初学者要入门风景摄影，最简单的方法就是学好摄影构图。摄影构图方式千变万化，从最基本的、常用的构图学起，对摄影者技术的提高有很大的帮助。接下来介绍几种常见的风景摄影构图。 三分法构图 利用简单规整的三分法构图拍摄的自然美景，总是具有无穷的魅力 光圈 F16  曝光时间 1/100s焦距 36mm 感光度 100 三分法构图是风景摄影构图中最常用到的构图之一。对于风景摄影，尤其是大场面的自然风光，比如大海、大片森林、草原等带有地平线的风景，三分法构图是最具有保障性的构图方式。摄影者在构图过程中，只要把地平线或者树干等与画面的三等分线重合，然后，还可以试着在画面三等分法切割成的九宫格线安排花朵、岩石、树丛等其他拍摄主体。这种风景构图不仅能够表现广阔的空间感和画面平衡感，同时能够更好的突出主体. 垂直线构图 高大的树木线条，营造了垂直线构图所能带来的稳定感， 树叶和落叶的不同色彩搭配营造出森林的惬意感 光圈 F8  曝光时间 1/5s  焦距 18mm 垂直线和水平线正好相反，垂直线构图同样能够给人稳定、平衡的感觉，这种构图方式一般适合表现垂直高耸的物体，比如树木、建筑、水流等。垂直线构图同样可以以三分法的形式存在，与水平线不同的是，垂直线构图是以竖向位置来安排主体的。对于垂直线构图来说，不仅可以表现单一的竖线物体，当对多条竖线物体同时加以表现时，画面整体的力度和形式感可以表现的更加具体。 斜线构图 利用斜线构图，加之主体颜色的多彩和光线的修饰，使画面呈现出一种跃动感和节奏感 光圈 F11 曝光时间 1/125s焦距 195mm 斜线构图通常是以线对角的形式来表现，能够营造一种活力感和节奏感。此构图在表现山峦、丘陵地区层叠的棱线时比较常见。摄影者利用手中的相机，通过物体本身所具有的形态，来使用倾斜的线条进行构图。并且可以利用一定的侧光或者侧逆光来增强画面的立体感，同时避免了画面的呆板性。 曲线构图 坝上蜿蜒曲折的公路，仿佛一条巨蟒穿梭在高山野岭之中 光圈 F5 曝光时间 1/450s 焦距 14mm 对于风景摄影，其中不乏各种各样的优美曲线，不管是自然生成的还是人工雕琢的，其表现出来的柔和与动感，为自然风景增添无穷的魅力。 曲线构图，需要摄影者能够抓住被摄物体的特殊形态，在拍摄时调整拍摄角度和视野范围，从而使物体造型表现的更加生动活泼。由于曲线的造型没有一个比较固定的形态，所以在利用曲线进行构图时，关键要看摄影者如何去把握和表现物体的这种形态。尤其是对于江河湖海等题材，摄影者能够从其中蜿蜒的曲线中，提取杂而不乱的部分曲线造型是至关重要的。对于表现道路、建筑等人工构造而成的曲线，相对来说，就简单多了。 对角线构图 利用篱笆的对角走向，为别样小景注入了几分动感 光圈 F5.6 曝光时间 1/125s 焦距 300mm 感光度 100 对角线是画面中最长的一条直线，可在画面中融入动感。对角线构图是很强调方向性的构图方式，它在画面中不仅能够给人一种力量感、方向感，同时还增强了被摄体本身的气势和画面的整体冲击力。再利用对角线构图过程中，摄影者不仅可以通过被摄体本身的形态在画面中直接表现出来，比如利用山体的斜坡部位来进行画面构图，还可以通过安排对角线的走向和透视畸变原理，在二维画面中展现三维的立体感。这种对角线构图方式在表现铁轨、木桥等物体时尤为突出。 隧道式构图 隧道式构图的利用，更加凸显了山崖的高大险峻，同时给人狭路相逢勇者胜的感觉 光圈 F5.6 曝光时间 […]

图像的色彩编辑在照片后期处理中占据着非常重要的地位，因为再也没有其他任何一个方面可以对照片的效果产生如此持久的影响。毕竟颜色能够直接地、带有高度情感色彩地影响照片的观赏者—不仅是单个的颜色，还有多种颜色的组合。在调整色彩时，你追求的是真实性还是艺术性升华，是和谐还是不和谐，是柔和还是鲜艳夺目，都由你来决定。 不管什么时候，每张彩色照片中都潜藏着巨大的编辑潜力。一般情况下，你很有可能只开发出了其中很少的一部分，而很少能真正挖掘出它所有的潜力。为什么呢？如果你已经使用照片处理软件中的一个或者多个色彩调节器做过编辑操作了，你就会明白，在色彩处理领域一切皆有可能。当然，你所喜欢的处理效果也得有条件做出才行。如果你不仅对自己的照片进行后期处理，还为别人做这项工作，那么你就不应该把图像的色彩只留给运气。 真假色彩 从根本上来说，调整图像的色彩有两个目的：一是获得可信的、自然的色彩，二是富有创意地使颜色“奇异化”。 为了让图像获得一种真实的色彩印象，你必须先问自己一个问题：哪些色彩必须是“对的”才能让整张图像看起来真实？答案很简单：记忆色。人类对某些颜色的记忆非常深刻，所以他们不管在什么时候都知道，这些颜色看起来应该是什么样子的—这类颜色就叫作记忆色。对于记忆色，即使是很微小的色偏人也能感觉出来，并认为这个颜色是不自然的。 记忆色不一定就是定义明确的颜色，它通常也指某种物体不是哪种颜色：玫瑰不是灰色的，甜面酱不是粉红色的，柠檬不是紫色的，草地不是红色的，长颈鹿不是绿色的—这里只是举了几个例子。除了上面说的，甚至颜色的变化都被牢固地保存在我们的记忆中，以至于我们都知道，天空被染色后是什么颜色的，或者绿色的植物在阴影下会呈现什么颜色，即使这些东西都没有一个定义清楚的颜色。另外，在任何情况下，记忆色中最重要的始终是人的皮肤色。虽然肤色也有诸多不同，但是它们一旦偏离我们记忆中储存的色彩模式，就会让我们觉得非常不舒服。 当然也会有这种情况，某种艺术性的做法使得图像中的颜色偏离了记忆色，而这种结果仍然具有说服力。但是这种情况很少见，更多的时候，假的记忆色会给人一种颜色失真、难以相信的印象，这种印象让人觉得这些颜色还需要进一步调整。 如果你现在觉得，总是只追求逼真的色彩效果很无聊，那么我们可以向你保证：即使强调记忆色，颜色调整方面的创意空间也不会受到太大的限制。 色彩属性（HSV 色彩属性模式）HSV 色彩属性模式是对色彩进行数字编辑的基础，也就是各种不同的色彩调整工具的使用基础。它将每种色彩的三个基本属性—色相（Hue）、饱和度（Saturation）以及亮度（Value；或者是Lightness、Brightness、Intensity，此时这个模式也相应地简写为HSL、HSB、HSI）结合到了一起。 其中，色相反映的是由物体反射的不同波长的可见光。每种色相在标准色轮上都有自己的位置，对应着红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色或者洋红色，或者是它们的混合色。HSV 模式中共有360 种色相，每种色相都用一个度数来表示。 饱和度是指色彩的纯度以及与此相关的鲜艳度。一种颜色越饱和，它的灰度比例就越小，它也就越鲜艳。一种颜色越不饱和，它的灰度比例就越大，彩色度比例就越小，极端情况下呈非彩色的灰度状态。HSV 模式中的饱和度等级从0% 到100%：0% 对应的是100% 的灰度比例，呈现的是没有任何彩色的灰度图像，100% 对应的是没有掺杂任何灰色的、完全饱和的纯色。 亮度指的是一种颜色中光的比例：光的比例大则颜色明亮，光的比例小则颜色暗。至于颜色是怎么随着光的比例的变化而变化的，我们可以从一个一部分处在阳光下、一部分处在阴影中的物体给人的色彩印象得到直观的认识。HSV 模式中的亮度从0% 到100%，其中，0% 对应着中性色纯黑色，没有一点儿彩色的比例，100% 对应的则是同样也是中性色的纯白色。因此在它这个101 个亮度层次上，彩色的亮度只对应了99 个层次。 除了101 个亮度层次之外，HSV 模式共包含3564000 种不同的颜色。不论你处理照片的具体目的是什么，也不管你选择的是何种工具，你都可以用这些颜色来对图像的色彩进行调整。 修改色相 任何照片处理软件都至少会提供一个可供手动修改色相的工具—一般情况下软件会带有多个这样的处理工具。从理论上来说，你有两种不同的处理方法。方法一是沿着可见光的光谱移动颜色调节器。也就是说，你可以按照顺时针方向或者逆时针方向绕色轮一圈移动调节器，这样颜色可以由比如红色变成橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色或者洋红色。移动时可以根据自己的感觉或者有针对性地输入一个特定的波长值或者度数来进行。 这些工具的优势在于，它们真的只对图像中的色相产生影响，不同颜色之间的距离以及关系则保持不变。例如，如果红色变成了橙色，后者就会变成黄色，黄色再变成绿色，依此类推。另外，亮度的分布情况也保持不变。因为这个原因，这种以色轮为导向的处理方式很适合用于调节色彩偏差，比如说由于修改白平衡而造成的色彩偏差。Photoshop：图像→调整→色相/ 饱和度→色相 || Photoshop Elements：增强→调整颜色→调整色相/ 饱和度→色相 || PaintShop Pro：调整→色度和饱和度→色度/ 饱和度/ 光度→色度 || Gimp：颜色→色调/ 饱和度→色调 || Aperture：调整→颜色→色调 || Lightroom：修改照片→ HSL → 色相 | […]

每个光源都有一种颜色，虽然我们第一眼看时未必能将其识别出来，但是它对光环境的氛围和情感的影响是非常微妙的。即使我们的眼睛看到的光是白色的，它在照片中也是明确可见的，有时还能够形成非常强烈的色彩失真。通过数字白平衡你在拍摄时可以随时考虑光的颜色，使之符合图像的色彩或者便于事后对其进行修正。 光源颜色 一、自然光 阳光的颜色在一天之中会发生多次变化：清晨时阳光是蓝色的，日出时阳光会变为橙黄色，之后则会变为灼热的红色。接近正午时，光线会越来越接近蓝白色；日落时，光线会从深红经橙色向深黄色过渡；太阳快落山时，光线会重新变为深蓝色，随后便会消失于暮色中。根据不同的月相，夜晚有时会笼罩着苍白的月色，有时会是一片黑暗—这在城市中是非常罕见的，因 为各种各样的人造光源会把黑暗的夜空照亮。 在一天中不同的时段内，照片会包含不同的色彩以及感情深度：所谓“蓝色时分”的蓝色光线会使照片显得昏暗、冷漠、神秘而不可接近；日出和日落时的橙色光线会改变图像的颜色，使其产生一种温暖、炙热、暖融融的效果；正午时拍摄的照片色彩非常饱满—夏天时会非常亮，冬天时则显得有些阴暗、苍白。 如果你想在日光下拍摄，除了考虑时间因素之外，还要考虑主题周围的环境，因为环境可以影响或反射阳光，从而使拍摄主题的颜色发生变化。因此，穿过树叶的阳光会带有绿色、经过有色墙壁反射的光线会带有墙壁的颜色，这会使主题染上相同的颜色。即使是很小的颜色变化也能在观赏者的潜意识中发挥作用，从而影响图像的整体效果。 图片说明 　　关于日光都有哪些颜色这个问题是无法明确回答的，就像以上这几张照片所展现的那样。日光有着非常丰富的颜色，作为摄影的光源它永远都不会让人觉得单调。 绿色的树荫下拍摄 黄色的墙壁前拍摄 　  以上这两张照片的拍摄时间只相差几分钟，它们为我们展示了环境是如何改变日光的：上边的照片是在绿色的树荫下拍摄的，下边的照片是在黄色的墙壁前拍摄的。 二、人工光源 照片观赏者往往会通过光色来辨别照片中的光线是人工光还是自然光。当然，通过滤色镜或者白平衡也能使人造光变自然，但是有经验的人立即就会辨认出拍摄照片时使用了人工光源。因为这些人工持续光源都有其常见的色彩：白炽灯发出的光是红色的，节能灯发出的光是白色的，此外有些人造光还会发出淡黄色或微红色的光。霓虹灯管发出的光大多是绿色的，有时也会是蓝色或黄色的。发光二极管灯（LED灯）和卤素灯会发出蓝色的光，建筑用泛光灯的光则是深红色的。 观赏者对图像中光色的印象在很大程度上取决于图像的主题，比如被染红的主题更容易让人想到日落，然而相同的光效在封闭的空间中则会令人联想到灯泡或蜡烛。 原则上是要让观赏者在照片中看到他能认出来的事物，但是作为摄影者你可以做得更多使观赏者更加确信、误导他或使其形成错误的信念。你可以自由使用不同的光源进行拍摄，比如不管拍摄时的实际情况如何，都能使最终的照片看起来像是在日光下拍摄出来的。或者你在拍摄时喜欢更多地使用人工光源，因为这样可以避免照片与自然光发生关联，这时可以使用色彩强烈的光线，如绿光或蓝光。 人造光也有着丰富的颜色 　　人造光也有着丰富的颜色。然而这些颜色通常只在一天的开始和结束时才与摄影相关，因为特意用人造光拍摄往往要我们寻找或布置出大量且颜色一致的光线。 三、闪光灯 在摄影者可用的光源中，闪光灯有着非常特殊的作用，因为它是一种非常重要的人工光源—或者以便携、灵活、移动的闪光灯形式出现，或者以摄影棚闪光灯装置的形式出现，后者能够保证室内拍摄时的最大光功率。 闪光灯发出的光是白色的、非常明亮的、定向的，它不会产生连续的照明，这已经充分说明了闪光灯的优点和缺点：第一，白色的光可以实现协调的、逼真的色彩再现；第二，通过塑光设备可以实现一定的光质，通过滤色镜也可以改变其颜色；第三，闪光灯可以提供较高功率的光；第四，闪光灯的发光时间极短。因此使用闪光灯的构图效果总是在最终图像中才能确定。通过使用持续照明的造型光，可以简化工作室中使用闪光灯的过程，在真正的闪光触发之前的瞬间，造型光会自动关闭。 由于闪光灯会随着距离的平方而减弱，因此它主要适用于拍摄近距离的主题，并且当主题中只有一个图像层面被照亮时，图像很快就会形成平面化的效果—前面和后面的图像元素的成像会过亮或过暗。为了尽量减少照片带给人的平面印象，可以使用多个闪光灯进行平行闪光，或者（最好）灵活地从侧面使用闪光灯。 闪光灯主要适用于拍摄近距离的主题 　　如果你认为闪光灯就只有便携相机的内置闪光灯这一种，并由此认定它们对于非常暗的主题的照明效果很差，那么你就低估了这种光源在构图上无法估量的空间：无论是在工作室中使用塑光设备对闪光灯的光线进行随意控制，还是在户外、在路途中使用滤光镜改变闪光灯的颜色，抑或毫无改变地直接使用它。使用闪光灯可以导演出几乎所有的光线效果，而且它还能模拟每一种光源。 闪光灯会随着距离的平方而减弱 　　闪光灯会随着距离的平方而减弱，这意味着主题与闪光灯之间的距离增加一倍时，相机接受的闪光量就会降低为原来的四分之一。简略图中的两个人中只有前面的人是准确曝光的（左）。为了改变这一状况，要么使用离机闪光移动闪光灯使两人处于同一平面上（中），要么使用两个闪光灯，分别对每个人进行合适的照明（右）。 四、白平衡 拍摄时不要忘记根据你所选择的光源调整相机的白平衡。白平衡会根据固定的参数定义白色并根据白色定向描述其他的颜色，根据需要，这个过程对每张照片来说都是单独的。一般情况下有一些以常见光源为标准的白平衡选项可供选择。虽然很多时候自动白平衡是可用的，但在拍摄时我们还是要根据不同的主题谨慎使用，因为大多数情况下图像中最亮的区域会被定义为白色—即使该部分原本有其他的颜色。在任何情况下使用手动白平衡时，为了准确起见，都要在选择某个光源做参照物时考虑到光源本身细微的颜色波动。这样真正白色的物体才会被定义为白色。 通常来说，白平衡的目标是实现自然的色调，而选择错误的白平衡或者调整图像编辑程序中的色温，直到获得你满意的结果，无疑是对这一工具更具创造性的应用。通过改变色温，整个图像的颜色也会发生改变—要么极为人工化、极具艺术性，要么能让观赏者相信照片就是在这种光环境下拍摄的。 白平衡对比 　　白炽灯的白平衡（左）与日光的白平衡（中）有很大的区别。依靠自动白平衡（右）并不总能产生最好的图像结果，因为图像中最亮的区域无论是什么颜色都会被定义为纯白色。 使用RAW格式，你就可以在事后调整照片的白平衡，或有针对性地选择不同的白平衡。JPEG（联合图像专家组）格式则需要在拍摄前就对白平衡进行确定。 日光与人造光的结合可以在图像中形成明显的色彩偏差 　　日光与人造光的结合可以在图像中形成明显的色彩偏差，摄影者进行这一处理是有意识的，因为我们的肉眼是看不到这种色彩偏差的，但是它能够对最终的图像产生干扰作用。 五、混合光 如果我们将多种不同颜色的光源结合在一起，就会产生所谓的混合光，其表现形式就是图像中除了自然色调外还有其他的色彩偏差。由于白平衡只能对准光源，所以只有一部分主题的颜色可以真实再现。光源的选择完全由你来决定，这其中非常重要的一点是，要尽可能真实再现人物的肤色。因为这里的色彩偏差常常是极具干扰性的。 混合光具有一种非常独特的魅力 　　无论如何混合光都具有一种非常独特的魅力，因为它既能使光的色彩部分清晰可见，又不会主导整张照片。 破晓时拍摄出现了引人注目的混合光     如果在破晓时拍摄，人造光会在图像中占据更多的主导，而日光则会变得不那么明显。其结果就是照片中出现了引人注目的混合光，它可以赋予照片一种人工化和艺术化的效果。

对于摄影师来讲，为了获得最好的影像质量就必须先对拍摄场景进行正确曝光，并在此基础上按照自己的主观意志增减曝光量，创作出符合自己审美观的画面效果。如今的相机大多提供了多种不同的测光模式，为了获得相对精确的曝光，就要根据不同的拍摄现场和不同的拍摄物件采取相应的测光模式，以避免失误。 避免测光失误的方法 　　最为精确的曝光方法是拥有一个 测光表 ，一般来说，它的测量精准度比相机内建的测光系统要更精确一些，最常在人像摄影和广告摄影中被使用。在没有测光表的情况下，我们就要充分发挥相机本身测光系统的最大功效，尽量做到准确曝光，根据拍摄物件不同的光照条件和画面结构选择不同的测光模式。 测光表测光示意图。 正确测光的有效措施 　　曝光正确与否对拍摄画面的影像质量有着决定性的影响，根据相机测光装置的性能大都取亮度平均值的特点，实施正确测光的有效措施及要领，大概可以概括为4种方式。 利用参照物测光 相机测得的物体的反光率都是18%的灰，可找一块中灰色的纸板置于被摄物体前面或者旁边，让其面向镜头的方向，相机镜头对准灰板并让其充满整个画面测光，用得到的曝光值进行曝光，基本可以得到曝光准确的画面。 替代法测光 在没有灰板的情况下，也可以用手臂来代替灰板测光，手臂的反光率在20%左右，基本接近18%的灰板。在拍摄时，先对着自己的手臂测光，用测得的曝光值再根据现场的实际情况调整曝光量。 光圈 F4，快门 1/2000s，焦距 70mm，ISO 100，用手臂替代被摄人物测光，曝光值基本一致。 近距离测光 测光时相机尽可能地靠近被摄物体，这种测光方法可以将测光区域缩小在被摄物体的某一局部，有效地排除其他部位的干扰，所以测光结果也更为实用。近距离测光可以确保相机的测光系统和被摄物体的受光条件基本一致，可以测得重点部位的亮度值，因此得到的曝光组合也更准确可信。 优先对拍摄物件的重要部位测光 拍摄明暗反差较大的场景或者人物，测光时应以其重要部位的亮度为依据来曝光，例如在拍摄逆光人像时，应以人物脸部的亮度为基准曝光。 光圈 F6.3，快门 1/160s，焦距 35mm，ISO 125。

一、要拍出整体清晰的泛焦效果 当整体要清楚对焦时，记着要缩小光圈，把焦距拉远(广角)，并对焦在中间前一点的位置。 利用f/11光圈，把对焦点放在「对焦范围」位置，加上16mm的广角，轻易拍出全部清晰的相片。 二、慢快门拍摄流水时，应对焦在不动的东西上 流水在慢快门下会雾化，因此应该对焦在一些静的对象上，突显流水的流动。使用小光圈，把对焦放在不动的树枝上，令树枝清晰，突显流水的「雰化」。 三、没有清晰的对焦范围时，应该对焦在构图近自己的1/3处 不确定应对焦那里时，可以利用小光圈，并对焦在近自己的1/3处。 四、当主体未能成功对焦时，可以找相同距离的对象来对焦 当主体是在相同距离，对焦在那一边也是一样的。 五、近景和远景距离大时，应对焦在近景上 通常近景会比较大和抢眼，所以最好能保持清晰，因此会优先对焦。

1. 如何摇拍 摇拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。其特点是把摄影重点放在了静态的部分，以摇动镜头的方式跟随被摄体，表现其速度感。要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般采用1/30s或者1/60s。相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。当然采用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。 2. 在斜坡上如何放置三脚架 如果在斜坡上用三脚架辅助拍摄，有一个方法可以让相机远离突发危险。如果我们是在一块岩石或者小山上的斜坡上拍摄，让三脚架的一条腿对着自己，这样的话，三脚架的三条腿就可以稳定地支撑住相机，防止坠落。 3. 如何避免曝光不足 摄影者在拍照时经常会曝光不足，打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。遇到此种情况，最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善。 4. 如何先对焦后构图 先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机重新构图。 5. 光圈优先有什么用途 数码单反相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，减少因震动而造成的不良拍摄效果。但是，相机镜头一般是在从最大光圈收缩两级左右时拍摄的图像效果最好，所以如果要拍摄高质量的图像，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些。另外，大光圈可以实现小景深，这有利于突出主体。 6. 如何避免眩光 直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到CCD上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。 7. 如何使灯光产生星状效果 要想使灯光产生星星的效果，那么摄影者就需要使用小光圈来进行曝光，光圈越小，效果越明显。 8. 如何保护相机 为了保护好数码相机和电池，我们尽量不要在过高或过低的温度下使用数码单反相机，千万不要长达几个小时地将自己的相机直接地**在阳光下，拍摄时避免镜头直对阳光以免损伤CCD板。如果不得不**在阳光下，那么你可以用一块浅颜色的毛巾或是反光材料将相机遮盖着。尽量避免在雨天雪天拍摄，如要拍摄要妥善防护避免在低温下长时间拍摄，防止机器老化。寒冷的冬天从室外进入室内机器容易结露，像人带的眼镜一样。正确的方法是放罩在密封的塑料袋中，待机器与室内温度一致时再取出。拍摄完毕保存时一定要卸下电池。保存时放置在干燥地方避免机器受潮。 9. 如何优化图像质量 数码单反相机的图像格式可以选择JPEG也可以选择RAW格式，RAW格式对于后期制作是非常有利的。另外，RAW格式的画面不会经过相机的自动调整，其质量会更优质一些。当然，摄影者可以通过设置饱和度、反差、锐度等来调节画面细节，使画面质量更好。 10. 什么是B门 B门就是能够让你进行长时间曝光的模式。它的曝光时间就是从你按下快门到释放快门的那段时间。在使用B门过程中，最好使用三脚架和快门线。 11. 包围曝光补偿有什么作用 采用不同的曝光量连续拍摄3张以上的照片，用以找到最合适的曝光量。 12. 什么是高光警告 显示拍摄信息时，图像中曝光过度的区域会闪烁，要获得曝光过度区域更多图像细节，应将曝光补偿向负方向调整，然后在拍摄。 13. 什么是偏振镜 最常用、最有价值的滤光镜，可以加深蓝天的色调，可以消除眩光和反射光。 14. 如何表现主体的大小 从摄影作品中很难直接判断出一个物体的实际大小的。辽阔的大海可能在画面上只是一条水平线，而较小的物体，甚至肉眼看不见的物体，在画面上可占据很大面积。这时候就可以通过对比的手法来表现。物体体积大小的对比，一方面可以从对比中了解要表现物体的实际大小；另一方面可以通过夸张变形表达一定的思想情感。 为了真实地表现主体的大小，在拍摄中需要有一个陪体，作为参照物。一般是以日常生活中人们熟悉、了解其大小的物体作为比较对象。这样，不仅突出了主体还使观众对主体的实际大小留下深刻的印象。 15. 如何设置地平线 摄影者在拍摄过程中，要恰当的安排地平线的位置。一般拍摄草原等风景时，地平线都安排在画面的三分之一处。另外，在拍摄海景的时候，地平线的位置决定画面的意义。如果地平线在画面下方三分之一处时，则体现大海的悠远；如果在上方三分之一处时，则表现大海的博大情怀。 16. 顺光有什么作用 顺光在拍摄人像时，能够使人物脸部受光均匀，减少瑕疵感。但是顺光照明是效果最平的一种光，它不利于拍出被摄体的立体感和空间深度感，缺少生气。 17. 侧光有什么作用 侧光照明效果有明显改善，被摄体能够产生明暗变化，显出立体感和表面质感，它比较符合人们正常的视觉习惯，所以，在摄影中被广泛的利用。 逆光能勾画出对象的形状 18. 逆光有什么作用 […]

摄影和光线有着密不可分的关系，或者要成功拍摄一张照片，第一步正是要学懂光线的运用。不同的时间、天气下的自然光皆有其特质，影像所呈现的效果亦有所不同。不如和大家分析各种情况下自然光的特色，并教大家如何善用自然光来拍摄！ 关于自然光 大家都知道有光才有摄影，所以光线对照片的成败起了相当重要的作用。在室内我们可使用各种人造光源，例如闪光灯、光管等来拍摄；而在户外环境，摄影人则可善用自然光，即是阳光照射至地球上的​​光线。大家或者发现，就算是拍摄相同的主体，在不同时间下所拍摄出来的效果会有所不同，有时影像可能会显得较为生硬，有时又可能较为柔软；又或是一时影像的颜色偏向冷调，一时则是暖调， 这些其实都是与自然光有关。 拍摄的时间、天气以至是相机的方向也影响了自然光照射于主体上所呈现的效果。投射于主体上的自然光主要有三种光线，分别是直射光、散射光以及是反射光。直射光的例子有不受云雾遮挡的自然光，这种光会产生较暖的颜色，利用这种光线所拍摄的影像会有较高的对比度；而散射光，例如是穿过云雾的日光则会产生较冷的颜色，所拍摄的影像对比度较低；而反射光则是来自其他反射表面的光线，光线较为柔和。至于主体是受着那种光线照射，便得视​​乎拍摄时间以及天气因素而定，这些都会影响了影像的白平冲以及对比度。 自然光随时间而变 自然光的特质会随时间而改变的，例如在正午时分拍摄，此时太阳高高架于我们的头上，阳光多是从我们的顶部照射下来，令主体产生强烈阴影，此时影像的对比度最高。当正午过后，太阳的位置逐渐下降，愈来愈接近水平线的位置，此时光线投射至同一主体前须在大气中行走更长的距离，在大气中光线进行散射又或是扩散的程度将会愈大，产生较柔和的光线。 除此之外，原来光线在穿越大气期间其蓝光会被吸收，所以若太阳愈接近水平线位置，光线在空气中的行走距离愈长， 即愈多蓝光被吸收，所发出的光线将呈现暖色调的效果，这解释了为何日出和日落之时的阳光带着红黄色的暖色调。 不同时段的自然光 中午时分 中午拍摄，主体所受的光线主要是直射光。此时太阳处于当天最高的位置，光线直接向下投射至主体上。这种直射光线特质是光质较硬，容易在主体上制造强烈阴影，例如拍摄人像，此时人像主体脸部的鼻下、眼睛以及颈下等的位置会产生强烈的阴影，效果未必很理想。 除了光质，自然光的色调是会随时间而改变。在晴朗的日子下，中午时份的光线色温大约是5200至5600K，此时，如果利用日光白平衡来拍摄，影像所呈现的是最自然的色彩。如果在其他时时间拍摄，例如日落时份，颜色会偏暖；又或是在阴天拍摄，颜色会偏冷。很多摄影人也喜欢善用颜色的变化来营造吸引的效果，或会嫌中午时份拍摄所得的色调太自然，不过这段时份拍摄亦有优点，例如此时太阳架于我们之上，光线较少会经反射面作反射，此时拍摄大海或湖水，水面会有较少的反光，显得较为通透。 模拟效果：中午时主体所受的光线主要是直射光，容易在主体上制造强烈阴影。 早上时分 在早上以及傍晚时份拍摄，太阳处于最高及最低位置之间，由于光线从较高位置投射向主体，主体会显得较有立体感。而此时的光线会营造出略为偏暖的色调， 光质不如中午时份光线的硬光，是较为柔和的，在主体上​​所产生的阴影亦不像中午间那么强烈，这些特质均提供了良好的拍摄条件。位于北半球的地方，例如欧洲， 夏天时日照时间较长，在当地近傍晚时份的光线亦有着以上所谈及的光线特质。 模拟效果：早上的光线较为柔和，在主体上​​所产生的阴影亦不像中午间那么强烈。 日出、日落时分 日出之后或日落之前的一小时是摄影人常称之为「Magic Hours」的时段，此时太阳的位置相当接近水平线，拍摄的影像将展现暖色调的效果，充满着日出和日落的味道，对很多摄影人来说是一个相当理想的画面。既然我们为现场环境中温暖的气氛所感染，我们多会尽量让影像保留这种暖调的感觉，所以在拍摄时大家不妨留意相机的自动白平衡功能会否抵消了这种温暖的效果！ 模拟效果：日出或日落拍摄，影像将呈现暖色调的效果。 黎明、黄昏时分 黎明、黄昏时份是指日出前的半小时和日落后的半小时，此时太阳可能尚未出现，又或是已日落西山，整体的环境相对上较为昏暗，不过天空亦可见微弱的光线。在这个时段天空颜色变化较大，可能是呈现和暖的红色，又或是偏冷的蓝紫色。 在拍摄时我们得注意相机的自动测光能否达致心中理想的效果，例如若向着天空测光，虽然光线未必如其他白天时段那么强，但相机亦有机会出现过度曝光不足，而令画面中的景物显得昏暗，但少量的曝光不足则可助保留现场环境气氛。如果是对景物进行测光，虽可令主体曝光准确，但天空部份可能因过度曝光而失掉黎明或黄昏时独有的色彩，所以摄影人或须略调低曝光补偿以保留现场气氛。其实这个情况日出及日落时份拍摄亦需注意的。 模拟效果：黎明或黄昏，整体的环境上相对上较为昏暗，不过亦可见微弱的光线。 阴天下拍照 在阴天的情况下，阳光穿过云层照射至地上，此时天空的云层就好像变成了一个天然的柔光罩，光线穿过云层之时会经过折射和扩散，形成散射光这种柔和光线。以柔光来拍摄的特质是不会在主体上产生强烈的阴影，这种优点对于拍摄如人像或动物等的主体是较为有利的。如果当天的阳光较为充足，对于微距拍摄亦有帮助，因为这种光线可加强主体的色彩饱和度。不过以柔光拍摄的影像对比度较低，在表达主体质感方面较弱，如果这种散射光经反射表面反射出来，光线将会显得更加柔和。另外，摄影人或要注意影像的白平冲，在阴天下拍摄所得的影像或会偏蓝调，大家可用阴天白平衡来拍摄， 甚至加入RAW 档拍摄， 有需要时可于后期处理影像的白平衡。 模拟效果：在阴天情况下天空上的云像变成了一个天然的柔光罩，产生柔和的散射光线。

有时要拍出好的照片，一双训练有素的「摄影眼」不可缺少，就像以下这张相片一样，在适当的时机加上有趣的意念，便成为一张震撼的相片了！你认为对吗？ (Photo by Janos Barberis) 相机 Ricoh GR Digital 3 焦距 6mm 快门 1/20 sec 光圈 f/1.9 ISO 400 一、综合技巧使用——倒影+框架构图+有趣点 　这是一张目不暇给的相片，里面运用了数个小技巧，同学只需一个一个的加上去便可以拍摄了，现在便一起研究吧！ hoto by julian john) 相机 Nikon D5100 焦距 42mm 快门 1/30 sec 光圈 f/6.3 ISO 800 1.拍摄水中倒影 当光线投影在水面上便会反射出倒影，我们拍摄时不妨把倒影也加进相片中增加可观性，要拍出倒影一般可以使用慢快门，但是细心留意，这张相片内有一对父子在走动，若果我们使用慢快门的话，他们便会变模糊了，因此这时只可以普通的速度拍摄，若果水面够平静和暗的话倒影一样会很清楚。 2.拍摄图案和纹理 因为建筑物是有重复纹理，我们可以作一个拍摄纹理的构图，但留意摄影师巧妙地把一些没有受光的柱放在相片四周，形成一个「框架构图」，令中间的主体更突出！ 3.为相片添加一个有趣点 若果只是拍摄建筑物本身，相片会变得空泛，因此摄影师把一对父子放在相片中，加添一些生气，拍摄时记得静待时机，我们也可以学习一下！ 二、综合技巧使用——长焦+填充构图+侧光 　第一眼看到这张相片便产生一种压迫感，有时用这种构图可以拍出多种不同感觉的相片，让我们重温一下当中的技巧吧！ (Photo by Allard Schager) 　1.长焦压缩图像 利用长焦距拍摄有一种特性，就是会消除距离感和空间感，即是屋与屋之间再没有距离，一切也像是压在同一个平面似的，各位可以试试！ 2.填充构图 要拍出压迫感，利用填充构图是十分适合的，用上长焦拍摄，可以轻易地把主体充满画面！ 3.侧光拍出质感 细心一看，这张相片的屋有光有暗，是因为阳光从右上角照射下来，我们可以早上或黄昏的时候拍摄，便会产生这种效果，令屋子更有质感了。 […]

数码相机的光圈理论上相当于人眼球里的虹膜。 如果光圈开得很大，就会有大量的光线进入影像感应器；相反地，如果光圈几乎处于闭合的状态，那么进光量就会相对减小很多。 光圈数值是一个比值（分数），表示为1：2.8或者1：5.6这样的形式。可以用f/2.8或者F2.8这样的形式来表示光圈值。常见镜头的光圈系数一般有F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32（每一级在数值上是前面隔一级的一倍）……等级别，每一个光圈等级的进光量都是上一个光圈数值的一半。 如果你认为相机的光圈只是用来控制曝光量的，那你就真该好好了解一下在摄影中最重要的一项技巧，那就是光圈的大小会直接影响到拍摄对象的景深大小，要么背景完全清晰可见；要么景深很浅，使得照片上出现模糊的部分，从而让照片有了立体感。 大光圈适合拍摄人像特写 在进行模特儿摄影时，由于照明的原因，人物身上几乎都会留下阴影。 如果直射的阳光过强，那么形成的阴影就会非常明显。 为了让相机的快门速度保持在一个合适的范围内，专业摄影师基本上都只会使用至少F2.8以上高进光量的大光圈。 有了这样的大光圈，光线通常就够用了。 除此之外，大光圈还可以实现第二个目的，这就是可以让景深变得很浅，这样就可以把照片的重点都集中在要拍摄的人物身上，背景也就会因此而变得模糊。 在单眼相机中，这种效果可以透过相机的观景窗直接观察到。 同时，为了让拍摄的照片更鲜亮，也需要把镜头的光圈控制在大数值的范围内。 这样当你按下快门时，相机就可以用预先选择好的光圈数值拍摄出想要的照片了。 不过，仅仅是大光圈还不能让所拍摄的每张照片中的背景都足够模糊。 这是因为，只要焦距接近无穷远（这在相机上用「∞」表示），那么照片中所有在无穷远范围内可以看到的物体，都会清晰地显示在照片中。 因此在拍摄模特儿时，摄影师需要与模特儿保持较远的距离。 此外，为了让大光圈的效果得以实现，还需要使用长焦镜头。 通常在模特儿摄影中，需要使用300mm以上的超长焦距。 在人像摄影中，还需要把拍摄对象和背景区分开来。 不过在这种情况下，85mm左右的焦距就足够了。 这是因为与模特儿摄影相比，人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。 当然，也可以走得离模特儿近一些来实现。 让背景模糊的方法 如果想让照片得到模糊的背景，可以透过下面两种方法实现。 1.在日光下拍摄时，只需缩短曝光时间即可。 例如，把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒，这样就可以把光圈增加一个等级，比如从1：5.6提高到1：4。 2.如果要使用闪光灯拍摄照片，通常需要让快门与闪光灯同步。 不过为了减小影像感应器的进光量，还可以使用中灰镜，这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。 近拍：在拍摄人像时，85mm左右的焦距就可以让背景变模糊。 F5.6适合人物和旅行摄影 拍摄旅行照片不允许慢吞吞地做准备，你必须迅速做出反应。 中等的光圈就可以让那些引人注目的题材有足够的施展空间。 我们很难为大家推荐拍摄人物和旅行照片的光圈，因为拍摄的题材和环境之间的差异很大。 不过，我们还是可以告诉大家一个良好的起点，在中等光圈下，可以根据不同的光线条件做出反应，缩小或者增大光圈。 在很多数位相机中都可以找得到的「风景」拍摄模式，所使用的就是中等光圈。 为了精确控制光圈的大小，应该选择“光圈优先”（Av）模式，或者干脆使用手动模式调整。 在旅行中，游客经常要拍摄的是风景、房屋或者城市风貌。 这些拍摄题材会因为画面中迥然不同的亮度而吸引观众的目光，因此相机中的自动曝光模式就难担重任了。 为了获得最佳的光圈数值，专业摄影师通常选择一组光圈范围。 他们先切换到手动模式，然后把光圈设定为中等数值。 接下来多次按下快门，然后增大或者减小光圈重复进行拍摄。 如果这样拍摄出的照片仍然无法表现出所有的光线效果，就只能在Photoshop中进行后制编辑了。 你要把照片依次摆好，然后利用遮色片修改曝光不足或过度的部分。 在拍摄远处的风景时，你就不能再期望得到模糊的背景了，特别是在拍摄风景中的细节时更是如此。在旅行中拍摄的新闻照片，要把周围的观众也放到事件当中去，画面上最好不要有模糊的地方。 拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。 人像模式在这里就显得不合时宜，因为相机的自动功能会开大光圈。 在50mm的焦距下，F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深，这样就可以看清楚照片中的每一个人。 如果使用了更长的焦距，那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一些，这样才可以让景深变大。 团体照片：为了让在背景中的孩子可以清晰地显示在照片上，你至少需要选择F8的光圈。