镜头是拍摄一张相片其中一个很重要的部分，而镜头除了控制光圈外，「焦距」也是很重要的元素，各位同学一定要好好了解焦距的意义和实际使用方法，这篇文章便简单介绍一些必学的基本知识吧！当然也会谈及焦距和构图的关系，上课的聆声响了！ (一) 先明白甚么是「实际焦距」 如果你在购买镜头时够细心，会发现有些镜头网站上的规格会标明 「18mm（实际焦距 28mm)」等，这是因为镜头的真正焦距会受感光元件的大小影响，看看以下表格： 镜头显示 实际焦距 全片幅 (1x) 实际焦距 APS-C (1.5x) 实际焦距 M4/3 (2x) 18mm 18mm 27mm 36mm 50mm 50mm 75mm 100mm 200mm 200mm 300mm 400mm 由此可见，如果你是用全片幅 (FF) 的 18mm 镜头，在 APS-C 的相机上便会变成 18×1.5 = 27mm 的视觉了！这样在拍摄广角相片时便有机会不够广，但在远摄上反而更有优势（200mmx1.5 = 300mm）。 (二) 广角镜能包含更多景物 广角镜因为可视范围更广，你可以拍摄更多的景物，这样在拍摄广阔场景，或是当场地太小时便可以大派用场了。但在使用广角时需小心相片内有太多元素，令相片变得杂乱，缺少焦点。 广角镜可以拍摄大范围的相片。 (Nikon D700 f8@16mm) (三) 长焦镜能排除不要的元素 长焦镜拍出来的视角比较窄，相片不会包含大范围的景物，排除不要的元素，这样可以让读者集中焦点在一样东西（主角），适合拍摄特写相片，或是背景很杂乱的时候使用。 利用 200mm 长焦把不必要的东西（例如多余的天空）排除在相片外。 (四) […]

套机镜头虽然没有红圈镜头看起来那么“拉风”，但它性价比高，拍出来的照片画质也并不逊色，下面就教给大家如何用套机镜头拍出精彩的家庭写真照。 光线充足的环境 运用窗边的自然光可以拍出理想的照片。 在户外拍照光线充足，小朋友再好动也抓得住。 镜头带防抖，只要相机拿的稳，快门速度在1/30秒甚至1/15秒都还可以拍出清晰的影像，真的想要避免手震，还可以用脚架来辅助拍摄。不过面对好动的小孩和宠物，会需要更高的快门速度来凝结他们的动作，可能要1/80秒以上才不容易拍出移动模糊的照片，因此在光线充足的环境拍照绝对是最理想的状况。在室内就尽量引进窗外的自然光，如果成效有限，那么就找个风和日丽的天气到户外拍照，如此一来就算是光圈不大的套机镜头，也可以拍出清楚的照片。 运用辅助光源 刚出生不久的小孩主要活动范围都在室内，有些宠物像是猫咪也不放心让它们在户外自由活动，因此当家里光线不够又没有自然光可用的情况下，就要透过其他辅助光源来拍摄了。如果情况允许，可以改变家里的灯光环境，像是更换瓦数较高的灯泡，或是用其他灯具来增加室内照明。再来就是考虑使用外接式闪光灯，它可以控制打光的方向，反射墙面或天花板以呈现柔和、自然的光线。 补光前 拍摄现场示意 补光后，用其他辅助光源增加室内照明。 尽量不要对未满一岁的小孩使用闪光灯，对眼睛的发育会造成影响。拍摄宠物时也切忌用闪光灯直打，除了会拍出红眼，还可能让它们受到惊吓。 套机镜头选择建议 除了标准变焦镜，可以再搭配一颗定焦镜做拍摄，因为定焦镜的光圈较大，在室内拍摄时可以获取更多的进光量。不过要控制好光圈大小，避免光圈太大主体落入景深范围之外。如果在室外拍摄，也可以考虑使用旅游镜，取景构图会有更大的弹性。 拉高ISO 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 拉高ISO以提升快门速度，清楚捕捉一瞬间的动作。 过去相机高ISO的表现不尽理想，可能ISO 800的画质就已经是可以接受的极限了，因此光圈不大的套机镜头在室内几乎毫无用武之地。但是随着相机感光元件和影像处理器的进步，逐渐提升了高ISO的影像品质，可能ISO 1600，甚至ISO 3200都还在可以接受的范围内，这也等同于提高了套机镜头的实用性。因此当快门速度偏低的时候，可以适时地拉高ISO，虽然影像纯净度会差一些些，不过能拍到小孩或宠物的珍贵画面，相信是非常值得的。 去除噪点 开启相机内除噪功能 除了通过后期去噪点，也可以将相机内建的去除噪点功能开启。这通常分为两种类型，分别是针对高ISO的噪点或长时间曝光所行成的噪点做降噪的动作，会有不同的强弱程度可以设定，去除噪点的效果越强，相对的就会抹除越多照片细节，因此要仔细拿捏噪点和细节呈现之间的平衡。 掌握变焦时机 在光线不足的情况​​下，为了让套机镜头做有效的利用，可以用双脚移动取代变焦的动作，让镜头焦段维持在广角端，除了拥有最大的光圈增加进光量，较广的焦段也容易捕捉小孩或宠物的动作，不容易随便出镜，还可以带出和四周环境的互动。 用望远端拍摄可以带出浅景深。 另外，广角端景深较深因此清晰的范围较广，可以确保小孩或宠物不会稍有移动就跑到景深外，借此提高拍摄的成功率。如果没有上述的疑虑，则可以尝试变焦至望远端拍摄特写，这时有机会由浅景深突显主体。只要了解拍出浅景深的几个重点，用套机镜头能够让你拍出主体清楚、背景模糊的照片。 浅景深的要素 用广角端拍摄可以带出主体和环境之间的关系。 感光元件：感光元件越大景深越浅，也就是为什幺小DC不易拍出浅景深的原因。 光圈：光圈越大景深越浅，因此套机镜头的浅景深呈现没有其他大光圈镜头漂亮。 焦段：焦段越长景深越浅，因此用套机镜头要拍出浅景深，建议变焦至望远端。 距离：与被摄体越近景深越浅，被摄体离背景越远景深也越浅。 精准对焦 眼睛是灵魂之窗，确保眼睛准焦完整呈现影像的生命力。 对焦也是影响照片清晰与否的关键，拍摄时要选用适当的对焦模式，并注意套机镜头的最短对焦距离，才能确保拍出对焦精准的影像。使用“区域对焦”通常是较有效率的方式，针对宠物或小孩无预警的动作，相机会自动判别对焦点并做合焦的动作。但如果宠物或小孩不是距离相机最近的主体，或者周遭有其他对比更鲜明、移动更快速的东西，都会影响“区域对焦”的判别。这时使用“单点对焦”会是比较稳当的选择，还可以自选对焦点在想要的位置上，例如对焦于双眼上确保眼睛有神。另外使用“连续自动对焦”也是可以尝试的方法，只要主体一有移动相机就会持续对焦，拍摄无法预测动作的小孩或宠物也是相当实用。 引导拍摄 请小朋友表演他们的拿手绝活，也是个良好的互动和引导。 用简单的指示叫小朋友往镜头的方向追逐，再开启连拍就很容易捕捉他们玩乐时的开心表情。 想要拍出小孩和宠物自然可爱的一面，就要懂得与他们互动，而且有一定的熟悉度也比较好掌握拍摄时机。可以请身边的人帮忙，使用玩具和食物引导拍摄，或是发出声响吸引他们的注意力，除了借此掌握拍摄节奏，还可以让他们暂时乖乖的不要乱跑。如果掌握不到快门时机，不妨使用连拍来捕捉有趣的表情​​和动作，另外，建议读者不妨尝试用低角度拍摄，改变平常看小孩或宠物的视角，不但更有趣也能拉近距离。 背景的选择 干净的背景让猫咪更为突出。 绿色的草地让观赏者的目光更容易聚集在狗狗上。 套机镜头所能营造的浅景深有限，因此不太容易模糊纷杂的背景，所以选择干净简单的背景来突显主体就相当重要。另外，注意主体与环境色彩的搭配，更能够让人在看照片的时候掌握视觉重点。例如拍小朋友的时候，可以借由不同颜色的衣服来配合拍摄环境。拍宠物的话，就要注意皮毛的颜色会不会与背景的色系太过相近，通常浅色系的背景可以让宠物更为显眼。 关于曝光补偿 可以使用快门先决拍摄模式，或者是略减曝光补偿值让快门速度提高，先拍出清晰的影像，曝光不足的部分就交给后期搞定即可！所以会建议读者使用RAW 档记录格式，在影像资料皆未压缩失真的情况下，保有最大的后期弹性。 原图与调整后。快门速度为优先考量，曝光不足的部分就交给后期搞定即可。 “白加黑减”法则 由于灰度的不同容易造成测光表误判，因此建议在拍摄黑色宠物的时候，可以略减曝光补偿，还原宠物应有的皮毛质感。反之拍摄白色宠物可以略为增加曝光补偿，呈现宠物原本亲新透亮的毛色。读者可以用“白加黑减”的口诀来记忆，掌握运用曝光补偿的时机。

众所周知，我们所使用相机的测光表是按照18% 的灰板来设计的，在拍摄后能够产生恰当的影调，而校订时也是按照18% 的灰板来进行校正。因此，当你使用测光表来测光时，如果景物符合18% 的灰，那么按测光表所提供的曝光组合就能得到一张曝光准确的照片。然而我们所看到的雪景是纯白色的，尤其在光照强烈时。没有经验的人拍摄看似白色的雪面时，会发现按相机的测光拍摄下来却是灰色的。所以对这种反光率非常高的景物一定要进行曝光补偿，或者说就是增加曝光量。从这个意义上讲，拍摄雪景的关键在于曝光的控制，曝光不足会导致画面灰暗、沉闷；曝光过度又会失去质感。那究竟如何来控制曝光呢？下面我们按场景分成两个部分： 日落与日出时分的雪景 日出和日落时分 在太阳还没有升起之前，雪地在天空的映射下会呈淡淡的蓝色。而太阳升起来之后，低色温的阳光会使雪地呈现紫红色。这种色调的对比与转换，在冬天是最明显的，大地所展现的令人愉悦的影调也是许多摄影师津津乐道的趣味所在。这时应该以高光部分来做测光，并适量做负曝光补偿，这样以红色、黄色作为主调的画面气氛也就被渲染出来了。场景没有受光的部分曝光会不足，色调偏蓝，正好丰富了画面的色彩和影调。暖色调和冷色调的对比增强了隆冬的气氛和冰雪的美感。 正午时分 如果说拍摄雪景中的日出和日落着重表现的是红色调和蓝色调，而正午时分表现的是白色调，那么如何把冰雪拍得晶莹剔透呢？这时的曝光控制难度就大得多，再也不能只是一味减少曝光了。顺光或者侧光拍摄的雪景时，地面的白雪会很亮，整幅画面几乎都是高光部分。此刻无论是对那个地方测光，都必须做正向的曝光补偿。一般来说，阳光照耀下的雪景（例如冬日十点前后的雾凇），测光后需要作2 挡正向的曝光补偿；阴天的雪景需要作1 挡正向的曝光补偿。曝光加多加少并没有绝对的标准，主要还是依场景来定，看你想要表现的主体是什么。总体原则是逐级增加曝光量多拍几张，久而久之积累出经验后，你就是行家了。 拍摄风光照片应采用什么曝光模式？光圈优先有什么好处？ 我们知道，曝光控制有三种方式：光圈优先（AV）、速度优先（TV）和程序曝光（P）。光圈优先的曝光方式就是由拍摄者自由地调节光圈，当选定之后，相机的电子程序会根据测光结果自动给出与之对应的快门速度，这就是我们常说的曝光组合。我拍摄风光照片时绝大部分都会采用光圈优先模式。我的体会是，你可以根据拍摄对象有目的性地设定光圈，大景深用小光圈，浅景深用大光圈。光圈设定后，轻按快门，相机会自动给出快门速度。即使在光线恶劣的环境中，相机都会忠实地完成这一任务。有了它作基础，就可以根据不同的场景进行曝光补偿。久而久之，我就对这种曝光方式烂熟于心，拍摄时只要专注于创意与构图，而不再受一些技术细节的干扰。尤其在使用三脚架拍摄时，我一般都不会去管组合后的快门速度是多少，甚至都不去看它一眼。 那什么时候需要去看它一眼呢？第一，在拍水的流动和雾的变化时，我需要长一点的曝光时间。如果想把水流拍得像轻纱一样，此时的快门速度如果大于1/15s，我就会缩小光圈，力图使快门速度降下来；第二，当我使用中、长焦镜头手持拍摄时，会本能地从取景器中看一眼快门速度，如果这个速度低于焦距的倒数，那我就会通过增大光圈将快门速度提高。 由此可知，使用光圈优先模式不仅能控制景深，而且还能调节快门速度，用最少的操作步骤达到最精确的曝光。此外，在拍摄创意类题材时，例如将太阳拍得星光四射、多次曝光等，采用光圈优先也会比较得心应手。摄影的实践使我深深地体会到：光圈优先加上曝光补偿是最完美的曝光组合。一旦掌握熟练以后，就会让你从繁琐的技术中解放出来，从而更感性地去认知大自然。

包围曝光在很多摄友看来是一种不自信的摄影师才会应用的功能，这是因为包围曝光的主要作用就是保证复杂光线下通过不同拍摄参数的多张照片拍摄达到准确曝光和准确色彩的目的。 很多摄影师觉得靠多次拍摄才能保证拍摄精确实在有失水准，其实包围曝光往往是为最严谨的摄影师准备的。 包围曝光英文称Bracketing，在相机上一般用BKT表示，是相机的一种高级功能。尽管测光技术日臻完善，但由于光线条件、被摄主体千变万化，相机仍然会有测光偏差。为了防止因测光失误而错失重要拍摄主题，许多相机中引入了包围式曝光功能——就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。 在数码相机中，不但引入了针对精准控制曝光量的包围式曝光，有的相机甚至可以针对白平衡进行包围式拍摄，这样将因复杂光线带来的拍摄失误降到了最低。正因为如此严谨的摄影师在拍摄重大题材时往往会使用包围曝光。下面让我们用三个实例来理解包围曝光吧。 实例1：包围曝光获得准确曝光 对于复杂光线或者场景，往往我们不能很好地掌控曝光量。比如图中人物处于阳光下，但是背景很大面积处于阴影中，而背景还主要是由白色罗马柱构成，这样我们就很难判断人物面部的亮度在整个画面中处于什么位置。 我们可以通过包围曝光进行3张连拍，以得到不同的曝光结果，最后我们将从这3张中选择最合适的一张。 实例2：白平衡包围获得准确色温 在复杂光线下，色温问题往往也会让我们很头疼。尽管我们可以通过后期来调节色温，但是不论是RAW拍摄还是JPG后期调整都是一件费时费力的事，这一点在大量拍摄时尤为严重。 不过如果用白平衡包围曝光，就可以轻松获得色温准确的照片了。以佳能相机为例： 调整过后就可以得到上图中拍摄茶杯的一组照片。而我们需要做的仍然是三选一这么简单的事了。 实例3：包围曝光实现HDR ▲普通效果与HDR效果对比 HDR就是高动态范围，简单地说就是利用不同曝光值的照片合成，达到类似于人眼的景致宽容度效果。所以从HDR这项后期技法上来说，包围曝光就是其最重要的基础工作。 以上图的效果举例，首先我们要分析整个画面的明暗反差程度。画面中船底非常暗，而远处的海平面已经晨光微露。我们可以分别对这两点进行测光，通过测光结果调整曝光补偿的范围。对于这个场景我们选择用1EV作为包围曝光步长。如下图： ▲包围曝光效果 将包围曝光拍摄出的三张照片利用PS或者其它后期软件合成即可。这样我们就可以得到一个从暗部到亮区都有细节保留的照片了。 所以说包围曝光不仅仅是严谨曝光时不可或缺的功能，更是HDR不可缺少的功能。

1. 避免多余元素     忘记仔细检查取景器很容易犯错误。不细心观察前后景的后果往往是毁掉一张本来完美的照片。你真的希望有一个标识牌把人头“一分为二”？或者在一幅田园风光中出现一辆卡车？ 避免这个问题最简单的方法就是在取景时就回避掉它们。最有效的工具是你的眼睛，养成检查取景器的习惯是很重要的。     每次拍照时，都不要忘记检查取景的每一个角落。如果你发现有不该出现的东西进入画面，改变拍摄角度或高度来回避它们。 ·利用Photoshop挽救照片 总有那么一些时候，你无法完全回避所有东西。也许是找不到合适的位置，也许是真的没有发现。     这时候，Photoshop的仿制图章工具就能帮你挽回失败的照片。使用仿制图章的要点是不断改变画笔的大小和取样点，并慢慢地修改。这样做很花时间，但确实有效。 2. 避免单调的风光照片     好的风景不一定能拍出好的照片。忽略这个事实你就很容易得到一堆单调乏味的照片。 拍摄风光照片，最基本的要素是光线。并非只有晴朗的天气能拍出好照片，但光线的确能让照片有非常大的差异。在一个典型的多云天气里，你需要保持耐心，否则天空就会像一块水洗的白布一般。 等待阳光刺透云层，照射到场景中主要的物体上，这样整个画面的色彩才会生动起来。还有一个小技巧是，无论在什么光线下，都可以使用中灰渐变镜来压暗天空。 另一个需要注意的问题是找到一个兴趣点。缺少有趣前景的照片难以吸引观众的注意力。 ·锁定完美风光照片 一旦确定了选景，就把相机架在三脚架上等待光线就位。光线的变化非常快，所以你需要时刻做好准备。 使用中灰渐变镜。这种滤镜可以压暗天空，平衡曝光。 3. 避免慢速快门导致画面模糊     慢速快门可以拍出很棒的照片。这一技巧常用来拍摄水流。但是使用持续1s左右的快门时，你需要稳固的支撑来避免画面模糊。一支三脚架，或一块石头都是不错的选择。 一般来说，快门速度取决于水流的速度和水量。15s的快门可以把山间的溪流拍得如牛奶一般，而城市里的喷泉往往需要1/10s左右。     注意：快门速度不能太长，够用就好，否则水流会失去所有影调细节。 4. 避免毫无生气的静物照片     对多数拍摄题材来说，被摄体是无法自由移动的。但拍摄静物就有很大的自由度。例如，秋天的落叶是非常有吸引力的拍摄题材，但如果只是看到什么样就拍成什么样，照片就会缺少视觉冲击力。你应该主动选择和安排背景，控制画面中的一切。把落叶集中起来，当画面充满质感、色彩和图案后再按动快门。 ·控制场景 将落叶收集起来。使用三脚架仔细构图。使用小光圈。 改变树叶的布置，每次只改动一处。通过取景器观察画面，精确控制画面中的每一处细节。 如果可能，保持这个布置不变，等光线发生变化时再次拍摄。 5. 避免缺少焦点的人像照片     自动对焦是一项伟大的发明。但是，虽然自动对焦系统有用，它却无法理解你的拍摄意图。 一般数码相机的对焦点会覆盖大部分画面，而且会简单地假设最近的物体就是你想要的焦点。对很多照片来说这样没问题，但还有更多照片不行。 对有些照片来说，焦点的位置比其他因素更加重要。特别是当景深变浅之后，焦点是否准确就变得更加重要了。例如对人像照片来说，一般要求保证眼睛清晰。眼睛不够清晰的人像照片基本上是毁了。 ·3种方法保证焦点清晰 使用手动对焦。这需要你有出色的视力和丰富的经验。 如果选择自动对焦，不要使用自动对焦点。你应该根据需要手动选定对焦点。 必要时，可以先半按快门锁定对焦，然后平移相机重新构图。 6. 避免错误的曝光     在摄影中曝光不应该成为问题。如果你想避免任何困难，可以简单地从顺光拍摄开始练习。 在这种环境下，相机自己就能获得准确的曝光。因为场景的光照很均匀，高光与阴影的对比没有超出相机拍摄的能力。     逆光拍摄的情况就不同了。场景的光比超过相机的动态范围。你必须做出妥协，或者让一部分太暗，或者让一部分太亮。有时甚至两种情况同时存在。相机会自动做出判断，但最好还是由你自己决定。面对强烈的光线，你可以舍弃主体的细节，拍摄一幅剪影照片。 对高反差场景来说，欠曝一般比大面积过曝要好一些。 7. […]

在每天都会不小心踢到盒子的年代里，网路上见到各式各样的疑难杂症也是很合理的事，不过当中有一类问题似乎特不讨喜，那就是充斥摄影论坛的新手月经文，为了避免每问每酸的乡民洗礼，我们整理了8个新手最常发问的QA如下，用一种自然又不做作的口吻，为大家解答初学摄影的生涩。   一、朋友请我这个菜鸟帮忙拍照（婚礼、活动、商品…），请问要准备那些器材？该如何设定？ 平常有在逛讨论区的各位对这个标题一定不陌生，类似这样的问题几乎每天都以不同形式出现，例如：XXX镜头适不适合？是不是一定要全幅机？闪灯要不要装肥皂盒？能不能每道菜都吃… 依照我个人极不专业的建议，这些十万个器材为什么应该都先往后摆，最重要的是强者你朋友想要什么画面？以婚礼记录来说，举办的场地条件如何？有没有七彩霓虹灯或是走超高巨蛋屋顶路线？还有你对你要用的器材有没有把握？有没有清楚知道手边每管镜头的特性、机身的动态范围实力？最后还有时薪是不是100元？ 以这些问题为基础再去思考防潮箱该留该带哪些，通常GOOGLE一下你会发现一机、一大光圈变焦、一定焦再加一闪灯是乡民共识，至于设定我只能很玄地告诉你因场地和个人习惯而异。切记先求有再求好，当天的流程弄清楚，身为婚礼摄影师什么时间该瞬间出现在什么位置是很重要地！ 当然我知道这样有讲好像没讲，以我个人来说第一次是APS-C机种加小三元的24-120mm F4、定焦28mm F1.8、闪灯一支、A模式和M模式交替互换、ISO上限设3200，第一次总是没办法一下子上手，但装备熟练下来起码没漏拍朋友也OK，高C/P值也能完成初登板，所以就这样，先熟练手边的相机，人生进阶后再向上调整提升作品的质感。 如果是商品、菜色之类的，你就真的要权衡自己能不能吞得下，一来有没有灯具来源？二来有没有布灯概念？再来需不需要动用摄影棚？先找强者朋友讨论、恶补会是可行的办法，否则乱嘴砲可能会损及朋友情谊。最后如果是要你把他拍成金城武，那以上当我没说。     二、请各位大大推荐可以夜拍、照片不会糊、拍人拍景都漂亮而且又轻巧的相机。 夜拍漂亮、照片不糊、随便拍都清楚…警察抓超速的相机似乎是大致符合，但为了避免劳民伤财，我还是提供几点务实建议给大家参考： 1. 夜拍漂亮分两种：拍风景上脚架；手持的话可开大光圈、开防手震、拉高ISO、用灯补光或勤跑重训室，搭配以上条件每台相机夜拍都不差，但为了避免工商服务嫌疑，我不会承认我劝败脚架、大光圈镜头、灯具或手很稳的强者朋友。 2. 随便拍都漂亮重量又轻的相机我也很需要，但灵芝的好坏取决于多糖体，有正确的观念才能让相机做出对的事。 最后容我钻牛角尖讨论「夜拍漂亮」这件事，很多人会追求夜景的星芒、星芒有几道才是漂亮；也有部份玩家很在意都市灯火的点光源散景形状，这些关系到镜头设计结构，购买前请务必详阅公开规格表，以免买了拍不出来，到时要卖乡民又要500收。     三、脑袋重要还是器材重要？ 这个问题就跟摩根费里曼在这部片演黑人是一样的意思，简单来说有脑器材不好，开86也能赢超跑；有器材但脑不好，器材屌也能拍失焦，摄影师的价值永远在于他的想法、构图，这点你看看手机摄影比赛的得奖作品就可以见分明。当然口袋深喜欢直上直出那是你家的事，不然以我鲁蛇的经验还是从多拍多欣赏作品开始，把手边的相机和银行户头发挥到极大值，以后工作有需要(譬如婚摄场子的高ISO纯净度)再洒小朋友也不迟。   四、救命，我的相机拍出不明物体。 不知道为什么，总觉得拍出不明物体的机率快要追上美国人看见飞碟的频率，通常我建议讨论区不要问、很恐怖，因为各种方法通通试过一遍说不定小问题反而被你弄GG。请先初步判断你的不明物体是不是暗角、杂讯、耀光、鬼影、入尘或镜头盖没拿下来，如果都不是可以请口碑良好的维修站或原厂帮忙检修，总之不要再相信没有根据的毛囊再生了！     五、我的相机坏了吗？为什么拍照时会出现波浪般的条纹？ 这不是什么巫术，请上网搜寻关键字：日光灯闪烁频率！此症状好发于办公室日光灯环境，虽然人眼不易察觉，但你头上的日光灯其实有着像闪光一样劈啪劈啪的闪动频率，而这样的闪烁频率为60Hz，所以当相机或手机的快门速度比1/60秒更快，你就会看到一条一条的奇妙画面，就像网页中莫名出现的中奖幸运儿广告。至于手机为何中奖机会更高？因为很多手机不支援全手动拍照，你无法知道它哪时候失控比1/60秒还快，所以下次拍到这样的画面不要再发月经文(如果忘记也请爬文先)，不然…我的联络方式如下，500收！ ——www.fsbus.com     六、最近我要去XXX度蜜月(旅游)，请问要带那些镜头？ 印象中某位部落客曾说过，度蜜月是个白天和晚上都很忙的仪式(误)，其实我会把度蜜月拍照解读成旅游摄影，你如果像国父一样铁拳无敌把防潮箱带着走我没意见，不过也请问问你另一半有没有兴致天天看你上演换镜头大秀。原则上有一种产品叫旅游镜，它的焦段往往涵盖广角至中望远，甚至等效28~300mm的镜头市面上都已经出现，我相信10倍以上倍率绝对足以应付旅行中的各种题材，如果你有拍大景或拍摄高画质另一半的需求，顶多再携带一颗广角变焦或中广定焦即可。当然，蜜月你侬我侬小俩口都会使用相机，如果另一半不是热爱摄影、用镜头享受生命的人，弄台高倍变焦免换镜头小相机会比单眼更好就手，起码夫妻互拍也不会有其中一人总是失焦的情况发生。 最后还有一点很重要，请跟我念10遍：度蜜月是出去玩不是出去拍作品的，我要简化器材以免跪算盘。报告完毕。     七、拍小孩的相机推荐。 喔！孩子的成长不能等！试想孩子从小到大，从儿时追赶跑跳到求学时代活动发表、毕业典礼，没有对焦快速、AF-C强悍、高ISO纯净(活动场子通常是微光)的机身怎么行？还有毕业典礼家长坐后排没有大砲怎么行？家里那么暗没有闪灯怎么行？blablabla这样讲下去没完没了，在失手一次买齐前，提醒大家留意几项不安要素： 第一，在你忙着拍照而老婆忙着顾小孩的同时，亲子摄影的生涯也差不多到此告一段落。第二，要知道拍摄孩子最好近距离互动中捕捉，站大老远架砲很威我知道，但没有什么比孩子突发状况时你就在一旁更重要的事。但毕典勒？活动勒？请去租镜头，大砲普遍很贵，不要买得很开心、用得很少、老婆站在你背后很火。 所以总结以上，弄台初阶轻便单眼、两三颗便宜变焦、中广定焦镜是阖家欢乐的好办法，甚至入手一台高阶DC也适合，无论如何画质摆两边亲子同乐摆中间，手拿相机的同时不要忘了分担孩子的用品，更别忘了另一手你也许正在抱着孩子逗他们玩。   八、XXX的后继机是不是要出了，我要先买吗还是再等等？还是我要攻顶一次到位？ 出不出新机通常都只有三个人知道：一个是厂商、第二个是八卦满天飞的rumor网站、第三个我不能告诉你。为此我直接用一首歌的时间表示： 你要慢慢等 慢慢等 慢慢等 慢慢等 等别人 用完了 捡二手 便宜的 还是你 钱多早买早享受 […]

初拿起单反相机时，相信大家会留意到相机模式转盘上的英文字「AUTO、M、A、S、P」，他门代表不同的曝光模式。大家较常用的，多是完全自动曝光（AUTO）或程序自动(P)，又或者光圈优先（A）。相比之下，快门优先（S）比较冷门，其实善用快门优先模式，也可以拍出引人入胜的作品！现在将为大家解构！     快门「优先」 要认识快门优先(Shutter Priority)，必先了解快门(Shutter)和快门速度(Shutter Speed)是什么。常言道：「摄影是光之艺术。」你的相机有如一个吸收光量的魔法箱，而快门就是一道决定光线进入相机与否和进入多久的活门。 相机的曝光模式上的「S」或「Tv」，即是快门优先的意思。 知道快门速度和快门的角色后，不如讲解快门优先（S mode）吧！跟光圈优先一样，快门优先也是早期开发的自动曝光模式。当你选用快门优先时，是指用家可以自行和优先选择快门的速度，相机会根据你的选择，自动根据现场光度的强弱计算出合适的光圈值，以完成整个曝光过程。透过改变快门的速度，一样可以拍到很多靓相，以下就教你7招快门运用绝技！ 第1招：快门即曝光时间  活用快门速度的快慢效果，也可以拍摄到精采的作品。 快门速度有快慢之别，快门速度并不只是快门运作的速度，在数码摄影时代，是指景象暴露于图像传感器的时间；在菲林摄影年代，即菲林暴露的时间。简单来说，即曝光时间的长短。快门速度以秒做单位，如它会以1/1000和1/60等数字来显示，「1000」和「60」是分母，分母的数值愈大表示快门的速度愈快，曝光时间愈短。相反或，分母数值愈小，快门速度愈慢。快门速度可以慢至1秒、2秒、10秒等，慢到分母也扔掉了！既然快门有快慢之分，高速快门和低速快门的表现就有分别，大家可根据主题所需来选择快慢的快门速度。 第2招：凝结动作捕捉瞬间 使用高速快门可凝住瞬间。 高速快门的应用可用于凝结高速动态、使用超远摄镜。例如在拍摄赛车时，若大家想凝结拍摄主体的动作和形态，你应该使用高速快门，如1/1,000和1/2,000秒，那么，你就可以捕捉到主体高速移动的瞬间。    第3招：营造模糊动感 左图是用1/20秒拍摄，而右图是用1/2秒，可见快、慢快门速度可对某些题材产生不同的视觉效果。 在快门优先模式下，曝光时间长，即快门速度慢，拍摄移动的主体时，主体会变得模糊，这种模糊美营造了动态感。各位若想主体有一种动态感觉，可尝试用慢速的快门速度来拍摄，例如拍摄流水。 第4招：「安全快门」保质素 所谓安全快门，即在相机机身晃动的情况下，不会因晃动而使相片出现模糊不清的现象，保持相片质素的快门设定。 认识安全快门的概念，对提升你的拍摄技巧很有帮助！ 那安全快门的数值是哪一个呢？不同的焦距有不同的安全快门，焦距与安全快门有密切关系，一般而言，安全快门是「1/焦距」原则，但不同的相机系统有不同的情况：例如135片幅的相机，根据所选用的焦距，例如选用50mm焦距的镜头，那它的安全快门便是1/50秒，选用200mm焦距，其安全快门便是1/200秒，如想更安全，应使用快一些的快门，如以1/60秒为50mm焦距的安全快门，200mm以1/250秒为安全快门；APS-C片幅的相机，要把所选用的焦距乘以「焦距转换因子」，如80mm的镜头，要乘以1.5，即120mm，故1/120秒是其安全快门，如想更安全一点，可选用再快一些的1/125秒。把安全快门的概念记入心中，对你摄影有很大的益处！    第5招：脚架、快门绳防震荡 假如你要使用低于安全快门的慢速快门拍摄，你必须使用脚架。使用脚架可以避免因机身晃动而造成照片的模糊。在长时间曝光的情况下（慢速快门），脚架是必备的，例如在拍摄流水时，想强调流水的动态，把流水拍成丝质绵绵的感觉（Blurring），你就要使用脚架；否则，会把流水以外的固定景物，如山景和石头拍得模糊不清。 一些需要长时间曝光拍摄的题材，就必须使用三脚架拍摄，例如夜景、流水或烟花等等。 另外，使用脚架后，应尽量避免与相机接触，防止晃动。这时候应使用快门绳或摇控器来按下快门，或可选择相机内置的倒数拍摄模式来拍摄。 第6招：B快门运用 有些拍摄题材，我们可能需要更长的曝光时间，这时就要利用到B快门，例如近期很流行的光绘，又或者天文拍摄等。 不是说每部相机只有一道快门，而快门速度又以数字表示吗，那么B快门是什么来的？其实B是「Blub」的简写。B快门容许手动控制快门的速度，你按下快门键不放，快门就一直打开，直至你放手，快门才关闭。这功能多在夜间光线不足的情况使用，如拍摄汽车的光轨。不过，现时很多单反和无反相机所提供的快门速度，最慢可以到30秒，而且没有倒易率失效，一般夜景拍摄已绰绰有余，B快门已并非常用，除非曝光时间需长于30秒。    第7招：注意光线和过曝 使用慢速快门拍摄时，应留意现场的光线情况。举例来说，在自然光充足的情况下在户外以慢快门速度拍摄瀑布的动态，很容易过度曝光，解决方法是尽量避免在自然光非常充足的情况下拍摄，找一处光线较少的地方，并在构图时尽量避免拍到天空。如果当日天气为阴天，不为到户外拍摄慢快门速度的作品。必要时，可配上减光滤镜作长时间曝光。 相机及镜头防震系统 其实安全快门的技巧，某程度上而言是比较「传统」的技巧，因为现时很多相机或镜头，已经具备光学防震功能！现时的光学防震功能主要分两种，包括机身防震及镜头防震，两者分别在于机身防震可以配合不同的镜头使用，也可拥有防震功能，然而镜头防震系统就必须使用拥有防震功能的镜头，才可获得防震效果。透过防震系统，我们可以利用低于安全快门的快门速度来拍摄，也能够获得清晰的影像。现时的防震系统已可提供达3至4级的防震效果，举个例子，我们拍摄时需要1/125秒的安全快门，防震系统如果能够达到4级的效果，理论上就算用1/8秒的快门速度，也能够拍摄到清晰的影像！

数码摄影的出现，令摄影出现自发明以来从未见过的普及热潮，单看街上手持相机的男女老幼，都拍得不亦乐乎，但不少人拍坏手势，全自动下乱拍一通，因而得病，已不知好照片为何物？没得救？有得救！我们为大家归纳摄影6大元素逐一分析病情，扼要地处方拍摄佳作要诀，去片！ 1、光线 LIGHTING 常言道，摄影是光影的艺术，有光才有影，姑勿论是否能达艺术之殿堂，最起码我们在拍摄时首要顾虑的就是光，我们也要看「光」驶舵，为了更好地表达内容， 有时就算是要守候最佳的光线来临也是必需的。除了「守光」，其实摄影人也可以主动出击，包括控制人工的光源来拍摄，如闪光灯拍摄。但摄影上其实百份之八十以上都是以自然光或环境存在的光线来进行的，所以能主动地适应现场的光线，并找出最合适的光照位置更加重要，所以摄影人一定要懂得看光。而光线主要可分光质和光向。 侧光拍摄：主体在侧光照明下，纹理更加明显。 背光拍摄：背向着太阳拍摄，树干成为剪影的景物，并为地面带来明显的倒影。 光质：主要有软硬之分，软的有柔和的气氛，给人舒服感觉，硬则明暗对比大，影子会较深，可强化画面的力度。软的光多是靠反射和透射后的光射，如从窗外渗进的散射光，而硬的光多是集中的强烈光源，如烈日或使用闪光灯或射灯。 散射光拍摄：从窗外透过窗纱进入的光线会较柔和，与室内柔弱的灯光得以平衡。 光向：不同光的方向会影响人们欣赏影像，甚至可左右大局，如用正午阳光来拍人像易令人面有黑影，应避免。而摄影上较多用则是斜射或侧向的照明，这有助勾勒出景物或主体，是在二维画面上营造立体感的要素。当然还有创作常用的背光，剪影也是从之而衍生出来。 2、曝光 EXPOSURE 正常±0EV -1.5 EV减曝光：利用减曝光，刻意令天空变得暗一些，将晚霞的色调强化。但不重要的部份就索性让它变黑吧 除光质和光向，还有光的量，这本来靠快门和光圈调节就能完全掌握，有甚么大不了呢？控制准确曝光当然不难，何况现今相机的测光系统已很先进，加上数码相机可以拍摄后实时重看，要调整合适光量一点不难。 +1EV增曝光：使用浅景深拍摄人像，希望营造梦幻一点的气氛，所以也增加曝光。配合整体亮白和浅色的调子，所以曝光是偏向亮一点 但曝光的控制其实一样可以左右照片出来的效果，明与暗有时要切合气氛，适当控制曝光，可让影像出现戏剧性的变化。而就算是同一曝光度，快门也可以有快有慢，快的快门凝结高速，但慢的快门可以将动态展现，这就是光量以外，曝光可做的大事情，能控制曝光得宜，才称得上是懂摄影。 3、瞬间 TIMING 摄影界称誉多年的「决定性瞬间」，由布列松发表以来，一直是认真摄影人所追求的金科玉律，希望能如这一代宗师，以猎摄的手法把重要的瞬间凝固下来，让静态的影像说出动人故事，这就是一般人易理解的时机(Timing)，亦是放诸四海皆准的，人像、风景、运动、街头猎摄等等，一一适用。 决定性瞬间就是故事的高潮，常言道机会只有一次，摄影人应把握每个拍摄时机，相机时刻挂在胸口，练好对事物观察能力，机不可失，更要锲而不舍移步换景，才能做到！ 时机准的作品：不难发现，吸引人看的影像，不单有齐其它光、色、构图元素，更重要是时机够准，令人更易「阅读」，而且可以看出故事。 4、色彩 COLOR 对颜色感应是人与生俱来的，视力正常的人也会对色彩敏感，但摄影人尤甚，别以为拍黑白就不用理，其实黑白的灰调一样受着现实颜色所影响，最有趣和最玄妙的事情是，色就是光，不同波长的光产生不同的颜色，因为对象反射不同的光波，也形成不同的颜色出现，光也是色！ 若单纯说拍一张吸引的影像，如风景，其实色彩大可尽情奔放，拍摄时或后其用高一点饱和度是无妨的，就算是菲林年代也有人特别用幻灯片来拍，以求更浓的色彩。而色彩也一样可以改变影像的气氛，蓝一点的予人冷的感觉，黄一点、红一点可予人暖的感觉，所以摄影师能否把影像经营得好，很大程度也看他如何处理色彩！ 色彩元素 画面中的色彩是重要的视觉元素，亦影响观者的感觉。有时一些影像甚至是借助色彩本身来引导观者「阅读」。 图中有丰富的颜色背景，画和它的颜色呼应了背后的画档，而画中的两个人又呼应了影像中的两人 改变色温 使用日光模式，在阴天下拍摄已有偏冷的气氛，但换一换白色平衡，就能将色温改变，如使用更低色温的白色平衡，就令现场的光线更蓝。 饱和度 风景影像用更高的饱和度已不是甚么秘技，数码可拍摄后再增饱和度，大家习惯见到的风景照，无不是经过处理吧。 5、构图 COMPOSITION 构图是摄影的基本功，不能不学，但也有一些摄影派别也不太拘泥于构图，就如Lomo，但那只是更随意的拍摄风格，不能说完全没构图，好看的影像定会发现它们有构图的痕迹。 1/3构图：把太阳降低至约画面1/3的高度，配合1/3构图。天空占多数，以夕阳的影像而言，上方色彩和渐变层次较丰富，某程度是加强了影像的可观性 中央构图：天和海是一半一半，画面没有重量；主体是日落的太阳，稍比画面的中线略高，但整体画面较均匀 就是嘛，有些摄影人日子有功，构图都没那么着迹，他们自自然会为影像构图，其实这也是绘画艺术的基础，图不构不成，否则美观性会成疑问。同样地，要仔细讲构图，一样可以长篇大论，但无论中外，定会基于1/3构图作为入门，其实那是从黄金分割(Golden Section)演变出来的构图技法，简单说就是把画面的长和阔各分三等分，就画成一个井字，只要把主体置于那些相交点，又或者相画面分成三分一、三分二来处理，那便令影像自然地多了一些「重量」，处理得宜也引导观者去到你想强调的部份。当然还有各种利用几何、线条、形状、重复甚至光暗、色彩等的构图技法，大家可以再深入研究。 6、主体 SUBJECTS 在众多失败例子中，最多的问题是来自「语意不清」的影像，摄影也可比喻做写文章吗？绝对可以！大家千万不要忽略影像其实就和我们语言一样，有着传播信息的作用，如果「写」的时候不加注意，甚至乱来，不把重要的东西安放重要的位置，又或者有过多混乱的信息，就会使人「读」起来吃力，甚至不能理解，那当然令影像失去观看的价值了。 对初学者，一般都会劝吁他们，就算以上光、曝光、色彩、瞬间、构图甚么都不理，也要找个主体来拍，拍一个人就好好的拍一个人，拍一杯水就拍一杯水，千万不要「Don’t Think Just Shoot」，这句源自Lomo精神的口号说来好听，但害人终身啊！ 此照片骤眼看是一间庙的前方，但庙的门口在画面最上方，楼梯则位中间大部份位置。根本不易理解想表达甚么，其实拍摄者都没想过要表达甚么，如此就难免有语意不清的情况。 TIPS: 移步换影 正面 侧面 除了找出主体作为拍摄对象可以令画面有故事内容外，如何去描述一个故事很重要，这是进阶一点的技巧，就拿这个一家人在吃雪糕的例子，当正面拍时，内容很清楚的，一旦从另一个角度拍，踫巧他们都对同一方向的事物注视起来，又变得有趣，究竟那一个好些，这没有答案，但起码两者都有可以阅读的内容。

对焦，有时也被称为聚焦，是指通过相机和镜头的功能来改变物距和相距的相对位置，使被拍物从模糊到清晰过程，这是刚接触到摄影的爱好者们最容易学会的一门基本技巧，对焦的准确与否决定着画面的清晰度与锐度，可以说是检验一个摄影新手是否会用相机的初级标准。但是！接触摄影这么久，你确定你真的掌握了对焦的技术吗？下面的这些对焦知识不会听起来很陌生吧？ 一、手动对焦 尽管现在的数码相机都具备自动对焦功能，但依然可以使用手动对焦。有很多人都有这样的误解，认为自动对焦要比手动对焦更准，其实并不是这样，自动对焦的优点在于迅速快捷，更加准确的反而是手动对焦。 这一点在微距和弱光摄影上最为明显，由于相机自动对焦的物理原理（测距对焦、对比度法、相位对焦），它在弱光情况下很容易出现偏差，微距摄影则对焦点要求更加精细，相机自身很难把控。 很多人习惯用自动对焦了，换成手动对焦很不习惯，认为对焦又慢、又难看准焦点，没关系，现在的数码相机大多数都有实时取景功能，它对于手动对焦有非常大的帮助！ 二、单次自动对焦 这应该是我们最熟悉的对焦方式，相机的单次自动对焦是指在半按快门时，相机开始对焦工作，一旦相机的处理器确认焦点已经对准，发出合焦提示，再完全按下快门就可以完成拍摄，对焦过程也就结束。如果想要改变焦点，那就要先松开快门按钮，然后再次半按快门重新开始对焦。 当相机已经提示对焦已经准确，但在你完全按下快门前，拍摄对象发生了移动，之后再完全按下快门，就会得到一张失焦的模糊照片，所以这种对焦方式只适用于拍摄相对静止的物体。 三、连续自动对焦（伺服对焦） 自动对焦主要分为两种情况，除了单次自动对焦外，另一种就是连续自动对焦。连续自动对焦也称为伺服对焦，就是半按快门对焦之后，相机会锁定目标物或锁定对焦区域，一旦目标与相机之间的对焦距离改变了，相机会自动跟焦。 在你使用连续伺服对焦时，要在开始时选取对焦点，换而言之就是告诉相机一个明确的目标，它才能进行跟踪。根据伺服对焦的特性，这种方法最适合拍摄运动中的目标，例如运动、赛车等等。 四、完全自动对焦 如果你选择的是自动对焦而不作任何调整，当你的手指半按快门时，相机就开始自动帮你选取对焦点了。这是最简单、最省事的办法，尤其是当你需要抓拍，或是没有时间主动选取对焦点时。 但是相机自动选取焦点也有弊端，比如说你不能选择自己想要的焦点，相机自动选取的焦点往往是靠近画面中心的物体，但有很多时候我们选取的焦点在画面中的其它的位置（例如黄金比例点），这个时候你就需要手动选取对焦点了。 五、手动选取对焦点 手动选择合适的对焦点，综合了自动对焦以及手动对焦的优点，能够帮助你最大限度的掌控画面，尤其是拍摄风光、静物和肖像摄影这种有充分时间准备的题材。你在取景框内可以看到对焦点的指示，然后通过按钮选取你想要的对焦点，接着半按快门开始对焦，虽然花了一点时间，但是更容易帮助你拍出你想要的画面。 六、人脸识别 目前最新的相机基本上都配备了这样的技术（需要开启实时取景），它通过软件算法识别画面中的人脸部分，然后把它当做对焦点进行跟踪和检测。这个方法最适合拍摄爱动的小朋友，只要开启这项功能，相机的对焦点就会一直锁定在小朋友的脸上，不用再担心每次拍照都不配合的熊孩子啦！ 七、先对焦，后构图 尽管现在的相机技术越来越成熟，越高级的相机会有越多的自动对焦点供你选择，但是不能保证你所需要的对焦位置每次都有自动对焦点，面对这种情况，你可以尝试对焦后重构图。 这个方法非常方便，虽然有时为了重构图的需要，你的相机位置会产生轻微的偏移，但这种程度上的偏移并不会使焦平面发生变化而产生脱焦的问题。 这种方法非常适用于弱光环境的拍摄，即在目标处使用中心点对焦（通常来说，中心点对焦效果最好），然后移动相机重新构图。 八、后键对焦 平时我们半按快门，相机就会自动对焦，全按的话就会拍照。其实我们也可以通过设定，将这对焦和拍照两个功能分开，让快门只保留拍摄功能，将自动对焦功能放在机背的AF-ON这个按键上面，即在半按快门的时候不会对焦。 AF-ON这个功能适用于主体位置会随时变化的情况，例如生态摄影、运动摄影或新闻摄影，就常常会使用到它。使用方法，就是把对焦点设定成中央单点对焦，在拍摄时，按住AF-ON，以中央对焦点不断追踪着主体，直至对焦准确及构图完成才按下快门。 使用AF-ON的另一个优点是减少了重新构图的麻烦。很多时候，我们需要连拍一些照片，如果每次拍照前都要半按快门对焦，反复重新构图再拍摄，这会为我们带来许多不必要的操作。而使用AF-ON就可以一直追踪你想要拍摄的目标，适时按下快门即可。 九、超焦距对焦 超焦距的概念听起来很复杂，其实很简单，它是指当镜头对焦在无穷远时，景深前界（离镜头最近清晰点）到镜头的距离，换句话说当镜头对焦在无穷远时，从超焦距点到无穷远的画面全部都清晰。 最快的对焦就是不对焦，这句话深谙超焦距对焦的原理。手动将镜头的焦距调整到最大，只要保证被摄对象处于最近清晰点之外，就可以随心所欲地拍摄了。很多街头抓拍就是使用这个技巧。PS:如果是广角镜头采取这种方法,会使画面的景深达到最深。 十、景深合成 这是北美的风光摄影非常喜欢使用的一个办法，对于层次感明显的画面，你可以拍摄不同对焦平面的照片，然后用这个技术把它们合成，让画面的每一处都变得清晰起来。 需要注意的是，如果是拍摄静物，一定要严格保持相机的参数和被摄者的距离，最好是把相机固定在三脚架上，使用同一个焦段，然后改变不同的焦平面多拍几张，最后合成，从而得到一张前后完全清晰锐利的照片。

大家应该会听过「曝光铁三角」这个名词：光圈、快门和ISO为摄影曝光的基本，对于初学摄影的同学，可能常常会使用 A-Mode 光圈先决而留意光圈和ISO，对于快门没有太深入的认识，这次便让导师分享一下有关「快门」的 10 个必学知识，你又了解多少个呢？ (一) 快门速度是用秒来做单位 这个应该大部分同学也知道吧？因此当你告诉别人你的快门速度时，记得要说成 1/250 秒 而不是 1/250，而当在相机内显示 250 时，记得是 1/250 秒 而不是 250 秒，若果是等于或超过一秒的话，相机通常会显示成 2“ ，是有「“」的。 (二) 通常你也应该使用 1/60秒 或更快的快门速度 在大多数时间你也会手持拍摄，若果你的相机或镜头没有防手震功能 (e.g. IS, VR 等等)，你便要留意快门是否符合「安全快门」了！不符合安全快门的相片有机会因手震而出现相片模糊的问题，各位在拍摄时定要多加留意！ 安全快门 = 1/焦距 有关安全快门的详细教学：什么是安全快门？ 在阴暗环境下手持拍摄也要小心留意「安全快门」才可以拍出清晰的相片。 (三) 如果你要使用低于 1/60 秒的快门，请使用三脚架 三脚架对于摄影很有用，除了在夜间或是光线不足的时间拍摄，即使在日间我们也会利用三脚架使用慢快门，有了三脚架，我们便可以拍出星空、车轨、流水等让你发挥创意的题材了！ 在夜间拍摄你可以使用慢快门和低ISO来拍出高质素的相片。 (四) 减低一级快门及增加一级光圈会有相同的曝光量 在相机内调较光圈快门时，特别你是在用手动模式拍摄，减低一级快门并增加一级光圈会有相同的曝光量，这样你便可以借此调较光圈快门值而不用重新计算曝光了！ (五) 快门有最高速限制但慢快门则没有最低值 对于一般相机，快门最高速可以到达 1/4000秒 或 1/8000秒，足够凝固水点、赛车等飞快的东西，快门高速开合是有限制的，但慢快门可以设定为1″，5″，30″ 甚至是使用 B (Bulb) 或 T […]