自从买了 DSLR 后 ，拥有它就如同置身于梦幻的 散景 世界里，每天都把握机会地按个几张照片，不过低头一看萤幕，却发现大事不妙，这画面散景是有，但整体照片的亮度，不是 曝光过度 ，就是 曝光不足 ！这时心头一震，「难道我被骗了吗？！」各位看倌们，这时就是该学会要怎么控制 曝光 的时候囉~曝光量的大小，会取决于光源的亮度与曝光的时间，表示曝光的时间愈久，画面就会愈亮；反之曝光时间不足，画面就会一片漆黑呀！ 准确曝光、曝光不足和过曝 曝光，是指光学镜头吸收景物发出的光线，汇聚投影在感光材料或投射的光导材料上，并记录于数位感光元件上。曝光量的大小，是光源照度与曝光时间的乘积，即曝光量=照度×时间，取决于感光材料或光导材料受到光的照度以及曝光时间。在摄影中，曝光量是透过调节光圈的大小和快门速度来实现的。如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；如果环境太暗，照片比较黑暗，无法真实反应景物的色泽，就是曝光不足。 所谓正确曝光，应该是透过控制曝光量使被摄体的明暗比在画面中得到最佳效果。这就可以理解为控制曝光使景物的层次、质感和色彩真实地得到再现，这种曝光就是正确的。而另外调整曝光量，达到了创作者想实现的画面效果，符合造型的需要，在这样的情况下，只要我们想要表达的主体曝光是正确的，都可以说是准确的曝光。 ▲这是一张曝光过度的照片，整体画面亮度过高。   ▲曝光不足，整体画面亮度过低。 ▲曝光正确的照片，当中表现出来的亮度基本上跟用肉眼看到的近似。   判断准确曝光 使用数位相机进行摄影，虽然我们可以透过相机的LCD萤幕来预览照片，但是LCD往往只有十几万画素，因此根本不能完全表现出照片的细部效果。特别是因为LCD对于光线并不那么敏感，很多时候拍摄的照片即使过曝或者曝光不足，透过LCD也难以看出来，这里我们可以借助许多数位相机内建的「色阶分布图显示」功能来判断所拍摄的照片，其曝光是否正确。 ▲相机内的色阶分布图   色阶分布图是透过波形参数来确定照片曝光精准度的工具，现在许多高阶相机在取景的时候就能够看到即时的色阶分布图。色阶分布图使用曲线峰的方式来显示图元在图片中的分布情况，以及图片在暗调（色阶分布图的左侧显示）、中间调（中间部分显示）和高光（右侧显示）中是否包含足够的细节，以便用户进行较好的色彩校正。由于数位相机当中的色阶分布图不是非常的清楚，所以我们使用Photoshop当中的图像色阶分布图来进行说明，它们对于同样一张照片的显示是完全一致的。 ▲色阶分布图   怎么用色阶图看照片的曝光量？ 色阶分布图上的横轴代表亮度值，范围为0（黑色，Shadows）∼255（白色，Highlights），而纵轴代表每一亮度值当中图片所含的画素数量。随着可以从例图中看到，在视窗的下方有一个由黑色到白色的带状光谱。 在进行摄影的时候，可以透过LCD预览选项当中的色阶分布图来了解拍摄场景的曝光情况。当峰波偏向左侧时，表示该照片偏暗；当峰波偏向右侧时，表示该照片偏亮。针对上述出现的情况，下面将使用具体的照片进行关于「色阶分布图」的使用教学。 如下图所示的色阶分布图，图片在暗调上，几乎没有多少画素，所有的分布几乎都集中到高光区域，并且在高光部分有画素溢出，所以这张照片明显属于过曝。 ▲过曝   而这张图正好相反，整个画素都偏移到了暗调和中间调，高光部分画素分布得非常少，所以致使整个图片就显得过于暗淡，照片曝光不足。 ▲曝光不足   可以看到下图的色阶分布图，画素几乎都集中在中间调的附近，暗调和高光部分的画素少得可怜。因此这幅照片缺乏的是对比度，致使照片看起来没有层次感。 ▲缺乏对比度   透过色阶分布图的帮助，具体分析了一些照片当中常见的几种图片缺陷。那么，到底什么样的照片才算是曝光正确的呢？它的色阶分布图提供的资讯又是什么样子的呢？下面的照片，给人的感觉就比较舒服。整张照片的层次感比较强，而且暗调和高光分布均匀，不显得对比过于强烈。从色阶分布图当中可以看到，画素集中到中间调，而暗调和高光部分也都有一部分画素，因此这幅照片的色调基本上合乎曝光正确的要求。 ▲曝光正常   对上面几种情况进行的归纳总结，透过它希望使大家能够明白各种情况出现的原因所在。当然，对于可能接触到的各种拍摄场景，它只是一个简单的参照，里面网罗的也只是几种典型现象。在有些具体的拍摄场景或者特殊的艺术效果面前，上述以色阶分布图来判断曝光的方式未必符合要求，所以应该在拍摄以前进行测光并具体分析才是。 ▲色阶分布图与照片效果对照表  

不同人所拍的照片有着不同的风格，而照片的色彩正正是照片风格的主要元素之一。本人比较喜欢色彩鲜艳的照片，因总觉得小朋友的世界应该是色彩鲜艳的！那在拍摄时的色彩是怎样处理呢? 为照片加上色彩 一切要从构图开始。如果要照片色彩丰富，我们当然要在拍摄时寻找带有色彩的元素。我们可以: 1.寻找有色彩的背景 用绿叶做背景，突出主体 用大光圈雾化有色彩的背景 用大光圈雾化有色彩的背景 2.为小朋友选择色彩鲜艳的衣服 例如沙滩等场景，因为海水及沙滩的色彩比较单薄，再加上我们通常都在白天拍摄，阳光猛烈底下为了使主体曝光正确便会使天空过曝，减少了天空的色彩。所以为小朋友穿着色彩鲜艳的衣服便可突出小朋友的感觉。 逆光拍摄能突出小朋友的轮廓 为了使主体曝光正确可调低感光度 3.给小朋友一些色彩鲜艳的对象 鲜亮的色彩能突出小朋友的活泼可爱 拍摄时间 如果在白天时，尽量避免于正午时段拍摄(即12:00 ~ 14:00)，因这时正是顶光，除了会使小朋友的轮廓有阴影外，因上下光线反差太大会令细节流失，会使照片的颜色生硬。我个人喜欢于下午4时后，阳光不是太猛烈的情况下拍摄。另外我们也注意猛烈的太阳光不要直射到小朋友身上。 使用大光圈虚化背景 相机设定 1.照片调控 不论NIKON或CANON等系统，相机也有一个Picture Control 照片调控系统功能，我会喜欢选用预设之一的”鲜艳”设定，因可使照片色彩丰富、画面鲜明，能够突显主体的对比效果和轮廓，适合突显主要色彩。 2.白平衡 白平衡的设定对照片的色彩非常重要。虽然现今的单反的自动白平衡 (AUTO WB)都有不错的表现。但我本人喜欢手动设定，务求可调整到自己想要的色温。 例如这下面这张照片，如果选择自动白平衡o会有这样的效果： 但想表达日落的温暖，所以用手动白平衡的方式去调较到大约6000K 色温，令照片的色彩更加和暖： 因室内灯光太黄，选择较冷的色温(大约3900~4200K) 使照片的感觉更加自然： 中高阶的单反可以于白平衡内的手动白平衡去调教色温(k)。你可以首先用自动白平衡拍一张照片，如果发现照片颜色偏暖(或黄)，可调教色温到3000~4500K不等。如果发现照片颜色偏冷(或蓝)，可调教色温到5000~5500K不等。(这些只是举例，不同环境现场光会调教不同数值) 如果你的相机不能手动调教白平衡，你可选择白炽灯、荧光灯、直射阳光、闪光、阴天、阴影等设定去改变色温。最重要是自己可以用不同的设定试拍，当那设定拍出你想要的效果，便用那个设定。久而久之你便会懂得选取。 后制 如果还是不满意拍出的色彩，我们可以用PHOTOSHOP等软件加强色彩，主要可把照片的对比度提高、或可调整曲线去改变照片的色彩。 当然，不是色彩鲜艳的照片就是最好，有些人拍的黑白照片也非常漂亮。 不过如果我们拍摄时像以上这样，多些留意拍摄时的细节，这样便可以开始懂得拍摄出自己想要的感觉了。

1. 光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。 广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。 小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。   2. 光源越近，光线越柔和 相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。 以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1.5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。 小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。   3. 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔 运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。 小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。   4. 在反射中漫射光线 将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。 但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。 小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。   5. 光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗 这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。 换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。 同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。 小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。   6. 可以利用光线衰减改变摄影主体和背景间的关系 如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显；如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。 该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。 小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。   7. 正面光会减弱主体的纹理，而侧光、顶光和底光则可以强化主体纹理 人像摄影师通常会将光源保持在镜头的轴线附近来弱化被摄主体面部的皱纹，而风景摄影师更喜欢用侧光强调岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄主体角度越大，主体的纹理就越明显。 小提示：想突出宠物毛茸茸的毛发时最好将光源置于侧面，比采用正面光源要好。   8. 阴影创造立体感 阴影是摄影师描述物体三维性的手段，它能使物体在照片中呈现出空间感，而不仅仅是物体在平面上的投影。 同样，侧光、顶光和底光能够在物体上投射出深而长的影子，从而制造出立体感。因此，静物、商业产品和风光摄影师喜欢使用有角度的光线。 小提示：你可以尝试使用“好莱坞照明法”来拍摄戏剧性的肖像作品。将顶光置于主体正上方稍偏的位置，调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。   9. 背光可以作为高度散射的光源使用 很少有仅仅靠背光照明的物体，也就是说正面一点儿照明都没有的纯剪影几乎没有。如果一个人站在明亮的窗户前，对面的墙壁会反射部分光线落在人身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。 无论哪种情况，要想记录落在主体上的光线，就要增加曝光，而且这些光线会减少面部的细节，削弱主体的立体感。 小提示：在拍摄背光照明的人像或剪影时，试着将光源纳入构图中，但是这样会导致测光表读数不准，因此可以尝试使用包围曝光法。   10. 光线是有色彩的 尽管有的时候光线看前来像“无色”的，但它其实也是有色彩的，我们称其为色温。只是我们的眼睛和大脑组成的“计算机”能够调整感知、适应变化，我们很难注意到罢了。但是数码传感器和胶片则会记录下我们看不到的色彩。 […]

想拍出最顶尖的摄影作品，你并不需要专业级数码单反相机。拍出好照片的关键不在于相机，而在于你的观察方法和技巧运用。我们将会告诉你如何把手中的器材发挥到最大限度。 世界顶尖摄影师能用任何相机创作出优秀的作品。专业摄影师们之所以需要顶级专业数码相机，是因为他们的每日衣食全仰仗于手中的相机。但对普通人而言，战斗机式的自动对焦系统、机关枪似的连拍速度、坦克车一样坚固的机身设计并不能成为照片的品质保障。使用正确的拍摄技巧，即便是入门级数码单反相机，也能得到媲美高端器材的结果。 好好想想，无论你手中拥有顶尖单反，还是佳能EOS 1100D、尼康5100等入门级单反，它们的成像原理都几乎一样。光线通过镜头照射到感光元件上成像，而曝光值则通过快门速度和光圈大小来控制。 看完这篇文章所介绍的小知识和创意拍摄技巧，你也能用手中现有的设备拍摄出专业级的作品。下次如果你身边有谁打算一掷万金购买最新款设备，别忘记把这篇文章和他分享。 快门速度 无论场面明暗动静，想拍摄出优秀的摄影作品，首先需要掌握的就是正确的快门速度设置。 选择拍摄一幅照片时，首先要确定的就是画面的清晰或者模糊。很多摄影师都偏好清晰锐利的照片，而忽略了模糊可能给画面带来的韵味。模糊的海水能创造出梦境般安逸的氛围，而静止的波涛则能表现大自然的恢弘气势。与之类似，稍带动感模糊的田径运动作品能传递观看比赛时的真实体验，而静止不动的画面则能表现出运动员肌肉的分明线条。影响你决策的因素包括画面主体的感染力、你的心情、天气和环境等，根据所需的模糊程度设置快门速度。1/500秒或更短的曝光时间能凝固极高速度运动的被摄对象，而快门速度较长，在快门开启过程中记录的动态也就更多，画面模糊也就更加明显。 水面模糊 无论是瀑布还是小溪，水流的轨迹都较为固定，只需要0.5到1秒左右的快门就能得到丝绸一般的白色效果。但如果希望海面也能达到类似的模糊效果，需要的时间则1到2分钟甚至更长。 在弱光环境下或冬天，使用最低感光度和最小光圈很容易实现所需的曝光时间，但在大部分其它情况下则需要用到中灰密度镜。中灰密度镜不改变画面色彩，只减少进入画面的光线强度，有1、2、3挡等不同规格，分别能将曝光时间延长2倍、4倍和8倍。除此之外，还有保谷的NDx400和Lee的超级挡光镜(Big Stopper)等能降低9到10挡光线强度的中灰镜可供选择。正常情况下使用1/60秒快门拍摄的照片，在加上10挡中灰镜后，曝光时间将被延长至15 秒。而1秒快门能被延长至16分钟。这类中灰镜价格不算便宜， Lee的超级减光镜价格非常昂贵，所以不妨将多片普通中灰镜叠加使用。如果图便宜的话，甚至可以使用电焊眼镜充当中灰密度镜，只不过不要对其光学品质过于苛刻。 相机动起来 即便是静止不动的对象，稍微增加一些模糊也会变得很有趣。在遮天蔽日的森林里，你可以使用慢门来发挥创意。只需选择好构图，按动快门并平滑的移动相机，就能得到如上图所示的神奇结果。 光圈 景深表示焦点前后的画面清晰范围。光圈越小，景深范围越大，这是摄影的基本规律之一。有不少人因此认为选择最小光圈就能得到最清晰的图片。遗憾的是，一条物理定律否定了他们的想法。光圈越小，光的衍射也就越强烈。光线在通过光圈叶片边缘时发生了混合，造成影像模糊。所以最好在镜头最小光圈的基础上开大1到2挡 对焦堆叠 有些时候，即便使用小光圈也无法得到满足需要的景深范围。幸运的是，我们还可以使用对焦堆叠轻松解决这个问题。对焦堆叠可用于静物、微距和风光拍摄，还可用于任何静止画面的拍摄。通过将多张焦点不同景深有限的照片合并，得到一张画面中所有对象均保持清晰的合成照片。 拍摄对焦堆叠所用素材时需要逐张调整焦点位置，在此过程中很重要的一点就是保持画面内容不变，因此相机需要安放在一个稳固的三脚架上。在画面主体周围留下一定空间，因为最后的合成结果需要裁除少量边缘画面。 将相机设置为手动模式，选择最佳光圈，对焦在景物中需要保持清晰的最近部分拍摄第一张照片。然后向远景部分依次移动焦点拍摄，得到清晰部分从近到远的一系列照片。尽管使用任何支持图层的图像处理软件都能将这些照片合并为一张，但最好还是使用为此目的设计的软件。 CombineZM就是这样一款易于使用、表现优良的软件，Windows用户可以从 www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk上免费下载。Photoshop CS4或CS5用户可以依次执行“编辑>自动对齐图层”、“编辑>自动混合图层”得到相同的效果。 白平衡 自动白平衡系统能较好的分辨环境光线、保证色彩还原，但这套系统并不是没有问题。当它们极力避免出现偏色时，也许被“纠正”的正是画面应有的氛围，例如说夕阳的暖色调等等。但我们可以使用白平衡预设或指定色温值代替自动白平衡，得到更具画面氛围的拍摄结果。 单反相机白平衡菜单中的日光或阳光选项非常实用，即便在我们的眼睛和大脑被欺骗的情况下，通常也能如实记录拍摄时的色彩。而阴影或多云设置拍摄的照片则略微偏暖，有时还可能偏棕色，但对于某些特定场合效果会很好。 自定义白平衡 很多摄影师对手动设置白平衡感到为难，其实这非常简单。自定义白平衡允许我们自由选择画面中的中性色，非常适合在混合色温条件下拍摄使用。 对大多数单反相机而言，使用自定义白平衡的第一步是选择自定义白平衡选项。以尼康D3100为例，可通过白平衡菜单设置。下一步是将白色或中灰色对象放在主体所处的光线条件下拍摄校准，白纸或灰卡是最理想的参考。在混合色温条件下校正白平衡时，参考对象的角度必须与主体受光角度一致，这一点非常重要。假设被摄对象一面受窗口光线照射，另一面受室内白炽灯照射，那么参考对象单独朝向任何一面都是不正确的。 自定义白平衡设置在重新设置之前都会保持不变，所以即便使用其它设置或自动白平衡设置，依旧可以随时用回设定的自定义值。 将错就错 有时候，选择“错误”的白平衡设置能得到更加有趣的拍摄效果。例如说在日光环境下，如果使用白炽灯白平衡设置拍摄，拍摄结果会笼上一层深蓝色色罩，非常适合表现冰雪或晨雾等风景。而阴影或多云等选项则会让拍摄结果变得更加温暖，非常适合“山雨欲来风满楼”的景象。所以不要害怕尝试。 使用滤镜 虽然很多滤镜都能使用Photoshop模拟，但为了得到高品质的画面表现，有些时候我们还是需要真正的滤镜。这里我们介绍两类专业摄影时最常用的滤镜，一类叫做中灰渐变镜，另一种叫做偏振镜。如果你喜欢长时间曝光，那么还需要加上中灰密度镜。 中灰渐变镜是风光摄影师必不可少的工具之一，它能从拍摄源头避免天空过曝，无需依靠Photoshop完成。中灰镜从一段透明柔和过渡到另一端的中灰镜，使用中灰部分遮盖在画面中较明亮的部分，就能降低这部分的曝光值，常用来压暗天空。这时，正常拍摄下过曝的云朵就能在蓝天的映衬下表现出更多细节。 和相机生产商们着力研发的机内动态范围优化不同，中灰渐变镜不会给画面阴影部分带来噪点，也无需使用若干曝光不同的照片后期合成，因此更适合画面中有移动对象的场合拍摄。不用再担心惊涛拍岸、风吹杨柳等画面无法被正确记录。 偏振镜所实现的功能同样是Photoshop无法实现的。除了能增强色彩饱和度，偏振镜还能削弱反光和眩光。拍摄流水、汽车、树叶等有意想不到的神奇效果。在使用时，要注意偏振镜与反光物体的角度。角度不同，对反光的削弱程度也不一样。同时转动偏振镜，以达到最理想的效果。 使用中灰渐变镜 书上说，使用中灰镜的正确方法是依次读取天空和地面的曝光值，然后根据两次读数的差值选择对应规格的中灰镜，并按照地面曝光值设置相机光圈快门。不过，更简单的方式是将相机直接设置为评价或矩阵测光模式，然后使用相应ND规格的渐变灰镜，压暗天空2挡进行拍摄。 安装中灰渐变镜是一件很简单的事情，但要慢慢来，把握渐变的位置非常重要。先将滤镜架安装在镜头上，然后将滤镜片缓缓插在套座上。 通过取景器或取景模式观察渐变所处的位置，并调整滤镜，直到灰色渐变部分清楚明了的处在地平线上方。如果你重新调整画面构图改变了地平线在画面中的位置，切记这时需要相应的重新调整滤镜，让地平线与滤镜渐变位置重合。如果地平线不是水平的，只需调整套座的角度。 使用偏振镜 偏振镜一般是圆形的，这是因为它们需要旋转到正确位置使用。当镜头与太阳呈90度角，偏振镜与阳光或反射光调整为最佳角度时，能得到深蓝的天空，同时最大程度消除画面反光。 由于偏振镜效果和与反光的角度息息相关，所以用在超广角镜头上经常会出现天空一边暗一边亮的情况。检查偏振镜效果非常简单，只需将其安装在镜头上，旋转观察即可，当色彩达到最饱和、反光完全被消除或天空压暗最明显时停止转动。 当你掌握了每种滤镜的用法和效果，就可以尝试使用组合滤镜,实现你要得到的效果。当你发现身上只有一块中灰渐变镜时，可以使用偏振镜，进一步压暗天空，同时还能抑制地面物体的反光。

1.什么是M档 M档是指全手动相机功能转盘上所具有的一个档。除此之外，全手动相机的功能转盘上还具有P、A、S档。 一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。用M档拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由的选择光圈、速度，拍出自己想要的效果。但用M档拍摄并非简单的将相机调整到M的位置就行了，而是要用真正意义上的全手动，它包括：手动调整光圈，手动调整速度，手动调焦等。为了更好的使用好M档拍摄，就自己的理解谈谈拍摄中所要注意的一些问题。 首先要了解光圈和快门速度 光圈 光圈是相机镜头中可以改变中间孔径大小的装置，主要用来控制光线落到感光器上的光量，它有很多细小的叶片组成，光圈的大小通常用F值表示，完整的光圈值系统为F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F44、F64，每增加或降低一档光圈，进入镜头的光量就会加倍或减半。 快门 与光圈相反，快门是相机镜头前阻止和控制光线进入时间长短的装置。现在很多相机的快门速度都是由相机自动控制的，但在单反等一些相机中仍可手动设置，快门的速度主要包括有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000等，快门速度每增加或降低一档，曝光量就会加倍或减半。 镜间快门图示 倒易率 从曝光公式可以看出，光照度和时间的量值可以互相置换，只要曝光量相同，感光片上得到的曝光效果应到是一致的。这种相互作用的关系，就叫做倒易率。 曝光量（E）=照度（I ）×时间（T ） 光圈大一档=快门慢一档 光圈小一档=快门快一档 在测光值的基础上，如果开大一档光圈，等于过曝了一档 通常来说就是光圈和快门这两个变量的值，所得到的一个曝光值EV，而这个曝光值EV不变，光圈和快门改变。例如:你拍某物体时，通过测光得出光圈16，快门30。可是假如你想要更小的一点的景深，那么你可以利用倒易率，选择大光圈8，由于F16与F8相差2级，那么快门相应的也要变2级,就是120 这就是倒易率。 水龙头开得越大(光圈越大),流水的时间就越短(快门越快) 开启较大的光圈要比收缩的较小光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上，较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在胶片上。由此可以演变为以下情况：光圈f/1.8与快门速度1/500秒相组合，和光圈f/4与快门速度1/100秒相组合， 所获得的曝光效果是一样的。它们又和中级光圈f/8与中等快门速度1/25 秒相组合所获得的曝光效果是一致的。这就叫作等量曝光。 凡是等量曝光的胶片，显影后它们的负像密度是一致的。在曝光量公式中，照度和时间量值是可以互相置换的。例如：照度为100勒克司、日曝光1/100秒，与照度是1勒克司、曝光1秒，它们之间的曝光量是等值的。这种照度和时间量值可以互相置换的关系，在摄影曝光上叫倒易律，也称作倒数律或互易律。 2.如何使用好M档 全手动拍摄并非只是将拍摄模式调到M上进行拍摄就是手动模式，而是要将所有涉及到手动的设置都要设置到手动模式，首先就是将拍摄模式放到M位置，再就是将镜头上的A/M选择开关也要放到M上，运用手动调焦，再就是将相机里面的对焦模式也要选择到MF即手动对焦，这样才完成了手动对焦的全部设置，进行真正意义上的手动对焦。 手动对焦要求摄影这对光圈和快门应有足够的了解，并且能较准确的判断应该设定什么样的光圈和快门才能使拍出的照片曝光准确，并且要求摄影者能根据环境、光线的变化随时准确的变换和调整光圈、快门，比如在阳光下拍照人像需要11的光圈1/125之一秒的速度，那么当云彩过来遮住阳光或人物转移到阴影处进行拍摄时，这时就要将光圈调到8，或将速度调到1/60分之一秒，才能保证曝光的准确。 一片漆黑中唯有她的表情清晰可见 憨态可掬的企鹅走入大海捕食 彩虹划过连绵起伏的山脉 就算是冰冷的都市也有温暖的一面 基础测光技巧 使用单反相机拍摄之前，需要进行测光，具体办法这里有几条和大家分享： 测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光…)。 若遇到测光抓不准的时候，请用自动曝光锁定键对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV，即白加黑减。 曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 光影交错中老人的表情更显沧桑 日落时分的伊斯兰建筑 湖光山色相映成辉 狐狸眼中的是戒备还是惊恐 M档的使用优点 让你思考画面的构图与主题 使用全手动模式，会让你根据拍摄题材的不同决定是先用光圈来调整快门，即以拍摄静物或静态风光人文为主；还是先决定用快门来调光圈，即以拍摄高速运动题材为主。因此，不难看出，全手动模式的拍摄包括了快门优先和光圈优先的功能。这样的一个决定过程，会训练摄影者的观察力与创作力，会让你更多的进行拍摄练习，才能让你的作品的内容更加的多元化。 水上水面合成一个完满的圆 卖萌的蓝脚鲣鸟 让你进行更为严谨的测光 使用全手动模式，若光圈、快门值设定错误，拍摄曝光就会不正确，并且有时反差很大。正因全手动模式的这一不足，才能让你更加严谨一丝不拘的进行测光，以得到更为准确的曝光结果，同时随着时间的积累，会让你对光影的敏感度不断的得到提升，增强拍摄用光的意识。 仿佛下了一场光雨 无忧无虑的童年时光 直接进行曝光补偿修正，直观曝光数据 在其它拍摄模式下，经常遇到非反射率18%的物体，就需要我们在测光后进行曝光补偿，如果在全手动（M）模式下，由于光圈、快门值都是由你来决定的，那么在设定光圈、快门时就可以将曝光补偿的操作同时完成（注：曝光补偿时其时就是进行光圈或快门的调整），省略了曝光修正的操作。 每一个夏夜都有一个新的故事 对于孩子来说这就是天堂 […]

很多同学也是刚购入相机，或是初初由全自动DC转到DSLR、无反相机等，对于不同的拍摄模式不是太了解，因此一是选用了全自动(Auto)、程序(P-mode)或是直接使用手动模式(M-mode)，其实对于初学者，光圈先决(A-mode)是日常拍摄非常好的拍摄模式，现在便一起看看这个简单易用的A-mode吧！ 曝光铁三角 在摄影中，光圈、快门和感光度(ISO)为三个基本的曝光元素，透过调较及配合这三个数值，便可以拍出不同程度的光暗相片，称之为「曝光铁三角」。那么我们应该把这三个元素调较成甚么的数值才适合呢？这时我们利用不同的拍摄模式来协助，以下为4个最常用的拍摄模式： 模式 光圈 快门 ISO 闪灯 白平衡(WB) 曝光补偿(EV) 适合学习使用 全自动 (Auto) 自动 自动 自动 自动 自动 自动 X 程序 (P-mode) 自动 自动 自动 可调 可调 可调 X 光圈先决 (A/Av-mode) 可调 自动 可调 可调 可调 可调 O 快门先决 (S/Tv-mode) 自动 可调 可调 可调 可调 可调 O 手动 (M-mode) 可调 可调 可调 可调 可调 可调 O […]

摄影世界博大精深，而且术语众多，对不少新手而言，要在短时间内掌握拍摄技术并不容易。现在网络上虽然有不少教学文章帖子，但是那些内容通常异常繁复。有来自俄罗斯的摄影师Oleg Samoilov，就在COAPP分享了十五个摄影小贴士，利用简易的图案和文字，解释从光圈快门到闪光灯设置的摄影知识，保证实用！ 1、光圈 光圈越大（数字越小），进入的光线更多，照片会越亮；另一方面，大光圈景深更浅，拍摄人像背景更加梦幻。光圈越小（数字越大），进入的光线较少，照片会较暗；用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景保证能捕捉全部画面。 2、快门 快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。 3、ISO感光度 低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。 4、焦距 镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。 5、构图的基础：三分法 构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分，犹如书写一个「井」字，将拍摄主体放在四个交叉点上，是最稳的拍摄位置。 6、构图的基础：对角线 由画面左上角延伸至右下角的位置的对角线，带有伤感和紧张的情绪，适合用于加强气氛，左下角至右上角的对角线则较有活力，画面更具力量。而正中央位置适宜表现冷静、平稳。 7、色环 从红、黄、蓝三种原色中，可以混合成各种不同的颜色，形成十二色色环。掌握色环就可以理解摄影配色，例如处于色环对角线的互补色，和在色环中相邻的近似色。 8、感光元件比例 图中排列出各感光元件的面积，由小到大分别为4/3系统、APS-C、全画幅、数码后背、然后是各种画幅。 9、拍摄模式 P模式：相机自动测光后，按入光量运算出快门和光圈数值。 A/AV模式：光圈优先，用户可自行选择光圈大小，相机会自动运算快门速度。 S/TV模式：快门优先，用户可自行选择快门速度，相机会自动运算光圈大小。 M模式：全手动模式，用户可自行选择光圈大小和快门速度。 10、如何使用反光板 背光时，将反光板放在摄影师前方、由下反射光线，底光并不自然；应将反光板放在摄影师后方，由上面反射光源。 11、浅景深窍门 拍摄人像时，如果想制造“前清后蒙”的“浅景深”效果，应该： 1.选择大光圈 2.不要和拍摄对象相距太远 3.拍摄对象与背景保持较远距离 4.选用较长焦距镜头 12、人像构图 要拍摄局部人像时，切勿在人体关节位置分割画面，如果要拍摄头部特写，就应该将肩膀一同拍下，并且从眼睛的水平拍摄。不过拍摄其他部位应该采取轻微仰角，例如拍摄上半身照片应该在腰部由下而上取景，拍摄头部连胸部的话就由胸部的高度取景。 13、闪光灯+小镜教学 将一块镜或锡纸，放在相机的内置闪光灯前方成45°（如图），就可以将灯光反射到天花板，再反射到拍摄物件，形成更柔和的闪光。 14 、打灯模式 如图所示各灯位的作用，根据需要自行安排。 15、 外置闪光灯的方向 外置闪光灯可调节方向，将闪光灯直射拍摄对象的话，光度会太高，对比过强之余也欠缺立体感。将闪光灯向着上方或斜上方，可利用墙壁或天花板反射灯光（俗称跳灯），做出更柔和光影。

有时我们会遇到颜色不对的相片，例如偏黄、偏蓝的情况，这是因为相机侦测色温时所产生的问题。所谓色温(Color Temperature)，从字面解就是颜色的“温度”，所以有冷暖之分，从直觉观察，暖色调偏红黄，冷色调偏青蓝，单位就以Kelvin (K) 表示。如果你打开相机的设定选项，在白平衡 (WB) 就有调校色温的选项。然后你可能会问题，为何色温会放在一个叫“白平衡”的地方，为何不干脆叫做色温呢？这是因为有一个色彩概念在背后。 何谓暖？何谓冷？ 我们在日常生活中会遇到不同类型的光线，一般有太阳光、灯胆光、光管光、蜡烛光等在摄影领域常见的色温值，通常介乎 2000K – 10000K 之间，以 5000 – 5600K 为中性的色温点，如正午时段的阳光。偏暖为低色温，见红光较多，如烛光及灯胆光，大约在 2000 – 3000K 左右；而偏冷色为高色温见蓝光较多，大约是7000K或以上，如阴天密云下的光线。不同光源所产生不同的色温，会影响到被照对象的色彩表现。 蜡烛光约 2000k 黄昏或日落 2000 – 3000k 晴天近午阳光 4000 – 5500k 阴天密云 7000-10000k 烟花的情况较特殊，因为其光源不断变化，但色温偏暖，而且更要考虑 背景大厦的色调环原，所以建议设定时用 3000 -5000k 之间的色温值。 白平衡─寻找相片的白色 人眼在辨色方面有颇高的灵敏度，可在大部份情况下辨别到白色的对象。但相机的感光组件则不如人眼，如果偏离了中性色温太远，在感测上无法修正，会令相片出现偏色问题。最常见是灯胆光下，远低于正常色温时，色调会偏黄，特别是人的肤色会特别难看，所以要将过暖的颜色“调冷”去中和，令相中对象的发色表现像日光照射下一样正常。而调校的基本原则，就是让原本白色的东西，在不同色温下仍看到白色，以之为“白平衡”。那为何没有“黑平衡”？因为黑色在任何色温下的表现也是一样，所以以黑色作为基准是无法达到色温修正的作用。 在菲林年代，菲林的预设色温通常为日光使用，约5500- 5600K，如果遇到偏离的色温，就要加有色滤镜去修正颜色，即遇到暖色时用冷色滤镜，反之冷色时用暖色滤镜。不过在数码年代，感光组件具有色温修正的功能，可以因应场合去调节色温范围。 这是自动白平衡(AWB)下在室内暖色光管下出现的效果(左)，如果AWB无法还原被摄者的颜色，而相机又支持RAW，可以在后期更改RAW内的色温值去修正(右)。 一般数码相机都已有自动、日光、密云、钨 丝灯、光管、闪光灯及手动模式。不过每部机的表现都有差异，如果相机受到设计局限，如自动白平衡的侦测范围大约在4000-7000K左右，遇偏离中性色温更夸张的环境时，就会显得无能为力，必要时就需要用预设色温收窄范围，或用手动白平衡。 以下是松下相机手动输入色温(K)的画面，可以看到左手边色温表由下至上有蜡烛、灯胆、日光、阴天、阴影等选项，数值介乎2500 – 10000K。室内光为日光型光管，当数值为5400K 时，与日光管的色温相近，所以可以看到背景都是白色。 输入的色温和光管对应，所以显示色调正常，背景是正常的白色。 输入低至 2500K，日光管色温比输入的色温高， 所以变成“相对冷”的色调，显示也会变青蓝。 输入至 10000K，日光管色温比输入的色温低，颜色会变得偏黄。 试用灯胆照明，输入数值为 […]

有数学不好或者看到数字就犯晕的童鞋吗？摄影也是这样，光圈快门ISO曝光补偿什么的都是用数字来表示，每次拍照都免不得要摆弄这些参数的设置，不知道大家会不会一时找不到北，就干脆直接把相机调成自动档来拍了。没关系！其实在摄影中是有一些法则，有规律可循的，只要了解到个中原理，那么面对参数的设置都会胸中有棵竹。以下讲到的几个法则，其实都不难理解，一起进入我们的课程吧。 曝光参数确定准则 对于同一场景，根据曝光的等效性会有许多种不同的曝光组合都可以得到同样的曝光量，那么每种组合的最终效果是否完全相同呢？答案肯定是不一样的，这是因为快门速度，光圈值以及ISO值除了有控制曝光量的作用，还能产生不同的画面效果。那么在拍摄时应该如何决策呢？ ISO值：ISO值影响画面效果主要在于高ISO值拍摄出来的画面会比较粗糙，因为噪点和颗粒会增多。所以一般来说，ISO值需要设置到可能的最小。比如在晴天室外的时候，可以设置到ISO 100。而在室内灯光下，因为光线比较弱，所以手持相机拍摄的时候需要提高ISO值，到ISO 400 ~ ISO 800左右。 焦距50mm，ISO 50，光圈1.4，快门1/400 快门速度：快门速度在两种情况下需要注意。一是拍摄会运动的物体，比如行人，车，水流等。快速的快门可以有助于定格运动画面的瞬间，慢速快门可以拍摄出动感；二是光线情况不是很佳，并且用手持拍摄的时候。尽可能不让快门速度慢于安全快门，否则画面会比较容易发生抖动。 光圈：在拍摄任何一张照片的时候都需要考虑光圈，因为光圈不光影响画面的亮度，还影响画面的景深效果。 拍风景时光圈要小一些，一般设置成f8左右。如果需要拍摄的画面涵盖了很大的范围，比如从脚下的石块一直到很远的天空，则光圈值需要设置为f16或者更小；拍摄人像或者小品的时候则恰好相反。为了突出人物等主体并且不让画面显得很杂乱，光圈需要大一些，一般设置成比f4更大比如f2.8，或者有些定焦镜头的最大光圈能达到f1.4，f1.2等等。 以前的教科书一般会推荐使用比镜头最大光圈小2档的光圈，原因是镜头的最大光圈和最小光圈成像效果往往不会很锐利。飞速发展的科技使得镜头的成像质量大不一样。特别是那些好的镜头，哪怕使用最大光圈或最小光圈，依然有着极其优异的表现。 对于初学者在室外拍摄的情况，更为简单直接的曝光参数确定准则可以归纳为： 一般范围风景f/8光圈示意图 大范围风景f/16光圈示意图 ISO值：ISO 100 光圈值：拍摄人物或者小品——用最大光圈 拍摄从脚下一直延伸到天空的风景——用光圈f/16 拍摄延伸范围不大的风景——用光圈f/8 快门速度：光圈优先模式下直接由相机给出，不需要考虑 免测光曝光：“阳光16法则” “阳光16法则”是一个非常棒的法则。它所讲述的是：从日出2-3小时后到日落2-3小时前，在明亮的阳光（即没有云，雾和污染的阻隔）正面照耀下的物体适度曝光值为：光圈等于f16，快门速度等于ISO值的倒数，以及所有与其等效的曝光组合。以前在每一盒富士或者柯达负片的胶卷盒子上，均会把这一法则印上。按照“阳光16法则”所描述的，适用这一法则的环境应当遵循下面几点： 焦距24mm，ISO 50，光圈f/16，快门2s 1、时间性：必须为日出2-3小时后到日落2-3小时前。简单来讲，也就是太阳高高挂起的这么一段时间里。不能是太阳刚出来，或者已经快落下去了。 2、方向性：必须为太阳正面照射到的物体。 3、直接性：必须没有任何云层、雾气的阻隔，污染要没有或者很少。这里要说明的一点是，天空中是可以有云的，只要太阳所处的位置没有云层就行了。 4、距离性：被摄物体不能太近，阳光16法则对于拍微距不适用。 5、平均性：被摄主体应该是颜色很复杂的环境或者接近于平均色调的单一物体。如果被摄主体太白或者太黑可以稍作调整。 我们看看下面这张照片： 阳光16法则示意图 光圈f/16，快门1/100，ISO 100 作者M7han 从图中我们可以看出，拍摄环境是一个阳光十分充足的午后，阳光直接照射到了大地上，光感十足。于是可以将光圈设置成f16，ISO值设定为100，然后快门速度调节为1/100秒。 如果不是晴天无云呢？是不是就没有类似的法则了？答案很肯定，有的！若设定快门速度为ISO的倒数不变，则以下情况适度曝光的光圈f值为：薄云 f11 多云 f8 厚云（阴天） f5.6 乌云 f4 当然，所有与上面等效的曝光组合也都是可以的。这里很多朋友会问，什么叫做薄云？什么又叫做乌云呢？如果不知道怎么分辨天气，岂不是没有多大用处。这个担忧是有意义的。下面我来讲讲如何分辨。 焦距16mm，ISO 100，光圈f/22，快门4s 晴天的特点有两个：1. 在室外会有些许刺眼的感觉；2. 比较高的杆状物体（如电线杆，人之类的物体）会在地面上留下很深的阴影。因为如果地面上停了一辆车，无论什么天气车底一定是有很深的阴影的。所以高一点的杆状物体才比较有参考性。 薄云的特点是：比较高的杆状物体仍在地面上留有阴影，但是影子非常的浅。 多云的特点是：1. 比较高的杆状物体在地面上没有阴影；2. 抬头看天空，太阳所在位置云层的颜色呈白色或浅灰色，其他位置的云大多呈浅灰色。 厚云的特点是：太阳所在位置云层的颜色呈浅灰或者中灰色，其他位置的云大多呈中灰色，可能有少量呈深灰色。 […]

摄影世界博大精深，而且术语众多，对不少新手而言，要在短时间内掌握拍摄技术并不容易。现在网络上虽然有不少教学文章帖子，但是那些内容通常异常繁复。有来自俄罗斯的摄影师Oleg Samoilov，就在COAPP分享了十五个摄影小贴士，利用简易的图案和文字，解释从光圈快门到闪光灯设置的摄影知识，保证实用！ 1、光圈 光圈越大（数字越小），进入的光线更多，照片会越亮；另一方面，大光圈景深更浅，拍摄人像背景更加梦幻。光圈越小（数字越大），进入的光线较少，照片会较暗；用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景保证能捕捉全部画面。 2、快门 快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。 3、ISO感光度 低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。 4、焦距 镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。 5、构图的基础：三分法 构图时用两条竖线与横线将画面等分成三分，犹如书写一个「井」字，将拍摄主体放在四个交叉点上，是最稳的拍摄位置。 6、构图的基础：对角线 由画面左上角延伸至右下角的位置的对角线，带有伤感和紧张的情绪，适合用于加强气氛，左下角至右上角的对角线则较有活力，画面更具力量。而正中央位置适宜表现冷静、平稳。 7、色环 从红、黄、蓝三种原色中，可以混合成各种不同的颜色，形成十二色色环。掌握色环就可以理解摄影配色，例如处于色环对角线的互补色，和在色环中相邻的近似色。 8、感光元件比例 图中排列出各感光元件的面积，由小到大分别为4/3系统、APS-C、全画幅、数码后背、然后是各种画幅。 9、拍摄模式 P模式：相机自动测光后，按入光量运算出快门和光圈数值。 A/AV模式：光圈优先，用户可自行选择光圈大小，相机会自动运算快门速度。 S/TV模式：快门优先，用户可自行选择快门速度，相机会自动运算光圈大小。 M模式：全手动模式，用户可自行选择光圈大小和快门速度。 10、如何使用反光板 背光时，将反光板放在摄影师前方、由下反射光线，底光并不自然；应将反光板放在摄影师后方，由上面反射光源。 11、浅景深窍门 拍摄人像时，如果想制造“前清后蒙”的“浅景深”效果，应该： 1.选择大光圈 2.不要和拍摄对象相距太远 3.拍摄对象与背景保持较远距离 4.选用较长焦距镜头 12、人像构图 要拍摄局部人像时，切勿在人体关节位置分割画面，如果要拍摄头部特写，就应该将肩膀一同拍下，并且从眼睛的水平拍摄。不过拍摄其他部位应该采取轻微仰角，例如拍摄上半身照片应该在腰部由下而上取景，拍摄头部连胸部的话就由胸部的高度取景。 13、闪光灯+小镜教学 将一块镜或锡纸，放在相机的内置闪光灯前方成45°（如图），就可以将灯光反射到天花板，再反射到拍摄物件，形成更柔和的闪光。 14 、打灯模式 如图所示各灯位的作用，根据需要自行安排。 15、 外置闪光灯的方向 外置闪光灯可调节方向，将闪光灯直射拍摄对象的话，光度会太高，对比过强之余也欠缺立体感。将闪光灯向着上方或斜上方，可利用墙壁或天花板反射灯光（俗称跳灯），做出更柔和光影。