光模式带来的一个问题便是，在相机显示最终的曝光参数建议时，你不知道相机系统是否已经做出了相应的调节、这些调节的程度是多少。让我们再次回到雪地天鹅的场景 ：此时，先进的分区测光系统可能已经识别出来，它所面对的是一片白茫茫的场景，于是它直接决定增加曝光，以保证画面是明亮、雪白的。 但是，如果你并不了解这一点，因而仍然使用了正值的曝光补偿（因为你以为，相机的测光系统会把雪景当做18%灰度来处理），那么照片就会过曝。但是，相机也可能并没有增加足够的曝光量，那么，这时如果你没有应用任何正值的曝光补偿，就可能让照片欠曝。这就需要你多多熟悉你的相机的“习性”，了解它的分区测光系统在不同的场景、不同的光线条件下，一般是如何反应的，是否有某种倾向性。这样，你便可以事先估测，当前的场景是否会让测光系统“失策”。 如果一个场景中既有中间调，又有明亮的高光，还有非常暗的阴影，我该如何曝光呢？ 这个问题的解决方式并不止一种，但是有一点是确定无疑的 ：一片死白、全无细节的过曝高光非常难看，而且会对画面整体效果造成干扰。而对于阴影部分，即使有些欠曝了，仍然能在后期处理的过程中挽回非常多的细节。 因此，我们一般遵循“保证高光部分正确曝光”的原则。也就是说我们需要保证，照片曝光直方图的右侧不能出现“修剪”（超过直方图显示范围）。相信我们吧，“死黑”的阴影可没有“死白”的高光那么糟糕。 测光 在正式拍摄之前对场景的光线进行测定，我们称之为测光。轻轻半按快门按钮，就会激活相机的内置测光系统，它会为我们提供一个建议的光圈快门组合，这一参数组合将被显示在取景器中，或是即时取景模式下的显示屏上。 虽然，你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光，但是在复杂的光线条件下，最好还是使用点测光模式，直接对焦点所在的位置，或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后，你可以按住自动曝光锁定按钮（AE-L）锁定这一曝光参数，或者换用手动曝光模式，后者对于风光摄影更为适宜。 这样，你可以重新构图，并再次对曝光进行微调优化，而不必受到相机系统的影响。 在弱光环境下，即使是最优秀的分区测光系统也可能判断失误。为了解决这一问题，你可以多拍几张试验照片，必要时应用不同的曝光补偿，使其增曝或减曝。此外，也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光，你将得到相近的测光结果，从而更有针对性地应用曝光补偿。 详解直方图 相机的直方图为我们提供了关于曝光情况最可靠的指示。它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从最左侧的阴影直到最右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合，而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂，其直方图的中间段就会出现一座“山峰”；而在明亮晨光的背景下、树木的剪影，这样一幅画面的直方图，就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态，因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。如果直方图的信息峰超过了最大显示范围的边框，就被称之为“修剪”，这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。 相机的内置测光系统试图将这幅明亮的场景呈现为中间灰调，所以直方图的峰值主要集中在中段。 在以正值曝光补偿进行增曝后，场景的亮度被修正了，直方图的峰值发生了右移（变亮）。 手动曝光 如果使用相机的手动曝光模式，那么你就成为了整个曝光程序的控制者。测光系统仍然是处于激活状态的，它会通过取景器以及显示屏上的电子模拟曝光显示来对当前的曝光设置做出反馈。 电子模拟曝光显示的指示线中点，代表了对于中间调的正确曝光，其左右两侧各三挡，也属于这一曝光范围之内。曝光指示标志会在指示线上左右移动，如此来显示，根据其测光结果，拍摄主体的受光情况与中间调之间的差距为多少。请注意，这里的“中间调”只是相机根据自己的测光结果来确定的，相机系统并不知道，你真正指向的物体是什么。 将镜头对准中间调的区域，曝光指示标志应该位于指示线中点附近的位置。如果不是这样，那么就要相应地调节曝光参数。

很多摄影师朋友在拍摄的时候，倾向于运用大光圈打造浅景深，那种虚化背景的视觉效果显然更具冲击力。但是很多时候，其实是不适合用浅景深表现的，否则画面的摄影语言反而会被弱化。今天我们一起来看看，哪些情况要慎用大光圈来打造浅景深！ 1.大风光 光圈可以影响曝光，同时也对景深起关键作用。大光圈可以使景深变浅，使对焦点清晰，而画面其他部分相对模糊，有利于突出主体、精简画面。小光圈可以使景深加大，使整个画面不在同一焦平面的物体从远到近都清晰，拍摄没有特定主体的风景时往往使用此类方法。 2.街拍 很多摄影师喜欢使用大光圈拍摄。虽然这样可以强调主体，并且产生非常梦幻的散景，但常常会让人无法分辨拍摄地点到底是在哪里，从某种角度来说，这就失去了街拍的意义。所以，在街拍的时候请分情况使用大光圈。 3.城市夜景 在暗光条件下，使用大光圈也可以有效的提高快门速度，配合提高iso的方法，可以提高快门速度。可是拍摄城市夜景时，在使用三脚架和快门线的基础上，应该使用小光圈，更利于表现城市的宏伟气势。尤其是拍摄城市灯光的时候，使用较小的光圈可以拍摄出星芒。 4.纪实摄影 纪实摄影和街拍有些类似，同样强调用环境来表现气氛和图片的意义。但却有不完全相同，街拍只限于街头环境，而纪实摄影显然囊括了更多内容，包括一些新闻图片的拍摄，所以纪实摄影不是强调单个主体的摄影，而是强调其社会性和纪实性的一种记录性拍摄，多用小光圈显然能表现更多内容，也更符合朴素的拍摄手法。 5.流水 拍摄流水，不妨尝试一下小光圈，因为小光圈不但可以增加景深，还可以延长曝光时间。长时间曝光拍摄流水，水流会形成一种绢丝的质感，十分细腻，同时也更容易表现出浅滩上礁石的质感。当然如果想要拍摄瞬间定格的飞溅水花，是可以用大光圈的，但是环境会被交代的一塌糊涂，不如小光圈影像耐看。

还记得小时候我们可能在户外玩过放大镜，以手将放大镜接近或离开纸面的过程中，只有一个位置会让太阳的光点最小，最聚光，这个来回移动的过程，其实就是对焦。相机的镜头如果要准确的成像，也是需要对焦的这个动作，现在就由 Herman 老师来分享各种不同对焦模式的使用方法与建议。 老式的相机需要如同我们玩放大镜一样，必须以手来对焦，目前的数码单反，都可以用相机的自对焦系统来帮我们完成对焦的工作了，所以不用担心自己不懂用手对焦，以及对焦对不准的问题。 新式的数码单反功能愈来愈强了，在处理对焦的功能设定方面，有二件事情一定要了解，那就是「对焦模式」以及「对焦点选择」。 基本的对焦功夫：对焦锁定 对焦操作时只要轻按快门按钮即可启动自动对焦（AF）。当机身确认焦距后，相机在取景器亮起对焦确认的绿灯，发出哔哔声并且对焦停止。只要将手指保持按钮半按状态，焦距就会锁定在当前位置，这称之为对焦锁定。 对焦锁定可以保持主体目前和我们之间的焦距，并且可以让我们重新构图（上下左右移动构图，而不是前后哦），而不会因为失去焦距而模糊。 何谓半按快门？ 单反相机的快门是两段式设计，当使用者轻按快门按钮，至感受到稍有压力时，便启动了第一段开关，单反开始进行对焦与测光，如果再将快门按钮继续往下便触动第二段开关，才会正式拍照。 一般我们称呼启动第一段开关的状态为「半按快门」，半按快门之后，数码相机就会开始对焦，对焦之后，物体才能清楚的成像。 将被摄体放在观景窗的AF区域中，然后半按下快门按钮。 半按的快门不要松手，以重新进行拍摄构图。 完全按下快门按钮，即可完成拍摄照片。 几乎所有品牌的相机都以半按快门确认对焦。 什么是对焦模式？ 所谓的对焦模式，就是指相机如何完成对焦的动作。常见的对焦模式有三种，分别是单次自动对焦（Single-Shot AF）、连续自动对焦（Continuous AF）及手动（Manual Focuse）。对焦模式的切换，有的在镜头的接环旁边，以「C、S、M」表示，有的则是在机身内的选单中，或是在机顶的设定钮。 Nikon的对焦模式设定钮通常在镜头接环一侧。 Sony的入门级机身，对焦模式设定钮可以在选单内设置。 Canon的入门级机身，对焦模式设定钮则在机背上。 单次自动对焦（Single-Shot AF） 当使用者与被摄者之间的距离固定，而且物体是静态的，可以使用单次自动对焦，这也是最常用的对焦模式。通常，如果相机没有完成正确的对焦是无法按下快门钮的。 单次自动焦适用的场合有：静物、风景、人物、花卉…..等。 静物，Sony α350+DT 16-105mm f/3.5-5.6的55mm端。P模式, 光圈F5.6, 快门1/125秒, ISO 400, 日光白平衡, JPEG。 人物，Sony a350+DT 16-105mm f/3.5-5.6的20mm端。A模式, 光圈F11, 快门1/60秒, ISO 400, 日光白平衡, JPEG。 连续自动对焦（Continuous AF） 连续自动对焦通常用于运动摄影。当相机设定为连续自动对焦时，如果主体不断的朝向相机移动，只要摄影者将对焦点框在主体上，并保持半按快门按钮的动作，相机就会连续对焦。通常这种对焦模式，要配合连拍的效果会更好。此外在本模式之下，只要拍摄者全按快门钮，相机即会拍摄照片，不管主体的对焦是否准确。 连续自动焦适用的场合：运动、竞速、动态物体…..等。 迎面而来的飞机，Canon EOS 50D+EF 70-200mm […]

初学者要入门风景摄影，最简单的方法就是学好摄影构图。摄影构图方式千变万化，从最基本的、常用的构图学起，对摄影者技术的提高有很大的帮助。接下来介绍几种常见的风景摄影构图。 三分法构图 利用简单规整的三分法构图拍摄的自然美景，总是具有无穷的魅力 光圈 F16  曝光时间 1/100s焦距 36mm 感光度 100 三分法构图是风景摄影构图中最常用到的构图之一。对于风景摄影，尤其是大场面的自然风光，比如大海、大片森林、草原等带有地平线的风景，三分法构图是最具有保障性的构图方式。摄影者在构图过程中，只要把地平线或者树干等与画面的三等分线重合，然后，还可以试着在画面三等分法切割成的九宫格线安排花朵、岩石、树丛等其他拍摄主体。这种风景构图不仅能够表现广阔的空间感和画面平衡感，同时能够更好的突出主体. 垂直线构图 高大的树木线条，营造了垂直线构图所能带来的稳定感， 树叶和落叶的不同色彩搭配营造出森林的惬意感 光圈 F8  曝光时间 1/5s  焦距 18mm 垂直线和水平线正好相反，垂直线构图同样能够给人稳定、平衡的感觉，这种构图方式一般适合表现垂直高耸的物体，比如树木、建筑、水流等。垂直线构图同样可以以三分法的形式存在，与水平线不同的是，垂直线构图是以竖向位置来安排主体的。对于垂直线构图来说，不仅可以表现单一的竖线物体，当对多条竖线物体同时加以表现时，画面整体的力度和形式感可以表现的更加具体。 斜线构图 利用斜线构图，加之主体颜色的多彩和光线的修饰，使画面呈现出一种跃动感和节奏感 光圈 F11 曝光时间 1/125s焦距 195mm 斜线构图通常是以线对角的形式来表现，能够营造一种活力感和节奏感。此构图在表现山峦、丘陵地区层叠的棱线时比较常见。摄影者利用手中的相机，通过物体本身所具有的形态，来使用倾斜的线条进行构图。并且可以利用一定的侧光或者侧逆光来增强画面的立体感，同时避免了画面的呆板性。 曲线构图 坝上蜿蜒曲折的公路，仿佛一条巨蟒穿梭在高山野岭之中 光圈 F5 曝光时间 1/450s 焦距 14mm 对于风景摄影，其中不乏各种各样的优美曲线，不管是自然生成的还是人工雕琢的，其表现出来的柔和与动感，为自然风景增添无穷的魅力。 曲线构图，需要摄影者能够抓住被摄物体的特殊形态，在拍摄时调整拍摄角度和视野范围，从而使物体造型表现的更加生动活泼。由于曲线的造型没有一个比较固定的形态，所以在利用曲线进行构图时，关键要看摄影者如何去把握和表现物体的这种形态。尤其是对于江河湖海等题材，摄影者能够从其中蜿蜒的曲线中，提取杂而不乱的部分曲线造型是至关重要的。对于表现道路、建筑等人工构造而成的曲线，相对来说，就简单多了。 对角线构图 利用篱笆的对角走向，为别样小景注入了几分动感 光圈 F5.6 曝光时间 1/125s 焦距 300mm 感光度 100 对角线是画面中最长的一条直线，可在画面中融入动感。对角线构图是很强调方向性的构图方式，它在画面中不仅能够给人一种力量感、方向感，同时还增强了被摄体本身的气势和画面的整体冲击力。再利用对角线构图过程中，摄影者不仅可以通过被摄体本身的形态在画面中直接表现出来，比如利用山体的斜坡部位来进行画面构图，还可以通过安排对角线的走向和透视畸变原理，在二维画面中展现三维的立体感。这种对角线构图方式在表现铁轨、木桥等物体时尤为突出。 隧道式构图 隧道式构图的利用，更加凸显了山崖的高大险峻，同时给人狭路相逢勇者胜的感觉 光圈 F5.6 曝光时间 […]

图像的色彩编辑在照片后期处理中占据着非常重要的地位，因为再也没有其他任何一个方面可以对照片的效果产生如此持久的影响。毕竟颜色能够直接地、带有高度情感色彩地影响照片的观赏者—不仅是单个的颜色，还有多种颜色的组合。在调整色彩时，你追求的是真实性还是艺术性升华，是和谐还是不和谐，是柔和还是鲜艳夺目，都由你来决定。 不管什么时候，每张彩色照片中都潜藏着巨大的编辑潜力。一般情况下，你很有可能只开发出了其中很少的一部分，而很少能真正挖掘出它所有的潜力。为什么呢？如果你已经使用照片处理软件中的一个或者多个色彩调节器做过编辑操作了，你就会明白，在色彩处理领域一切皆有可能。当然，你所喜欢的处理效果也得有条件做出才行。如果你不仅对自己的照片进行后期处理，还为别人做这项工作，那么你就不应该把图像的色彩只留给运气。 真假色彩 从根本上来说，调整图像的色彩有两个目的：一是获得可信的、自然的色彩，二是富有创意地使颜色“奇异化”。 为了让图像获得一种真实的色彩印象，你必须先问自己一个问题：哪些色彩必须是“对的”才能让整张图像看起来真实？答案很简单：记忆色。人类对某些颜色的记忆非常深刻，所以他们不管在什么时候都知道，这些颜色看起来应该是什么样子的—这类颜色就叫作记忆色。对于记忆色，即使是很微小的色偏人也能感觉出来，并认为这个颜色是不自然的。 记忆色不一定就是定义明确的颜色，它通常也指某种物体不是哪种颜色：玫瑰不是灰色的，甜面酱不是粉红色的，柠檬不是紫色的，草地不是红色的，长颈鹿不是绿色的—这里只是举了几个例子。除了上面说的，甚至颜色的变化都被牢固地保存在我们的记忆中，以至于我们都知道，天空被染色后是什么颜色的，或者绿色的植物在阴影下会呈现什么颜色，即使这些东西都没有一个定义清楚的颜色。另外，在任何情况下，记忆色中最重要的始终是人的皮肤色。虽然肤色也有诸多不同，但是它们一旦偏离我们记忆中储存的色彩模式，就会让我们觉得非常不舒服。 当然也会有这种情况，某种艺术性的做法使得图像中的颜色偏离了记忆色，而这种结果仍然具有说服力。但是这种情况很少见，更多的时候，假的记忆色会给人一种颜色失真、难以相信的印象，这种印象让人觉得这些颜色还需要进一步调整。 如果你现在觉得，总是只追求逼真的色彩效果很无聊，那么我们可以向你保证：即使强调记忆色，颜色调整方面的创意空间也不会受到太大的限制。 色彩属性（HSV 色彩属性模式）HSV 色彩属性模式是对色彩进行数字编辑的基础，也就是各种不同的色彩调整工具的使用基础。它将每种色彩的三个基本属性—色相（Hue）、饱和度（Saturation）以及亮度（Value；或者是Lightness、Brightness、Intensity，此时这个模式也相应地简写为HSL、HSB、HSI）结合到了一起。 其中，色相反映的是由物体反射的不同波长的可见光。每种色相在标准色轮上都有自己的位置，对应着红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色或者洋红色，或者是它们的混合色。HSV 模式中共有360 种色相，每种色相都用一个度数来表示。 饱和度是指色彩的纯度以及与此相关的鲜艳度。一种颜色越饱和，它的灰度比例就越小，它也就越鲜艳。一种颜色越不饱和，它的灰度比例就越大，彩色度比例就越小，极端情况下呈非彩色的灰度状态。HSV 模式中的饱和度等级从0% 到100%：0% 对应的是100% 的灰度比例，呈现的是没有任何彩色的灰度图像，100% 对应的是没有掺杂任何灰色的、完全饱和的纯色。 亮度指的是一种颜色中光的比例：光的比例大则颜色明亮，光的比例小则颜色暗。至于颜色是怎么随着光的比例的变化而变化的，我们可以从一个一部分处在阳光下、一部分处在阴影中的物体给人的色彩印象得到直观的认识。HSV 模式中的亮度从0% 到100%，其中，0% 对应着中性色纯黑色，没有一点儿彩色的比例，100% 对应的则是同样也是中性色的纯白色。因此在它这个101 个亮度层次上，彩色的亮度只对应了99 个层次。 除了101 个亮度层次之外，HSV 模式共包含3564000 种不同的颜色。不论你处理照片的具体目的是什么，也不管你选择的是何种工具，你都可以用这些颜色来对图像的色彩进行调整。 修改色相 任何照片处理软件都至少会提供一个可供手动修改色相的工具—一般情况下软件会带有多个这样的处理工具。从理论上来说，你有两种不同的处理方法。方法一是沿着可见光的光谱移动颜色调节器。也就是说，你可以按照顺时针方向或者逆时针方向绕色轮一圈移动调节器，这样颜色可以由比如红色变成橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色或者洋红色。移动时可以根据自己的感觉或者有针对性地输入一个特定的波长值或者度数来进行。 这些工具的优势在于，它们真的只对图像中的色相产生影响，不同颜色之间的距离以及关系则保持不变。例如，如果红色变成了橙色，后者就会变成黄色，黄色再变成绿色，依此类推。另外，亮度的分布情况也保持不变。因为这个原因，这种以色轮为导向的处理方式很适合用于调节色彩偏差，比如说由于修改白平衡而造成的色彩偏差。Photoshop：图像→调整→色相/ 饱和度→色相 || Photoshop Elements：增强→调整颜色→调整色相/ 饱和度→色相 || PaintShop Pro：调整→色度和饱和度→色度/ 饱和度/ 光度→色度 || Gimp：颜色→色调/ 饱和度→色调 || Aperture：调整→颜色→色调 || Lightroom：修改照片→ HSL → 色相 | […]

每个光源都有一种颜色，虽然我们第一眼看时未必能将其识别出来，但是它对光环境的氛围和情感的影响是非常微妙的。即使我们的眼睛看到的光是白色的，它在照片中也是明确可见的，有时还能够形成非常强烈的色彩失真。通过数字白平衡你在拍摄时可以随时考虑光的颜色，使之符合图像的色彩或者便于事后对其进行修正。 光源颜色 一、自然光 阳光的颜色在一天之中会发生多次变化：清晨时阳光是蓝色的，日出时阳光会变为橙黄色，之后则会变为灼热的红色。接近正午时，光线会越来越接近蓝白色；日落时，光线会从深红经橙色向深黄色过渡；太阳快落山时，光线会重新变为深蓝色，随后便会消失于暮色中。根据不同的月相，夜晚有时会笼罩着苍白的月色，有时会是一片黑暗—这在城市中是非常罕见的，因 为各种各样的人造光源会把黑暗的夜空照亮。 在一天中不同的时段内，照片会包含不同的色彩以及感情深度：所谓“蓝色时分”的蓝色光线会使照片显得昏暗、冷漠、神秘而不可接近；日出和日落时的橙色光线会改变图像的颜色，使其产生一种温暖、炙热、暖融融的效果；正午时拍摄的照片色彩非常饱满—夏天时会非常亮，冬天时则显得有些阴暗、苍白。 如果你想在日光下拍摄，除了考虑时间因素之外，还要考虑主题周围的环境，因为环境可以影响或反射阳光，从而使拍摄主题的颜色发生变化。因此，穿过树叶的阳光会带有绿色、经过有色墙壁反射的光线会带有墙壁的颜色，这会使主题染上相同的颜色。即使是很小的颜色变化也能在观赏者的潜意识中发挥作用，从而影响图像的整体效果。 图片说明 　　关于日光都有哪些颜色这个问题是无法明确回答的，就像以上这几张照片所展现的那样。日光有着非常丰富的颜色，作为摄影的光源它永远都不会让人觉得单调。 绿色的树荫下拍摄 黄色的墙壁前拍摄 　  以上这两张照片的拍摄时间只相差几分钟，它们为我们展示了环境是如何改变日光的：上边的照片是在绿色的树荫下拍摄的，下边的照片是在黄色的墙壁前拍摄的。 二、人工光源 照片观赏者往往会通过光色来辨别照片中的光线是人工光还是自然光。当然，通过滤色镜或者白平衡也能使人造光变自然，但是有经验的人立即就会辨认出拍摄照片时使用了人工光源。因为这些人工持续光源都有其常见的色彩：白炽灯发出的光是红色的，节能灯发出的光是白色的，此外有些人造光还会发出淡黄色或微红色的光。霓虹灯管发出的光大多是绿色的，有时也会是蓝色或黄色的。发光二极管灯（LED灯）和卤素灯会发出蓝色的光，建筑用泛光灯的光则是深红色的。 观赏者对图像中光色的印象在很大程度上取决于图像的主题，比如被染红的主题更容易让人想到日落，然而相同的光效在封闭的空间中则会令人联想到灯泡或蜡烛。 原则上是要让观赏者在照片中看到他能认出来的事物，但是作为摄影者你可以做得更多使观赏者更加确信、误导他或使其形成错误的信念。你可以自由使用不同的光源进行拍摄，比如不管拍摄时的实际情况如何，都能使最终的照片看起来像是在日光下拍摄出来的。或者你在拍摄时喜欢更多地使用人工光源，因为这样可以避免照片与自然光发生关联，这时可以使用色彩强烈的光线，如绿光或蓝光。 人造光也有着丰富的颜色 　　人造光也有着丰富的颜色。然而这些颜色通常只在一天的开始和结束时才与摄影相关，因为特意用人造光拍摄往往要我们寻找或布置出大量且颜色一致的光线。 三、闪光灯 在摄影者可用的光源中，闪光灯有着非常特殊的作用，因为它是一种非常重要的人工光源—或者以便携、灵活、移动的闪光灯形式出现，或者以摄影棚闪光灯装置的形式出现，后者能够保证室内拍摄时的最大光功率。 闪光灯发出的光是白色的、非常明亮的、定向的，它不会产生连续的照明，这已经充分说明了闪光灯的优点和缺点：第一，白色的光可以实现协调的、逼真的色彩再现；第二，通过塑光设备可以实现一定的光质，通过滤色镜也可以改变其颜色；第三，闪光灯可以提供较高功率的光；第四，闪光灯的发光时间极短。因此使用闪光灯的构图效果总是在最终图像中才能确定。通过使用持续照明的造型光，可以简化工作室中使用闪光灯的过程，在真正的闪光触发之前的瞬间，造型光会自动关闭。 由于闪光灯会随着距离的平方而减弱，因此它主要适用于拍摄近距离的主题，并且当主题中只有一个图像层面被照亮时，图像很快就会形成平面化的效果—前面和后面的图像元素的成像会过亮或过暗。为了尽量减少照片带给人的平面印象，可以使用多个闪光灯进行平行闪光，或者（最好）灵活地从侧面使用闪光灯。 闪光灯主要适用于拍摄近距离的主题 　　如果你认为闪光灯就只有便携相机的内置闪光灯这一种，并由此认定它们对于非常暗的主题的照明效果很差，那么你就低估了这种光源在构图上无法估量的空间：无论是在工作室中使用塑光设备对闪光灯的光线进行随意控制，还是在户外、在路途中使用滤光镜改变闪光灯的颜色，抑或毫无改变地直接使用它。使用闪光灯可以导演出几乎所有的光线效果，而且它还能模拟每一种光源。 闪光灯会随着距离的平方而减弱 　　闪光灯会随着距离的平方而减弱，这意味着主题与闪光灯之间的距离增加一倍时，相机接受的闪光量就会降低为原来的四分之一。简略图中的两个人中只有前面的人是准确曝光的（左）。为了改变这一状况，要么使用离机闪光移动闪光灯使两人处于同一平面上（中），要么使用两个闪光灯，分别对每个人进行合适的照明（右）。 四、白平衡 拍摄时不要忘记根据你所选择的光源调整相机的白平衡。白平衡会根据固定的参数定义白色并根据白色定向描述其他的颜色，根据需要，这个过程对每张照片来说都是单独的。一般情况下有一些以常见光源为标准的白平衡选项可供选择。虽然很多时候自动白平衡是可用的，但在拍摄时我们还是要根据不同的主题谨慎使用，因为大多数情况下图像中最亮的区域会被定义为白色—即使该部分原本有其他的颜色。在任何情况下使用手动白平衡时，为了准确起见，都要在选择某个光源做参照物时考虑到光源本身细微的颜色波动。这样真正白色的物体才会被定义为白色。 通常来说，白平衡的目标是实现自然的色调，而选择错误的白平衡或者调整图像编辑程序中的色温，直到获得你满意的结果，无疑是对这一工具更具创造性的应用。通过改变色温，整个图像的颜色也会发生改变—要么极为人工化、极具艺术性，要么能让观赏者相信照片就是在这种光环境下拍摄的。 白平衡对比 　　白炽灯的白平衡（左）与日光的白平衡（中）有很大的区别。依靠自动白平衡（右）并不总能产生最好的图像结果，因为图像中最亮的区域无论是什么颜色都会被定义为纯白色。 使用RAW格式，你就可以在事后调整照片的白平衡，或有针对性地选择不同的白平衡。JPEG（联合图像专家组）格式则需要在拍摄前就对白平衡进行确定。 日光与人造光的结合可以在图像中形成明显的色彩偏差 　　日光与人造光的结合可以在图像中形成明显的色彩偏差，摄影者进行这一处理是有意识的，因为我们的肉眼是看不到这种色彩偏差的，但是它能够对最终的图像产生干扰作用。 五、混合光 如果我们将多种不同颜色的光源结合在一起，就会产生所谓的混合光，其表现形式就是图像中除了自然色调外还有其他的色彩偏差。由于白平衡只能对准光源，所以只有一部分主题的颜色可以真实再现。光源的选择完全由你来决定，这其中非常重要的一点是，要尽可能真实再现人物的肤色。因为这里的色彩偏差常常是极具干扰性的。 混合光具有一种非常独特的魅力 　　无论如何混合光都具有一种非常独特的魅力，因为它既能使光的色彩部分清晰可见，又不会主导整张照片。 破晓时拍摄出现了引人注目的混合光     如果在破晓时拍摄，人造光会在图像中占据更多的主导，而日光则会变得不那么明显。其结果就是照片中出现了引人注目的混合光，它可以赋予照片一种人工化和艺术化的效果。

对于摄影师来讲，为了获得最好的影像质量就必须先对拍摄场景进行正确曝光，并在此基础上按照自己的主观意志增减曝光量，创作出符合自己审美观的画面效果。如今的相机大多提供了多种不同的测光模式，为了获得相对精确的曝光，就要根据不同的拍摄现场和不同的拍摄物件采取相应的测光模式，以避免失误。 避免测光失误的方法 　　最为精确的曝光方法是拥有一个 测光表 ，一般来说，它的测量精准度比相机内建的测光系统要更精确一些，最常在人像摄影和广告摄影中被使用。在没有测光表的情况下，我们就要充分发挥相机本身测光系统的最大功效，尽量做到准确曝光，根据拍摄物件不同的光照条件和画面结构选择不同的测光模式。 测光表测光示意图。 正确测光的有效措施 　　曝光正确与否对拍摄画面的影像质量有着决定性的影响，根据相机测光装置的性能大都取亮度平均值的特点，实施正确测光的有效措施及要领，大概可以概括为4种方式。 利用参照物测光 相机测得的物体的反光率都是18%的灰，可找一块中灰色的纸板置于被摄物体前面或者旁边，让其面向镜头的方向，相机镜头对准灰板并让其充满整个画面测光，用得到的曝光值进行曝光，基本可以得到曝光准确的画面。 替代法测光 在没有灰板的情况下，也可以用手臂来代替灰板测光，手臂的反光率在20%左右，基本接近18%的灰板。在拍摄时，先对着自己的手臂测光，用测得的曝光值再根据现场的实际情况调整曝光量。 光圈 F4，快门 1/2000s，焦距 70mm，ISO 100，用手臂替代被摄人物测光，曝光值基本一致。 近距离测光 测光时相机尽可能地靠近被摄物体，这种测光方法可以将测光区域缩小在被摄物体的某一局部，有效地排除其他部位的干扰，所以测光结果也更为实用。近距离测光可以确保相机的测光系统和被摄物体的受光条件基本一致，可以测得重点部位的亮度值，因此得到的曝光组合也更准确可信。 优先对拍摄物件的重要部位测光 拍摄明暗反差较大的场景或者人物，测光时应以其重要部位的亮度为依据来曝光，例如在拍摄逆光人像时，应以人物脸部的亮度为基准曝光。 光圈 F6.3，快门 1/160s，焦距 35mm，ISO 125。

一、要拍出整体清晰的泛焦效果 当整体要清楚对焦时，记着要缩小光圈，把焦距拉远(广角)，并对焦在中间前一点的位置。 利用f/11光圈，把对焦点放在「对焦范围」位置，加上16mm的广角，轻易拍出全部清晰的相片。 二、慢快门拍摄流水时，应对焦在不动的东西上 流水在慢快门下会雾化，因此应该对焦在一些静的对象上，突显流水的流动。使用小光圈，把对焦放在不动的树枝上，令树枝清晰，突显流水的「雰化」。 三、没有清晰的对焦范围时，应该对焦在构图近自己的1/3处 不确定应对焦那里时，可以利用小光圈，并对焦在近自己的1/3处。 四、当主体未能成功对焦时，可以找相同距离的对象来对焦 当主体是在相同距离，对焦在那一边也是一样的。 五、近景和远景距离大时，应对焦在近景上 通常近景会比较大和抢眼，所以最好能保持清晰，因此会优先对焦。