本来期望拍照时是可以在一个艳阳高照的好天气，但是到了拍摄当天往往会不尽人意。其实很多素材是可以在雨天时拍摄的，尤其是人物与从天而降的雨滴一起入镜，所拍摄出来的相片更是氛围绝佳。只不过一般的相机都很怕接触到水，如果在雨中拍摄，不仅要承受相机损坏的风险，模特儿也得吃尽各种苦头，真正要执行起来并不容易。所以，在本章节中所要介绍的，就是如何利用Photoshop，轻松再现雨天的景色。 完成 原片 ∣后制重点∣ Add Noise（增加噪声）/Amount（总量） Gaussian Blur（高斯模糊）/Radius（强度） Threshold（临界值）/Threshold Level（临界值层级） Motion Blur（动态模糊）/Angle（角度）、Distance（间距） Blending Mode（混合模式）/Screen（滤色） ∣拍摄重点∣          拍摄时，请模特儿站在破旧的建筑物前，并且将手伸出屋檐，装作正在确认是否有雨。我们将透过后制所加上的效果，是如雨丝形状般的白噪声，所以拍摄时须注意到，最好让模特儿周围的背景是能够烘托出白色的颜色。 f1.2 | 1/320s | ISO50 | 曝光补偿 ±0Step | 白平衡 自动白平衡 Step 01 利用“Add Noise”和“Gaussian Blur”滤镜， 开始进行本范例中所要使用的“雨丝”。 Step 02 套用“Threshold”后，制造出雨点的模样。 Step 03 透过“Motion Blur”仿真出从天而降的雨丝影像。 Step 04 将混合模式设定为“Screen”后，将雨丝的影像与人物写真进行合成。 01 开启附录光盘的范例档案后， 点选“Layers”浮动窗口下方的“Create a new layer”（），藉以制造出一个新的图层。 02 将工具栏的背景色设定为黑色后，点选新增图层“Layer 1”，按下Ctrl+Delet ，让整个图层变成黑色。 […]

Back-button focus is a camera technique that separates focusing and shutter release to two separate buttons. It is a useful way to stop the camera’s autofocus system from getting continuously engaged when the shutter is released. In this article, we will take a closer look at what back-button focusing is, and how you can take […]

One of the most frustrating issues when working with a consumer-grade drone is the amount of noise one can encounter at low ISOs. Due to the small size of the drone’s sensor, even ISO 100 can look rather noisy, especially when recovering shadow detail. In this article, we will take a look at a simple […]

艺术家不会组织画面，就像演说家不会组织语言。”——莱昂纳多·达·芬奇 摄影是什么？是一则故事。故事是什么？是一连串彼此相关的句子。摄影也是如此。一张出色的照片，仅仅拍摄到一些东西的图像是不够的。观众对一张照片的第一印象，就取决于构图带来的画面平衡。 想提升你的数码照片的表现力，就尝试应用这些构图法则吧。 三分法则 三分法则的理论基础是，人们的目光总是自然地落在一幅画面三分之二处的位置上。尽量使主要的被摄体位于画面三等分线的焦点上，效果会比位于中心位置更好。 拍摄风光照时，运用三分法则将水平线置于三分位置上，这样的照片会具有最佳的视觉感受。如果兴趣点是大地或水面，地平线一般位于上部三分之一处。相反，如果兴趣点是天空，则可以把地平线置于下部三分之一处。总之，让主要部位占据绝大部分画面。 黄金分割法则 一幅画面中的某些位置点会自动地吸引观众的目光。同样，某些比例(无论是巧合或精心布置的)也会自然地令观众感到舒服。达·芬奇研究了人类对美和和谐的观念，并提出了称为“黄金分割”的原则。其实在达·芬奇之前，巴比伦人、埃及人以及古希腊学者就已经开始在建筑和艺术中应用黄金分割法则了。 要得到“黄金点”，需要用4条直线将一副画面分成不相等的9个区域。每条线分割的原则是：将画面分为一大一小两部分，其中较大部分的边长与较小部分的之比，等于全部画面边长与较大部分的之比。最终4条直线的交点，就是所谓的“黄金点”了。 对角线法则 将画面的一条边平分，然后将其中一半再平分为三份，如下图所示，用直线连接其中几点，就构成了对角线通道。根据对角线法则，重要元素应该置于对焦通道上。 画面中的线性元素——公路、河流、及栅栏等——置于对角线上，通常比水平放置更具动感： 给入门者的提示 1.在与主要被摄体等高的水平拍摄。从上或从下拍摄会增加拍摄的困难; 2.通常，应该让主要光源位于你的身后(顺光拍摄)。侧、逆光拍摄需要更高的水平; 3.使用暗背景拍摄亮的主体，或者反过来。需要注意纯白的背景会引起光雾，从而减弱照片的反差; 4.如果主要被摄体距离较远，在画面中加入一些前景元素会更好; 5.拍摄正在运动中或者即将启动的物体，需要在被摄体前方留出空间; 6.不要害怕打破规则。正如Edward Weston说的，“在拍摄前过分考虑构图法则，就像在走路前先考虑地心引力法则。” 照片辅助构图软件 人类花费了上千年时间来研究构图的原理。通过阅读本文你可以学习其中的一些要点。使用构图软件，你可以在拍摄好的照片上应用“黄金法则”对照片进行重构和裁切。软件可以帮助你找到安排画面的最和谐的方式。

本篇文章以Canon入门DSLR为例，向大家简单介绍基本光圈优先（Av）与快门优先（Tv）的操作方式，在此笔者透过各式实用情境实拍，来教你如何正确操作手中的Canon DSLR数字单眼相机。从此不再设定错误光圈、快门数值，提升基础摄影观念与实力。 若我们对相机机身按键有些许的了解，也大致看过相机屏幕上面各种符号简单的用途。有了这些基本的认识后，本文从最重要，也最基本的「快门优先」、「光圈优先」模式开始，带你一步步的操作相机。目的是透过相机操作步骤与说明，简单让你快速实作以更加熟悉你手边的Canon DSLR相机。 Tv快门优先 Tv快门优先模式，是初学者学习单眼摄影最重要，同时也是最先要练习的拍照模式，这时转动相机转，将Tv对准旁边有一白色的标线，此时相机就切换成Tv快门优先模式 为了要调整快门速度，我们要转动相机快门释放键旁边一滚轮，向左、右转动，就可以调整快门速度 当我们右手食指转动滚轮，一边留意相机信息画面，找出快门速度的字段，看看当我们转动滚轮同时，快门速度有无改变，如上图，我们可以看到此时快门速度是1/200s ，你可以试着转动快门练习看看 当调整好快门数值后，就可以试着练习拍几张试看看，不彷找些正在活动中的物体当作练习，如行人、车子、奔跑中的小孩子，一开始先找动作较缓慢的主体练习，再找动作比较大的练习 透过光学观景窗（OVF）来拍照，手指拨动滚轮，以调整快门速度，留心底下的拍照信息，显示目前快门速度已设定为1/320，每拍一张都要加以检讨，才知道快门速度达不达成目的 至于快门速度如何解读? 可以参考上图所示，若想要提高快门速度，右边的数字就要越大些，越能补捉到快速动作中的主角，加以冻结；反之若想呈现主角韵律动感，快门就应调慢一些（如1/60），依你的需要逐步调整 记得，练习快门优先时，最简单的方式，透过不同快门速度反复的练习，每按一次快门，用耳朵听快门的声音双眼检视刚刚拍的照片，觉得并不符合你的预期如主角模模糊糊不清楚，再拨动转盘以调整快门，反复的练习数次，你会更熟练操作相机以及快门的运 Av光圈优先 将相机机身上的拍摄模式转盘，切至AV，并且对齐旁边白色标志，即是开始Av光圈优先拍摄模式，此模式允许我们自由调整光圈大小，而其余的如感亮度、ISO交由相机帮我们处理 同样的拨动快门释放键旁边的滚轮，向左、右转动，就可以调整光圈值 此时用食指拨动滚轮，一边留心观察相机信息面板上的F值，如上图F3.5即是当时光圈值，随着滚轮的转动，这光圈值会不断的改变 光圈大小除了影响进光量的差别之外，最主要还会影响景深大小，建议拍摄一静物，透过大光圈（如F1.8）与小光圈（如F8.0）不同光圈大小，就能感受出光圈大小在拍摄创意上的运用 当使用光学观景窗（OVF）来拍照构图，底下有一排拍照信息，黄色数字F2.8即是当时光圈值，透过这光学观景窗，可以不用看相机LCD信息面板，拍照所需的各种信息皆在这里一目了然 最后再帮大家复习一下，光圈值与实际光圈孔径大小呈反比，光圈值F数字越大，反而是光圈孔径越小哟，当我们说的「你需要调大光圈、你光圈不够大」，我们指的是真实镜头光圈孔径大小，而不是在讲F值哦，这里千万别搞错了 初学者练习光圈优先模式，笔者会建议搭配定焦镜大光圈镜头（如Canon EF 50mm F1.8 II）来练习，效果较明显，同时也较简单，不断的切换大、小光圈多拍几张，你将更了解光圈在拍照上的运用，同时也更熟悉相机操作

什么是感光度呢？为什么每次在拍照前，都要依现场的光线来调整感光度呢？其实，  ISO  感光度与光圈、快门，可以说是拍摄时决定曝光亮的三大要素之一。对所有摄影师来说，影像都来自于光的折射，透过光线才能传递出画面的价值。因此，本篇将从入门开始了解ISO感光的运用，再透过实际范例引导进行解说，让你也可以轻松学，简单拍。 从ISO特性开始谈起 ISO即是大家所常谈及的感光度，为判断光圈与快门所需数值之重要依据，与曝光值形成三角关系，让进光量相互取得平衡，进而获取设定标准与良好的拍摄成果。操作时对于每张照片来说，ISO值都会直接影响快门速度与光圈的调配，随着ISO值越高，曝光所需时间也会跟着缩短。举例来说，如果读者在下午进行拍摄时所需正确曝光值为ISO 100，光圈F5.6，快门1/30秒，此时若玩家将ISO调整为200，在固定光圈值的情况，所需的曝光时间即会缩短2倍，从1/30提升为1/60秒，成像会相对以更短的曝光时间与减少一半的进光量找到其平衡点。 简单来说，就是当ISO值越高，则可在相同光源环境下提供更快的快门速度，能有效避免手震情况的发生，让过去如树林、地下室、深夜巷弄⋯⋯等相对恶劣的环境拍摄有了新的解答。 低ISO长时间曝光可保持影像品质清晰锐利（ISO 100）。 原图100%裁切。 高ISO 会产生更多杂讯 不过随着ISO感光度的提升，影像细节也会产生不同程度的变化，在高感光下影像因光线的取得与环境等客观因素，高感光提升也同时伴随着逐步增加的杂讯，尤其以暗部阴影处最为严重。所以若玩家有大图尺寸且纯净影像的拍摄需求，建议最好多加测试，甚至尽可能以低感光度为主，使影像能在画质与捕捉中取得平衡，换取较为清晰锐利的影像。 若拍摄时机允许的话，则建议再行搭配上脚架辅助为佳，让影像画质能更趋完美。当然，对于某些玩家来说，杂讯所代表的并不全然是坏事，在传统底片的时代，这种叫做颗粒感的东西有时还会被认为是底片FU的主要元素。 部份中高阶机种的ISO 值可以设定1/3 级距增量。 虽然自动ISO对普遍大众来讲是很方便，但有时也会产生误判的情况，玩家不可不慎。 不过在数位影像上，高感光所带来的问题已不仅仅是只有杂讯，也同时会降低影像的锐利度以及对比反差，使成像感觉起来更为平实，甚至会觉得有层薄薄的白纱覆盖在影像上。就常见情况来说，高感光下所产生的杂讯大多位于画面暗部位置居多，所以若是白天于户外光线充足的地方拍摄则不易产生杂讯，也不必用到像ISO 3200 等高感光度，反倒是在室内环境、夜晚低光街景等场合下，较易于使用高感光，进而产生杂讯。 该如何解决杂讯问题呢？其实除了尽量控制在低感光度拍摄，并注意构图时的明暗分配与环境因素外，利用相机所内置的高感光度消除杂讯功能，也是不错的解决方案，尽管抑制效果还是有限，可是对于增进高感光度画质来说，还是能提供相当显著帮助。 使用过高的感光容易造成影像杂讯破坏画质，玩家可视情况转为黑白来呈现。（ISO 6400） 相机品质决定ISO 可用感度 近年来各家厂商都致力于高ISO品质的提升，以目前市面近两年来贩售的单眼相机来说，APS Size 的机种ISO 可用值普遍都达到ISO 800，而价格较高昂的FF 全幅机种则达到ISO 1600，部份高阶机种甚至可达ISO 3200。另外，在新兴市场EVIL 相机的部份，目前测试下来，以Sony NEX系列的高感光度最为优秀，可用ISO高达1600，虽然配置镜头方面平均光圈并没有其他几家来得高，但随着感光度可用的提升，也进一步弥补光圈的不足。 低感光能刻划出较为细腻的人像品质。（ISO 100） ISO的运用时机与方式 为能使读者更快速明了ISO的拍摄主题与运用方式，以下笔者将以高低ISO适用主题范围进行概述，并透过实际操作解说，让读者只要透过下列范例说明，也能清楚了解原理与应用方式，确实学习到ISO的运用方式。使用低ISO保持影像的纯净一般来说，低ISO 可提供给影像拍摄三大好处，分别为高画质、低杂讯与慢速快门。以画质来说，低ISO无论是在对比、反差、亮暗部细节表现都比高ISO来得优秀，能让脸部层次、毛发，以及墙角斑剥的纹路在画面中更显细腻，展现刻划立体的影像品质。在风景议题的拍摄方面，也能运用低感光低杂讯的优势，让晨昏时的夜景拍摄纯净无瑕疵，即使有意输出成大图也不必去担心成像品质。 还有，低ISO所带来的好处也不全然局限在画质表现上，有时低感光所带来的效用，是可以让快门速度降低，拍出另一番的影像风味。举例来说，像是山中川流的细水、瀑布，可能就需要使用低于1/2 秒的快门，来换取动感的水流；若在晴朗的户外，也可将光圈开大（F2.8 ），降低ISO来确保快门速度在机身极限范围内（1/4000 秒或1/8000秒），以减少过曝的机会，取得较为柔散迷人的景深效果。 若下雨天时则建议将感光拉高，确保成像的稳定。（ISO 400） 要拍出川流不息的水流需使用低感光来创造慢速快门。（ISO 100） 高ISO 创造影像新境界 针对高ISO感光的应用方面，虽然高感光伴随着高杂讯，且在画质表现上也会相对的产生减损，但就某些昏暗险恶的拍摄环境来说，先求有再求好，并适时运用技巧让高感光变成辅助，抓到决定性的瞬间影像，似乎才是摄影人该去注意的部份。 随着ISO的提升，光线也会在感光元件上形成不同的光量，让快门速度随倍数提高，能有效运用安全快门的原则，减少手震发生的机会。那目前又有那些议题适用于高感光的应用呢？以笔者过往的拍摄经验来说，演唱会、婚礼纪录，以及部份夜景的拍摄会是高感光最主要的议题应用。而以前两者的议题来说，为了避免强开闪灯所造成主题清晰明亮，但却毫无背景的窘境，拉高ISO不但可适时提升光量吸收速度，适时弥补背景光不足的问题，也能顺利将现场迷人的光影氛围保留下来；至于在夜景的部份，则主要是利用在需要凝结瞬间的情境，藉由高ISO大光圈的方式冻结眼前的美景，例如高山星空银河、夜间民俗庆典、手持城市夜景⋯⋯等等，都是高ISO可掌控的议题范围。 夜间庆典时若没有足够的ISO，影像会容易形成现场光量不足的情况产生。（ISO 1600） 没有拉高ISO单打闪灯时容易造成背景光不足的窘境。（ISO 400） […]

镜头是拍摄一张相片其中一个很重要的部分，而镜头除了控制光圈外，「焦距」也是很重要的元素，各位同学一定要好好了解焦距的意义和实际使用方法，这篇文章便简单介绍一些必学的基本知识吧！当然也会谈及焦距和构图的关系，上课的聆声响了！ (一) 先明白甚么是「实际焦距」 如果你在购买镜头时够细心，会发现有些镜头网站上的规格会标明 「18mm（实际焦距 28mm)」等，这是因为镜头的真正焦距会受感光元件的大小影响，看看以下表格： 镜头显示 实际焦距 全片幅 (1x) 实际焦距 APS-C (1.5x) 实际焦距 M4/3 (2x) 18mm 18mm 27mm 36mm 50mm 50mm 75mm 100mm 200mm 200mm 300mm 400mm 由此可见，如果你是用全片幅 (FF) 的 18mm 镜头，在 APS-C 的相机上便会变成 18×1.5 = 27mm 的视觉了！这样在拍摄广角相片时便有机会不够广，但在远摄上反而更有优势（200mmx1.5 = 300mm）。 (二) 广角镜能包含更多景物 广角镜因为可视范围更广，你可以拍摄更多的景物，这样在拍摄广阔场景，或是当场地太小时便可以大派用场了。但在使用广角时需小心相片内有太多元素，令相片变得杂乱，缺少焦点。 广角镜可以拍摄大范围的相片。 (Nikon D700 f8@16mm) (三) 长焦镜能排除不要的元素 长焦镜拍出来的视角比较窄，相片不会包含大范围的景物，排除不要的元素，这样可以让读者集中焦点在一样东西（主角），适合拍摄特写相片，或是背景很杂乱的时候使用。 利用 200mm 长焦把不必要的东西（例如多余的天空）排除在相片外。 (四) […]

套机镜头虽然没有红圈镜头看起来那么“拉风”，但它性价比高，拍出来的照片画质也并不逊色，下面就教给大家如何用套机镜头拍出精彩的家庭写真照。 光线充足的环境 运用窗边的自然光可以拍出理想的照片。 在户外拍照光线充足，小朋友再好动也抓得住。 镜头带防抖，只要相机拿的稳，快门速度在1/30秒甚至1/15秒都还可以拍出清晰的影像，真的想要避免手震，还可以用脚架来辅助拍摄。不过面对好动的小孩和宠物，会需要更高的快门速度来凝结他们的动作，可能要1/80秒以上才不容易拍出移动模糊的照片，因此在光线充足的环境拍照绝对是最理想的状况。在室内就尽量引进窗外的自然光，如果成效有限，那么就找个风和日丽的天气到户外拍照，如此一来就算是光圈不大的套机镜头，也可以拍出清楚的照片。 运用辅助光源 刚出生不久的小孩主要活动范围都在室内，有些宠物像是猫咪也不放心让它们在户外自由活动，因此当家里光线不够又没有自然光可用的情况下，就要透过其他辅助光源来拍摄了。如果情况允许，可以改变家里的灯光环境，像是更换瓦数较高的灯泡，或是用其他灯具来增加室内照明。再来就是考虑使用外接式闪光灯，它可以控制打光的方向，反射墙面或天花板以呈现柔和、自然的光线。 补光前 拍摄现场示意 补光后，用其他辅助光源增加室内照明。 尽量不要对未满一岁的小孩使用闪光灯，对眼睛的发育会造成影响。拍摄宠物时也切忌用闪光灯直打，除了会拍出红眼，还可能让它们受到惊吓。 套机镜头选择建议 除了标准变焦镜，可以再搭配一颗定焦镜做拍摄，因为定焦镜的光圈较大，在室内拍摄时可以获取更多的进光量。不过要控制好光圈大小，避免光圈太大主体落入景深范围之外。如果在室外拍摄，也可以考虑使用旅游镜，取景构图会有更大的弹性。 拉高ISO 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 过去相机高ISO的表现不尽理想，可能ISO 800的画质就已经是可以接受的极限了，因此光圈不大的套机镜头在室内几乎毫无用武之地。但是随着相机感光元件和影像处理器的进步，逐渐提升了高ISO的影像品质，可能ISO 1600，甚至ISO 3200都还在可以接受的范围内，这也等同于提高了套机镜头的实用性。因此当快门速度偏低的时候，可以适时地拉高ISO，虽然影像纯净度会差一些些，不过能拍到小孩或宠物的珍贵画面，相信是非常值得的。 去除噪点 开启相机内除噪功能 除了通过后期去噪点，也可以将相机内建的去除噪点功能开启。这通常分为两种类型，分别是针对高ISO的噪点或长时间曝光所行成的噪点做降噪的动作，会有不同的强弱程度可以设定，去除噪点的效果越强，相对的就会抹除越多照片细节，因此要仔细拿捏噪点和细节呈现之间的平衡。 掌握变焦时机 在光线不足的情况​​下，为了让套机镜头做有效的利用，可以用双脚移动取代变焦的动作，让镜头焦段维持在广角端，除了拥有最大的光圈增加进光量，较广的焦段也容易捕捉小孩或宠物的动作，不容易随便出镜，还可以带出和四周环境的互动。 用望远端拍摄可以带出浅景深。 另外，广角端景深较深因此清晰的范围较广，可以确保小孩或宠物不会稍有移动就跑到景深外，借此提高拍摄的成功率。如果没有上述的疑虑，则可以尝试变焦至望远端拍摄特写，这时有机会由浅景深突显主体。只要了解拍出浅景深的几个重点，用套机镜头能够让你拍出主体清楚、背景模糊的照片。 浅景深的要素 用广角端拍摄可以带出主体和环境之间的关系。 感光元件：感光元件越大景深越浅，也就是为什幺小DC不易拍出浅景深的原因。 光圈：光圈越大景深越浅，因此套机镜头的浅景深呈现没有其他大光圈镜头漂亮。 焦段：焦段越长景深越浅，因此用套机镜头要拍出浅景深，建议变焦至望远端。 距离：与被摄体越近景深越浅，被摄体离背景越远景深也越浅。 精准对焦 眼睛是灵魂之窗，确保眼睛准焦完整呈现影像的生命力。 对焦也是影响照片清晰与否的关键，拍摄时要选用适当的对焦模式，并注意套机镜头的最短对焦距离，才能确保拍出对焦精准的影像。使用“区域对焦”通常是较有效率的方式，针对宠物或小孩无预警的动作，相机会自动判别对焦点并做合焦的动作。但如果宠物或小孩不是距离相机最近的主体，或者周遭有其他对比更鲜明、移动更快速的东西，都会影响“区域对焦”的判别。这时使用“单点对焦”会是比较稳当的选择，还可以自选对焦点在想要的位置上，例如对焦于双眼上确保眼睛有神。另外使用“连续自动对焦”也是可以尝试的方法，只要主体一有移动相机就会持续对焦，拍摄无法预测动作的小孩或宠物也是相当实用。 引导拍摄 请小朋友表演他们的拿手绝活，也是个良好的互动和引导。 用简单的指示叫小朋友往镜头的方向追逐，再开启连拍就很容易捕捉他们玩乐时的开心表情。 想要拍出小孩和宠物自然可爱的一面，就要懂得与他们互动，而且有一定的熟悉度也比较好掌握拍摄时机。可以请身边的人帮忙，使用玩具和食物引导拍摄，或是发出声响吸引他们的注意力，除了借此掌握拍摄节奏，还可以让他们暂时乖乖的不要乱跑。如果掌握不到快门时机，不妨使用连拍来捕捉有趣的表情​​和动作，另外，建议读者不妨尝试用低角度拍摄，改变平常看小孩或宠物的视角，不但更有趣也能拉近距离。 背景的选择 干净的背景让猫咪更为突出。 绿色的草地让观赏者的目光更容易聚集在狗狗上。 套机镜头所能营造的浅景深有限，因此不太容易模糊纷杂的背景，所以选择干净简单的背景来突显主体就相当重要。另外，注意主体与环境色彩的搭配，更能够让人在看照片的时候掌握视觉重点。例如拍小朋友的时候，可以借由不同颜色的衣服来配合拍摄环境。拍宠物的话，就要注意皮毛的颜色会不会与背景的色系太过相近，通常浅色系的背景可以让宠物更为显眼。 关于曝光补偿 可以使用快门先决拍摄模式，或者是略减曝光补偿值让快门速度提高，先拍出清晰的影像，曝光不足的部分就交给后期搞定即可！所以会建议读者使用RAW 档记录格式，在影像资料皆未压缩失真的情况下，保有最大的后期弹性。 原图与调整后。快门速度为优先考量，曝光不足的部分就交给后期搞定即可。 “白加黑减”法则 由于灰度的不同容易造成测光表误判，因此建议在拍摄黑色宠物的时候，可以略减曝光补偿，还原宠物应有的皮毛质感。反之拍摄白色宠物可以略为增加曝光补偿，呈现宠物原本亲新透亮的毛色。读者可以用“白加黑减”的口诀来记忆，掌握运用曝光补偿的时机。

众所周知，我们所使用相机的测光表是按照18% 的灰板来设计的，在拍摄后能够产生恰当的影调，而校订时也是按照18% 的灰板来进行校正。因此，当你使用测光表来测光时，如果景物符合18% 的灰，那么按测光表所提供的曝光组合就能得到一张曝光准确的照片。然而我们所看到的雪景是纯白色的，尤其在光照强烈时。没有经验的人拍摄看似白色的雪面时，会发现按相机的测光拍摄下来却是灰色的。所以对这种反光率非常高的景物一定要进行曝光补偿，或者说就是增加曝光量。从这个意义上讲，拍摄雪景的关键在于曝光的控制，曝光不足会导致画面灰暗、沉闷；曝光过度又会失去质感。那究竟如何来控制曝光呢？下面我们按场景分成两个部分： 日落与日出时分的雪景 日出和日落时分 在太阳还没有升起之前，雪地在天空的映射下会呈淡淡的蓝色。而太阳升起来之后，低色温的阳光会使雪地呈现紫红色。这种色调的对比与转换，在冬天是最明显的，大地所展现的令人愉悦的影调也是许多摄影师津津乐道的趣味所在。这时应该以高光部分来做测光，并适量做负曝光补偿，这样以红色、黄色作为主调的画面气氛也就被渲染出来了。场景没有受光的部分曝光会不足，色调偏蓝，正好丰富了画面的色彩和影调。暖色调和冷色调的对比增强了隆冬的气氛和冰雪的美感。 正午时分 如果说拍摄雪景中的日出和日落着重表现的是红色调和蓝色调，而正午时分表现的是白色调，那么如何把冰雪拍得晶莹剔透呢？这时的曝光控制难度就大得多，再也不能只是一味减少曝光了。顺光或者侧光拍摄的雪景时，地面的白雪会很亮，整幅画面几乎都是高光部分。此刻无论是对那个地方测光，都必须做正向的曝光补偿。一般来说，阳光照耀下的雪景（例如冬日十点前后的雾凇），测光后需要作2 挡正向的曝光补偿；阴天的雪景需要作1 挡正向的曝光补偿。曝光加多加少并没有绝对的标准，主要还是依场景来定，看你想要表现的主体是什么。总体原则是逐级增加曝光量多拍几张，久而久之积累出经验后，你就是行家了。 拍摄风光照片应采用什么曝光模式？光圈优先有什么好处？ 我们知道，曝光控制有三种方式：光圈优先（AV）、速度优先（TV）和程序曝光（P）。光圈优先的曝光方式就是由拍摄者自由地调节光圈，当选定之后，相机的电子程序会根据测光结果自动给出与之对应的快门速度，这就是我们常说的曝光组合。我拍摄风光照片时绝大部分都会采用光圈优先模式。我的体会是，你可以根据拍摄对象有目的性地设定光圈，大景深用小光圈，浅景深用大光圈。光圈设定后，轻按快门，相机会自动给出快门速度。即使在光线恶劣的环境中，相机都会忠实地完成这一任务。有了它作基础，就可以根据不同的场景进行曝光补偿。久而久之，我就对这种曝光方式烂熟于心，拍摄时只要专注于创意与构图，而不再受一些技术细节的干扰。尤其在使用三脚架拍摄时，我一般都不会去管组合后的快门速度是多少，甚至都不去看它一眼。 那什么时候需要去看它一眼呢？第一，在拍水的流动和雾的变化时，我需要长一点的曝光时间。如果想把水流拍得像轻纱一样，此时的快门速度如果大于1/15s，我就会缩小光圈，力图使快门速度降下来；第二，当我使用中、长焦镜头手持拍摄时，会本能地从取景器中看一眼快门速度，如果这个速度低于焦距的倒数，那我就会通过增大光圈将快门速度提高。 由此可知，使用光圈优先模式不仅能控制景深，而且还能调节快门速度，用最少的操作步骤达到最精确的曝光。此外，在拍摄创意类题材时，例如将太阳拍得星光四射、多次曝光等，采用光圈优先也会比较得心应手。摄影的实践使我深深地体会到：光圈优先加上曝光补偿是最完美的曝光组合。一旦掌握熟练以后，就会让你从繁琐的技术中解放出来，从而更感性地去认知大自然。

包围曝光在很多摄友看来是一种不自信的摄影师才会应用的功能，这是因为包围曝光的主要作用就是保证复杂光线下通过不同拍摄参数的多张照片拍摄达到准确曝光和准确色彩的目的。 很多摄影师觉得靠多次拍摄才能保证拍摄精确实在有失水准，其实包围曝光往往是为最严谨的摄影师准备的。 包围曝光英文称Bracketing，在相机上一般用BKT表示，是相机的一种高级功能。尽管测光技术日臻完善，但由于光线条件、被摄主体千变万化，相机仍然会有测光偏差。为了防止因测光失误而错失重要拍摄主题，许多相机中引入了包围式曝光功能——就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。 在数码相机中，不但引入了针对精准控制曝光量的包围式曝光，有的相机甚至可以针对白平衡进行包围式拍摄，这样将因复杂光线带来的拍摄失误降到了最低。正因为如此严谨的摄影师在拍摄重大题材时往往会使用包围曝光。下面让我们用三个实例来理解包围曝光吧。 实例1：包围曝光获得准确曝光 对于复杂光线或者场景，往往我们不能很好地掌控曝光量。比如图中人物处于阳光下，但是背景很大面积处于阴影中，而背景还主要是由白色罗马柱构成，这样我们就很难判断人物面部的亮度在整个画面中处于什么位置。 我们可以通过包围曝光进行3张连拍，以得到不同的曝光结果，最后我们将从这3张中选择最合适的一张。 实例2：白平衡包围获得准确色温 在复杂光线下，色温问题往往也会让我们很头疼。尽管我们可以通过后期来调节色温，但是不论是RAW拍摄还是JPG后期调整都是一件费时费力的事，这一点在大量拍摄时尤为严重。 不过如果用白平衡包围曝光，就可以轻松获得色温准确的照片了。以佳能相机为例： 调整过后就可以得到上图中拍摄茶杯的一组照片。而我们需要做的仍然是三选一这么简单的事了。 实例3：包围曝光实现HDR ▲普通效果与HDR效果对比 HDR就是高动态范围，简单地说就是利用不同曝光值的照片合成，达到类似于人眼的景致宽容度效果。所以从HDR这项后期技法上来说，包围曝光就是其最重要的基础工作。 以上图的效果举例，首先我们要分析整个画面的明暗反差程度。画面中船底非常暗，而远处的海平面已经晨光微露。我们可以分别对这两点进行测光，通过测光结果调整曝光补偿的范围。对于这个场景我们选择用1EV作为包围曝光步长。如下图： ▲包围曝光效果 将包围曝光拍摄出的三张照片利用PS或者其它后期软件合成即可。这样我们就可以得到一个从暗部到亮区都有细节保留的照片了。 所以说包围曝光不仅仅是严谨曝光时不可或缺的功能，更是HDR不可缺少的功能。