Dog photography requires patience, especially for beginners, because the subjects are often moving around quite a bit! The tips in this article will not only help you to find a balance in photographing moving subjects, but also advance you to the next level of dog photography. You’ll learn the basics of this style of photo […]

一.摄影构图的概念和目的 摄影者在学习摄影构图的过程中，首先要明确摄影构图的基本概念以及在拍摄过程中使用摄影构图的目的和作用。 简单地说，摄影构图就是把画面中各部分元素组成、结合、配置并加以整理，从而得到一幅艺术性较高的作品。摄影构图跟绘画大致相同，都是为了表现作品的主题思想和美感效果，并在一定的空间内安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。 每个题材，不论它宏伟还是平淡，重大还是普通，都包含着视觉美感。在观察生活中的具体事物，比如人物、动物、花朵、树木等，此时，摄影者就不能把眼光局限在事物的属性或者本身的特征上，而应该去发现除事物本身以外，其他具有美感的东西，比如形态、线条、质地、明暗、颜色等。通过运用各种造型手段，在画面上生动、鲜明地表现出被摄体的形状、色彩、质感、立体感、动感和空间关系，使之符合人们的视觉规律，并给人一种真实的美感。也就是说，构图要具有审美性。其实“美到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现美”。作为摄影者，要善于用眼睛去发现各种不同事物的美丽，并用自己手中的相机去对这种美加以表现。 光圈 F3.2　焦距 105mm 曝光时间1/160s　感光度 200 照片主体虽然只是一只身材娇小的豆娘，但是通过虚化背景和对主体进行简洁构图，并且通过单一色彩进行衬托，同样可以得到引人注目的画面 二.摄影构图元素的表达 要想对画面进行美妙的构图，则摄影画面中必须具备一定的元素，并且摄影者还要对这些画面元素进行正确的区分、主次定位和表达，这样画面的整体构图才会更有力度。 1.重点突出主体 一幅摄影作品的画面大体可以分为4个部分：主体、陪体、环境和留白。主体是摄影者用以表达主题思想的主要部分，是画面结构的中心，也是画面的趣味点所在，应占据显著位置。它可以是一个对象，也可以是一组对象。可以说，没有主体的画面是不能被称为一幅完整的摄影作品的。 一般来说，突出主体的方法有两种：一种是直接突出主体，让被摄主体充满画面，使其处于突出的置上，再配合适当的光线和拍摄手法，使之更为引人注目；另一种是间接表现主体，就是通过对环境的渲染，烘托主体，这时的主体不一定要占据画面的大部分面积，但会占据比较显要的位置。 重点突出主体的方法具体有以下8种：① 以特写的方式来表现、突出主体；② 将主体配置在前景中，这样不仅能够突出主体，还能为画面摄取更多的元素；③ 利用在影调或者色调上，与主体有鲜明对比的背景来衬托主体；④ 利用明亮的光线来强调主体；⑤ 虚化背景，进一步突出主体；⑥ 利用汇聚线等具有指向性意义的客体来向主体汇聚，起到一定的视觉指向性；⑦ 把主体设置在画面中心或者稍稍偏左或偏右的位置；⑧ 利用一定的拍摄角度来突出表现主体。 光圈 F5.6　曝光时间1/100s　焦距 148mm 利用菊花与背景的色彩和明暗对比实现突出主体的效果 2.陪体：与主体一起构造画面情节 陪体是指在画面上与主体构成一定的情节，帮助表达主体的特征和内涵的对象。通俗地讲，陪体的主要作用就是给主体作陪衬，如果说主体是一朵红花，那么绿叶就可能是陪体了。由于有陪体的衬托，整幅画面的视觉语言会更加生动、活泼。摄影者再利用陪体来对主体进行修饰的过程中，要注意：① 陪体主要是用来深化主体内涵的，在表现的过程中，千万不要喧宾夺主，主次不分；② 处理好陪体，实质上就是要处理好情节，所以，在陪体的选择上，摄影者要注意其是否对主体起到一定的积极作用，千万不能生搬硬套，游离于主体之外，使画面失去原有的意义；③ 陪体也有直接表达和间接表达两种，有时，陪体不一定要在画面中表现出来，在画外同样可以与主体一起构造画面情节。 光圈F4.5　曝光时间1/80s 焦距18mm　感光度400 利用树干作为红枫叶的陪体，画面更加生动 3.以环境烘托主体 在摄影画面中，除了主体和陪体外，还可以看到有些元素是作为环境的组成部分，对主体、情节起一定的烘托作用，以加强主题思想的表现力。对于处在主体前面的、作为环境组成部分的对象，称之为前景；对于处在主体后面的，称之为背景。 前景 前景是位于主体前面、靠近相机的位置，其特点是在画面中成像较大，一般位于画面四周。运用前景的物体一般是花草树木或者是人物等。 不同前景的运用，在画面中所起到的作用也是不一样的。① 利用一些富有季节性和地方特征的花草树木作前景，能够进一步渲染季节气氛和地方色彩，使画面具有浓郁的生活气息。② 前景能够加强画面的空间感和透视感。③ 前景能够突出画面内容的概括力，在表现一些内容丰富的事物时，将所要表现的事物中最有特征的部分放置在前景位置上，能够进一步加强画面所要突出的内容。④ 运用前景与背景景物进行对比，从而深化主题。⑤ 前景给予人们一种主观的地位感。比如，用门、窗、建筑物等鲜明特征的景物作前景，让其在画面上占有较大的位置，能够使欣赏者产生一种身临其境的亲切感。⑥ 前景的运用能够增强画面的均衡感。⑦ 对前景进行一定的虚化，能给人一种朦胧的美感。 曝光时间1/800s　焦距50mm　感光度100 前景的利用，使画面更具立体感 背景 背景是指在主体后面，用来衬托主体的景物，对于突出主体形象及丰富主体的内涵都起着重要的作用。 在摄影过程中，对于画面的背景选择，摄影者应注意3个方面：一是抓特征，二是力求简洁，三是要有色调对比。首先，摄影者要善于抓取一些富有地方特征、时间和地点的景物作背景，明显地交代出事件发生的前提，以方便欣赏者对作品的了解。其次，背景的处理力求简洁。摄影本身就是“减法”，在摄影过程中，将背景中可有可无的、妨碍主体的东西减去，以达到画面的简洁精炼。摄影者可以采取多种摄影技巧来达到这种效果。比如，用仰拍的方式就可以避开地面上的杂乱景物，而以干净的天空作为背景；用俯拍的方式以马路、水面、草地为背景，可以使主体轮廓清晰，同时获得简洁的背景；利用逆光，将背景杂乱的线条隐藏在阴影中；用长焦镜头虚化杂乱的背景，主体会更加突出。这些方法都可以得到简洁的背景效果。再者，背景要力求与主体形成色调或者影调上的对比，使主体具有立体感、空间感和清晰的轮廓线条，从而加强视觉上的力度。 背景的处理是摄影画面结构中的一个重要环节，只有在拍摄中细心选择，才能使画面内容精炼准确，使视觉形象得到完美表现。 光圈F16　曝光时间1/250s […]

在城市中拍摄夜景，细节设置很重要，下面六个步骤会帮助让你拍摄美丽的夜景。 步骤一 切换到手动曝光模式 手动模式可让你有10到30秒的快门速度随意控制，通过改变光圈来整体曝光，也可以使用B门来进行更长时间的曝光。 步骤二 设置低感光度ISO 选择最低的ISO，这样可以使您能够得到足够的快门速度慢。 步骤三 拍摄的RAW格式 拍摄RAW文件格式，它可以让你微调数码暗房曝光和白平衡，实现高质量的图像。 步骤四 使用降噪 开启你相机的降噪功能（大部分数码单反上都有此功能），有助于得到噪点少的图像。 步骤五 减少震动 打开你相机的反光板预升功能，以免拍摄时，反光板引起不必要的相机震动。 步骤六 使用快门线 使用快门线可以用助于B门的拍摄，也可以保持相机的稳定。

熟悉了各项 DSLR 、数字相机的操作后，最重要的是实际上阵去拍照了。面对不同的场景、主题，又该怎么拍、如何下手构图呢？其实并不难，只要跟着一些基本的构图观念与视觉概念，变化不同拍摄角度与镜头焦距，就算是摄影入门初学玩家，也可以拍出无比精彩的摄影作品喔！ 风景摄影 1.利用前景增强空间感 「前景」是风景摄影之中不可忽视的重要元素。拍摄时不要只是将注意力完全集中在想要表现的主体上，而是要仔细的观察周围的环境，寻找合适的前景将有助于增加照片的空间感以及深度，若是能再利用季节特征、环境特色还能够让照片画面更加具有感染力。 手动模式, F8, 1/125秒, ISO 100, 焦距47mm。 2.选择适当的拍摄角度 根据拍摄主题和表现效果，选择最适当的拍摄角度，是拍摄出好作品的关键。这幅作品采用仰视的角度拍摄，摄影师巧妙的利用透视感，使树木彷佛高耸入云，突显出树木向天空伸展的强大生命力。 光圈优先, F11, 1/60秒, ISO 100, 焦距28mm。 3.大场景风景注重留白 在表现出这种大场景的辽阔风景时，必须注意为画面留下足够的「空白」，避免让整体画面太满，这种空间常常被称为「留白」、「呼吸空间」，营造出一种令人心旷神怡的舒适感受。 光圈优先, F13, 1/60秒, ISO 100, 焦距35mm。 4.用倒影扩大表现力 倒影可以为画面创造出一种有趣的视觉快感，在宁静的湖边拍摄时，把富有戏剧性的倒影纳入画面之中，在一股宁静、稳重的情绪内，画面的延伸和重复，将有效地扩大表现范围和表现力。启用相机的参考线功能，可以更准确的掌握对称线的水平。 手动模式, F7.1, 1/60秒, ISO 250, 焦距35mm。 人像摄影 1.拍摄特写画面 被纳入照片的部分越多，需要控制的元素就会越多，当然，构图的难度也将越大。建议尽量靠近拍摄物体，大胆取舍、画面中的人物也会更加醒目，能够自然地增加视觉上的吸引力。 手动模式, F2.8, 1/800秒, ISO 100, 焦距200mm。 2.选择不一样的视角 一般拍摄人像时，会很自然的会采用与视线平视的角度做为拍摄高度，而这也是最基本的拍摄角度。要让画面显得更出色或者想加入一些个人的创作乐趣，可以尝试从俯视或者仰视的角度拍摄。试着换一个角度，往往能够得到不同风格的摄影作品。 手动模式, F2.8, 1/60秒, ISO 100, 焦距30mm。 3.逆光拍摄注重补光 逆光拍摄人像时，阳光会在人物的轮廓上透射出漂亮的轮廓线和发际光，用反光板、闪光灯补光或者启用相机内建的自动亮度优化功能，能够避免出现脸部黑暗的问题。 […]

自从买了 DSLR 后 ，拥有它就如同置身于梦幻的 散景 世界里，每天都把握机会地按个几张照片，不过低头一看萤幕，却发现大事不妙，这画面散景是有，但整体照片的亮度，不是 曝光过度 ，就是 曝光不足 ！这时心头一震，「难道我被骗了吗？！」各位看倌们，这时就是该学会要怎么控制 曝光 的时候囉~曝光量的大小，会取决于光源的亮度与曝光的时间，表示曝光的时间愈久，画面就会愈亮；反之曝光时间不足，画面就会一片漆黑呀！ 准确曝光、曝光不足和过曝 曝光，是指光学镜头吸收景物发出的光线，汇聚投影在感光材料或投射的光导材料上，并记录于数位感光元件上。曝光量的大小，是光源照度与曝光时间的乘积，即曝光量=照度×时间，取决于感光材料或光导材料受到光的照度以及曝光时间。在摄影中，曝光量是透过调节光圈的大小和快门速度来实现的。如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；如果环境太暗，照片比较黑暗，无法真实反应景物的色泽，就是曝光不足。 所谓正确曝光，应该是透过控制曝光量使被摄体的明暗比在画面中得到最佳效果。这就可以理解为控制曝光使景物的层次、质感和色彩真实地得到再现，这种曝光就是正确的。而另外调整曝光量，达到了创作者想实现的画面效果，符合造型的需要，在这样的情况下，只要我们想要表达的主体曝光是正确的，都可以说是准确的曝光。 ▲这是一张曝光过度的照片，整体画面亮度过高。   ▲曝光不足，整体画面亮度过低。 ▲曝光正确的照片，当中表现出来的亮度基本上跟用肉眼看到的近似。   判断准确曝光 使用数位相机进行摄影，虽然我们可以透过相机的LCD萤幕来预览照片，但是LCD往往只有十几万画素，因此根本不能完全表现出照片的细部效果。特别是因为LCD对于光线并不那么敏感，很多时候拍摄的照片即使过曝或者曝光不足，透过LCD也难以看出来，这里我们可以借助许多数位相机内建的「色阶分布图显示」功能来判断所拍摄的照片，其曝光是否正确。 ▲相机内的色阶分布图   色阶分布图是透过波形参数来确定照片曝光精准度的工具，现在许多高阶相机在取景的时候就能够看到即时的色阶分布图。色阶分布图使用曲线峰的方式来显示图元在图片中的分布情况，以及图片在暗调（色阶分布图的左侧显示）、中间调（中间部分显示）和高光（右侧显示）中是否包含足够的细节，以便用户进行较好的色彩校正。由于数位相机当中的色阶分布图不是非常的清楚，所以我们使用Photoshop当中的图像色阶分布图来进行说明，它们对于同样一张照片的显示是完全一致的。 ▲色阶分布图   怎么用色阶图看照片的曝光量？ 色阶分布图上的横轴代表亮度值，范围为0（黑色，Shadows）∼255（白色，Highlights），而纵轴代表每一亮度值当中图片所含的画素数量。随着可以从例图中看到，在视窗的下方有一个由黑色到白色的带状光谱。 在进行摄影的时候，可以透过LCD预览选项当中的色阶分布图来了解拍摄场景的曝光情况。当峰波偏向左侧时，表示该照片偏暗；当峰波偏向右侧时，表示该照片偏亮。针对上述出现的情况，下面将使用具体的照片进行关于「色阶分布图」的使用教学。 如下图所示的色阶分布图，图片在暗调上，几乎没有多少画素，所有的分布几乎都集中到高光区域，并且在高光部分有画素溢出，所以这张照片明显属于过曝。 ▲过曝   而这张图正好相反，整个画素都偏移到了暗调和中间调，高光部分画素分布得非常少，所以致使整个图片就显得过于暗淡，照片曝光不足。 ▲曝光不足   可以看到下图的色阶分布图，画素几乎都集中在中间调的附近，暗调和高光部分的画素少得可怜。因此这幅照片缺乏的是对比度，致使照片看起来没有层次感。 ▲缺乏对比度   透过色阶分布图的帮助，具体分析了一些照片当中常见的几种图片缺陷。那么，到底什么样的照片才算是曝光正确的呢？它的色阶分布图提供的资讯又是什么样子的呢？下面的照片，给人的感觉就比较舒服。整张照片的层次感比较强，而且暗调和高光分布均匀，不显得对比过于强烈。从色阶分布图当中可以看到，画素集中到中间调，而暗调和高光部分也都有一部分画素，因此这幅照片的色调基本上合乎曝光正确的要求。 ▲曝光正常   对上面几种情况进行的归纳总结，透过它希望使大家能够明白各种情况出现的原因所在。当然，对于可能接触到的各种拍摄场景，它只是一个简单的参照，里面网罗的也只是几种典型现象。在有些具体的拍摄场景或者特殊的艺术效果面前，上述以色阶分布图来判断曝光的方式未必符合要求，所以应该在拍摄以前进行测光并具体分析才是。 ▲色阶分布图与照片效果对照表  

不同人所拍的照片有着不同的风格，而照片的色彩正正是照片风格的主要元素之一。本人比较喜欢色彩鲜艳的照片，因总觉得小朋友的世界应该是色彩鲜艳的！那在拍摄时的色彩是怎样处理呢? 为照片加上色彩 一切要从构图开始。如果要照片色彩丰富，我们当然要在拍摄时寻找带有色彩的元素。我们可以: 1.寻找有色彩的背景 用绿叶做背景，突出主体 用大光圈雾化有色彩的背景 用大光圈雾化有色彩的背景 2.为小朋友选择色彩鲜艳的衣服 例如沙滩等场景，因为海水及沙滩的色彩比较单薄，再加上我们通常都在白天拍摄，阳光猛烈底下为了使主体曝光正确便会使天空过曝，减少了天空的色彩。所以为小朋友穿着色彩鲜艳的衣服便可突出小朋友的感觉。 逆光拍摄能突出小朋友的轮廓 为了使主体曝光正确可调低感光度 3.给小朋友一些色彩鲜艳的对象 鲜亮的色彩能突出小朋友的活泼可爱 拍摄时间 如果在白天时，尽量避免于正午时段拍摄(即12:00 ~ 14:00)，因这时正是顶光，除了会使小朋友的轮廓有阴影外，因上下光线反差太大会令细节流失，会使照片的颜色生硬。我个人喜欢于下午4时后，阳光不是太猛烈的情况下拍摄。另外我们也注意猛烈的太阳光不要直射到小朋友身上。 使用大光圈虚化背景 相机设定 1.照片调控 不论NIKON或CANON等系统，相机也有一个Picture Control 照片调控系统功能，我会喜欢选用预设之一的”鲜艳”设定，因可使照片色彩丰富、画面鲜明，能够突显主体的对比效果和轮廓，适合突显主要色彩。 2.白平衡 白平衡的设定对照片的色彩非常重要。虽然现今的单反的自动白平衡 (AUTO WB)都有不错的表现。但我本人喜欢手动设定，务求可调整到自己想要的色温。 例如这下面这张照片，如果选择自动白平衡o会有这样的效果： 但想表达日落的温暖，所以用手动白平衡的方式去调较到大约6000K 色温，令照片的色彩更加和暖： 因室内灯光太黄，选择较冷的色温(大约3900~4200K) 使照片的感觉更加自然： 中高阶的单反可以于白平衡内的手动白平衡去调教色温(k)。你可以首先用自动白平衡拍一张照片，如果发现照片颜色偏暖(或黄)，可调教色温到3000~4500K不等。如果发现照片颜色偏冷(或蓝)，可调教色温到5000~5500K不等。(这些只是举例，不同环境现场光会调教不同数值) 如果你的相机不能手动调教白平衡，你可选择白炽灯、荧光灯、直射阳光、闪光、阴天、阴影等设定去改变色温。最重要是自己可以用不同的设定试拍，当那设定拍出你想要的效果，便用那个设定。久而久之你便会懂得选取。 后制 如果还是不满意拍出的色彩，我们可以用PHOTOSHOP等软件加强色彩，主要可把照片的对比度提高、或可调整曲线去改变照片的色彩。 当然，不是色彩鲜艳的照片就是最好，有些人拍的黑白照片也非常漂亮。 不过如果我们拍摄时像以上这样，多些留意拍摄时的细节，这样便可以开始懂得拍摄出自己想要的感觉了。

1. 光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。 广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。 小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。   2. 光源越近，光线越柔和 相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。 以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1.5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。 小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。   3. 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔 运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。 小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。   4. 在反射中漫射光线 将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。 但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。 小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。   5. 光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗 这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。 换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。 同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。 小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。   6. 可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系 如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显；如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。 该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。 小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。   7. 正面光会减弱主体的纹理，而侧光、顶光和底光则可以强化主体纹理 人像摄影师通常会将光源保持在镜头的轴线附近来弱化被摄主体面部的皱纹，而风景摄影师更喜欢用侧光强调岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄主体角度越大，主体的纹理就越明显。 小提示：想突出宠物毛茸茸的毛发时最好将光源置于侧面，比采用正面光源要好。   8. 阴影创造立体感 阴影是摄影师描述物体三维性的手段，它能使物体在照片中呈现出空间感，而不仅仅是物体在平面上的投影。 同样，侧光、顶光和底光能够在物体上投射出深而长的影子，从而制造出立体感。因此，静物、商业产品和风光摄影师喜欢使用有角度的光线。 小提示：你可以尝试使用“好莱坞照明法”来拍摄戏剧性的肖像作品。将顶光置于主体正上方稍偏的位置，调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。   9. 背光可以作为高度散射的光源使用 很少有仅仅靠背光照明的物体，也就是说正面一点儿照明都没有的纯剪影几乎没有。如果一个人站在明亮的窗户前，对面的墙壁会反射部分光线落在人身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。 无论哪种情况，要想记录落在主体上的光线，就要增加曝光，而且这些光线会减少面部的细节，削弱主体的立体感。 小提示：在拍摄背光照明的人像或剪影时，试着将光源纳入构图中，但是这样会导致测光表读数不准，因此可以尝试使用包围曝光法。   10. 光线是有色彩的 尽管有的时候光线看前来像“无色”的，但它其实也是有色彩的，我们称其为色温。只是我们的眼睛和大脑组成的“计算机”能够调整感知、适应变化，我们很难注意到罢了。但是数码传感器和胶片则会记录下我们看不到的色彩。 […]

想拍出最顶尖的摄影作品，你并不需要专业级数码单反相机。拍出好照片的关键不在于相机，而在于你的观察方法和技巧运用。我们将会告诉你如何把手中的器材发挥到最大限度。 世界顶尖摄影师能用任何相机创作出优秀的作品。专业摄影师们之所以需要顶级专业数码相机，是因为他们的每日衣食全仰仗于手中的相机。但对普通人而言，战斗机式的自动对焦系统、机关枪似的连拍速度、坦克车一样坚固的机身设计并不能成为照片的品质保障。使用正确的拍摄技巧，即便是入门级数码单反相机，也能得到媲美高端器材的结果。 好好想想，无论你手中拥有顶尖单反，还是佳能EOS 1100D、尼康5100等入门级单反，它们的成像原理都几乎一样。光线通过镜头照射到感光元件上成像，而曝光值则通过快门速度和光圈大小来控制。 看完这篇文章所介绍的小知识和创意拍摄技巧，你也能用手中现有的设备拍摄出专业级的作品。下次如果你身边有谁打算一掷万金购买最新款设备，别忘记把这篇文章和他分享。 快门速度 无论场面明暗动静，想拍摄出优秀的摄影作品，首先需要掌握的就是正确的快门速度设置。 选择拍摄一幅照片时，首先要确定的就是画面的清晰或者模糊。很多摄影师都偏好清晰锐利的照片，而忽略了模糊可能给画面带来的韵味。模糊的海水能创造出梦境般安逸的氛围，而静止的波涛则能表现大自然的恢弘气势。与之类似，稍带动感模糊的田径运动作品能传递观看比赛时的真实体验，而静止不动的画面则能表现出运动员肌肉的分明线条。影响你决策的因素包括画面主体的感染力、你的心情、天气和环境等，根据所需的模糊程度设置快门速度。1/500秒或更短的曝光时间能凝固极高速度运动的被摄对象，而快门速度较长，在快门开启过程中记录的动态也就更多，画面模糊也就更加明显。 水面模糊 无论是瀑布还是小溪，水流的轨迹都较为固定，只需要0.5到1秒左右的快门就能得到丝绸一般的白色效果。但如果希望海面也能达到类似的模糊效果，需要的时间则1到2分钟甚至更长。 在弱光环境下或冬天，使用最低感光度和最小光圈很容易实现所需的曝光时间，但在大部分其它情况下则需要用到中灰密度镜。中灰密度镜不改变画面色彩，只减少进入画面的光线强度，有1、2、3挡等不同规格，分别能将曝光时间延长2倍、4倍和8倍。除此之外，还有保谷的NDx400和Lee的超级挡光镜(Big Stopper)等能降低9到10挡光线强度的中灰镜可供选择。正常情况下使用1/60秒快门拍摄的照片，在加上10挡中灰镜后，曝光时间将被延长至15 秒。而1秒快门能被延长至16分钟。这类中灰镜价格不算便宜， Lee的超级减光镜价格非常昂贵，所以不妨将多片普通中灰镜叠加使用。如果图便宜的话，甚至可以使用电焊眼镜充当中灰密度镜，只不过不要对其光学品质过于苛刻。 相机动起来 即便是静止不动的对象，稍微增加一些模糊也会变得很有趣。在遮天蔽日的森林里，你可以使用慢门来发挥创意。只需选择好构图，按动快门并平滑的移动相机，就能得到如上图所示的神奇结果。 光圈 景深表示焦点前后的画面清晰范围。光圈越小，景深范围越大，这是摄影的基本规律之一。有不少人因此认为选择最小光圈就能得到最清晰的图片。遗憾的是，一条物理定律否定了他们的想法。光圈越小，光的衍射也就越强烈。光线在通过光圈叶片边缘时发生了混合，造成影像模糊。所以最好在镜头最小光圈的基础上开大1到2挡 对焦堆叠 有些时候，即便使用小光圈也无法得到满足需要的景深范围。幸运的是，我们还可以使用对焦堆叠轻松解决这个问题。对焦堆叠可用于静物、微距和风光拍摄，还可用于任何静止画面的拍摄。通过将多张焦点不同景深有限的照片合并，得到一张画面中所有对象均保持清晰的合成照片。 拍摄对焦堆叠所用素材时需要逐张调整焦点位置，在此过程中很重要的一点就是保持画面内容不变，因此相机需要安放在一个稳固的三脚架上。在画面主体周围留下一定空间，因为最后的合成结果需要裁除少量边缘画面。 将相机设置为手动模式，选择最佳光圈，对焦在景物中需要保持清晰的最近部分拍摄第一张照片。然后向远景部分依次移动焦点拍摄，得到清晰部分从近到远的一系列照片。尽管使用任何支持图层的图像处理软件都能将这些照片合并为一张，但最好还是使用为此目的设计的软件。 CombineZM就是这样一款易于使用、表现优良的软件，Windows用户可以从 www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk上免费下载。Photoshop CS4或CS5用户可以依次执行“编辑>自动对齐图层”、“编辑>自动混合图层”得到相同的效果。 白平衡 自动白平衡系统能较好的分辨环境光线、保证色彩还原，但这套系统并不是没有问题。当它们极力避免出现偏色时，也许被“纠正”的正是画面应有的氛围，例如说夕阳的暖色调等等。但我们可以使用白平衡预设或指定色温值代替自动白平衡，得到更具画面氛围的拍摄结果。 单反相机白平衡菜单中的日光或阳光选项非常实用，即便在我们的眼睛和大脑被欺骗的情况下，通常也能如实记录拍摄时的色彩。而阴影或多云设置拍摄的照片则略微偏暖，有时还可能偏棕色，但对于某些特定场合效果会很好。 自定义白平衡 很多摄影师对手动设置白平衡感到为难，其实这非常简单。自定义白平衡允许我们自由选择画面中的中性色，非常适合在混合色温条件下拍摄使用。 对大多数单反相机而言，使用自定义白平衡的第一步是选择自定义白平衡选项。以尼康D3100为例，可通过白平衡菜单设置。下一步是将白色或中灰色对象放在主体所处的光线条件下拍摄校准，白纸或灰卡是最理想的参考。在混合色温条件下校正白平衡时，参考对象的角度必须与主体受光角度一致，这一点非常重要。假设被摄对象一面受窗口光线照射，另一面受室内白炽灯照射，那么参考对象单独朝向任何一面都是不正确的。 自定义白平衡设置在重新设置之前都会保持不变，所以即便使用其它设置或自动白平衡设置，依旧可以随时用回设定的自定义值。 将错就错 有时候，选择“错误”的白平衡设置能得到更加有趣的拍摄效果。例如说在日光环境下，如果使用白炽灯白平衡设置拍摄，拍摄结果会笼上一层深蓝色色罩，非常适合表现冰雪或晨雾等风景。而阴影或多云等选项则会让拍摄结果变得更加温暖，非常适合“山雨欲来风满楼”的景象。所以不要害怕尝试。 使用滤镜 虽然很多滤镜都能使用Photoshop模拟，但为了得到高品质的画面表现，有些时候我们还是需要真正的滤镜。这里我们介绍两类专业摄影时最常用的滤镜，一类叫做中灰渐变镜，另一种叫做偏振镜。如果你喜欢长时间曝光，那么还需要加上中灰密度镜。 中灰渐变镜是风光摄影师必不可少的工具之一，它能从拍摄源头避免天空过曝，无需依靠Photoshop完成。中灰镜从一段透明柔和过渡到另一端的中灰镜，使用中灰部分遮盖在画面中较明亮的部分，就能降低这部分的曝光值，常用来压暗天空。这时，正常拍摄下过曝的云朵就能在蓝天的映衬下表现出更多细节。 和相机生产商们着力研发的机内动态范围优化不同，中灰渐变镜不会给画面阴影部分带来噪点，也无需使用若干曝光不同的照片后期合成，因此更适合画面中有移动对象的场合拍摄。不用再担心惊涛拍岸、风吹杨柳等画面无法被正确记录。 偏振镜所实现的功能同样是Photoshop无法实现的。除了能增强色彩饱和度，偏振镜还能削弱反光和眩光。拍摄流水、汽车、树叶等有意想不到的神奇效果。在使用时，要注意偏振镜与反光物体的角度。角度不同，对反光的削弱程度也不一样。同时转动偏振镜，以达到最理想的效果。 使用中灰渐变镜 书上说，使用中灰镜的正确方法是依次读取天空和地面的曝光值，然后根据两次读数的差值选择对应规格的中灰镜，并按照地面曝光值设置相机光圈快门。不过，更简单的方式是将相机直接设置为评价或矩阵测光模式，然后使用相应ND规格的渐变灰镜，压暗天空2挡进行拍摄。 安装中灰渐变镜是一件很简单的事情，但要慢慢来，把握渐变的位置非常重要。先将滤镜架安装在镜头上，然后将滤镜片缓缓插在套座上。 通过取景器或取景模式观察渐变所处的位置，并调整滤镜，直到灰色渐变部分清楚明了的处在地平线上方。如果你重新调整画面构图改变了地平线在画面中的位置，切记这时需要相应的重新调整滤镜，让地平线与滤镜渐变位置重合。如果地平线不是水平的，只需调整套座的角度。 使用偏振镜 偏振镜一般是圆形的，这是因为它们需要旋转到正确位置使用。当镜头与太阳呈90度角，偏振镜与阳光或反射光调整为最佳角度时，能得到深蓝的天空，同时最大程度消除画面反光。 由于偏振镜效果和与反光的角度息息相关，所以用在超广角镜头上经常会出现天空一边暗一边亮的情况。检查偏振镜效果非常简单，只需将其安装在镜头上，旋转观察即可，当色彩达到最饱和、反光完全被消除或天空压暗最明显时停止转动。 当你掌握了每种滤镜的用法和效果，就可以尝试使用组合滤镜,实现你要得到的效果。当你发现身上只有一块中灰渐变镜时，可以使用偏振镜，进一步压暗天空，同时还能抑制地面物体的反光。

1.什么是M档 M档是指全手动相机功能转盘上所具有的一个档。除此之外，全手动相机的功能转盘上还具有P、A、S档。 一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。用M档拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由的选择光圈、速度，拍出自己想要的效果。但用M档拍摄并非简单的将相机调整到M的位置就行了，而是要用真正意义上的全手动，它包括：手动调整光圈，手动调整速度，手动调焦等。为了更好的使用好M档拍摄，就自己的理解谈谈拍摄中所要注意的一些问题。 首先要了解光圈和快门速度 光圈 光圈是相机镜头中可以改变中间孔径大小的装置，主要用来控制光线落到感光器上的光量，它有很多细小的叶片组成，光圈的大小通常用F值表示，完整的光圈值系统为F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F44、F64，每增加或降低一档光圈，进入镜头的光量就会加倍或减半。 快门 与光圈相反，快门是相机镜头前阻止和控制光线进入时间长短的装置。现在很多相机的快门速度都是由相机自动控制的，但在单反等一些相机中仍可手动设置，快门的速度主要包括有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000等，快门速度每增加或降低一档，曝光量就会加倍或减半。 镜间快门图示 倒易率 从曝光公式可以看出，光照度和时间的量值可以互相置换，只要曝光量相同，感光片上得到的曝光效果应到是一致的。这种相互作用的关系，就叫做倒易率。 曝光量（E）=照度（I ）×时间（T ） 光圈大一档=快门慢一档 光圈小一档=快门快一档 在测光值的基础上，如果开大一档光圈，等于过曝了一档 通常来说就是光圈和快门这两个变量的值，所得到的一个曝光值EV，而这个曝光值EV不变，光圈和快门改变。例如:你拍某物体时，通过测光得出光圈16，快门30。可是假如你想要更小的一点的景深，那么你可以利用倒易率，选择大光圈8，由于F16与F8相差2级，那么快门相应的也要变2级,就是120 这就是倒易率。 水龙头开得越大(光圈越大),流水的时间就越短(快门越快) 开启较大的光圈要比收缩的较小光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上，较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在胶片上。由此可以演变为以下情况：光圈f/1.8与快门速度1/500秒相组合，和光圈f/4与快门速度1/100秒相组合， 所获得的曝光效果是一样的。它们又和中级光圈f/8与中等快门速度1/25 秒相组合所获得的曝光效果是一致的。这就叫作等量曝光。 凡是等量曝光的胶片，显影后它们的负像密度是一致的。在曝光量公式中，照度和时间量值是可以互相置换的。例如：照度为100勒克司、日曝光1/100秒，与照度是1勒克司、曝光1秒，它们之间的曝光量是等值的。这种照度和时间量值可以互相置换的关系，在摄影曝光上叫倒易律，也称作倒数律或互易律。 2.如何使用好M档 全手动拍摄并非只是将拍摄模式调到M上进行拍摄就是手动模式，而是要将所有涉及到手动的设置都要设置到手动模式，首先就是将拍摄模式放到M位置，再就是将镜头上的A/M选择开关也要放到M上，运用手动调焦，再就是将相机里面的对焦模式也要选择到MF即手动对焦，这样才完成了手动对焦的全部设置，进行真正意义上的手动对焦。 手动对焦要求摄影这对光圈和快门应有足够的了解，并且能较准确的判断应该设定什么样的光圈和快门才能使拍出的照片曝光准确，并且要求摄影者能根据环境、光线的变化随时准确的变换和调整光圈、快门，比如在阳光下拍照人像需要11的光圈1/125之一秒的速度，那么当云彩过来遮住阳光或人物转移到阴影处进行拍摄时，这时就要将光圈调到8，或将速度调到1/60分之一秒，才能保证曝光的准确。 一片漆黑中唯有她的表情清晰可见 憨态可掬的企鹅走入大海捕食 彩虹划过连绵起伏的山脉 就算是冰冷的都市也有温暖的一面 基础测光技巧 使用单反相机拍摄之前，需要进行测光，具体办法这里有几条和大家分享： 测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光…)。 若遇到测光抓不准的时候，请用自动曝光锁定键对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV，即白加黑减。 曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 光影交错中老人的表情更显沧桑 日落时分的伊斯兰建筑 湖光山色相映成辉 狐狸眼中的是戒备还是惊恐 M档的使用优点 让你思考画面的构图与主题 使用全手动模式，会让你根据拍摄题材的不同决定是先用光圈来调整快门，即以拍摄静物或静态风光人文为主；还是先决定用快门来调光圈，即以拍摄高速运动题材为主。因此，不难看出，全手动模式的拍摄包括了快门优先和光圈优先的功能。这样的一个决定过程，会训练摄影者的观察力与创作力，会让你更多的进行拍摄练习，才能让你的作品的内容更加的多元化。 水上水面合成一个完满的圆 卖萌的蓝脚鲣鸟 让你进行更为严谨的测光 使用全手动模式，若光圈、快门值设定错误，拍摄曝光就会不正确，并且有时反差很大。正因全手动模式的这一不足，才能让你更加严谨一丝不拘的进行测光，以得到更为准确的曝光结果，同时随着时间的积累，会让你对光影的敏感度不断的得到提升，增强拍摄用光的意识。 仿佛下了一场光雨 无忧无虑的童年时光 直接进行曝光补偿修正，直观曝光数据 在其它拍摄模式下，经常遇到非反射率18%的物体，就需要我们在测光后进行曝光补偿，如果在全手动（M）模式下，由于光圈、快门值都是由你来决定的，那么在设定光圈、快门时就可以将曝光补偿的操作同时完成（注：曝光补偿时其时就是进行光圈或快门的调整），省略了曝光修正的操作。 每一个夏夜都有一个新的故事 对于孩子来说这就是天堂 […]